Тур ТТВ 2018 г. Классическая Испания и Марокко, путевые заметки

Мысли о Марокко

-Друзья, с возвращением в мою любимую Испанию!

-Урра! Наконец-то! Слава Богу! - ликует с Алексеем весь автобус.

А у меня двоякое чувство - не зря же я Близнец по гороскопу. С одной стороны надоели все эти однообразные медины, грязные базары, приставучие попрошайки, ощущение небезопасности. А с другой стороны - это был другой мир, другое время - яркое, кричащее, здоровое, натуральное. И по возвращению домой оказалось, что Марокко затмило Испанию яркостью и какой-то первозданной силой.

Меня часто удивляет, что древние люди испытывали те же чувства, что и мы: любовь, ненависть, обиду, презрение... А потом подумаю - жесткий естественный отбор, когда выживают сильнейшие и здоровые, экология, здоровое питание... они были здоровее нас, были такими, какими нас задумал, создал Некто. А все наши эмоции - это гормоны, вырабатываемые разными органами. А если органы предков были здоровыми, то и эмоции их были ярче, сильней, чем у нас. Я сейчас с возрастом ощущаю "оскудение" своих эмоций в силу "изношенности" разных органов. Немного ушла в сторону от мысли)))) То есть, те же берберы со своей нормальной экологией и здоровой пищей здоровее нас, и эмоции их здоровее, сильнее, даже справедливее, если можно так сказать. Потому что их тела, а следовательно, и души ближе к идее Создателя. А я надеюсь, что его идеей был справедливый мир.

Мне теперь кажется, что я снималась в историческом фильме в естественных декорациях. Или жила? Нет. Для этого ощущения надо было, как минимум, сесть во вчерашней медине на что-нибудь (только там и сесть-то было не на что) и отрешенно понаблюдать за течением местной жизни. Но как всегда - галоп, как всегда не хватает времени на "прочувствовать, погрузиться, раствориться".

Очень жаль, что не заехали к античным развалинам Волюбилиса и не посетили голубой город Шефшаун.

Не увидели вот такие горы и крепости:





А самое главное - не увидели Сахару, которая была совсем недалеко. Не увидели, как солнце опускается за её пески,



как его уходящий краешек высвечивает бархан под темнеющим небом с голубой каемкой, как верблюды укладываются спать на ночь, повернув головы в одну сторону,



Не увидели немыслимо прекрасного ночного южного неба с вечной картинкой Млечного пути. Неба, на которое смотрели бездну времени назад проходившие здесь римляне, а потом арабы. И берберы, у которых они это небо отнять не смогли. Не услышали в ночи берберские барабаны под колдовские отблески костра.



Не проснулись утром в палаточном лагере, не покормили верблюда верблюжьей же колючкой,



не залезли на бархан (а, ведь, страшно, а вдруг засыплет?), чтобы осмотреть округу и деловито выбрать нужное направление, горячечно поспорив для виду с проводниками.



Не встретили восход солнца за таким вот элегантным столиком, непонятно как, оказавшимся в пустыне. А, может, это и не столик вовсе? Может, это тот самый мираж пустыни, о котором мы столько читали, слышали, видели в фильмах?



И после стольки всего не сделанного не вернулись с облегчением и сожалением к цивилизации...



Сахарские фото отсюда:

https://photokarachko.blogspot.com/2013/08/...-post_1899.html

А я не прощаюсь. У нас впереди еще Испания.

Очень вкусно.
Я б сорвалась, но своим не сделала видимо специально паспорта
Стыдно. Но они и не поехали бы
Младший конечно б захотел, а старг ий очередную пестню, что не заслужил :
Что с ним делать не знаю.

Мирабелла, еще вся жизнь впереди. Всё еще будет. А пока надо просто мечтать и даже строить планы по своим мечтам. И они обязательно рано или поздно сбудутся.
А мир прекрасен и огромен.

Малага.

В своей любимой Испании Алексей накрылся испанским флагом и пошел по рядам раздавать распечатанные всякие испанские песни.



Под нестройное, жалкое песнопение нас провезли мимо скалы Гибралтар и помчали по побережью Коста дель Соль. Когда-то на этом побережье высадились арабы, тренируясь перед этим в высадке 12 лет, и отвоевали эти земли то ли у византийцев, то ли у вестготов.. Восемь веков арабского влияния наложили отпечаток на южные области Испании, в которых до сих пор очень силен мусульманский менталитет. А теперь здесь после арабов высадились русские олигархи. Интересно, удастся ли им изменить менталитет испанцев хоть на капельку?

Порт Малаги - самый дорогой испанский порт. В его районе мы и спускаемся с автобана в город.





Ослепительное море рассыпается у берега белоснежной пеной и ревет прямо, как океан.



Купаться нельзя, и мы просто бродим по пляжу, по милой набережной,













по сиреневой от жакаранды улочке.





При полном отсутствии листьев при весеннем цветении оно смотрится изысканно, аристократично и нежно. Сейчас почитала про эту жакаранду, которую еще называют фиалковым и палисандровым(!) деревом. Мало того, что дерево цветет еще и осенью, так продолжительность периодов цветения составляет по 2 месяца. Создает же природа такую красоту!

Продолжение про Малагу следует...

Еще немного Малаги

Огибаем бухту и выходим в центре Малаги. Алексей проживает в этом городе зимой, и сейчас с любовью к Малаге проводит по ней небольшую экскурсию. На холме, у подножия которого расположен город, находится мавританская крепость Алькасаба. Её стены и башни защищали бывший дворец внутри, а над Алькасабой высится еще одна крепость, вернее то, что от нее осталось, построенная для защиты Алькасабы. Называется она Хибральфаро - Гора Маяка. Может, я что-то, конечно, путаю. Непонятно, кого от кого она защищала, находясь выше - от инопланетян, что ли? Никакие инопланетяне за время ее существования не нападали, а вот в 15 веке Изабелла с Фердинандом ее осадили, было дело. 3 месяца крепость держалась, а потом сдалась. Фердинанд на радостях даже поселился в ней, а Изабелла предпочла остаться в городе. Ооооо, опять слышим рассказы про Изабеллу!







Со стен крепостей открываются красивые виды на море, на Гибралтар, на город со своей Ареной для корриды. Это фото из интернета, так как у нас времени на подняться не было.



Это мэрия. Два раза в год в мэрии устраивается день открытых дверей. Любой житель города может придти на совещание со своими предложениями и критикой.





Самый знаменитый долгострой Малаги - кафедральный собор, посвященный Деве Марии. Его строили 250 лет, но так и не пристроили вторую задуманную для симметрии башню, поэтому собор в городе называют "Однорукой Дамой".



На одной из симпатичных улочек попадается популярное кафе в доме, где родился и вырос Антонио Бандерас. Каждая знаменитость, посещающая кафе, оставляет свой автограф на бочке с вином.









У другого кафе есть указатель расстояний до разных городов. До Москвы отсюда, например, 3777 км,



а от нашей деревне Гадюкино дачной станции Телищево - 290 км.



Рядом с кафе женщина поит собаку из фонтана - зачерпывает воду рукой и льет, а собака ловит:



В Малаге, в доме на этой площади, родился Пабло Пикассо.





Возле его дома Алексей поведал такую историю его рождения:



-Ребенок родился мертвым, не дышал, несмотря на все усилия акушеров. Тогда дядя новорожденного (доктор, кстати) затянулся сигарой и выдохнул дым в младенца. Все в ужасе закричали, ребенок - тоже.

Отец Пикассо был художником, и Пабло с 7 лет начал помогать ему - пририсовывать лапки голубям на отцовских картинах. 13-летнему сыну отец позволил завершить одну свою работу и был изумлен мастерством сына. После это отдал ему все свои кисти, а сам перестал писать.

В сквере возле дома Пикассо поставлен памятник художнику. Конечно, захотелось присесть рядом с Мастером, посмотреть в его глаза, спросить, как он "докатился до жизни такой"? Портрет его матери, где она выглядит, как живая, и картины позднего периода жизни как будто написаны разными людьми. Какие-то сплошные уродские сиськи-письки. Вспомнился опять "злыдень писунковый". А, может, сигарный дым через много-много лет подействовал на мировосприятие?







А Мастер, мягко посмотрев мне в глаза, подумал:



-Ничего вы, синьора, не понимаете в высоком искусстве, - и улыбнулся грустно-искусительно.

-Нет-нет. Это слишком просто. Надо естественней. Например, посмотреть его альбом, - вмешался в наш мысленный диалог придворный фотограф Борис.

-Ой, Пабло, а что это у вас тут такое? - вхожу в роль и что-то измеряю у художника то ли в альбоме, то ли еще где.



-Хм... Однако... Несколько неожиданно и нескромно, но в стиле Пикассо. Подходит! - выносит вердикт Борис. Смеемся и фотосессию сворачиваем.



По просьбе жителей аэропорт Малаги назван именем их знаменитого горожанина.

а Вы та еще затейница, судя по последним фото

Мирабелла,

Погуляем еще немного по Малаге

Экскурсию мы заканчиваем возле древнеримского театра. Римляне же тоже здесь отметились после основателей города, финикийцев. Театр был обнаружен случайно во время ремонта коммуникаций стоящего на этом месте Дома культуры. Встал вопрос: или оставить Дом культуры, или его снести, чтобы откопать древний театр. Жители города в горячих спорах разделились на 2 лагеря. Дело доходило до мордобития. Кулаки любителей древностей оказались сильнее кулаков любителей кружков ДК, и Дом культуры пал жертвой древнеримского театра. Того откопали. Акустика в нем оказалась столь совершенной, что в нем теперь проходят спектакли и концерты, как и две тысячи лет назад. Дому культуры не удалось почувствовать себя отмщенным.







В оставшиеся до отъезда полчаса прогулялась по бульвару на набережной. На одной скамейке застала идиллическую картину - пожилая чета душевно проводит время. Она читает книгу, а он....барабанная дробь... вышивает крестиком. Сфотографировала их издалека, чтобы не смущать.



Еще немного фото Малаги:











Уютный и милый город. Хорошо бы в нем заночевать. Вот где можно душевно погулять темной ночью по набережной...

Гранада.

Едем дальше на север.



Наша цель - Гранада. Или Гренада, о которой, благодаря песне, слышали с детства. Сколько я ни спрашивала Алексея, помнят ли и как относятся здесь к тому, что русский мужик когда-то "землю покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать", но вразумительного ответа не получила. Но зато Алексей нам много рассказал о судьбах испанских детей, которых вывозили из страны от местной гражданской войны. Это была тема его дипломной работы. Чтобы спасти детей - будущее своей страны, их тайно вывозили в 30-е годы из Испании в разные страны, в том числе в СССР. На корабле детям на руки клеили наклейки разных цветов, в зависимости от страны, куда данная группа детей отправлялась. Дети во время игр менялись наклейками, а в итоге - судьбами. Получилось, что братья-сестры были разлучены, со списками произошла путаница. После войны из всех стран дети были возвращены в Испанию, а из СССР - нет, так как победил режим Франко:

-Мы детей забирали в республике, республике и отдадим, а Франко их не получит, - заявил Сталин, и семьи оказались разорванными на долгие-долгие годы, а некоторые навсегда. Несколько лет назад передача, подобная нашей "Жди меня", разыскала "детей" с сединами в России. Была организована встреча родственников на одной из площадей Мадрида. Вся страна прильнула к телеэкранам и плакала.

Пейзаж за окном между тем меняется. Краски сдержанные, холодные.









Все распахано, даже склоны гор под углом 45 градусов. Когда я первый раз попала в Испанию, я сразу отметила эту сдержанность испанской природы по сравнению с Лазурным берегом, откуда мы въезжали. Но не нашла слов, которые отразили бы мое восприятие Испании. А тут читаю книгу Ирвинга Вашингтона "Альгамбра" о его путешествии по Испании и ... практически мои мысли и ощущения, облаченные в красивые фразы:

"Торопливое воображение рисует Испанию краем южной неги, столь же пышно-прелестным, как роскошная Италия. Таковы лишь некоторые прибрежные провинции; по большей же части это суровая и унылая страна горных кряжей и бескрайних степей, безлесная, безмолвная и безлюдная, первозданной дикостью своей сродни Африке. Пустынное безмолвие тем глуше, что раз нет рощ и перелесков, то нет и певчих птиц. Только стервятник и орел кружат над утесами и парят над равниной, да робкие стайки дроф расхаживают в жесткой траве; а мириад пташек, оживляющих ландшафты иных стран, в Испании не видать и не слыхать, разве что кое-где в садах и кущах окрест людских селений.

В глубинных областях путешественник вдруг окажется среди нескончаемых полей, засеянных, сколько видно глазу, пшеницей или поросших травой, а иногда голых и выжженных, но тщетно будет он озираться в поисках землепашца. Покажется наконец на крутом склоне или на каменистом обрыве селеньице с замшелым крепостным валом и развалинами дозорной башни – укрепленьями былых времен, времен междоусобиц и мавританских набегов; но и нынче испанские крестьяне не утеряли обыкновения держаться сообща, ибо надобность защищать друг друга остается, пока кругом рыщут разбойничьи шайки.



Хотя Испания по большей части лишена древесного убранства и не пленяет мягкой прелестью возделанных земель, все же в суровом испанском ландшафте есть свое особое благородство: он вполне под стать здешним жителям, и полагаю, что я стал лучше понимать горделивых, закаленных, непритязательных и воздержанных испанцев, их мужественную стойкость в невзгодах и презрение ко всякой неге и роскоши, с тех пор как повидал их страну."

И в моем видении менталитет испанцев сплетается воедино с суровым, сдержанным пейзажем. И неслучайно тореадоры со своим танцем смерти появились именно в Испании, и гордый и страстный танец фламенко тоже.

-А знаете, о чем обычно говорят испанцы? О корриде, о футболе, о сексе, причем, обсуждается, кто, с кем, как и почему - дополняет пейзаж Алексей, - а о чем не говорят? Не говорят о заработной плате, о гражданской войне, о смерти. Соболезнования выражаются только в день смерти.

-Испанцы любят кубинцев и прочих испаноговорящих южноамериканцев. Не любят: итальянцев, французов, немцев, англичан. Русских скорее любят, чем нет, и считают нас очень богатыми, так как русские скупают здесь виллы, расплачиваясь наличными деньгами из чемоданов.

Затем Алексей от простых испанцев перешел к испанцам королевских кровей, и мы, как о давнишней знакомой, по которой соскучились, с удовольствием послушали о королеве Изабелле.

Именно Изабелла со своим мужем Фердинандом взяла Гранаду - последний оплот арабов на иберийском полуострове, после нескольких месяцев осады. На этом с 800-летним присутствием арабов на этих землях было покончено, и с тех пор христианское королевство стало называться Испанией.

Последний эмир Гранады Боабдиль плакал, сдавая город Изабелле, на что его мать сказала ему: "Плачь как женщина над тем, что ты не смог защитить, как мужчина". Место, с которого он бросил последний взгляд на Альгамбру ещё и поныне иногда называют перевалом «Вздох Мавра".

Сдачу Гранады запечатлели разные художники:





Именно Изабелла при всех своих достоинствах и заслугах отменила бани после изгнания арабов, так как не понимала, зачем не ко сну упомянутые моются каждый день. И сама дала обет не мыться и не менять рубахи, пока Гранада не будет взята ее войском с ее же участием. Непонятно, что было в голове у женщины, когда она давала такой именно обет. Можно было наложить табу и на что-нибудь другое.

Изабелла изгнала из новой Испании мусульман и евреев, правда, предложив желающим остаться, перейдя в христианскую веру. Пыталась изгнать и цыган, но с цыганами что-то пошло не так, и они остались.

Именно Изабелла учредила инквизицию, которая должна была следить за чистотой рядов верующих, особенно недавно сменивших веру.

И именно здесь, в Гранаде на волне почивания на лаврах победительницы, Изабелла дала согласие Колумбу снарядить его экспедицию.



Вот есть же женщины! И не только в русских селеньях.

И вот в такой-то знаковый для Испании город с тысячелетней историей мы приехали почти в сумерки. У нас была 1.5 часовая экскурсия. Галопом где-то пробежали, что-то посмотрели-послушали.









Очередной злыдень писунковый на пути:









Конечно же, нам дали время в ущерб городу на дурацкий шопинг, хотя здесь продавалось всё то же самое, что и везде в Испании, и с чувством глубокого неудовлетворения уехали из Гранады в какой-то придорожный мотель. Видели ли мы Гранаду? Нет. Не стоило её и упоминать в программе тура. Города практически не было.

Мотель встретил нас громким гомоном группы школьников. Веселенькая ночь нас, видимо, ждет. Но нам с Ирой повезло - в нашем коридоре и за окном во дворике мотеля было тихо. А у кого-то под окнами детишки кричали до полуночи.

-Странно. У них же должны быть взрослые сопровождающие, которые бы их утихомирили?

-Были. Именно они и организовывали шумные полуночные игры.

Толерантно. Что тут скажешь.

Альгамбра

Ну, что ж... Гранады мы вчера почти не видели, зато сегодня наслаждаемся Альгамброй. Альгамбра - это резиденция арабской династии Насридов, включающая в себя крепость и несколько дворцов с внутренними двориками. Расположена эта красота на скалистом плато на восточной окраине Гранады. Это о ней, об Альгамбре, плакал мавр, сдавший город Изабелле. Это здесь, в изысканной восточной роскоши, поселились победители - Изабелла и Фердинанд, чтобы открыть новую, не мавританскую страницу своей страны, это здесь Изабелла дала согласие Колумбу на его экспедицию.



Построена и реконструирована Альгамбра в одно время с севильским Алькасаром. В реконструкции принимали участие одни мастера, поэтому красоты этих резиденций перекликаются друг с другом.

Что я могу сказать об Альгамбре? Боюсь, что ничего, ибо слова здесь бесполезны. Могу сказать только то, что после этого тура я влюбилась в арабскую архитектуру с ее изысканностью, воздушностью, обилием солнечных бликов, журчанием воды. Арабская вязь по дереву ли, по штукатурке перехватывает дыхание своей утонченностью, легкостью и каким-то внутренним мудрым смыслом, который хочется разгадать и постичь. Нечто подобное я чувствую рядом со зданиями, построенными Росси. Гармония пропорций входит в унисон с пропорциями тела, создавая в нем комфорт.

Мне кажется, находясь каждый день в такой красоте, человек должен становиться возвышенней, мудрее, добрее. Но моя теория, наверно, не верна, так как это вроде бы не происходило с хозяевами красот. Может, их портил грязный город за воротами своих дворцов?
Когда я вижу в своем городе отвратительные спальные районы с уродскими зданиями, в которых нет ни воздушности, ни возвышенности пропорций; зданиями, которые остаются грубыми, тяжелыми, несмотря на жалкие попытки архитекторов украсить фасады лепниной, бессмысленными башенками, выступами, мансардами; здания, которые изуродованы аляпистыми вывесками и рекламой в полфасада, я чувствую, как внутри меня зарождается злость и какой-то протест. Кажется, если еще чуть-чуть добавить уродства, то захочется вскочить на горячего скакуна и помахать шашкой. Может из-за этого окружающего уродства у подростков и появляется страсть к разрушению? Теория разбитых окон в действии? Что изменится, если пнуть урну, разрисовать остановку? А, ничего. Как был уродский пейзаж вокруг, так и остался, да еще и с посильно внесенной собственной лептой.

Пусть эти мои размышления останутся серым фоном для той красоты, что мы увидели.

Экскурсии в Альгамбру резервируются за несколько месяцев. Трамп, например, не зарезервировал, и его не пустили. Об этом с гордостью сообщили все телеканалы Испании. А про нас ничего не сообщили, так как зарезервировали и прошли в точно назначенное время.

Альгамбра, переводится, как красный замок, так как стены Альгамбры красноватого цвета обожженной глины.

Со стен крепости открываются виды на Гранаду, на горы Сьерра-Невада. Жаль, что они в мае уже сбросили свои снежные шапки.













Внутри стен крепости несколько дворцов. Монументальный, с большим круглым залом с колоннами был построен при короле Карле после изгнания арабов. Строил его архитектор, проходивший обучение у Микеланджело.









Массивное здание контрастирует с воздушной архитектурой дворцов Насридов, щедро украшенных арабской вязью по штукатурке и дереву:







Многочисленные двери, арки, переходы











приводят в "тронный зал"

Еще красОты Альгамбры

Каждый дворец обязательно имеет свои внутренние дворики. Это миртовый дворик. Для араба самые желанные звуки - шум воды, ржание коня и смех женщины.



За женским смехом идем в следующий дворец - жилой Дворец Льва со своим же львиным двориком. На фонтане осталась надпись:
"смотри на воду, и ты не сможешь решить - спокойна ли вода или струится мрамор". Вот он симбиоз воды и архитектуры, которая не только "застывшая музыка", но и струящийся в водной глади мрамор.











Красивая свадебная пара в рамке возвышенной красоты



Любуемся то городом внизу,













то многочисленными внутренними двориками:















Вашингтон Ирвинг, написаший книгу "Альгамбра", какое-то время проживал во дворце

Завершается наша прогулка по Альгамбре во дворце и райских садах Хенералифе.

Во внутреннем дворике дворца стоит погибший кипарис, привязанный к чему-то, чтобы не упал



С ним связана кровавая история многовековой давности: одна из жен какого-то очередного эмира не нашла ничего лучшего, как ночью выйти на свидание с любовником и целоваться с ним под этим кипарисом прямо под окнами опочивальни мужа.
Кажется, вот этой:



Муж молча понаблюдал за "картиной маслом", а утром опросил всех молодых мужчин из дворца по очереди:

-Ты целовался с моей женой?

-А ты?

-А может это был ты?

Все, конечно, наотрез отказались, но головы все равно были отрублены всем, и вода в пруду окрасилась в красный цвет.
Нет, ну, что за страсти такие мавританские? Неужели нельзя было отойти целоваться за угол куда-нибудь? И нашли где прятаться - за стройным кипарисом.
Жене голова не была отрублена. Её (жену) куда-то сослали подальше.

Сады расположены на террасах. Вид с них открывается просто умопомрачительный - на крепость, на город, на горы.

















Интересно, в какое это прекрасное далёко Ира так деловито отправилась? Пойду-ка и я за ней.



Воздух в садах - пьянящий ароматами и свежестью. Свежесть не только в смысле чистоты, но и в смысле прохлады. Холодные, однако, ночи, что в Африке, что в Испании. Ноги в этих садах в открытой обуви замерзли, пришлось надеть носочки



и нанюхаться напоследок цветами, эвкалиптами, самшитом, миртом и еще, Бог знает чем, в этих божественных садах и с сожалением спуститься вниз.

По дороге слушаем про Лорку, который родился, жил в Гранаде, восхвалял ее в стихах:

О, гордый цыганский город,

Как ты хорош под луною,

Флаги на перекрестках,

В кувшинах настой вишневый.

А башни твои из корицы,

И весь ты — душистый мускус.

О, гордый цыганский город!

Кто видел тебя, не забудет

Здесь, в Гранаде, Лорка и был расстрелян. Загадочна его смерть и предшествующей ей арест, якобы по доносу Сальватора Дали, с которым они были долгое время дружны, но потом отдалились друг от друга.

Отчего ты, Испания, в небо смотрела
Когда Гарсия Лорку вели на расстрел?
Андалузия знала и Валенсия знала.
Отчего ты земля под ногами убийц не стонала?

Увели обманули, увели не на площадь.
Увели обманули к апельсиновой роще.
Шел он гордо и смело, песни пел до рассвета.
Так всегда перед смертью поступали поэты.

(А.Градский)

Вот так вот всё круто замешано в этом пряном уголке рая: гордость, достоинство, подлость, слезы, торжество королевы и прощальный вздох мавра...

Кордова

Спустились из райского сада Хенералифе на землю вниз и сразу в дорогу, как ветер сирокко, регулярно проносящийся над Андалусией из марокканской Сахары со своим же сахарским песком. Андалусия - оливковый регион. Оливковые плантации до горизонта, даже на склонах гор. Как там посадки обрабатывает техника, как работают люди, непонятно. Склоны гор, засаженные оливами, есть еще круче, чем я успела сфотографировать.





Мы мчимся обратно в Мадрид и по пути заедем в Кордову. А пока Алексей напоследок рассказывает нам об оливках, о хамоне, об испанских винах. А мы слушаем, дремлем, любуемся изменяющимися пейзажами за окном.



Кордова - древний город, основанный финикийцами. Потом его захватили римляне, вестготы и арабы. Арабы дали мощный толчок развитию Кордовы. Население города достигало почти полумиллиона. Город славился множеством ремесел, лавок, бань, школ. Все население, включая женщин, было грамотным, Кордову называли "обителью науки". Но "золотой век", как и у большинства стран и городов закончился и сменился запустением, когда арабов стали изгонять..

Кордова стоит на уже знакомой нам по Севилье реке Гвадалквивир, что означает на арабском большая река. Наивные. Нашей Волги арабы тогда не видели. А, может, и к лучшему, а то еще польстились бы. Любовалась бы я Алькасарами сейчас в Ярославле. Сначала смотрим на старую часть Кордовы издали, с другого берега.



А потом по пешеходному Римскому мосту идем в город.



Этот мост построен еще при Цезаре. Вот это удивительно. Как не относиться к древним римлянам с уважением, не изумляться их мастерству? Строили не только на страх, но и на совесть. Недобросовестных же строителей отдавали во время 2 акта "марлезонского балета" в амфитеатрах на съедение некормленным хищникам.

Мост с одной стороны упирается в сторожевую башню, а с другой стороны в городские ворота.



Середину моста украшает скульптура покровителя Кордовы архангела Михаила.



Сразу возникает ассоциация с Карловым мостом в Праге. Мост на него похож и арками и скульптурой, вернее, наоборот - Карлов мост похож на Римский. Проходим через ворота и видим новую скульптурную композицию с городским покровителем.



А дальше так любимый мной клубок узких кривых улочек, которые распутывать сплошное удовольствие:













Жакаранда. Она до того нежна, что кажется это не май уже, а только самое-самое робкое начало весны:



Посмотрите, с какой любовью Алексей рассказывает про город, как простирает к нему руку):



Кордова похожа на так и не увиденный нами вживую марокканский голубой город Шефшауэн, который построили изгнанные Изабеллой из Андалусии арабы и евреи.

Когда были в Кордове, было +42. Июнь. Гид (испанец Эрнесто) водил группу по городу, все ходили с высунутыми от жары языками. Когда экскурсия закончилась, гид сказал: "У меня есть для вас две новости, одна хорошая, вторая - кому как. Хорошая - сейчас мы заселяемся в отель, отличный отель 4* в центре города с видом на Мескиту, а на крыше отеля есть замечательный прохладный бассейн!" - "Ура!" - грянула группа. "Но вот вторая новость. Этот бассейн - нудистский..." Все озадаченно молчали - а как реагировать? "Ну вы не подумайте, просто у нас в Испании это больше распространено, чем у вас... Если вы захотите посетить бассейн - вы должны попросить на ресепшн специальный халат. В своём номере вы раздеваетесь, надеваете этот халат и поднимаетесь на лифте на крышу, а там уже снимаете халат, всё просто..." Группа озадаченно переглядывается, а гид с доверительным видом начинает спрашивать у отдельных девушек: "Вы пойдёте? Если Вы пойдёте, то и я пойду..."
Оказалось, что Эрнесто шутил. Бассейн на крыше был - но самый обычный, а халаты уже были в номерах. И одна девушка таки повелась, пришла в халате... Забавно получилось

psiros,
Но меня сразу напрягло: нудистский пляж с видом на Мескиту?
А с погодой нам повезло: в конце мая днем было 25, ночи слегка прохладные, даже в Африке
Когда мы со смотровой площадки смотрели на Толедо, гид говорил, что нам очень повезло - видим зелень, маки, а через месяц здесь будет всё выжжено.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 10.08.2021 - 08:30

Кордова цветущая

В конце мая в Кордове проводится конкурс внутренних двориков. Жители украшают их горшечными цветами и всяким поделками местных ремесленников. При этом все радуются, поют и танцуют - и выигравшие и проигравшие. Но проигравших на мой взгляд здесь быть просто не может. Это такая любовь к своему городу, своему жилищу, такой уют и красота!



















От Цветочной площади отходит Цветочная улочка с самым растиражированным видом Кордовы.







Мы кружились по еврейскому кварталу вокруг кафедрального собора. И мне невыразимо жаль, что почему-то не увидели плаза дель Потро (площадь Жеребенка) с фонтанчиком 16 века и стариннейшим отелем Потро, в котором останавливался Сервантес, описавший ее в "Дон-Кихоте". Какая-то она настоящая. Вернее, нет - не реальная, киношная. Как удалось сохранить в ней атмосферу средневековья?
Дальше фото из интернета, так как эту часть города мы не увидели:



А еще площадь Конституции, лаконичная, строгая, так похожая на полюбившуюся мне мадридскую плаза Майор:



И памятник лучшему матодору всех времен и народов - Манолете. Он родился в Кордове.



Или вот такие уголки, похожие на парадный Мадрид:



И развалины древнеримского храма:



И всё это было где-то здесь рядом, но мы об этом не знали. И счастливые в своем неведении идем на экскурсию в главную достопримечательность Кордовы - Мескиту.