Тур ТТВ 2018 г. Классическая Испания и Марокко, путевые заметки

Согласна Я и написала, что медина Эссувейры спланирована сеткой французом Корню, да и минарет в качестве ориентира мелькает. А в Фесе это - да. Нас завели в одни ворота, а автобус ожидал нашего выхода у других, неизвестных. Там нас Юнис пас в буквальном смысле слова.
В Фес с Мекнесом мы еще приедем

Всё ещё Эссувейра.

Вся медина - сплошной рынок. Чего только нет на прилавках от одежды, бабуш, каких-то продуктов,



до картин и музыкальных инструментов. Эссувейра - город искусства. Здесь живет много художников и продается много картин. Надя решила купить, во что бы то ни стало, картину с местными видами. А выбор таких картин огромен. Вот она, картина маслом, которую я бы назвала "Муки выбора" .



Муки выбора закончились успешно. Надя ушла с картиной с видом Эссувейры.

А еще это музыкальный город. В 60-е годы здесь жил и творил культовый музыкант Джимми Хендрикс. Тогда же город облюбовали хиппи, и Хендрикс мечтал выкупить для них целый квартал. С улыбкой прочла в интернете про сегодняшних постаревших хиппи:

"У стен сидят растаманы, по улицам слоняются увешанные гаджетами хиппи – современные, с путеводителями и кредитками, с детишками в слингах. И самое главное, как заметила Юля – даже все те олдовые и как бы иностранные туристы, которые сидят в дорогих кафе и смотрят из окон дорогих риад – даже они, даже они(!)... выкроили недельку в своём расписании, прилетели опять бродить по улочкам Эссувэйры, кормить чаек Эссвуэйры, слышать шум прибоя Эссувйэры. На первый взгляд вроде серьёзные дяди и тёти, но эта – с хайратником, у этого ксивник, пара толстых немцев покупают винил Хендрикса, и взгляды у всех какие-то с поволокой, ностальгические. Они ведь уже бывали здесь сорок лет назад, ещё до Вьетнама, до Алтамонта, до холодной войны и кризиса. Когда-то они добирались сюда на попутных, на пароме из Испании в Танжер, и дальше стопом на юг, в легендарную Эссувэйру, где, по слухам, в одной из риад проживает Джимми Хендрикс, целыми днями сидит во внутреннем дворике, босой, в расшитой рубашке, нагашишенный до кончиков ушей, парящий в тридцати сантиметрах от пола, сочиняющий песни, которые скоро станут историей".

И уже 20 лет в городе проходит ежегодный музыкальный фестиваль гнауа. Народность гнауа - потомки берберов и тех самых чернокожих рабов, которыми торговали на площади в крепости. Гнауа до сих пор сохранили древние культурные традиции, ритуалы, обряды. Особенно впечатляет их танец с косичками на головном уборе - когда танцор неуловимо дергает головой, подчиняясь ускоряющемуся ритму барабанов, косичка начинает со свистом крутится вокруг головы. Фестиваль проходит под открытым небом, бесплатно. На него приезжает около 200 тысяч человек.




Фестиваль в конце лета, а мы в конце весны проходим через продовольственный рынок в медине. Как-то мне в нем ничего покупать не захотелось.









В Марокко очень много котов. Они везде. Причем, в основном какие-то тощие.



А Алексей тем временем приглашает нас в следующий кОО-ператив по изготовлению серебряных изделий. Мы этого уже не выдерживаем, и уходим с Надей и Наташей в свободное плавание. Многие наши тоже разбежались.

Бориса, например, заловил на наших глазах друг пустынь бербер в таком же синем платочке и предложил их заснять напару. Бесплатно. Бесплатно - это аттракцион неслыханной щедрости для маррокешцев. Но эссувейрцы другие.









Натыкаемся на такой вот оценивающий, недобрый взгляд:



В это время зазвучал призыв на молитву. И никто не дернулся в сторону мечети и на "рабочем месте" тоже на колени не бухнулся.

Через арку выходим из медины на волю.

И еще немного Эсувейры. Она заслуживает этого.

А на свободе мимо океана пройти нельзя. Тем более, что мы с утра ничего не ели, а в пляжных кафе, как сказал Алексей, можно безопасно поесть. В выбранном нами кафе синие диваны, синие сиденьки у стульев, синие зонтики, синие пепельницы, синие брюки у официанта.



Изумительный цвет, изумительный пляж, изумительный город. Пока нам жарят сардины, любуемся океаном.





Город расположен на мысе. Здесь постоянно дуют довольно-таки сильные ветра. В Эссувэйре самая высокая волна на побережье Марокко. Для купания - неудобно, зато рай для серфинга. Но если вы не пловец и не серфингист, то можно проехать по кромке воды на велосипеде



или верхом на лошади или верблюде. Или просто на "своих двоих".





На синем диване с видом на Пурпурные острова бездумно подставляем лицо океанским ветрам, которые то шепчут, то завывают:

- Эс-су-веееей-ра, Эс-су-вееей-ра…

Как прекрасно закончилась наша встреча с синим городом! Вроде бы и арабским, а вроде бы и нет. Вроде бы в полупустыне, а вроде на океане... Вроде бы в джелябах, а вроде бы и в хипповых дырявых джинсах…. Эс-су-вейра….

Это песня "Эссувейра" с яркими кадрами города:

Едем в марокканскую столицу...

Вечером из Эссувейры, что в южной точке Марокко, начинается наш обратный путь к Гибралтару. Для начала возвращаемся в Марракеш. А город-то становится всё ближе. Как-никак, третий вечер в нем. Кое-что уже узнается - вооооон там, впереди на нашей))) главной улице мечеть Кутубия торчит, например. А недалеко от нее должна шуметь и сверкать огнями в ночи площадь Отрубленных Голов - Джема-эль-Фна. Сейчас пишу и думаю, и почему мы не собрались большой компанией и не пошли туда в ночь искать приключений на одно место? Далеко? Поздно? Темно и страшно?

Зато ранним утром до завтрака я вышла на пустынную улицу еще раз сфотографировать окрестности отеля.





На противоположной стороне остановилось такси. Водитель в открытую дверь что-то говорил мне и улыбался. Я тоже разулыбалась в ответ, еще и ручкой приветливо помахала. Это же не темный вечер, и вход в отель - вот он, рядом. Речь водителя стала горячечнее. Я еще раз улыбнулась и отрицательно покачала головой, отказываясь на всякий случай от всех неведомых предложений. Черт его знает, чего он хочет? До вокзала довезти, наверно.
При посадке в автобус Борис рассказал, что наблюдал из окна за нашим общением:

-Ведь, минут десять бедолага сидел в машине и ждал, а потом недовольно захлопнул дверь и уехал.

И мы тоже поехали. В Рабат. Несколько последних фото Марракеша - театр:



вокзал:



и что-то еще:



Путь в Рабат - административную столицу Марокко лежит через полупустыню. За окном африканисто-ядреный пейзаж. Жирафов бы еще раскидать живописными группами и стадо зебр. Против льва тоже бы никто не стал возражать.







Вместо жирафов начали попадаться какие-то стройки, причем аккуратные такие:



Путь в Рабат не близкий. На остановке разминаем руки-ноги и прочие части тела:





а я ползаю в траве опять, чтобы заснять что-нибудь через веточку-травинку::



Юнис в пути разговорился-разоткровенничался о марокканском житье-бытье. Алексей еле поспевает за ним переводить:

-Сейчас при Мухаммеде 6 служба в армии у нас только контрактная. В брак разрешено вступать с 18-летнего возраста. Первого сына в семье всегда называют Мухаммедом, а первую дочь - Фатимой. Молодежь, правда, начинает отходить от этих правил, да и детей больше двух стараются не заводить, понимая, что детей надо обеспечивать. Детские садики работают неограниченное время - пока последнего ребенка вечером не заберут. Школы есть государственные и частные. Последние - платные, но в них дают более качественное образование. В школу дети идут с 6 лет. Продолжительность жизни 75 у мужчин и 78 лет у женщин. На пенсию все дружно выходят в 63 года, а со следующего года - в 65. Домов престарелых нет. Родителей бросать не принято.

Минимальная ЗП - 200 евро, а на предприятиях от 400 до 2500 евро. Безработицы почти нет. Дело за малым - за желанием работать.

Алкоголь мусульмане употребл@ют, но в основном дома. Есть и алкоголики, и тайные проститутки, и даже секс. меньшинства.

В кафе ходят в основном мужчины. Они там решают дела по купле-продаже чего-нибудь, чего у них есть продать. Менталитет меняется. Мужья все чаще разделяют с женами домашние обязанности.

В городах нет небоскребов, так как жители хотят видеть небо и свободное пространство. Здорово, да? Здоровые желания здоровых людей. Мне непонятна мода на небоскребы. Хоть один, да надо воткнуть в городе, как, например, в Севилье. Чтобы быть не хуже других? И зачем он им сдался (забыли меня спросить)))), решил ли какие-то городские проблемы? Ощущение какого-то нездорового подражания.

От политических вопросов Юнис ловко "ушел на крыло", отказавшись рассказывать об отношении марокканцев к нашему и американскому президенту.

Океан, который засверкал синевой справа, помог ему уйти от этой скользкой темы.



Подъезжаем к Рабату.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 17.07.2021 - 22:19

Рабат. Королевский дворец.

По бульвару Виктории торжественно въезжаем в королевскую столичную резиденцию размером в 48 гектаров. Мухаммед 6 и здесь повел себя нестандартно с точки зрения своих ближайших предков. Впервые королевская семья живет не в королевском дворце, а в резиденции более скромной в ближайшем пригороде Рабата. Здесь король только работает. Сразу вспомнилось: "Этот мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого пишут тут - он хороший мальчик" - это я пою дифирамбы королю, ибо он мне симпатичен после всего услышанного о нем.





Резиденцию, которая всегда находится в полной "боевой готовности" на случай всяких приемов и гостей, обслуживает 8 тысяч человек. Персонал работает целыми династиями - выросшие дети не хотят покидать резиденцию и искать другую работу.

На территории есть школа. 800 учителей бесплатно обучают детей персонала вместе с принцем и принцессой. Каково, да? Как не восхититься таким королем? Но добавлю каплю, всего лишь каплю дегтя: за оскорбление королевской семьи грозит реальный тюремный срок. И еще я обратила внимание, что во всех заведениях (лавках, кафе, кОО-перативах, в берберской семье висят портреты короля одного или со всей семьей. То ли культом личности попахивает, то ли марокканцы так обрадовались непривычной открытости королевской семьи, что радостно развешали их портреты дома и на рабочих местах, уменьшая тем самым вбитое веками чувство недоступности султана-короля.

Бродим по территории,





возле королевского дворца





Короля, конечно, охраняют:



но охрану можно фотографировать. Как-то они по-нарошечному выглядят:



Походили, посмотрели, пора и честь знать. Уходим



и с обратной стороны входной группы заходим в туалет. Туалет изумляет. В туалете, который находится на территории королевской резиденции, над раковинами треснутое зеркало, нет мыла, туалетной бумаги, дверных ручек и шпингалетов. Только следы от них на дверях остались. Может, кто на память взял? Тут же вспомнился наш "Иван Васильевич...":

"-Федя, ты не брал? А может за трон унитаз закатились? Ну, нет - так нет."

С немытыми руками едем по океанской набережной. Красота невыразимая: океан под лучами полуденного солнца сочно-голубой, пена - ослепительно белая, пески - золотисто-желтые, а пальмы, конечно же, зеленые. Но движение довольно оживленное: ни остановиться, ни притормозить, ни сфотографировать. Не удалось выхватить ту красоту, что периодически мелькает за окном.







А мы выходим у Касбы.

Рабат. Касба.

Касбой в арабском мире называется крепость для защиты от нападений кочевников. С нее почти тысячу лет назад началась история Рабата. Крепость окружена мощной стеной с 26 воротами.



Проходим через главные,



а там.... такая небесно-голубая красотища:











Наш местный гид:







О! И наши наушники в цвет стен волокаются по земле:





Вид со смотровой площадки куда-то в сторону скромной королевской резиденции в пригороде. Это не океан. Это местная река при впадении в океан.





На территории касбы есть андалузский садик:









Опять кошки:







В саду тишина и прохлада. А мы выходим в шум и жару большого города.

Рабат. Башня Хасана и усыпальница Мухаммеда V

В далеком 12 веке альмохадский эмир Якуб, внезапно застрадав гигантоманией и увековечиванием себя в истории, решил построить самую большую мечеть в мире с самым высоким минаретом. Делать нечего - начали строить. Минарет строили по образу и подобию минарета Кутубия в Марракеше в одно время с Хиральдой в Севилье, возможно одними мастерами, поэтому все три минарета похожи.

Эмир хотел иметь мечеть таких размеров, чтобы в ней поместилось всё его многочисленное войско. Нет, ну, что за чушь? Я не маршал, всего лишь женщина, но мне это кажется очевидной глупостью: загнать сразу всё своё войско в мечеть помолиться, оставив Рабат незащищенным, типа:

-Заходите, люди добрые! Берите, что хотите, пока нам не до вас. Мы всем войском молимся.
Восток, действительно, дело тонкое...

Когда минарет достиг примерно половины задуманной высоты, когда было выставлено 360 колонн, подпиравших крышу мечети, эмир взял да и умер. На этом стройка остановилась и была заброшена в таком виде до знаменитого лиссабонского землетрясения 1755 г. Оно разрушило крышу и часть колонн. Башня, построенная на совесть, устояла. Теперь это расчищенный музейный комплекс, а башня называется башней Хасана (почему-то).





Комплекс окружен глинобитным забором с дырами для проветривания.



На ночь ворота, которые охраняют два королевских гвардейца, запираются.





На территории комплекса находится усыпальница короля Мухаммеда V, того, что национальный герой, освободивший Марокко от протектората Франции, дедушка нынешнего короля.





Построил ее Хасан II по прототипу усыпальницы Наполеона в Париже: в просторном, светлом, богато украшенном зале расположен белый саркофаг. Полюбоваться им может любой желающий с галереи, опоясывающей зал.



И здесь действительно было много местных жителей с детьми. Особенно заинтересовала вот эти группы:





При входе в мавзолей стоят королевские гвардейцы. В Марокко запрещено фотографировать людей в форме - военных, полицию и прочих, кроме королевских гвардейцев.



После осмотра усыпальницы мы с сожалением покидаем Рабат. На пути к автобусу нас уже вызванивает колокольчиками водонос. Это местный ряженый персонаж, который продает на разлив воду сомнительного качества, а за фотографирование его колорита естественно собирает денежки:



Город неожиданно очень понравился, а океан с белым прибоем так и манил:







По дороге нам рассказали про православный храм Рабата. Основателем его был иеромонах Варсонофий (он же - Толстухин), бывший насельник Валаамского монастыря, вынужденный эмигрировать во Францию, а потом в Марокко из-за каких-то козней. Поначалу у русской общины храма не было, молились в сарае. Не было бы счастья, да несчастье помогло: у одной русской эмигрантки муж был местный шериф. И муж этот серьезно занемог, и ничто ему не помогало. В конце концов он уступил просьбам супруги и пригласил помолиться за его выздоровление отца Варсонофия. Ииии.... чудо свершилось. Поправился. В знак благодарности он пожертвовал русской общине небольшой участок земли для храма.

В русской общине начался сбор пожертвований на строительство. С этой целью даже устраивались благотворительные русские вечера с театральной программой и балы, которые пользовались популярностью у арабов и французов. Митрополит Евлогий вспоминал об этом: «можно сказать без преувеличения — наши девочки своими ножками вытанцевали, — выстроили наш чудный храм в Рабате».

Вот такой вот, вытанцеванный (фото из интернета):



Это сообщение отредактировал Любовьь - 20.07.2021 - 21:06

Вас комменировать очень сложно
Прям ТНТ. Все такое разноцветное.

Мирабелла, это хорошо или плохо?
Даже если плохо, мне комментарии все равно приятны. Критика бывает очень даже полезной. Я к ней обычно прислушиваюсь

Любовьь
Да Вы что)
Я Вас обожаю

Ой. Спасибо, конечно. Улыбаюсь до ушей. Даже спать расхотела.

Любовьь
с ТНТ сравнивать не буду, скажу просто - мне нравятся ваши рассказы!
я и не думала, что вы такая путешественница и рассказчица!
вы как-то резко стали путешествовать или просто не писали раньше про это? )

Betty, спасибо.
Я просто здесь не писала. Писала на сайте туроператора. Попался этот раздел, решила вставить свои "путевые заметки" прошлых лет. Начала с конца: 2019, 2017, а это путешествие 2018 г.

Любовьь
Пишите , вы крутая!

Пишу, Мирабелла

Мекнес

Между Рабатом и Фесом, куда мы едем, находится еще один из четырех имперских городов - Мекнес. В течение первых 7 веков своего существования это был обычный берберский городишко, расположенный в плодородной равнине. Пейзаж-то за окном автобуса действительно изменился.









Красное в поле - это маки. Они там везде цвели вдоль дорог.

А в 17 веке султан Мула Исмаил, султан-реформатор и один из самых жестоких правителей Марокко, надумал перенести столицу из Феса в этот Мекнес. Для начала обнес город стеной с несколькими воротами, на одних из которых развесил 700 голов местных жителей для запугивания противника.







Затем понастроил внутри забора всяких дворцов, но свербить в одном месте у него не перестало. Не давал ему покоя с какого-то перепугу кто, бы вы думали? - а французский король Людовик XIV, Король Солнце. Вот так. И задумал Мула его во что бы то ни стало "переплюнуть". Для начала посватался к его дочери, но получил отказ, и 700 запугивательных голов не помогли. Тогда Мула, успокоенный сотнями своих наложниц, решил "обскакать" несостоявшегося тестя с другой стороны - построить в Мекнесе второй Версаль.

Вырыл гигантский пруд. В него по каналу длиной 24 км поступала вода из Атласских гор. Пруд играл роль городского водохранилища на случай осады, развлекаловки для жен и наложниц и поилки для королевских табунов.



Из пруда по подземным трубам вода поступала в колодцы в гигантских конюшнях по соседству на 12000 лошадей. Из колодцев воду качали рабы с помощью водоподъемников. Мы тоже покачали.



Конюшни был наполовину разрушены все тем же лиссабонским землетрясением. Сейчас они выглядят как бесконечный лес колонн и арок. Не знаю, кричит ли местный "дикий" народ:
-Снести всё это в центре города к чертовой матери! И построить на месте полуразрушенных колонн небоскреб рынок!
Вопрос остался открытым, вернее не заданным, так как там такое даже в голову не пришло спросить. Само собой разумеющим было беречь эти развалины.







Лошадей и население надо было кормить. Поэтому рядом с конюшнями было построено гигантское зернохранилище. Оно устояло землетрясению. Зерна в нем хватило бы армии на 5 лет. Стены хранилища имеют толщину 4 метра, поэтому температура в нем не поднимается выше 16 градусов.



Еще одной достопримечательностью Мекнеса являются ворота Баб-Мансур, названные по имени их архитектора Эль-Мансура, раба-христианина, принявшего ислам.



Легенда гласит, что по завершении строительства султан спросил Эль-Мансура, может ли он создать нечто лучшее. Ответ был утвердительным, и несчастного тут же казнили. Боковые аркады на мраморных столбах позаимствованы в античных развалинах древнеримского города по соседству - Волюбилиса. Вот куда я бы с удовольствием съездила.

Но о Волюбилисе напишу завтра.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 21.07.2021 - 18:46