Тур ТТВ 2018 г. Классическая Испания и Марокко, путевые заметки

Ночная она выглядит вот так:

Я давненько там был, 8 лет назад с лишним, и фотик тогда ночью снимал фигово, но впечатление есть. Муравейник! Толпы народа, заклинатели змей со своими дудками, давильщики сока из апельсинов (вкуснее свежевыжатого сока я не пил нигде, на наши деньги получалось 10 рублей за стакан, давят прямо при тебе), какие-то танцующие барабанщики, бесконечные торговцы всякой всячиной... А стоит зайти в лабиринт узких улочек - и мгновенно заблудишься в нём, ни одной карты не существует, навигатор тоже не работает (по крайней мере, тогда не работал - просто серое пятно без единой улицы на месте медины).
Короче, весело там ночью...

Это сообщение отредактировал psiros - 5.07.2021 - 23:16

Марракеш. Медина и усыпальница Саадитов

Следующая остановка - усыпальница Саадитов. Шея за неделю так привыкла, что на ней болтается фотоаппарат и сумка, что испытывала какой-то тревожный дискомфорт без оных. И я вдруг в ужасе, уже не слыша, что там переводит Алексей, ощутила в автобусе этот дискомфорт. Рука метнулась к шее, подававшей тревожные сигналы, и ощутила только ремень фотоаппарата:

-Сумки нет! - отчаянно вскричала и я, хорошо, что не на весь автобус, так как сумка со снятым ремнем с шеи стояла прямо на моих коленях. Привидится же такое? Совсем "крыша", напуганная предупреждениями Юниса и Алексея о воровстве в Марокко, поехала. Вытираю пот со лба, радостно вешаю ярмо сумки на шею.

Выходим у стен медины. Медина - это самый старый центр марокканских городов, окруженный стенами с воротами. Некоторые медины, расширяясь век за веком, обрастают второй и третьей стеной вокруг себя. В стене видим многочисленные дыры. Дыры - не просто так, это средневековая вентиляция.
Ворот в медины обычно несколько. Мы заходим в главные - Баб Агнау, что означает безрогий черный баран. Воротам почти тысяча лет. Это сколько же безрогих баранов на них уставлялось в изумлении? Потом еще ворота. И еще.





Медина в Мараккеше не самая запутанная. Здесь улицы довольно широкие и даже планировка какая-то присутствует. Вдоль улиц идет торговля. Это настоящий восточный базар, на котором надо обязательно торговаться. Первоначальная цена завышается на порядок. Торг - это приглашение к общению, обязательный ритуал купли-продажи. Если торговаться не будете, продавец обидится и может вам отказать в покупке.

Чего только нет на прилавках:
-восточные сладости, закрытые пленкой от ос:



-тажины и другая керамическая утварь, одежда:









-бабуши:



Бабуши - национальная марокканская обувь. Такие кожаные шлепанцы с загнутыми вверх носами. Окрашивают их во всевозможные цвета, причем только натуральными красителями. У нас продукты окрашивают (непонятно зачем) химией, а у них тапки - натуралом. Цвет имеет значение. Например, желтые - это мужские бабуши, красные - парадно-выходные, белые - траурные. Траурные бабуши женщины носят 3 месяца, а мужчины - 1 день. Не доработал здесь что-то король Мухаммед в равноправии полов.

По пути попадаются женщины Востока. Видимо, те, что не приняли мухаммедовских свобод.



Пройдя базар через какой-то узкий проход мимо красивой галереи



попадаем в искомую усыпальницу. Усыпальницу построила в 16 веке династия Саадитов, считавшая себя прямыми потомками пророка Мухаммеда. В усыпальнице 60 захоронений. После заката династии Саадитов усыпальница тоже была заброшена на несколько веков. Её случайно обнаружили в 1917 г французы. Откопали, отреставрировали богатое украшение усыпальницы.









Юнис (он сегодня в цивильной одежде) стоит на нашей страже. Следит, чтобы никто не отстал, и все благополучно вышли из медины.



Из усыпальницы наш путь лежит к изысканному дворцу Бахия - дворцу Красавицы

Это сообщение отредактировал Любовьь - 6.07.2021 - 09:37

Марракеш. Дворец Бахия

Из усыпальницы наш путь лежит к изысканному дворцу Бахия - дворцу Красавицы:









В 19 веке местный визирь построил этот дворец для одной из своих 4 жен - самой любимой. Правда, он был жаден. Сразу замыслил дворец меньших размеров, но потом любимая жена его так раскрутила, что он стал к дворцу пристраивать все новые и новые помещения. Получился лабиринт, в котором его жены и 24 наложницы почти не встречались друг с другом и не видели, кого сегодня любит визирь. Дворец одноэтажный, так как у визиря был избыточный вес, и он решил упростить себе жизнь. Дворец богато украшен, его иногда называют шкатулкой - довольно просто выглядевший снаружи и наполненный внутри роскошью и драгоценностями.



















-А вот это спальня визиря. Вот в этой арке сидели музыканты, лишенные зрения. В этой арке - барабанщики. (Интересно - зачем? И про зрение барабанщиков вопрос остался нераскрытым). Вот здесь стоял столик с явствами. Визирь ужинал с женой-наложницей, она танцевала для визиря под сопровождение слепых музыкантов, и потом визирь уводил ее на "брачное" ложе. И так повторялось каждый день.



-Так ведь скучно же - каждый день одно и то же: ест, пьет, танцует, барабанная дробь и... Разве нет?

-А так ли разнообразна ваша супружеская жизнь? Часты ли в ваших брачных играх приватный вечерний танец, вино, барабанщики? - отбрила феминистка Хислан, и мы грустно задумались о своем, о женском.

После смерти визиря с позволения султана, завидовавшего великолепию дворца, дворец этот разграбили. И опять же французы через несколько лет восстановили его и сделали своей резиденцией в Марракеше.

Покидаем тенистые внутренние дворики дворца и выходим на площадь Джема-эль-Фна, на ту, где когда-то рубили головы, засаливали их и развешивали по периметру. Днем здесь относительно спокойно, а вот вечером на площади собирается почти весь город: фокусники фокусничают, заклинатели змей заклинают, воры воруют, мартышки скачут, барашки жарятся, а народ ест, пьет, поет и танцует (фото из инт-та).



Но мы этого не увидим. На вечер у нас свои планы. И сейчас нам не до мартышек на поводке - мы идем в аптеку. За снадобьями.

Марракеш. Сейчас нам не до мартышек на поводке - мы идем в аптеку. За снадобьями.

Медицинское образование марокканцы получают в Европе, в том числе и у нас. Фармацевты этой аптеки учились как раз у нас, поэтому по-русски говорили. Нас рассадили в помещении, где на полках стояли банки со всякими марокканскими примочками: травами, маслами, мылом и прочим чудодействием, которое должно нас исцелить от недугов цивилизации и омолодить, напоили марокканским мятным чаем, вручили каждому по пустой корзинке и начали охмурять.







Один аптекарь держал в руке бутылочку, второй рассказывал о целебных свойствах, кому-то принародно делали массаж. Озвучивалась цена. И тут же добавлялось:

-Если берете две штуки, третью добавляем в подарок.

Начался ажиотаж, так как времени на раздумье не оставлялось - товар тут же раскладывался желающим по корзинкам.
Вопрос о том, когда было произведено аргановое масло, оставался без ответа, я бы даже сказала - агрессивно подавлялся. Но без покупок почти никто не ушел. Я тоже набрала всякой всячины, и теперь усиленно мазюкаюсь аргановым маслом и доверчиво жду обещанного омоложения.

После аптеки Алексей увел часть группы на обед, а мы с девочками прогулялись по площади и самостоятельно перекусили в довольно-таки приличном и недорогом кафе.
Вот так выглядел заказанный нами берберский салат. В каждой плошке разный, особенно вкусный в последней - что-то типа джема из тыквы.



Отдохнули и пошли искать Алексея.

Люба, с удовольствием читаю твои заметки о путешествиях по второму-третьему разу. Но как же уже хочется новых отчетов!

Это сообщение отредактировал Леся_ - 8.07.2021 - 10:13

Леся, спасибо . Сама опускаюсь в атмосферу поездок. Хорошо, что записала свои ощущения-впечатления. Очень-очень хочется испытать еще раз этот восторг от увиденного нового и прекрасного, но надежды остается все меньше и меньше. Нашу Мадейру с сентября придется переносить в 4 раз на будущий сезон. Какая-то безнадега. Сейчас я, переболевшая осенью, и старший сын, привитый в марте, болеем. Ждем результатов тестов.
Как-то руки опускаются перед эпидемией

Берберская деревня

Алексей везет желающих в берберскую деревню в Атласских горах. А не желающие остались в Марракеше, благо из центра до отеля можно дойти пешком.
Берберы - коренное африканское население Марокко. Арабы, как завоевали север Африки когда-то, так и остались здесь, да еще и арабизировали берберов, обратив их в ислам.

-Автобус останется на шоссе, а мы пешком поднимемся в деревню. С собой сумки лучше не брать. На туристов сбежится вся деревня, так как гости здесь редки, и начнет попрошайничать. В прошлый раз женщина дала детям горсть конфет. На всех конфет не хватило, и началась драка. Поэтому лучше никому ничего не давать, - наставляет нас Алексей.

Поднимаемся по тропке наверх. Нас окружают дети всех возрастов:

-Мадам, дирхам! -кто-то просит, а кто-то нахально требует.

Один из мальчиков одет хуже и неопрятнее других. Он как-то застенчиво смотрел и почти шепотом стыдливо иногда просил. Такая жалость к мальчишке кольнула. Подумала, сирота, наверно, и пожалела, что не взяла с собой сумку.













Вслед за детьми появились молодые мужчины. Эти, надо отдать им должное, не попрошайничали, а скромно предлагали купить самодельные украшения.





Из-за угла вынырнул сморщенный дед. Тоже что-то стал жалостно предлагать.



Почему-то мне было ужасно стыдно за себя, как будто я была виновата в том, что они так плохо живут. И не объяснишь, что деньги на поездку копишь весь год, отказывая себе в чем-то другом. И в поездке экономишь и на покупках, и на питании. Но они видят на груди фотоаппарат, зажатый в кармане смартфон и знают, что мы оплатили самолет, автобус, паром. По их меркам, наверно, богатые люди. Как объяснить, что мы из разных миров? Что понятия дорого-дешево, покупки-питание у нас с ними на астрономическом расстоянии?

Стыдливо отводя глаза, проходим деревню, которая производит удручающее впечатление. Кругом глина: дорожки - глиняные (как они по ним ходят в дождливую погоду и не падают вниз?), дома страшные - глиняные, мусорные кучи-отвалы от производства горшков - глиняные. Зелени мало, цветов нет.





Жалость сменяется досадой:

-Вдоль трасс дрок буйно цветет без всякого ухода, глиняные горшки сами делают из глины, которой здесь завались. Ну, почему немного не украсить свою деревню цветущими кустарниками, горшками с цветами? Почему не убрать мусор? Ведь их же дети здесь играют и ничего кроме грязи не видят? Почему?

И тут же другая мысль:

-Может, у них проблемы с водой, а я со своими цветочками лезу? - и досада сменяется вновь жалостью и чувством вины непонятно за что.

-У нас здесь посещение кОО-ператива "Берберская семья", - Алексей как-то очень смешно и мило произносит слово кОО-ператив, делая ударение на обе буквы "О", и при этом еще и окая, как ярославская женщина.

Нас там уже ждут. Двери открыты. Мы скорее заходим, чтобы не видеть глаз детей. Что-то я упустила, на чем эта семья "разбогатела". Снаружи у них такое же убогое жилище, но внутри оказывается есть несколько больших комнат, кухня, хамам, хлев с коровой и ослом, какие-то переходы и открытые террасы на разных уровнях. Дома чисто. На стенах развешены фотографии королевской семьи. Нас приветствует хозяйка - спокойная, приятная женщина. Ей помогают дочь и внучка-подросток. Они тоже ведут себя спокойно, достойно, приветливо. Неужели и они когда-то бегали здесь с протянутой рукой?

Хозяйка демонстрирует заваривание марокканского мятного чая, Юнис озвучивает, Алексей переводит. Чайники очень симпатичные, как из арабских сказок. В них заваривают зеленый чай, добавляя очень много мяты. Первую воду из чайника сливают, чтобы убрать горечь. Чай разливают по стаканам, держа высоко чайник, чтобы чай наполнился кислородом. Мяту собирают в горах и выращивают на своей террасе в ящиках. По желанию в чай добавляют сахар, откалывая его от большой головки. К чаю, несмотря на Рамадан, нам подали лепешки, мед, оливковое и сливочное масло. Сливочное масло имело какой-то приятный травяной аромат.







После чаепития нам разрешили осмотреть жилище.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 8.07.2021 - 16:47

После чаепития нам разрешили осмотреть дом.



Хм... только сейчас обратила внимание - потолок в комнате в стиле Прованс. Чувствуется французское влияние. Сыну как раз советую такой сделать в доме.







Хамам:



Открытые террасы:











Мяту выращивают на террасе, защищая подступы к ней снизу битым стеклом:





Хлев с грязным ишаком:



Спускаемся на трассу к автобусу и магазину по продаже деревенских горшков. Никому эти горшки не нужны. Желающих их купить не видно.



От деревни осталось впечатление очень удручающее.

Алексей, чтобы немного поднять настроение, повез нас дальше в горы, на красивый берег горной речки.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 9.07.2021 - 19:32

У меня от деревни осталось впечатление удручающее.

Алексей, чтобы немного поднять настроение, повез нас дальше в горы, на красивый берег горной речки.





Речка была красивая, а деревня на ее берегу опять удручающая.















У автобуса стоят наши водители - поляки Петрик и Мариуш.



Я ездили с ним по Испании-Франции в 2014 г (а потом в 2019 по севю Италии, описывала их в той теме). Тогдашний гид Наталья Баранкова сумела создать в автобусе какую-то семейную обстановку. Она много рассказывала нам о водителях, об их семьях. Мы видели брата Петрика, подвозившего воду для кулера к автобусу в Польше, нам была представлена жена Мариуша - стройная красотка, которая, оставив на бабушек трех детей, поехала с мужем в турне. Когда за рулем был Петрик, Мариуш с женой целовались на переднем сидении, вызывая теплые улыбки туристов. Очень приятные ребята: обходительные, внимательные, улыбчивые, немного возмужавшие за эти 4 года. А Мариуш со своей стройной красоткой-женой уже успели стать дедушкой с бабушкой, как мне "по секрету" сказал Петрик. Спасибо им за прекрасное вождение автобуса, чистоту и порядок, доброжелательность.

Сейчас в автобусе звучит берберская музыка.Тоскливо-грустная. Она накладывается на настроение, и еще больше усиливает какое-то щемящее чувство. Низкое заходящее солнце добавляет своего минора...



В отеле происходит "смена караула". Ира, которая гуляла по Марракешу, уезжает с группой единомышленников на берберское шоу, а мы с Надей выходим в темный вечерний город. В квартале от отеля находится большой ТЦ с супермаркетом. На улице практически одни мужчины, которые по-французски сидят вдоль стен за столиками кафе-баров, рассматривая прохожих. Женщины на улице встречаются очень редко. Нам немного не по себе. За углом под пальмой расположилась компания молодежи. Они что-то кричат нам и гогочут.

В супермаркете присмотрела трех-литровую жестяную банку марокканского оливкового масла по сходной цене. Но оказалось, что они принимают наличными только дирхамы, а при оплате картой снимают какой-то % за конвертацию. Дирхамы у меня все закончились в аптеке. Поэтому я решила вернуться в отель, чтобы обменять евро на дирхамы. Надя осталась в супермаркете, а я вышла в темноту и пошла мимо сидящих за столиками мужчин, мимо гогучущей компании. Сердце забилось чаще, но я старалась придать походке больше уверенности и достоинства, помня слова Алексея, что страна безопасна для туристов (кроме воровства). В общем, всё закончилось благополучно, и масло оказалось очень вкусным.

В полночь вернулась Ира с шоу в полном восторге от представления и очень сытного и вкусного ужина. Но я нисколько не пожалела, что променяла ряженых певцов на настоящую береберскую жизнь.

Любушка, добрый вечер.
Как Вы себя чувствуете, как у Вас дела?
Может я не в тему, тогда напишите, в правильную)

Спасибо, Мирабелла. Вроде бы мы с сыном поправились. Небольшие остаточные проявления болезни. У сыны ПЦР(-), а мне завтра к врачу. Так как из п/к не звонили по результатам теста ,надеюсь, что ПЦР тоже будет (-).

Аргановое дерево. Свободу козлам Марокко!

Сегодня у нас экскурсия в городок Эссувейра. Он находится на берегу океана в 180 км от Марракеша. Регион, по которому лежал наш путь, засушлив, и пейзажи за окном проплывают, наконец-то, африканские, на мой неискушенный взгляд.

Именно здесь подходящие почвы и климатические условия для произрастания арганового дерева, или "дерева жизни", как называют его марокканцы, так как аргана дает топливо, строительный материал, масло и лекарства. Это вечнозеленое дерево с красивой раскидистой кроной, высотой до 10 м и продолжительностью жизни 150-200 лет. Дерево свободолюбиво и независимо. Посылает хомо сапиенса подальше, не поддаваясь возделыванию человеком, и произрастает только в диком виде там, где само захочет. Размножается тоже самостоятельно. Тем не менее, аргановые рощи выглядят очень цивильно и привлекательно. Деревья разбросаны редко и живописно.



Видимо, каждому дереву нужна определенная площадь для харчевания (Шариков почему-то вспомнился). После всего услышанного я прямо зауважала это дерево. Этот регион Марокко объявлен ЮНЕСКО биосферным заповедником. Кроме Марокко аргана встречается еще только в Мексике. Но в Мексике (как и в Марокко до французов) не знают, что с этим деревом делать. А искушенные в косметике французы сразу смекнули и открыли марокканцам "золотую жилу". Аргана дает работу 3 миллионам человек. Все деревья пересчитаны, занесены в реестр (их около 2 миллионов).

Раз в 2 года аргана дает плоды, похожие на оливки, но величиной со сливу. Мякоть плодов горькая, внутри находится 2-3 косточки с оболочкой более твердой, чем у лещины. Из этих косточек и получают аргановое масло. Масло по цене сравнимо с трюфелями, устрицами и черной икрой, так как производство его очень трудоемко, а само масло очень ценно по своим свойствам. Когда аргана от старости перестает плодоносить, ее древесину используют для строительства или как топливо.

По дороге, конечно же, встречаем аргану, на которой "развешены" козлята-арганавты. Этими фото пестрит интернет. И мы радостно высыпаем на обочину, чтобы увидеть козлиное чудо.



Оказывается, не так всё и чудесно. Козлята, хоть и питаются плодами арганы, но не сами вскарабкиваются на дерево, а их туда подсаживают "злые дядьки", которые за мучения козлят собирают с открывших рот туристов деньги за просмотр. Для козлят в развилке сучьев положен хворост "для удобств", а чтобы козлята не сбежали, а вернее, просто не посваливались, их привязывают. Делать это запрещено, но... Так нам поведал эту козлиную историю Юнис.



Веревок мы не заметили. Но выражение козьих морд было несчастное, и никакие дорогущие плоды с дерева они аристократично не ели. Не до еды бедолагам было - не свалиться бы.



Единственный, кто выражал свое "фу" мучителям был вот один черно-белый козел. Он, не переставая, возмущенно блеял, надеясь поднять на восстание остальных покорных козочек.

Хотелось встать рядом с ним с плакатом "Свободу козлам Марокко!"



Дальше у нас остановка в кооперативе по производству арганового масла. В кОО-перативе, как говорит Алексей, работают только женщины. Они очищают от волокон собранные и подсушенные на солнце плоды арганы. Затем вручную разбивают скорлупу косточек камнями и с помощью ручного пресса отжимают масло.

На получение 1литра масла идет урожай с 6-7 деревьев, и на его производство уходит полтора дня. Для кулинарного масла косточки слегка обжаривают. По вкусу оно напоминает тыквенное масло с ярко-выраженным ореховым привкусом. Для косметических и лекарственных целей используют "зеленый отжим". Масло хорошо увлажняет кожу, оказывает омолаживающий эффект, защищает от УФО, укрепляет ногти и волосы. В медицине на основе масла приготавливают препараты от многих болезней. Вот такое чудо природы. Весь товар сертифицирован.





Водит нас по производству местная работница-гид:



Так как я вчера уже купила масло и даже с утра уже намазюкалась им, то местный магазин проигнорировала, а погуляла по окрестностям кОО-ператива.



Аргановое дерево:







Иду присоединяться к компании наших весельчаков:



При подъезде к Эссувейре делаем остановку на смотровой площадке. Вон там город, на горизонте, на берегу океана.



Тут тоже тусуются предприимчивые берберы. С верблюдами. Это не совсем верблюды - у животных только один горб и называются они как-то трудновыговариваемо. Но это и не имеет значения: верблюд - он же и в Африке верблюд. Кататься на верблюдах у нас никто не захотел, но и фотографировать их можно только за деньги. Предприниматели за этим зорко следят.







Вот этот верблюд оказался очень любознательным, незаметно так отделился от суетливой толпы и засунул голову в открытую дверь автобуса.



Петрик с Мариушем сразу засуетились, закричали, замахали руками. И бербер прибежал, бросив бдить за туристами. Верблюд удивленно посмотрел на всех и величественно-презрительно отошел в сторону. Хорошо еще, что не плюнул. Интересно, что бы было, если бы он все-таки зашел в автобус?

Вопрос остался без ответа, и в автобус вместо верблюда залезли на законных основаниях мы, помахали любознательному ручкой и помчались навстречу с пиратским логовом - Эссувейрой.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 12.07.2021 - 19:32

Эссувейра. Где пески встречаются с морем...

Эссувейра - небольшой город-порт на берегу Атлантического океана в южной части Марокко. Когда-то город был создан финикийцами, потом завоеван Древним Римом. Около близлежащего острова Могадор водились какие-то особенные моллюски, которые шли на изготовление пурпурной краски. А куда древние римляне без пурпура? Да, никуда - в чем бы они тогда ходили, если не в пурпурных тогах? Производство дорогущего пурпура римляне наладили на широкую по тем временам ногу и заодно переименовали мелкие острова рядом с Могадором в Пурпурные.

Потом город отбили у краснотогих португальцы. Пурпур им и близко был не нужен. Фермы моллюсков захирели, но зато расцвел город. Дело в том, что португальцам, которые к тому моменту активно торговали с Африкой и были на пороге открытия Колумбом Америки, очень мешали пираты, прятавшиеся в этом африканском городишке. Пришлось пиратов выбить отсюда, построить крепость, оснастить ее испанскими пушками, расширить город, назвать его Могадор по имени острова. Крепостью португальцы обезопасили свой торговый путь.

Только они этот путь наладили, каких их самих из города выбили арабы. Те переименовали город в Эссувейру, что означает красивый город или закрытый по другим сведениям. На Пурпурных островах устроили пыточные камеры под открытым небом, и порой вопли несчастных доносились до города сквозь шум прибоя. Перелистнем эту жестокую страницу истории...

Местный султан нанял на работу пленённого французского архитектора Корню и дал ему задание разработать план города, укреплений и гавани. Крепость Корню обнес стенами с зубцами, причем ему удалось в оформлении крепости совместить европейскую и арабскую архитектору. Улицы на французский манер в медине прокладывались прямыми и относительно широкими, чем медина Эссувейры и отличается от медин в других городах. Одна из улиц даже носит название Елисейские Поля. "Благодарность" султана за укрепление города не заставила себя долго ждать - Корню был изгнан из страны без обещанной оплаты за свой труд по сфабрикованному обвинению в измене в пользу Англии. Похоже, что Англия была так впечатлена, что этот метод взяла себе на заметку.

А Эссувейра стала на то время самым большим портом Африки, неприступным ни с моря, ни с суши. Здесь, за крепостными стенами постоянно шумел рынок, который еще выполнял роль и перевалочной базы для слоновой кости, золота, чернокожих рабов из Африки в страны Средиземноморья .

Попался небольшой ролик о городе:




Вот в этом-то порту Эссувейры мы и выходим. Золотом сейчас здесь не торгуют, как и рабами, а вот рыбные торги в полном разгаре. Порт забит вернувшимися с улова небольшими шхунами и лодками. Размер у них разный, а цвет один - умопомрачительно синий.





Мне эта умопомрачительность так понравилась, что руки сразу зачесались покрасить что-нибудь деревянное в такой же цвет, только деревянного в нашем быту остается все меньше и меньше. Рыбаки считают, что лодки синего цвета в воде неразличимы для рыбы.

Порт живет своей суетливой, шумной жизнью: чистятся и ремонтируются лодки и снасти,



выловленная рыба сортируется и раскладывается по ящиками, часть её неподалеку зажаривается на углях.







Здесь же на пристани как раз начались шумные рыбные торги.



И все это происходит под скандально-требовательный аккомпанемент чаек. Похоже, что именно они считают себя хозяевами порта.

Через Морские ворота мы попадаем из порта внутрь крепости.







Вдоль зубчатых стен выставлены пушки. Когда-то они палили по морю - "пушки с пристани палят, корабл@м пристать велят" или убраться подобру-поздорову.







На этой площадке снимался фильм "Отелло" в 1949 г. Пересмотрела. Тот же вид на море, всё то же, что видели мы, и что "видел" Отелло, потому что сейчас кажется, что Отелло, "которое рассвирепело и задушило Дездемону", действительно существовал и ходил именно здесь, а не на Кипре, как у Шекспира.

Через другие ворота мы выходим из крепости в медину.

Эссувейра. Продолжение.

Через другие ворота мы выходим из крепости в медину.



Я, как Гюльчетай, в очередной раз замешкалась-залюбовалась чайками, прибоем, зубцами, пушками и осталась одна. Пришлось опять бежать, только куда бежать - неизвестно. В наушниках слышу гида, но в улочках медины группы не видно, и за каким она поворотом - неизвестно. Вдруг один из местных жителей показывает мне рукой, куда поворачивать. Улыбаюсь до ушей, благодарю, послушно сворачиваю. А там никого нет. Мелькает мысль - а вдруг ловушка? Но бегу дальше. Тут другой бербер опять показывает направление. А если заговор? - опять лезет в голову дурацкая мысль. В последний момент вижу, как за очередной поворот сворачивает наша туристка.



Уффф...Слава Богу! Придут же такие нехорошие мысли в голову. А всё потому, что запуганы Юнисом тем, что из медин самим нам ни за что не выбраться, а вывести смогут за деньги местные жители, при этом им еще надо как-то объяснить, куда надо выводить. Но к медине Эссувейры это не очень относится, так как благодаря Корню она более-менее понятна, и минарет мечети периодически мелькает в просвете улиц, а от него до рыбного порта 5 минут хода. И надо отдать должное достоинству жителей Эссувейры - они ни разу не спопрошайничали в отличие от маррокешцев.

А Алексей уже приглашает всех в очередной кОО-ператив - Эссувейра знаменита мастерами по дереву. В мастерской приятный древесно-смоляной запах. Умельцы выкладывают сложный орнамент на столешницах из туи.





На полках магазина множество прекрасных изделий из дерева.







Конечно же, нас приглашают к торгу, но цены кусаются, еще и как.

Нам с Наташей надоедает в магазине, и мы выходим на улочку и улыбаемся синим, как лодки, дверями и ставнями.







В это время наш Борис уже успел прикупить себе синий берберский платочек, и продавец даже намотал его ему на голову. Как с таким красавцем не сфотографироваться?

Медина Эс-Сувейры - она маленькая, в ней заблудиться невозможно. В Марракеше - вот там уже реально, да. А ещё реальнее в Мекнесе, и особенно в Фесе - там медина самая большая в мире, в ней (конкретно в медине, а не в городе в целом) живёт 450 тысяч человек, плюс-минус.