Тур ТТВ 2018 г. Классическая Испания и Марокко, путевые заметки

На работе в настенном календаре вокруг 20 числа мною были сделаны жалкие попытки разноцветными фломастерами нарисовать пальму - символ предстоящего отпуска. Получилось что-то похожее на разухабистую метлу желто-зеленого цвета. Весь май я смотрела на это драное веселое дерево и тоже радовалась, как оно. Радовалась резко наступившей весне, открытому чемодану в углу комнаты, готовому поглотить в себя всё из списка "Не забыть!!!", предвкушению восторга от перелета.

Отвалившееся неожиданно колесо у чемодана за два часа до выхода из дома настроение испортило ненадолго, так как виновный в отрыве колеса сын быстренько, от греха подальше, сгонял в соседнюю "Ленту" и купил разъяренной матери первый попавшийся под руку чемодан цвета фуксии. Настроение, несмотря на то, что "фуксия" не вызвала у меня доверия и симпатии, усилием воли было возвращено обратно в восторженное, а тут и Ира, моя попутчица-ярославна из прошлогодней поездки, подъехала за мной. Бессонная ночь в аэропорту, знакомство с группой, не проходящий со временем восторг от взмывания в небеса, любование вершинами Альп над облаками и....

Пожираешь километры,
Покоряешь высоту.
Ты летишь быстрее ветра,
Воплощаешь в жизнь мечту.

Позади ремни на взлете,
Третья очередь на старт.
В полдень будет: "Как живете?
Как играет ваш "Реал"?

Доны Педро и Мигели,
Помидоры и хамон!
Мы к вам быстро долетели,
Сжав при спуске сердце в ком."

Хлопну пО борту ладошкой -
До свиданья, скороход!
Даришь ты не понарошку
Просто сказочный восторг.

....и уже в полдень все эти благородные доны Педро, Мигели и прочие Хуаны предстали перед нами во всей своей южной красе на плаза дель Торос славного города Мадрида.

Мадрид. День первый.

...и уже в полдень все эти благородные доны Педро, Мигели и прочие Хуаны предстали перед нами во всей своей южной красе на плаза дель Торос.



И незнакомый далекий город оглушил, задурманил гостей непривычными запахами, звуками, слепящим солнцем, разноязычной речью. Наш гид-хранитель Алексей представил нам мадридского гида Алисию,



и она повела нас к Храму Доблести - так испанцы с гордостью называют свои арены для боя с быками. И наверно, это очень символично - впервые вступить на землю города по пути из аэропорта именно здесь, у арены Лас-Вентас. Ибо коррида - первое, что приходит в голову при упоминании Испании.

Лас-Вентас возведен всего лишь в начале прошлого века взамен небольшой старой арены у ворот Алькала. Но как он прекрасен и внушителен! Построен в неомавританском стиле - неомудехар.



Восхищаться историческими постройками в стиле с неблагозвучным названием муде́хар мы будем на протяжении всей поездки.

Возле арены три скульптурных композиции. Одна в честь всех погибших в бою с быками матадоров, в частности Хосе Куберо. Он изображен с поднятой рукой вверх. Жест означает, что поединок закончен победой. Но пока любимец публики гордо стоял перед ликующей толпой, умирающий бык собрал последние силы и неожиданно нанес матадору в спину смертельный удар. Матадора очень жаль, конечно, но почему-то бык вызывает уважение. Композиция называется "Тореро умер и родился Ангел". С обратной стороны памятника изображен ангел, плачущий над осиротевшей одеждой матадора, повешенной на спинку стула.



Фото из интернета, так как сфотографировать памятник без висящих, сидящих возле него туристов невозможно.



Вторая композиция показывает матадора, благодарно снимающего шляпу перед Флемингом - изобретателем пенициллина. Антибиотик спас жизни многим раненым тореро.



А на стене напротив арены есть композиция, которая называется "Прогон быков". В отдаленные времена быков с пастбища до места корриды прогоняли по узким городским улочкам.



Конечно же, у каждого памятника туристам надо совершить какой-нибудь ритуал, и чем смешнее и нелепее, тем лучше. Здесь, например, рекомендовалось повисеть на рогах быка. Но Алисии никого из нас не удалось уговорить на это действо - да здравствует руссо туристо! А кто-то из других туристо так повисел, что оторвал от стены часть туловища быка вместе с рогами. Приляпали обратно, и теперь показывают шов от этого кощунства. Неее....Спасибо. Вешайтесь на рогах сами.

Недалеко от арены находится Музей Корриды, часовня, которую посещает каждый тореро перед боем, и лазарет. А в медицинских вузах Испании появилась специальность - хирургия корриды. В мае этого года погиб очередной матадор, но тем не менее каждый испанец мечтает стать тореадором, но не каждый может осуществить свою мечту, так как эта профессия требует не пить, не есть, не гулять, то есть держать себя в отличной физической форме.

Строки из популярной в стране песни, переделанной из испанского гимна:

Солнечные вечера корриды,
И бурно матадора приветствует народ.
И тот ответно салютует со своей квадрильей,
Прохаживаясь с грацией испанского дворянства.
И когда площадь содрогается уже,
Он начинает наш национальный праздник.

В полдень здесь никакого праздника нет, одни лишь туристы кидаются от памятника к памятнику, виснут на рогах, натирают всё, что можно, и фотографируют, фотографируют... Наш автобус отъезжает, а его место занимает следующий. Мы еще вернемся сюда совершенно неожиданно. Но это будет завтра.

А пока продолжаем тереть разные места знакомиться с городом.

Я в похожем туре был - Андалусия плюс Марокко. Малага - Гранада - Кордова - Севилья - Кадис - Танжер - Ронда - Малага, и плюс отдых на море - неделя в Торремолиносе.
Марокко тогда стало первой страной за пределами Европы, которую я посетил, а этот тур - первым, куда я полетел на самолёте. Давненько... Помню, пришёл тогда в турфирму и спросил, куда можно отправиться, чтобы посмотреть не европейские красоты, а арабские. Отпуск тогда был в июне - мне честно сказали, что в Эмиратах исторических красот нет, в Египте жарко, а вот Испания - самое то. И с точки зрения арабских красот, и с точки зрения погоды. И плюс Марокко.
Марокко в полной мере я оценил через 12 лет, когда полетел уже без турфирмы и именно туда (ну, не считать же Танжер исчерпывающим воплощением этой страны - так, просто какое-то представление даёт, не более).

Это сообщение отредактировал psiros - 3.06.2021 - 21:48

В этом туре на Марокко почти неделя, несколько городов и даже одна настоящая деревня. Было очень интересно. И Марокко для меня - единственная страна за пределами Европы. Поэтому и Гибралтар вызвал небольшой трепет в душе

Помпезное лицо Мадрида

Карта Мадрида, конечно же, мной была распечатана заранее. Я же очень люблю карты, люблю ходить по ним в незнакомых городах. Поэтому все мадридские достопримечательности, все туристические маршруты были отмечены фломастером и исхожены виртуально. Но оказалось, что моя карта это самый центр старинного Мадрида - от Королевского дворца до вокзала Аточа. А все относительно новые помпезные столичные площади в неё не уместились. Поэтому от автобусной обзорной экскурсии по ним у меня в голове осталась каша.

Нас провезли мимо домашнего стадиона команды "Реал" или Кафедрального Собора Футбола, как называют его болельщики,



мимо здания посольства России, где в день выборов российского президента, по словам Алисии, выстроилась большая очередь из желающих проголосовать.



Затем удивили площадью Кастилии с двумя наклонными высотными офисными зданиями. Испанцы называют ее Воротами Европы. Площадь именно удивила, но нисколько не зацепила.



Прогулялись по площади Колумба. На ней с одной стороны находится на высоком постаменте памятник Колумбу, а с другой стороны два высотных здания - башни Колумба (фото из интернета):



С противоположной стороны площади известный туристический артобъект - толстушка с зеркалом. Ее в городе прозвали невестой Колумба:



Но мне больше понравились вот эти стройняшки, занимающиеся йогой возле фасада исторического здания национальной библиотеки:



Чем ближе к центру, тем интереснее и интереснее. Ворота Алкала.



Когда-то это были въездные ворота Мадрида со стороны Каталонии и городка Алкала, известного своим университетом. Через три центральные арки проезжали экипажи, а в двери по краям заходили пешеходы. А еще через ворота проходили стада овец. Уж, в какую арку пролезали упрямые бараны, остается забытой тайной, но пробку у ворот они явно создавали два раза в год, когда их стадо прогоняли через весь город по скотопрогонной улице Алкала в связи с сезонной миграцией скота. Возле ворот еще 100 лет назад находилась старая арена для корриды, которую разрушили после строительства новой.

Красива площадь Сибелес с фонтаном-памятником богине плодородия Кибеле. В фонтане одно время купались после своих побед футболисты "Реала". Купались до тех пор, пока не отломили руку богине - хлипкие какие-то у них монументы, однако. Руку, как и рога быку, тоже приделали на место, а купания запретили.
На площади находится очень красивое здание главпочтамта, здание министерства обороны и Банка Испании. А под площадью расположено хранилище золотого запаса страны со рвами, наполненными водой, и клетками под током. А еще там хранится, как особая ценность, кубок чемпионата Европы по футболу 1964 г, где команда Испания одержала победу в финале над командой Советского Союза. Не прошло и полувека, как мы щелкнули испанцев по носу, победив их команду в сегодняшнем чемпионате мира.
(фото из интернета)



И последняя из помпезных площадей - это площадь Испании с памятником Сервантесу и героям его романа Дон-Кихоту и Санчо-Панса. На площади стоят две высотки - дом Испания и башня Мадрид:



А ослика под Санчо-Пансой надо подергать за хвост, чтобы желания исполнялись. К хвосту выстроилась вялотекущая очередь туристов: один за хвост дергает, другой его фотографирует, а потом наоборот. К ослиному хвосту претензий не было - "стоял на смерть".



И наконец мы въезжаем в историческую часть Мадрида, где автобус уходит на подземную стоянку, а мы остаемся на площади Ориенте перед королевским дворцом...

И наконец мы въезжаем в историческую часть Мадрида, где автобус уходит на подземную стоянку, а мы остаемся на площади Ориенте перед королевским дворцом



с соседствующим с ним кафедральным собором Альмудене.



Площадь очень зеленая и напоминает парк. Центральная часть ограничивается аллеями со статуями всех королей Испании, тех, что не поместились на крыше дворца.



В центре площади конный памятник королю Филиппу IV. Это была первая в мире конная статуя, которая опирается только на задние ноги и хвост коня. Скульптура создана итальянским скульптором по рисунку Веласкеса. Участие в расчетах устойчивости статуи принимал Галилео Галилей. Филиппу IV статуя очень понравилась. Особенно необычность её опоры. Всё вышло, как он хотел - конная композиция заткнула за пояс конную статую его отца Филиппа III с Пласа Майор, куда мы пока не дошли.



-Вот под хвостом этой лошади и будет место наших встреч во все дни в Мадриде, - объявил Алексей и убежал заказывать обед для группы, а мы, запомнив, как следует, знаковый хвост, пошли с Алисией дальше.

А дальше был уютный, зеленый город с узкими и не очень улочками, по которым хочется бродить и бродить. Пока мы уходим прочь от дворца, оставив его на послеобеденный десерт. Взгляд перебегает с мясных витрин на красивые балконы, с праздной толпы народа на улицах на прикольные фигурки в окнах и опять выискивает витрины с хамоном.















Улочки выводят на плас Майор. Площадь несколько раз меняла название, но мадридцы упорно называют ее Королевской, а Лопе де Вега называл «пуп Испании». Площадь построена в 16 веке в стиле мадридского барокко, представляя собой внутренний двор королевского дворца с четырьмя арками-проходами, и была задумана, как общественный центр Мадрида. Именно здесь инквизиция оглашала свои приговоры, а затем сжигала на кострах еретиков и ведьм. Здесь проводились рыцарские турниры и коррида. Коррида в те давние времена была уделом богатых, так как проводилась только на конях, и присутствие короля на ней было обязательным. За всеми зрелищами королевская семья наблюдала с балкона своего дворца, так называемой "Булочной" - внизу на первом этаже торговали хлебом, и располагалась богатая гильдия булочников, регулирующая цены на хлеб по всей стране. А королевская семья "ютилась" над ними на остальных этажах. Здание украшено лепниной и фресками.
На его фоне в центре площади красуется та самая конная статуя Филиппа III. Конь прочно стоит на своих трех ногах, приподняв четвертую, с опущенным хвостом. Хвостом этого коня голову себе мы забивать не стали.





Сейчас на первых этажах всех зданий расположены кафе и рестораны, раскинувшие летние веранды, поэтому площадь представляет собой большой обеденный зал. На площадь хочется возвращаться вновь и вновь, тем более, что маковой росинки во рту с утра по московскому времени у нас не было.

Но мы мысленно туго затягиваем пояса и упорно след в след идем за Алисией. Совсем рядом еще одна площадь, соперничающая красотой с пласа Майор. Это пласа Пуэрто дель Соль - Ворота Солнца. Ворота находились в стене, окружавшей некогда город, с восточной стороны, и именно через них в город по утрам приходило солнце. Красиво, да? Опять же Незнайка из Солнечного города вспомнился. Площадь находится в самом центре Мадрида, и именно здесь установлен нулевой километр. От него лучами солнышка расходятся девять улиц. В одном из углов площади стоит памятник символу города - медведю, тянущемуся за плодами земляничного дерева. Эти загадочные деревья когда-то окружали город и считались хранителями богатства Мадрида. Мне кажется, что медведь очень страдает, так как никогда не может уединиться из-за желания туристов зачем-то запечатлеть себя на фоне бедолаги. Эта площадь - как бокал янтарного пенящегося пива. Жизнь на ней бурлит. Здесь можно петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, выражать протесты, стоять на одной руке и тебе за это ничего не будет. Хотя... может и будет... не зря афроиспанцы, торгующие на площади, зажимают в руке четыре веревочки, привязанные к углам подстилки с товаром. Одно легкое движение руки при виде полицейского, и брюки превращаются скатерть-самобранка превращается в торбу за спиной, и... я не я... просто иду мимо с котомкой.

В центре площади очередная скульптура уже короля Карла III. Король со своим конем. Конь со своим хвостом. А нас этот чужой хвост опять не интересует.









Алисия с сожалением смотрит на часы:
-Я вам столько еще не успела рассказать, но Алексей заждался с обедом.

Мы, как по команде, перестаем фотографировать, поворачиваемся спиной к медведю с его деревом, афроиспанцам с их веревочками, разным фигурам, нещадно эксплуатирующим свое тело, и быстренько чешем за Алисией к нашему кормильцу - "война войной, а еда едой!"

Если не ошибаюсь, обедали мы в так называемом Музее Хамона - это такая мадридская сеть ресторано-магазинов для гурманов с огромным выбором сортов хамона, про которые вам с удовольствием расскажут продавцы-консультанты. А вы продегустируете и впечатлитесь, если не речью, то вкусом точно. Плюс в этих музеях работают рестораны с полноценным меню. Все было очень вкусно и сытно. Особенно прекрасны были гаспачо и сангрия, утолившая жажду и слегка взбодрившая. До встречи под хвостом еще есть час времени, и мы разбредаемся по клубку улиц. Сытый взгляд уже не притягивается к витринам с хамоном и прочими вкусняшками, а начинает замечать несъестные интересности.

В назначенное время дружной толпой отправляемся от нашей лошади в королевский дворец на экскурсию.

Мадрид. Королевский дворец.

Королевский дворец построен на берегу реки Мансанарес. Речка - так себе, одно название. Зато берег высокий. И прекрасное далёко хорошо просматривается, что и глазу приятно, и правителю спокойно - враг no pasaran!



Построен дворец итальянскими архитекторами в стиле их же, итальянского, барокко. Заказчику постройки, королю Филиппу V, очень хотелось, конечно же, переплюнуть своего деда Людовика XIV с его Версалем - извечное соперничество поколения младого с поколением отжившим на их резвый взгляд. Вроде бы горячая молодая кровь и движет прогресс, но неосторожна и опрометчива. Версаля у внука не получилось, хотя великолепие дворца впечатляет.







На дворце два флагштока. Сегодня на одном гордо реял флаг Испании, а второй пустовал. Отсутствие королевского штандарта означает, что король в данный момент не протирает штаны на троне, а его "где-то носит". Поэтому, пока король не путается под ногами, дворец отдается на визуальное разграбление туристам.

А если серьезно, то король с семьей проживает и работает в более скромной резиденции на окраине столицы, а в парадный дворец наведывается только ради различных торжественных церемоний.



Главный вход, куда в дни парадных приемов в старинной карете подъезжает королевская чета, находится в южном фасаде со стороны замкнутой Оружейной площади.





На эту площадь смотрит и красавец кафедральный собор Альмудена.





А еще на этой площади в первую среду месяца можно увидеть смену дворцового караула. Сегодня, как на зло, было последнее воскресенье. Поэтому досматривал нас не караул с ружьями, одетый в исторические костюмы , а самые современные что ни на есть охранники со звенящими рамками и видеопросмотром сумок.

Алисия рассказала нам много историй из жизни дворца. Например, король Альфонсо XIII принимал деятельное участие в спасении нашей императорской семьи. Он предложил предоставить в Испании убежище семье Николая II в обмен на признание Мадридом советской власти. Но как оказалось, российские власти вели переговоры с королем спустя 2 месяца после расстрела царской семьи, о чем Альфонсо не знал..

Трагическая судьба нашего монарха произвела на Альфонса глубокое впечатление. Поэтому, когда в 1931г в Испании сложилась революционная ситуация по свержению монархистского режима, король по совету членов своего правительства, и опасаясь за жизнь своих детей, отрекся от престола и спешно покинул страну. В изгнание он отправился первым, прямо из этого дворца, под которым была проложена железнодорожная ветка и под парами стоял локомотив с личным вагоном короля. Через несколько дней тайно уехала и его семья.

Дворец один из самых больших королевских дворцов в мире. Для посещения туристов открыто около 50 залов. Залы украшены собранием коллекций великих художников, скульптурой, мозаикой, фарфором. Дух захватывает от этого великолепия.
И за это спасибо королю с его демократичным проживанием в скромной резиденции.
Фотографировать, правда, внутри было нельзя. Кажется, нельзя. Видимо, по этой причине у меня нет внутренних дворцовых фото. Фото из интернета:

Мадрид. Музей Прадо

После Королевского дворца наш длинный-длинный день, который начался накануне в 10 вечера в Ярославле, начал подходить к концу. До времени общего сбора мы еще немного погуляли по площади Ориенте, надурманились ароматом самшита, налюбовались зеленью и скульптурой в мягких лучах низкого солнца. А, главное, обсудили с соседкой по автобусу завтрашний день.

Дело в том, что искуситель Алексей предложил на завтра после посещения Прадо дополнительную поездку в городок Сеговия до вечера. А от Алисии мы узнали, что с мая месяца коррида на арене проходит практически каждый день, и в завтрашний понедельник тоже. Я почти не колеб@лась. Решила не растекаться по пригородам, а более основательно познакомиться с Мадридом. Коррида поставила окончательную точку в колеб@ниях. Ира моя собралась в Сеговию, но меня поддержали Наташа, соседка по автобусу, и ее соседка по номеру Надя. Я им показала свою карту, разрисованную фломастерами и охватывающую бОльшую площадь Мадрида, чем выданная Алексеем. Уверила, что дома уже десять раз исходила Мадрид вдоль и поперек и предложила из парка Ретиро, соседствующего с Прадо, легким прогулочным шагом дойти (вот тут, тут и тут) до смотровой башни Монклоа, а потом через узкие центральные улочки отправиться назад в сторону арены... Расстояние дома я измерила - всего-то 4 километра. В одну сторону. Но девочки отважно мой проект одобрили. На том мы и расстались до утра, разойдясь по разным номерам в мадридском отеле. Но завтрашний день не задался с утра....

С моей ярославской попутчицей Ирой мы обе жаворонки. Нам бы вечером только добраться до постели. Что-то обсудили, над чем-то посмеялись, и на полуслове-полусмехе провалились в сон до утра. Раннее мадридское утро было сумрачное. Солнце здесь с ленцой - спало явно дольше, чем у нас. Поэтому утро было еще и бодряще-свежим, пожалуй, более бодрящим и свежим, чем наше ярославское. Желающие поехать в Прадо, взбодренные таким неожиданным утром, расселись в автобусе, при этом некоторые жаворонки успели, согреваясь, обежать два квартала возле отеля.

В автобусе оказалось, что нет моей соседки Наташи. Где сидит в автобусе Надя, я еще не знала, равно, как и фамилии моей соседки. Обеспокоенный Алексей второй раз пересчитал желающих приобщиться к великому искусству и второй раз двоих не досчитался. Устроил перекличку поименно. На каждой Наташе я нервно вздрагивала-вскрикивала:

- Её нет! Нет её! - но Наташ в автобусе оказалось несколько, и очередная Наташа возмущенно перебивала меня, уверяя Алексея, что она на месте. В итоге выяснилось, что нет как раз моих потенциальных попутчиц. Алексей сгонял в отель за квартал от стоянки автобуса, вернулся с испариной на лбу, сказав, что в отеле их тоже нет, но больше ждать мы не можем, так как в Прадо пускают точно по времени в билетах. Я расстроилась. Придется сегодня путешествовать в одиночестве.

Но пока мы стояли в очереди на вход в музей, девочки появились. Оказывается, они просто мило разбеседовались в номере и пропустили время выхода к автобусу. Почему Алексей болтушек не нашел, непонятно, но они его по телефону нашли, и он заказал им такси до музея из нашей отельной тьмутаракани.

Музей Прадо - одна из главных достопримечательностей Мадрида. Перед зданием музея - памятник Веласкесу.



Экскурсию по Прадо проводила Алисия. Первый зал, куда она нас повела, был зал Босха. Мы долго разглядывали его картину-ребус "Сад земных наслаждений" под разъяснения Алисии.



Да простят меня те, кто едет в Мадрид только ради того, чтобы насладиться именно этой картиной, но я выскажу крамольную мысль: наверно, у меня совершенно неразвитый художественный вкус, так как я вижу в этом шедевре действительно всего лишь ребус, который до конца не разгадали и современники Босха, а не произведение искусства (Босх любил на своих полотнах рисовать просто ребусы для развлечения своиз гостей). Посыпаю голову пеплом - чаще, чаще, голубушка, надо посещать художественные галереи, чтобы дорасти до Босха, а может, даже страшно подумать, до самого Малевича с его "Черным квадратом". Возьму это себе на заметку. (вот здесь интересно и весело о Босхе:

https://artchive.ru/artists/65~Ieronim_Boskh/stories/2544)

Следующий шедевр - "Менины" Веласкеса. Эта картина заворожила. Хотелось разглядывать каждую деталь, выражения лиц, наделять персонажей характерами.



Алисия рассказывает о замыслах мастера, о художественных приемах:

-А теперь давайте отойдем от картины к гермафродиту в центре зала и с его позиции посмотрим, как раздвигается пространство картины...



Все с умными лицами дружно окружили прекрасную обнаженную мраморную фигуру. Не назови его Алисия гермафродитом, никто бы и не зациклился на ней. А тут стало не до раздвигаемого пространства Веласкеса. Все обходили бедолагу по кругу, одним глазом кося на "Менин", а другим заглядывая под лежащего гермафродита: а что же у него не так то? Увидев, что - не так, облегченно стали опять слушать Алисию и удивляться раздвижению пространства картины.

В зале Гойя одно из центральных мест занимают, конечно же, его Махи: обнаженная и одетая.





Обе Махи прекрасны, но одетая выглядит более манкой, прекрасной, загадочной и более живой, настоящей. По крайней мере ее одежда натурально так получилась. Послушали разные версии о модели, с которой писались эти скандальные по тем временам полотна. Версии сходятся на том, что позировала все же не любимая женщина художника - герцогиня Альба, а какая-то простолюдинка. А у меня давно возник вопрос:

-Если тело изображено так реалистично, то почему так неестественно выгнута шея? В такой позе невозможно долго находиться.

Оказалось, что картину Гойя писал с натуры вообще без головы. А голову пририсовал потом. Но что-то, видимо, пошло не так. А, может, у герцогинь было принято ходить-лежать с вывернутой шеей. Не герцогиньское это дело - лежать в удобной позе, практически, как попало.

Алисия провела нас еще по нескольким залам. Время экскурсии закончилось. В музее можно оставаться с билетом до конца дня. Можно выходить, а потом возвращаться вновь. Впечатленные, ставшие на чуточку выше в своем художественном развитии, вышли на улицу и разошлись все по разным делам.
Пока мы были в музее, наши водители съездили в арену и купили желающим билеты на вечер на корриду. Положив в сумочки билет на корриду и на всякий случай билет в Прадо, наша троица отправилась в самостоятельное путешествие по Мадриду.

Ха! В "Sofia Reina", которая почти напротив Прадо, не были?
Там как раз современное искусство. Я когда туда пошёл, со мной увязалась дамочка из группы с двумя детьми, мальчик и девочка, 9-10 лет, погодки. А картины там - ну... современные такие... Полотно с непонятными закорючками... Другое полотно, всё закрашенное в жёлтый цвет... Ну и так далее. Я, собственно, туда шёл на "Гернику" Пикассо поглядеть, но залов-то много, и картин современных тоже. Так вот, дамочка эта с унылым видом смотрит на искусство, дети резвятся, и вот в одном из залов пацан громко спрашивает у мамы: "Мам, а они что, все больные были, да?"

Не этот?



Хотя он называется музей Тиссена . На бульваре Прадо. Но мы прошли мимо в последний день поездки - необъятное не объять. А часть группы ходила именно в него.
Пикассо я тоже не понимаю. Особенно где у него изображены уродливые сиськи-письки то на лбу, то еще где-нибудь. Наверно, он что-то хотел сказать этим, но...

Не, это другой. Там треугольник музеев - Прадо, музей Тиссена-Борнемиса и София Рейна.

Мадрид. Парк Ретиро

Парк Ретиро - один из самых больших и самых любимых мадридцами парков города. Хочу попутно заметить, что Мадрид очень зеленый город с тенистыми улицами и просто обилием парков.

Нет. Ну, почему в сравнительно небольшой Испании не жалеют места для зеленых зон отдыха, а в нашей необъятной России процветает точечная застройка исторического центра и строятся убогие, тесные микрорайоны с чахлыми деревцами? Почему? Спокойно, Ипполит...спокойно...

Итак, идем мы летящей походкой по парку Ретиро и полной грудью вдыхаем чистый воздух громадного города. Мы - это Наташа, Надя и я. После выхода из Прадо мы вновь обрели друг друга и начинаем осуществлять наш план. Время еще только идет к полудню. Коррида вечером. В нашем распоряжении уйма времени, а сами мы - отдохнувшие, выспавшиеся, наполненные энергией и радостью. Один из входов парка как раз рядом с музеем Прадо. Нам надо пройти весь парк, осматривая всё интересное по пути, и выйти с противоположной стороны у ворот Алкала.



Присели на скамью в тени платана с видом на фонтан:



Сверили еще раз наш маршрут по карте. Девчонки со смехом в очередной вспоминают, как они засиделись в отеле. Надеемся, что это последняя неприятность на сегодня. Идем дальше. Через две скамейки обнаруживаю, что оставила очки там, где сидели. Быстренько возвращаюсь. На скамье - почтенная японская пара. Я жестами показываю, что потеряла любимые солнечные очки. Заглядываю под скамейку. Они испуганно встают, отходят в сторонку и оттуда настороженно наблюдают за моими поисками. Развожу руками... Пара сочувственно качает головами и возвращается на скамью. Будем считать, что оставленные в Мадриде очки, приведут меня к нему еще и еще. Хорошо, что взяла запасные очки. Но не любимые. Не лю-би-мы-е. Не зря говорят, чего боишься, то и случается. Вот зачем взяла запасные очки?

Парк украшает большой пруд с лодочной станцией. На другом берегу некий архитектурный ансамбль с памятником очередному королю с простым конем о четырех ногах. А на его фоне...тадам! тадам! - дурацкая многоэтажка. Ладно, ярославские власти, можете немного расслабиться - перехвалила я Мадрид.



Сворачиваем с центральной аллеи в сторону в поисках хрустального дворца. Вот он, воздушный красавец.





В маленьком пруду растут прямо из воды какие-то странные бутылочные деревья.



Девочки по еле заметной тропке залезли на грот:



Проходим уютный уголок с мостиком,



заглядываем в розарий. Роз много, но им не хватает фона.Что-то не продумано. Это - все равно, как объесться сладким.



От розария по аллейке выходим к необычному памятнику падшему ангелу. Люцифер изображен в момент его падения с небес скульптуром Рикардо Беллвером в конце 19 века.



Скульптура, как водится, сначала вызвала скандал, но уже через год получила первый приз на испанской выставке национального искусства. Люцифер в памятнике еще не потерял своего совершенного ангельского обличья, не превратился в Сатану, отчего многие принимают его за Купидона. Скульптура, якобы, расположена на высоте 666 м над уровнем моря.

Накладываем солнце и время на карту и в результате находим среди сплетения аллей правильное направление к воротом Алкала, куда, гордые своей навигационной ловкостью, и выходим.



Измеряем пальцами на карте пройденное и оставшееся расстояние. Все нормально. Время есть. Можем пойти по улице Алкала направо сразу к арене, но идем налево по своему плану.

Мадрид. Башня Монклоа

От ворот Алкала рукой подать до площади Сибелес.



Приятно узнавать увиденное вчера. Город становится всё ближе и понятнее. Топчем ножками испанские сокровища под площадью и выходим к Гран Виа, которая отпочковывается здесь от улицы Алькала. В месте их слияния расположился один из символов Мадрида - шикарное здание с башней Метрополис.



Старушка-Алькала уходит налево к площади Соль, а мы любуемся широкой, шумной, фешенебельной торговой улицей, которую мне почему-то все время хочется назвать Виа Гра вместо Гран Виа. Заглядываю сквозь решетку ограды в сад. В глубине красивое здание, а на площади перед ним снуют военные. Это фамильный дворец герцогов Альба - дворец Буэнависта, в котором жила Каэтана Альба, любимая женщина Гойи, а сейчас находится штаб-квартира испанских сухопутных войск.



Улица торговая, но в магазины не заходим. Почему-то не хочется. Глазеем по сторонам, любуемся зданиями.



Идем сначала бодренько, а потом всё медленней и медленней. ВиаГра, тьфу ты, то есть, Гран Виа не бодрит. У уже знакомой нам площади Испании Гран Виа заканчивается, а начинается улица Принцесс. Но на ней заканчивается и распечатанная карта, а за поля карты указывает нарисованная мной стрелка с указанием Монклоа. Уходим в неизвестность...

Где-то здесь находится знаменитый и самый закрытый дворец Мадрида - Паласия де Лирио. Он тоже принадлежит семейству Альба и буквально нашпигован произведениями искусства. Здесь проживала современная Каэтана Альба - "герцогиня-скандал", женщина-праздник", как писали о ней европейские газеты. Аристократка до кончиков ногтей, представительница древнего испанского рода, владелица дворцов и обширной коллекции произведений искусства никак не желала жить по скучным канонам европейской знати. Альба регулярно подкидывала светским сплетникам повод посудачить, а журналистам – очередной материал для броских заголовков. В свои 85 лет она в третий раз вышла замуж.
После церемонии бракосочетания новобрачная, скинув туфли, станцевала на площади свадебный танец - разумеется, это был фламенко под звуки испанской гитары.



Дворца мы не увидели. Да и брели мы уже из последних сил. На остановке подошли, как нам показалось, к местной жительнице. Наташа по-английски попыталась спросить, в правильном ли направлении мы идем, показав фото башни Монклоа из какого-то туристического проспекта. Женщина замотала головой. Не знает. С другой встречной женщиной всё повторилось: английский, тыканье пальцем в фото, и вдруг эта женщина испуганно отвечает:

-Я не знаю.

От неожиданности мы растерялись и даже русский забыли. Странные они здесь какие-то - дальше своего носа ничего не видят и не знают. А этот "чертов пердомонокль" должен быть где-то уже рядом.

Решили в третий раз попытать счастья у интересной синьоры. Она посмотрела на фото. Показала рукой направление, в котором мы шли, а потом жестом спросила, типа, пешком пойдете?

Мы радостно закивали:

-Да, да!

Она сочувственно покачала головой:

-Фифтен минутес...

Милая дамочка, знали бы вы откуда мы идем уже полтора часа. "Бешеной корове (это вам не ваши мадридские быки) семь верст не крюк". Что нам какие-то 15 минут. Так...семечки...

-Девочки, когда мы дойдем до этой Монклоа, мы сначала вознаградим себя обедом. Сядем за столик в тени с видом на башню, вытянем усталые ножки и будем потягивать сангрию, пока нам готовят еду, - подбадривали мы друг друга.

Улица Принцесс тут сделала небольшой поворот и прямо по ее ходу возникла башня, точная копия с фото.



У нас открылось второе дыхание, и мы припустили вперед, влекомые обеденными грёзами. Улица закончилась на площади Монклоа с триумфальными воротами и зданием летной академии.





Но тут появилась новая засада: мы не могли найти переход через эту площадь. Ходили кругами, спускались в метро, думая, что это подземный переход, даже попали на подземный автовокзал. Он мне, кстати, очень понравился. Все так чинно стоят-сидят возле выходов к своим автобусам.



Наконец с другой улицы переход мы нашли и стали подниматься по узкой дорожке к башне. И тут нас начали терзать смутные подозрения. Смотровая площадка башни была пуста, наружный лифт не сновал туда-сюда.

-Может, обед? - надежда цеплялась за последнюю соломинку.

Соломинка не спасла. Башня по понедельникам оказалась выходной. Никаких кафе рядом не было, только ресторан наверху башни, которая закрыта.

А башня эта имеет высоту 110 м и скоростной лифт. Со смотровой площадки открываются прекрасные виды на Мадрид. Например, такие (улица, идущая от ворот - улица Принцес, а в конце ее башня с площади Испании, справа от площади Испании Королевский дворец):



Это был удар. А ведь мы еще хотели посетить храм Дебод, подаренный Испани Египтом. Он должен быть где-то здесь рядом. Это "где-то здесь" мы надеялись увидеть сверху.

А внизу у подножия башни не было не только столиков кафе, но и скамеек, только здание университета и музея Америки. Пришлось сесть на жердочку и задуматься о нашем будущем. Думайте, девочки, думайте!



Аааа! Ура! Решение найдено. Берем такси и едем к арене, где будем пить, есть и отдыхать. Черт с ними - с башнями и египетскими храмами!



Через полчаса мы сидели за столиком, вытянув усталые ножки. Арена была в 2-х шагах. До начала корриды почти 3 часа.



Паэлья с сангрией и шумная улица. Всё, как я люблю. И мимо столиков течет толпа народа с чужой речью, чужими эмоциями, чужой мимикой. Бездумно смотришь на людей, или сквозь них, уносясь в видениях куда-то в своё, и ловишь себя на мысли, что хочется сказать: остановись мгновенье... Нет. Не будем останавливать это мгновение. Впереди их будет еще бесконечная вереница, интересных и прекрасных, которые надо, смакуя, проживать.

Нанаслаждавшись этими мгновениями, пошли осматривать окрестности. Это всё та же улица Алкала, ведущая за город. Болтая, медленно бредем по ней, удаляясь от арены.

Прошли один круглый перекресток с лучами расходящихся улиц, прошли второй такой же, свернув направо. На обратном пути за разговорами улицы-лучи не считали. Вышли на Алкала. Идем. Но опять испытываем какой-то дискомфорт. Наташа уверяет, что мы не видели этих магазинов, а меня удивляет солнце, освещающее другую сторону улицы.





Читаем таблички на домах: Алкала, но сомнения продолжают терзать. Обращаемся к бравому испанцу, тыча теперь пальчик в фото арены. Он указывает нам направление противоположное тому, куда мы идем. Наши лица выразили полное недоверие ему, и он ушел оскорбленный. Пойманная испанская девушка подтвердила его слова. Оказывается, мы заболтавшись, обежали площадь-перекресток по кругу и пошли по другой части Алкалы.

Пришлось припустить обратно. Да, что ж за невезуха такая сегодня? Но к началу корриды мы как раз успели...

Мадрид. Коррида.

«Говорят, что тореро выходит на арену ради денег, престижа, аплодисментов и славы. Это неправда. Тореро выходит на арену, чтобы сойтись один на один с быком, которого он боится и любит… Среди простонародья эта жажда схлестнуться с быком бывает у молодежи такой нестерпимой, что заставляет полюбить смерть… Недавно один парень сказал мне, что хочет посвятить себя бою быков: «Вчера я был один в поле, и вдруг мне так захотелось этого, что я заплакал».
(Федерико Гарсия Лорка)

Зачем мы идем на корриду? Наверно, чтобы увидеть своими глазами чисто испанское действо, овеянное романтикой. Увидеть полный смертельной опасности танец матадора. Увидеть зрителей и их эмоции. Увидеть, чтобы понять характер другого народа. И прислушаться к своим эмоциям. Вдруг я совсем не та, которой ощущала себя всю жизнь?

Площадь перед ареной бурлит.Со всех сторон стекается народ. Мужчины в возрасте при встрече обнимаются, улыбаются и что-то обсуждают. Ветераны корридского фронта?



Заходим внутрь здания и ищем выход на свою трибуну. В галерее бойко предлагают небольшие кожаные подушки за какую-то плату. На этих подушках сидят на представлении и ими же закидывают опозорившегося матадора, не сумевшего убить быка за положенное время.

Наши места оказываются почти на самом верху да еще и на солнечной стороне. Это самые дешевые места. Билеты на них стоят всего 5 евро. Осторожно пробираемся среди сидящей публики. Скамьи - они же и проход для вышерасположенного ряда, поэтому приходится лавировать среди поп разных размеров.





Коррида начинается с парада участников. Звучит музыка, и на арену выходят действующие лица представления. Чтобы понять кто, есть кто, надо знать правила проведения корриды и роли участников.
Бой с быком состоит из трех частей - терций. В первой терции, терции пик, участвуют капеадорос и пикадоры. Капеадорос просто дразнят быка эффектными розово-желтыми плащами-капоте, а пикадоры на лошадях наносят удар копьем в холку быку, чтобы ослабить и разозлить его. К тому же, после этого ранения бык не может поднимать голову, что облегчает действия участников второй терции - терции бандерилий.
Во время этой терции бандерильеро втыкают быку в шею заостренные дротики - бандерильи, украшенные лентами.
И наконец в третий терции, терции смерти, навстречу разъяренному от боли быку выходит главное действующее лицо корриды - матадор, который ведет бой с быком один на один. Все вместе участники корриды называются одним словом - тореадоры. Главный участник и герой корриды - матадор. Это его имя пишут на афишах, это именно он получает награды, это он нанимает на свои деньги всю команду тореадоров - квадрилью.

В корриде участвуют обычно шесть быков - по два на каждого матадора. И сейчас мы наблюдаем, как три квадрильи тереадоров торжественно шествуют по арене. Впереди идут в красивой одежде, сшитой по моде средних веков, матадоры. Замыкают шествие работники арены.

Начинается коррида. Первый бык выскакивает на арену. Как рассказала нам гид в Севилье через день, сейчас допускают много нарушений традиций боя. Во-первых, быков целую неделю до корриды держат в полной темноте, и когда бык выскакивает на арену, он ослеплен и дезориентирован. Во-вторых, последние сутки быка еще и не кормят. Поэтому он несколько ослаблен. Четверо капеадорос трясут по очереди перед быком тяжелыми розовыми капоте. Бык кидается на капеадорос (как я поняла - это неофиты школы тавромахии), и те быстренько прячутся за специальное ограждение. Смотрится смешно - как будто малые дети дразнятся, показывают языки, а при первой опасности возмездия трусливо убегают, чтобы из укрытия снова "показать язык" и крикнуть "сам дурак". Поймала себя на том, что я была в этот момент на стороне быка. Он выглядел более достойно.





Потом появляется два пикадора на конях. Кони защищены щитами и довольно флегматичны. Глаза зашорены, и они не видит быка. Пикадор наносит удар пикой в холку быку в определенное место. Бык разъяряется, начинает метаться, нападать на лошадь, но пикадор должен погрузить копье на нужную глубину.



Крови не видно, так как она начинает затекать в легкие быка. Бык еще больше слабеет. Первая терция заканчивается (на каждую отводится определенное время), по звуку трубы начинается вторая. Выходят бандерильеро с дротиками. Капеадорос продолжают дразнить быка, отвлекая его внимание на себя. В удобный момент бандерильеро бегут навстречу быку и в прыжке вонзают в бычью шею дротики с крючками на конце.



Делается шесть таких попыток. Не все они увенчиваются успехом. Дротики покачиваются на шее быка от его движений, причиняя боль. Бык разъяряется все больше, но и слабеет тоже больше от потери крови. Иногда останавливается перед капеадорос и удивленно смотрит на него, мол, ты что делаешь-то? зачем?

И, наконец, третья терция. В ней пикадоры прячутся в домики-заграждения, а на арену выходит матадор. Он наблюдал со стороны за быком, за его поведением, изучал его характер. В руках у матадора мулета. Мулета - красное полотнище, перекинутое через шпагу. Оно меньше и легче капоте. Названо так в честь матадора Манолете, который был признан лучшим матадором Испании всех времен. Манолете разработал много новых приемов в корриде, был бесстрастным и хладнокровным. Жил на арене, влюбленный в свою профессию, на арене и погиб в тридцатилетнем возрасте. В Испании тогда был объявлен национальный траур. В стране во многих городах ему поставлены памятники, есть музей Манолете. А еще вышел биографический фильм "Манолете". Спорный, странный, но божественно красивый.



А наш матадор в это время танцует перед быком свой танец с мулетой, изящно заводя руку за спину, выгибая стан, отступая мелкими шажками. Танец имеет что-то общее с балетом или ритуальным действием, завораживает. В какие-то моменты публика аплодирует матадору, в какие-то моменты - быку. От потери крови голова быка к этому моменту опускается всё ниже. При таком наклоне головы матадору легче пронзить сердце быка шпагой.





Проходят отведенные на третью терцию 10 минут. Звучит барабанная дробь. Это сигнал матадору - пора заканчивать бой. Или я не заметила молниеносного удара в сердце, или так совпало, что ослабленный бык опустился перед матадором на колени. Два удара коротким кинжалом в холку, и бык мертв. Появляется упряжка лошадей, быка цепляют за рога, совершают круг почета по арене. Бык отважно сражался против семерых людей, оснащенных оружием. Он заслужил почетный круг.







Два процента быков председатель корриды имеет право помиловать. Это делается по просьбе зрителей, когда бык ведет себя особенно отважно и воинственно. Тогда матадором совершается имитация убийства, быку залечивают раны, и он до конца жизни остается быком-производителем.

А если зрителям особо понравится, как матадор провел бой, ему могут подарить одно или два уха быка, а возможно даже хвост. За два уха публика выносит матадора с арены на плечах. А если он еще и с хвостом, то тогда не знаю, что с ним могут сделать.

Мясо убитых на корриде быков мало пригодно в пищу, так как переполнено адреналином. Его отдают в зоопарк, но некоторые рестораны, особенно те, в которые ходят тореро, берут небольшое количество для гурманов.

А на арене второй бык. Всё повторяется. Потом третий. После третьего быка мы уходим. Стало неинтересно. Покопалась в своих ощущениях. Я не почувствовала экспрессии корриды. Быки были какими-то вялыми (подействовала темнота и голод?), не было рева трибун. Мои предпочтения были скорее на стороне быков. Хотелось аплодировать им, когда бык разъярялся и гонял по арене своих обидчиков. Этот момент был справедлив. Но и убитых быков было почему-то не жаль. Может, мы слишком высоко сидели и не видели особой крови, не видели ярости и отчаяния в глазах быка? Или я оказалась такой черствой? Но кошечек-собачек в разных ситуациях мне бывает жалко до слез. Что же здесь не так?

Гид из Севильи потом нам объяснила по поводу непрочувствованной экспрессии: корриды проводят с мая по сентябрь. В первые недели сезона выходят начинающие матадоры, которым и быков подбирают не очень агрессивных. Видимо, это наш случай. Затем, чем дальше к сентябрю, тем более опытные матадоры выходят на арену. Тем сильнее накал страстей и дороже билеты, как я думаю.

А мы вышли на галерею, где в прохладе выпили пива с местным населением, досмотрели корриду на мониторах, установленных на галерее, посмотрели сверху на "мадридские задворки" и пошли искать наш автобус.





Только мы разместились в нем, как разразилась гроза с ливнем. Несколько лет назад над ареной возвели крышу, но та почти сразу рухнула. К счастью, никто не пострадал. Арена вновь осталась открытой с небольшим навесом вдоль стен. И если начинается дождь, что бывает здесь очень редко, представление заканчивают.

Сегодня коррида как раз завершилась перед дождем.





Это сообщение отредактировал Любовьь - 16.06.2021 - 00:04