Тур ТТВ 2018 г. Классическая Испания и Марокко, путевые заметки

Любовьь
хочу-хочу-хочу туда

кроме Игры Престолов, в Севильи снимали кусочек из Звёздных Войн, на площади Испании. (эпизод 2, атака клонов, где юный падаван Скайвокер шурует по галерее с чемоданами королевы)
https://youtu.be/fxeeyYVWBsg

у меня там тетка живет)
её в 66 лет такие падованы пытаются скрасить жизнь

Здорово. В этом же эпизоде 2 есть сцены, снятые на озеро Комо на вилле Бальбьянелло. Есть клип с красивыми любовными кадрами под Still Loving You. Но что-то давно уже не могу его найти.
Вячеслав Малежик, есть какие-нибудь красивые, необычные фото? Поделитесь здесь

После Алькасара обед недалеко от арены - в кафе, где любят встречаться тореадоры:











Вечером мы будем уже в Африке.

Когда я уже после поездки читала про Севилью и смотрела фото в интернете, я поняла, что Севильи мы почти не видели - увы...6 часов на всё-про всё для Севильи ничтожно мало.

О непосещенном городе Гибралтар

Остаться бы в Севильи до утра. И не в том тараканьем отеле у чертей на куличках, а в пешей доступности от центра. Пораспутывать клубок улиц Санта Круз, блуждая в них до зажигания фонарей. Прислушаться к чьим-то шагам в узеньком переходе при загадочном переплетении ночных теней. Посидеть в уличном кафе, наслаждаясь звуками, запахами, вкусами города. Посмотреть на шумную толпу, проплывающую мимо столиков, на целующихся влюбленных, на уличных музыкантов. И вдруг в какой-то миг почувствовать тот самый севильянизм города, о котором писал Петр Вайль.

Но... мечты, мечты... а мы уже едем. Нас ждет паром в Тарифе, а вечером Африка. Алексей закончил тему Испании и начал готовить нас к Марокко.

А через два часа за окном на поворотах замелькала скала Гибралтар.

Эта скала - один из геркулесовых столбов. Второй столб на расстоянии 14 км через Гибралтар стоит на африканском берегу на скале Абила. На этих скалах по словам Платона были установлены две статуи на высоких колоннах. В античные времена геркулесовы столбы были краем света, правда, за ними Платон расположил в океане Атлантиду. А еще по одной из версий символ доллара - это геркулесовы столбы, пересеченные знаком бесконечности, которая лежит за этими столбами. Красиво. Но интересна и другая версия: испанцы помечали золото, вывозимое из Америки буквой S, то есть Spain. Букву перечеркивали при отплытии из Америки одной чертой, а второй - при прибытии в Испанию. Так круто они контролировали золотооборот.

В 711 году арабское войско перебралось из Африки в Испанию. От гордости, что они сделали это, и во славу Аллаху статую разрушили вместе с колоннами. Оценив стратегическое положение скалы, арабы построили на ней крепость - свой первый форпост в Европе, откуда совершали набеги на испанские земли. А в 18 веке здесь высадились англичане и практически без боя заняли скалу. Теперь здесь находится английская территория с песчаной косой, городком Гибралтар, скалой Гибралтар и базой НАТО, скрытой в пещерах и тоннелях скалы.
И теперь эти англичане "борются "за звание дома высокой культуры быта"? (с) выражают нам свое "фи" по поводу Крыма?

У нас в хвосте автобуса сидели два молодых человека. Один из них, Валерий, во всех пунктах нашего турне придерживался собственной программы. На фоне скалы Гибралтар он по-соседски описал нам прелести английского городка с красной телефонной будкой и красным же автобусом, быстрого получения визы, изумительных видов со скалы на Африку и знакомства со свободно живущими полудикими вороватыми обезьянами на верхотуре (фото из инт-та):.









Хвост автобуса возбудился на обезьян и на красный цвет, как бык, и тоже захотел увидеть английскую телефонную будку в ущерб чему-нибудь испанскому из поездки. Но Алексей зарубил наши мечты на корню, как кот Матроскин:

-Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас на это нет денег времени ни сейчас, ни по возвращению из Африки.

Вот так вот мы получили еще одно разочарование от поездки после недостаточного времени в Севильи - гибралтарские обезьяны не стырили у нас на английской скале сумки с документами. В общем, оставили без драйва.

Видео с красивыми видами на Гибралтар сверху и с наглыми обезьянами:



А мы приближаемся к Тарифе, небольшому городку, где наш паром уже стоит под парами.



Это сообщение отредактировал Любовьь - 27.06.2021 - 13:59

Гибралтар.

Наш паром уже стоял у причальной стенки Тарифы.



Прошли паспортный и таможенный контроль. В паспорта нам поставили какой-то штамп Марокко с персонально присвоенным на веки вечные номером для каждого гостя.

Паром отчалил. Отчего в душе восторг? От того, что я впервые в жизни покидаю Европу? От того, что немного ощущаю себя Колумбом? От того, что это Гибралтар? Тот самый Гибралтар из Античного мира и из школьного учебника истории? Далекий, неизвестный Гибралтар из новостных передач?

С открытой кормы не хочется уходить. Паром идет вдоль пролива в сторону Атлантики, а мы кидаемся от борта к борту: слева - Европа, а справа - Африка.



Неужели та холмистая территория в дымке - Африка? Африка из "Доктора Айболита"? Помню: мне 5-6 лет. Я болею. Со мной нянчится дедушка. На обед приходит мама с новой книжкой Чуковского и успевает почитать ее мне. И я впервые слышу про Африку...

А Африка все ближе и ближе. Атлантика остается впереди в туманной дали.



А мы смотрим на приближающийся Танжер.







Белой пенной полосы прибоя, от которой произошло название Африки, не видно. Причаливаем в танжерском порту и после прохождения границы (все по-серьезному, по-взрослому), оцифрованные, вступаем на африканский материк и.... ничего африканского не чувствуем. Потянула носом воздух. Такой же, как был в Испании. Африканская жара? Нет жары. Даже прохладно. Но все равно улыбаемся:

Ах, здравствуйте реки вот такой ширины,
А здравствуйте горы вот такой вышины,
Ах, крокодилы, бегемоты,
Ах, обезьяны, кашалоты,
Ах, и зеленый попугай!

Никакие попугаи и крокодилы на пирсе нас не встречали, но зато встречал местный гид-сопровождающий Юнис в национальной одежде (джелябе) и обуви (бабушах). По-русски Юнис не говорил. Его переводил Алексей. Пока наш автобус досматривали, Юнис с Алексеем, чтобы не терять время, раздали нам ключи от номеров.



Отель стоял на набережной недалеко от порта.





Порадовали чистые фасады и сдержанные вывески:





Отель тоже оказался неплохим







Но когда зашли в номер, я вскрикнула, напугав Иру. Некто, шурша крыльями, пролетел над моей головой и скрылся за решеткой вентиляции. Что? Летающие кукарачи? И здесь? Но у страха глаза велики. Этот некто, попривыкнув к нам и к свету, вылетел из-за решетки и оказался большущим мотыльком, которого Ира успешно выгнала на балкон.

Ну, здравствуй, Африка!

Танжер

Просыпаемся мы, значит, на следующее утро в 7 часов в Африке, а в Африке темнотища и фонари горят. У нас дома в четвертом часу уже светает, однако. Оказалось, в Марокко из-за Рамадана помимо летнего часа время переводят еще на час раньше для удобства постящихся. Несмотря на пост, иноверцев в отеле сытно накормили завтраком.

Отель в Танжере стоит на набережной, по которой мы успели до отъезда прогуляться, а некоторые отчаянные весельчаки из нашей группы успели еще и накупаться вчера перед сном.



Накануне Алексей рассказывал нам про "их, марокканские, нравы". В частности, про туристические автобусы в Танжере. Житье-бытье здесь не очень сладкое, поэтому многие, особенно молодежь, мечтают эмигрировать в Испанию. Приезжают на мыс между Гибралтаром и Атлантикой, садятся на скалу, смотрят на спрятанный за дымкой берег Испании и мечтают.

Кто-то ограничивается мечтами, а кто-то предпринимает действия, например, занимают спозаранку очередь в испанское консульство за получением шенгенской визы. Но визу получить почти невозможно. Поэтому горячая молодежь делает отчаянные попытки попасть в Испанию незаконно. Караулят туристические автобусы у отелей или в порту и незаметно залезают под днище автобуса в какую-то нишу и там прячутся. У таможенников есть специальные палки, которыми они "выбивают" из ниш подростков.

- Один раз мы простояли в порту два часа, так как из-под автобуса не могли вытащить мальчишку, - рассказывает Алексей.

-А еще следите за своими вещами и кошельками. Случаи воровства не редки. Могут утащить даже чемодан при погрузке-выгрузке в автобус.

-Что? И даже в Рамадан? - кто-то жалостно, с надрывом спросил.

-Да. И в Рамадан тоже, - отчеканил Алексей.

Вот тебе и не расстройся. Креста на них нет. Видимо, украсть у неверных не считается грехом.

Выходим из отеля к автобусу, вцепившись в свои чемоданы-сумки. А там нас уже ждут какие-то юные местные прохиндеи. Кидаются от одного к другому с протянутой рукой и просят, даже нет, не просят, а скорее требуют:

-Дай! Дай евро! Дай!

Практически - Паниковские, требующие от Кореек миллион. К юным нахалятам подтянулись мужчины. Те назойливо просили не денег, а купить у них какие-то поделки. Стоим у автобуса, наблюдаем, как водители грузят наши чемоданы. Фотографирую исподтишка одного нахаленка, но он замечает и агрессивно выставляет руку вперед.



Хм… деньги клянчить, значит, можно, а фотографировать нет? Правда, Алексей нас уже предупреждал, что местные жители позволяют себя фотографировать, но только за деньги. Нахаленок нахаленком, но в душе что-то скребет. Почему им приходится попрошайничать, униженно продавать что-то? Виноваты ли они в этом?

****

Наш путь лежит в Касабланку. Но сначала мы долго выезжаем из Танжера. Город, на удивление, оказался очень большим. До поездки мне представлялось Марокко какой-то полудикой страной с маленькими древними то ли городками, то ли деревнями с чахлой горсткой пальм, затерянными в полупустыне. А если честно, то я о Марокко особо никогда и не думала, пока 2 года назад не положила глаз на эту поездку. И теперь удивляюсь Танжеру, который выглядит, как европейский город с небольшим арабским налетом, что ли. В общем, Африка пока не проявилась никак.

Алексей нам рассказывает про различные кварталы города, через которые мы проезжаем: итальянский, испанский, еврейский, британский, американский с консульствами этих стран.

На окраине города – элитный квартал. Здесь расположены дворцы королей и принцев разных стран. О, как! Снаружи и не подумаешь, что дворцы.

За городом выходим на смотровой площадке на мысе между Гибралтаром и Атлантикой.



Алексей с Юнисом смотрят в испанскую даль и грустят о чем-то о своем, о гидском.



На площадке рядом с автобусом стоит полицейская машина.



Охраняет от карманников ротозеев-туристов, всё на свете позабывших от радости стояния на самой северо-западной точке Африки.

Едем в Касабланку

Тучи на африканском небе начали сгущаться и рваным, черным днищем опускаться к земле, пока мы мчались по шикарному платному автобану, построенному французами и принадлежащему оным. Марокканский автобан считается лучшим на континенте. Хотя… со слов патриотичного Юниса в Марокко много чего будет самым-самым-самым.

Африка не переставала удивлять - за окном бесконечные ряды теплиц. Африка и теплицы! Удивительно. Хотя возможно, это экраны от палящего солнца?



Драные тучи все-таки разродились дождем, и в автобусе послышались крики:

-Включите отопление! Замерзли мы в этой Африке.
В ход пошли носки и палантины.





Забегая вперед, хочу сказать, что это был единственный дождь за весь наш тур. В Марокко каждое утро начиналось с густой облачности, температура была комфортной для прогулок, к полудню небо расчищалось, солнце начинало палить, но мы в это время часто оказывались в какой-нибудь медине, где от солнца защищали узкие улочки. К вечеру облака собирались вновь, и становилось прохладно.

Теплицы за окном сменялись эвкалиптовыми рощами и рощами пробковых дубов, изрядно подпорченными мусором.



Поселения тоже выглядели неопрятно. Очень много заброшенного долгостроя — марокканцы не любят брать кредиты, поэтому, когда заканчиваются деньги, стройка встает, пока деньги не появятся откуда-нибудь в кошельке.







Особо впечатлили местные фавелы:



А облачность между тем стала подниматься, теплицы куда-то подевались, и за окном поплыл уже африканский пейзаж с распаханной холмистой местностью, с буйно цветущим вдоль дорог кустарником дроком. Красивая местность. К сожалению,она у меня на видео, а как вставлять видео с компьютера, я не знаю.

Длинный переезд подошел к концу — впереди замаячила Касабланка.

Касабланка

Касабланка — экономическая столица, самый большой город Марокко и второй по величине в Африке после Каира. Бурно развиваться начал в начале 20 века, когда Марокко попала под протекторат Франции. Про город говорят: уже не Африка, но еще и не Европа.

Пока я буду рассказывать про Касабланку сказки, предлагаю включить песню «Касабланка» под видеоряд из кадров фильма «Касабланка».
https://www.youtube.com/watch?v=fwKqK1dSeSE



Этот замечательный фильм снимался, как оказалось, не в Касабланке, а в Танжере и еще каком-то маленьком городке. В фильме только использовались декорации улиц Касабланки. Артисты, снимавшиеся в фильме, тоже в этом городе никогда не были. Двое из них через какое-то время решили провести в Касабланке отпуск, посмотреть, что же она такое.

Так как фильм стал очень популярен практически во всем мире, то одна предприимчивая женщина решила открыть в Касабланке кафе с названием и интерьером кафе из фильма.

Интересно было бы посетить его, но мы только проехали мимо.





А у меня написался стих на эту замечательную мелодию:

Пахнущий корицей вечер в Касабланка.

Холодящий мятой океанский бриз.

Смесь гремучая кокетки с пуританкой.

Дверь резная в тайну под названьем "Rick's..."

Вывернуто афровремя наизнанку.

Словно у Облонских всё смешалось в нём:

Скутер, а на нем в хиджабе марокканка,

Из ворот медины в прошлое проём.

Ах, романтика из фильма "Касабланка"!

В развевающемся пО ветру шарфе

Я вернусь к тебе в мечтаньях, чужестранка,

Станцевать под блюз в том самом "Rick's cafe".

В Касабланке нас ждал обед. Алексей немножко запугал группу тем, что есть, где попало, в Марокко не стоит, особенно в заведениях для местных — антисанитария и жгучие специи не понравятся европейским желудкам. Поэтому на обед нас водили в проверенные, несколько европезированные по специям кафе.

На первое — харира, национальный марокканский суп, который готовят во время Рамадана. Это мясной бульон, заправленный разными вариациями из нута, чечевицы, макаронных изделий, свежей зелени, корицы, имбиря, шафрана, зиры, тмина, чеснока, куркумы.



На второе еще один специалитет — тажин. Так называется и само блюдо и глиняный горшочек, в котором он готовится. Тажин имеет конусообразную крышку. Конденсат с нее не капает куда попало в блюдо, а стекает по краям горшочка на дно, создавая этим особые условия для томления блюда. А блюдо состоит из мяса, овощей и специй.



Всё было очень вкусно и очень сытно, даже чересчур сытно. С вином к обеду — облом. Во время Рамадана спиртное под запретом. Придется вести в Марокко трезвый образ жизни.

После обеда нас свозили на какую-то площадь с фонтаном и голубями. Голубей не люблю. Наверно, из-за них площадь не впечатлила, и если бы не фото, то и в памяти не осталась.



По пути было интересно посмотреть на жизнь города,



на длинный низкопольный трамвай,



на пальмовый парк, на аллею из фикусов. Ходить по этой аллее никто не решается, так как её арендовали ибисы, развешали на деревьях гнезда и вывели птенцов. При этом обгадили всё, что можно и нельзя.

После голубиной площади едем к главной достопримечательности города - мечети Хасана II. (фото из инт-та)



Перед этим придется немного помянуть королей Марокко. Нынешние короли прямые потомки пророка Мухаммеда. Про него Алексей нам много рассказал. Для меня все это было очень интересно.

Но вернемся к королям. Сначала к Мухаммеду V. До второй мировой войны его "должность" была султан. Это именно он начал освободительное движение против протектората Франции. Французами оно было подавлено. Мухаммеда заставили отречься от престола и сослали на Мадагаскар (но сначала на Корсику — французы же). Это вызвало новые, более сильные протесты в стране, началось партизанское движение. Кончилось тем, что протекторат был отменен, Мухаммед героем вернулся в страну, поменял государственное устройство и стал называться королем. Мухаммед Пятый — национальный герой. Его именем почти во всех городах названы улицы.

После его смерти трон занял его сын — Хасан Второй, отец ныне правящего Мухммеда Шестого. Мухаммед Шестой достоин отдельного рассказа, а пока о Хасане. Во времена его правления в стране царили безработица и безграмотность, было много репрессий, казней, пыток. Эти годы называют «свинцовыми годами». Но сейчас мы едем посмотреть на другую память, которую оставил это Хасан — мечеть Хасана Второго.

Мечеть была построена по велению Хасана в конце 20 века. Он же и краеугольный камень собственноручно заложил в фундамент. Мечеть — вторая в мире по величине после Мекки, а минарет — самый высокий в мире.



Еще особенностью мечети является то, что она стоит частично над морем на укрепленной платформе.

-Трон Аллаха покоится на воде, - сказал Хасан, - поэтому и мечеть мы будем строить на воде (фото из инт-та)



Море видно через стеклянный пол мечети, а во время прилива, когда десятиметровые волны бьются о стены мечети, молящимся кажется, что они плывут на корабле.

Сейчас, к сожалению, отлив. Местные жители бродят среди камней на обнажившемся дне и что-то собирают.



Само здание мечети сейсмоустойчиво, крыша в хорошую погоду раздвигается, пол — с подогревом.
Мечеть — это еще культурный центр. В нейнаходится медресе по обучению Корану, библиотека и музей. В подвальном помещении расположены хамамы. Только я не поняла: там моются или просто совершают омовение перед молитвой?



В мечети умещаются 25 тысяч молящихся и еще 80 тысяч на площади.

В убранстве использованы различные материалы, в частности титановые двери изготовлены в России.







С минарета, в котором воплотились черты севильской Хиральды, бьет лазерный луч на расстояние 30 км, направленный в сторону Мекки.

Построена мечеть по проекту французского архитектора Мишеля Пинсо на средства, полностью собранные с народа. Пожертвования носили добровольно-принудительный характер. Людям не оформляли никакие документы, пока они не показывали квитанцию о внесении пожертвования на строительство.

После открытия мечеть стала одним из чудес света мусульманского мира.

Уффф...Песня про Касабланку , наверно, давно закончилась, а я все пишу сказки...

Это сообщение отредактировал Любовьь - 16.04.2023 - 18:46

Едем в Марракеш

Ночевать следующие три ночи мы будем в Марракеше. По дороге к автобусу никто с протянутой рукой к нам не приставал. Чувствуется, в городе другой уровень жизни. От мечети отъезжаем по набережной. На ней разбивают новый парк. Пока он куцый, с драными пальмами.

Проезжаем мимо маяка Касаблански.



Говорят, с него открываются замечательные виды на море, на мечеть, на город.

Делаем небольшую остановку на океанском пляже. Здесь почти всегда сильный прибой, высокие волны.







Молодежь играет в футбол. Игра очень популярна в стране. По пути мы не раз еще увидим небольшие футбольные поля и доморощенные площадки. И везде играют. А болельщики болеют. Почему-то это меня тронуло. Поэтому на нынешнем чемпионате я мысленно болела за марокканцев.





Здесь же на пляже красуются наездники. Один из них - мальчишка лет 10. Специально лезет в кадр, чтобы потом требовать денег, причем устрашая конем, который чуть не сбивал с ног.
Меня чуть не затоптал, нахаленок.





Ира зазывно машет рукой из автобуса:

-Поехали! Поехали в Марракеш!

Марракеш. Сады Мажорель

Марракеш, или красный, красивый город, один из четырех имперских городов страны. Был столицей Марокко в незапамятные времена правления династий Альморавидов и Альмохадов. Городу почти тысяча лет. От его названия произошло и название страны. Дома в городе все розовато-коричневого цвета. В городе из-за сильного зноя никогда не было принято строить здания светлого цвета, чтобы они в яркий солнечный день не слепили глаза жителей.

Мы приехали в город в сумерки. Никакого зноя. Приятная прохлада. Отель расположен на центральной улице. С одной стороны улицы вид на предгорье Атласских гор,



с другой стороны - на минарет мечети Кутубия. Вон он там, маячит на горизонте.



Утром по главной улице с оркестром под рассказы Юниса едем в сады Мажорель.

Почему нам Рай грезится именно садом, а не, например, шумной городской площадью или диваном в просторной комнате? Почему, чем дальше мы запутываемся в городских улицах, чем выше поселяемся, тем больше нас тянет к земле, по которой можно пройти босиком, к тенистым уголкам садов? Почему душа и тело томятся без ярких красок зелени и цветов, без щебетания птиц и журчания воды?

Почему мы готовы заплатить деньги и встать в очередь, чтобы всем этим насладиться?



Сады Мажорель — это такой вот малюсенький кусочек Рая, созданного французским художником Мажорелем. Он в молодые годы заболел астмой, и вылечить его мог только сухой воздух Марокко. Мажорель приехал в Марракеш, купил клочок земли, построил виллу в мавританском стиле и… увлекся.

К счастью, финансы позволяли ему создать сад с нуля в условиях жаркого, сухого климата с песчаными бурями и колеб@ниями температуры от 5 до 50 градусов. Год за годом он скупал растения со всех континентов, советовался с ботаниками и «мазок за мазком рисовал свой сад, свою мечту», используя свой главный художественный прием — контраст.

Художник красит свою студию, перголы, вазы, украшающие сад, в яркий синий цвет, контрастирующий с зеленью сада и розовыми марокканскими постройками. (фото из инт-та).



Но… сад — это живое существо, требующее постоянного ухода с вложением средств. А средства имеют привычку заканчиваться. Когда стало денег не хватать, Мажорель открыл сады для посещения, продал часть своего дома, но дела художника шли всё хуже, и после его смерти сады пришли в запустение. Сад — очень хрупкий вид искусства. Без поддержки сады уходят в небытие, оставаясь в воспоминаниях, образах, стихах, как сады Семирамиды. Или, как любовь, которая жива, пока живы сами любовники.

Но этим садам повезло. Через несколько лет после смерти Мажореля сады увидел Ив Сен-Лоран. Он только что прошел лечение электротоком своего психического истощения от военной службы в Африке. Вместе со своим другом они выкупают сады у города, восстанавливают и расширяют их. В садах Сен-Лоран нашел неиссякаемый источник вдохновения. «Мне часто снятся его неповторимые цвета и краски» - говорил он.

Перед смертью Ив Сен-Лоран пожелал, чтобы его прах был развеян над садами, которые много раз дарили ему вдохновение, уединение и покой.

В тихом уголке сада на краю бамбуковой рощицы на память о хозяине садов установлена скромная стела.



А мы бредем мимо бамбуковой рощи. Стволы бамбука изрезаны какими-то варварами в жалкой попытке оставить память о себе.



Кстати, надписи "Здесь был Вася" замечено не было. То ли Васи не добрались еще до Марракеша, то ли стали более культурными, чем обладатели прочих языков, на которых пестрят вырезанные ножиками надписи.



Бордовые дорожки пересекаются с ультрамариновыми.





И кто еще может сказать, что «красота в глазах смотрящего»? Разве вот это кому-то может не нравится?





В укромных уголках сада хочется уединиться, но это невозможно. «Сен-Лораны» идут группа за группой, а за воротами растет очередь.



А как хорошо на такой вот скамейке прятаться от суеты города, искать и не находить ответы на вопросы, писать стихи, признаваться в чувствах, а может, даже (чем черт не шутит) сплести интригу?



(на этом сады не закончились)

Кактусы были особенно любимы Мажорелем.













Все имеет обыкновение кончаться, и бордовая дорожка выводит нас из этой изумрудной сказки.



А за воротами красный, шумный город.

Когда же будет ночная Джамма-эль-Фна? Самое прикольное место в Марракеше.

Будет. Но только дневная

Марракеш. Мечеть Кутубия

После садов в автобусе нас ждал сюрприз — Алексей представляет местного гида Хислан.



Вот такая суровая на вид женщина.



Но...Алексей начал переводить и… Очаровала нас эта Хислан. В конце поездки в анкете ТТВ я поставила ей наивысший балл для местных гидов.



Выходим недалеко от мечети Кутубия. Алексей совещается с Хислан.



Пока идем по пальмовому парку, Хислан очень эмоционально рассказывает нам о местном житье-бытье.



Для начала о короле Мухаммеде VI , сыне того самого Хасана II с его тоталитарным режимом. Как только Мухаммед пришел к власти после смерти отца в 1999 г, в первые минуты правления амнистировал политзаключенных и уволил многих папашиных министров . Один из них с расстройства тут же и скончался. Не зря Хасан говорил:

-Сын — не я. Поэтому не ждите от сына продолжения меня, - подозреваю, что не особенно-то и ждали продолжения Хасана, памятуя о «свинцовых годах».

Мухаммед стал превращать свою страну в светское государство, уходя от некоторых догм ислама.

Например, он сам женился на девушке не королевских кровей, встретив ее на каком-то форуме молодых инженеров. До Мухаммеда никто никогда не видел королевских жен, даже на фото. Лалла же сопровождает мужа на разных приемах, лицо ее никогда не закрыто паранджой. Она даже ходит на рынок. Фото королевской семьи висят в разных заведениях и жилищах марокканцев.





При Хасане туристов в страну не пускали, а сейчас туризм — одна из статей дохода, и Марракеш является на данный момент туристической столицей Марокко.

Хислан оказалась активисткой феминистского движения, поэтому много рассказывала о женщинах:



-женщины стали иметь равные правы с мужчинами, получили возможность носить светскую одежду

-имеют право учиться, работать, водить машину

-и (немыслимое раньше дело) женщины получили право на развод, и мужчины смирились с новыми правами женщин, так как те зачастую теперь приносят деньги в дом, становятся финансово независимыми. И, если раньше, женщина не имела право повышать на мужчину голос, то теперь повышает, а иногда и командует.



-Многоженство до сих пор разрешено. Кораном оно было введено когда-то не столь ради удовольствия, сколь для того, чтобы поддержать вдов родственников и друзей, взяв их замуж. Сейчас можно по закону иметь 4 жены, но практически у всех жена одна. Так как разводя большое количество жен, мужчин должен иметь средства на их равное содержание, а главное, Мухаммед ввел закон, по которому мужчина, решив завести очередную жену, должен получить юридическое согласие на новый брак у всех предыдущих жен.

-А разве мы на это пойдем теперь? Захотел новую жену? Развод! - и феминистка Хислан состроила смешную мину.

Радуясь за марокканских женщин, мы незаметно дошли до мечети Кутубия, что в переводе означает библиотека. Где-то во внутренних помещениях раньше проходили чтения Корана.



До этой мечети здесь была построена другая мечеть. Но бедолага-архитектор ошибся и неправильно сориентировал мечеть на Мекку. Мечеть была разрушена, а архитектору неподалеку на площади Джема-эль-Фна, что означает Площадь отрубленных голов, голову и отрубили.

По образу и подобию минарета Кутубия построен минарет в Рабате и Хиральда в Севилье.

Наверху минарета установлен шпиль с 4 шарами, разного объема, олицетворяющими 4 религии. Ислам, наверно, самый больший шар.



С минарета муэдзин призывает к молитве:

-Аллах велик!

-Спешите на молитву!

-Спешите на спасение!

-Аллах велик!

Верующие, услышав призыв, бросают свои дела и спешат в мечеть. Мне это напомнило сирену гражданской обороны и бомбоубежище. Правда, допускается молитва и где попало, в том числе на своем рабочем месте.

Призыв на молитву прозвучал, но что-то никто не бросился к мечети:

-Сейчас, в Рамадан, призыв на молитву звучит 5 раз в день. От восхода до заката запрещено есть и пить, даже воду, а также заниматься сексом. Всё это можно делать только в темное время суток и то скромно, без особого размаха.

-Женщины тоже имеют право молиться в мечети, но в отдельном помещении, ибо, когда женщины бухаются на колени и бьются головой об пол, вид женской попки отвлекает мужчин от намаза и вообще приводит в неистовство. И чем больше попка, тем сильней неистовство.

Впечатленные горячностью африканских мужчин идем к выходу из парка.

Вдруг слышим отчаянный вопль одной из наших туристок:

-Сумка! Утащили сумку с паспортом и деньгами. Я ее положила на скамейку, пока фотографировала эту мечеть. Ааааа!

Несколько человек вернулись поискать сумку. Конечно, ничего не нашли.

Удрученные, возвращаемся к автобусу, крепко прижимая к себе свои сумки.



Новый вскрик, уже радостный:

-Извините за беспокойство. Я, оказывается, сумку в автобусе оставила...