2025 г. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива

Еще о Шахрисабзе

В своих рассказах Шерзод постоянно ссылался на испанского дипломата Руи Гонсалеса де Клавихо. Испанцы были заинтересованы в установлении дипломатических отношений с Тамерланом, и отправили к нему своё посольство.

На протяжении всего странствия Руи Гонсалес вел дневник, в котором подробно описывал ход поездки. Его труд «Жизнь и деяния великого Тамерлана, с описанием земель его империи», переведенный на несколько языков, стал великолепным источником, повествующий о важных исторических событиях и наглядно демонтирующий уклад жизни того времени.

Летом 1404 г. дипломаты подъехали к большому городу Кеш (Шахрисабзу). Автор в своем дневнике описывает равнинную местность, окруженную горами, с быстрыми ручьями и зелеными садами. Сам же город был защищен оборонительной стеной. Дворец Аксарай как раз в том году и был окончательно построен. Роскошь дворца поразила испанца: «там было столько помещений, что сразу и не расскажешь, отделка золотом, лазурью и разными цветами, достойная удивления даже в Париже, где так много искусных мастеров».

Впечатленные рассказами Шерзода и де Клавиха, идем по громадному зеленому парку дальше. Парк размахом впечатляет не менее дворца:



Попадается современная скульптура. Кто, что в ней увидит. Я – изуродованную стопу с отрубленным пальцем (навеяно рассказами о жестокости Тимура):



По пути исторические постройки различных веков:

Медресе XIX века, характерное своей нетипичной планировкой - не замкнутый четырёхугольник с внутренним двором, в который выходят все двери и окна жилых и учебных помещений, а наоборот, квадратное строение, похожее на мечеть, окружённое с трёх сторон айваном:



Старинный караван-сарай с нынешним рестораном внутри:





Базар Чорсу:



Держим курс на мемориальный комплекс Дорут-Тиловат, строительство которого было начато по указанию Амира Тимура и сложилось в целостный комплекс в течение конца XIV – начала XV веков. Название переводится как «Место чтения Священного Корана, место для размышлений, созерцаний».



Этот комплекс возведён в память о знаменитом религиозном деятеле XIV века шейхе Кулола, который был наставником отца Тимура, а также самого Тимура. По указанию Тимура был построен однокупольный мавзолей, куда в 1373 году был перенесён прах отца Тимура. В следующие десятилетия мемориал обрастал новыми гробницами, мечетями, медресе, связанными с именами тимуридов (фото из инт-та):



Мечеть Кок-Гумбаз ("зелёный купол"), пятничная мечеть Шахрисабза, и медресе при ней, входящие в этот комплекс, построил Улугбек, внук Тамерлана, в 1435—36 годах:









Михраб, направление молитвы, в мечети:



Выходим из комплекса и идем к следующему объекту, возвышающему вдали. Бордово-зеленые шикарные растения на клумбах - базилик с одуряющим запахом. Следующим летом обязательно посажу у себя на балконе:



Взгляд назад на Дорут-Тиловат:



и вперед на мемориальный комплекс Дорус-Саодат (вместилище власти):





В 20-летнем возрасте умирает младший, любимый сын Тимура, имевшей острый ум и бесстрашие. Тимур видел его престолонаследником. Затем погибает другой 29-летний сын при осаде иранского города. Тимур строит для них склеп, а также начинает строительство склепа для себя здесь же, в своем родном городе. Но, как помните, умер Тимур зимой, когда горный перевал был непроходим, и похоронили его в Самарканде.

В комплексе есть медресе с внутренним двориком. Это медресе имело не учебное, а скорее поминальное назначение. Во дворике растут три чинары, посаженные возможно Тимуром. По крайней мере, если и не посадил, но видеть их, видел. Чинарам 700 лет:







Вообще чинара, она же платан - необычное дерево. Это единственное дерево, которое пережило динозавров. Продолжительность жизни дерева очень большая. На Земле есть экземпляры 1000-летнего возраста и старше. Диаметр ствола может достигать у чинар нескольких метров. Дерево с густой красивой кроной и необычным пятнистым стволом, с которого чинара периодически сбрасывает старую кору. Жаль, что не переносит морозы больше 15 град, поэтому не растет в Ярославле .

У этого выхода из парка рассаживаемся по машинам и возвращаемся уже без всяких остановок в Самарканд.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 20.10.2025 - 05:36

Обсерватория Улугбека

После возвращения из Шахрисабза обедаем и едем в обсерваторию Улугбека.



Кстати, жгут по краю арки айвана, является символом, отличительным знаком всех построек тимуридов:



Улугбек - младший внук Тимура. С юных лет он проявлял склонность к научным занятиям. Ещё в детстве Улугбек имел возможность посетить развалины знаменитой обсерватории Ат-Туси, Насир ад-Дина в Мараге. Это произвело на любознательного отрока сильное впечатление и стало началом его увлечения астрономией. Став правителем, уделял много внимания развитию культуры и науки в государстве, покровительствовал ученым. Построил медресе в Самарканде, Бухаре и Гиждуване. Привлек к преподаванию в самаркандском медресе видных ученых того времени и преподавал в нем сам.



Делом жизни Улугбека было открытие обсерватории в Самарканде. Обсерватория была уникальным сооружением для своего времени.
Главный инструмент, секстант, был ориентирован по линии меридиана с юга на север. Помимо главного инструмента в обсерватории находились и другие астрономические приборы.
Размер секстанта, его удачная конструкция, научные знания Улугбека и его коллег сделали возможным точные астрономические наблюдения. Под руководством и при участии великого астронома Улугбека был составлен главный труд обсерватории “Зиджи Гураган”, “Звездные таблицы Улугбека”. В каталоге содержатся координаты 1018 звезд, определенные этой Самаркандской обсерваторией с невероятной точностью впервые после Гиппарха. Создание астрономического каталога — является выдающимся вкладом в сокровищницу мировой астрономической науки.

Остатки секстанта, той его части, что была углублена в землю:





Кроме этого, в обсерватории проводились работы по определению наклона эклиптики к экватору и длины звездного года; по вычислению значения синуса одного градуса — важной астрономической постоянной — с точностью до восемнадцатого знака после запятой!
Улугбек много раз проверял свои данные и пришел к выводу, что его цифры точны. В 1437 году он определил длину астрономического года: 365 дней 6 часов 10 минут 8 секунд. Как выяснилось позднее, погрешность измерений составила лишь 58 секунд. Если учесть, что длина астрономического года составляет 31 миллион 558 тысяч 150 секунд, то становится ясно, с какой высокой точностью проводил Улугбек измерения:



Фантастика, да? Где современники Улугбека и где секстант Улугбека



За увлечение Улугбека наукой, его просветительскую деятельность и пренебрежительное отношение к религии ученый был обвинен в ереси. Старший сын Улугбека Абд ал-Латиф, находившийся под влиянием духовенства, объявил ему войну. Она окончилась поражением Улугбека - он был предательски убит как «отступник от ислама». Религиозные фанатики впоследствии полностью разрушили обсерваторию. Стараниями русского ученого В. Л. Вяткина в 1908 и 1914 были произведены первые раскопки обсерватории.

Но Улугбек оставил свое имя в веках, прославил свою страну и свой город:



Это сообщение отредактировал Любовьь - 21.10.2025 - 06:32

Афросиаб и Шахи-Зинда

Из обсерватории Улугбека едем в сторону Регистана в некрополь эпохи Тимуридов - Шахи-Зинда. Проезжаем как раз мимо оплывших древних глиняных стен Афросиаба, местами отреставрированных:





Афросиаб – городище, из которого вырос Самарканд, возникшее здесь в VIII веке до н.э. Название переводится, как «место над водой». Городище было окружено четырьмя рядами крепостных стен разного периода, древние улицы вымощены камнем, под ними проложены керамические канализационные и водопроводные трубы. В северной части городища высилась цитадель, где была большая мечеть и дворец правителей. Но в 1220 г сюда занесло Чингисхана, и город был разрушен.

Здесь, на возвышенности, за оплывшими стенами Афросиаба, находится мемориальный комплекс Шахи-Зинда – некрополь эпохи Тимуридов, возникший в Самарканде рядом с захоронением двоюродного брата пророка Мухаммада – Кусама ибн Аббаса (VII век).
Вид сверху на Шахи-Зинда (фото из инт-та):



К комплексу Шахи-Зинда примыкает городское кладбище. По нему также можно прогуляться :



А мы поднимаемся по лестнице к комплексу. Шерзод предлагает посчитать ступени сначала при подъеме, а потом при спуске, но не говорит, сколько их должно быть. Для атеистов это - забава: надо загадать желание, и оно сбудется, если количество ступеней будет одинаковым, но совпадения бывают далеко не у всех. Верующие же восхождение по лестнице некрополя считают процессом очищения души от грехов, и на каждой ступени читают молитвы.
Загадала желание и, поднимаясь, честно посчитала, получилось 40 ступеней.



Древнейшим ядром в ансамбле является мавзолей Кусама ибн Аббаса. С него всё и началось. Мавзолей состоит из гробницы и усыпальницы. Легенда, с которой всех туристов знакомят при входе в комплекс, такова:



один из первых проповедников ислама в Центральной Азии Кусам ибн Аббас приехал в Самарканд, где и был ранен зороастрийцами, не желавшими становиться мусульманами. На помощь Кусаму пришел почитаемый праведник и мудрец Хазрет Хызр, который помог ему скрыться в колодце. Там Кусам ибн Аббас выпил святой воды и обрел вечную жизнь. С тех пор его прозвали Шахи-Зинда - «Живой царь» и построили мнимую гробницу. На самом деле двоюродный брат пророка Мухаммада Кусам ибн Аббас действительно умер в Самарканде в VII столетии. Спустя время над его могилой воздвигли величественный мавзолей, который несколько раз перестраивали. До наших дней сохранилась усыпальница, построенная по приказу Амира Тимура. В состав мавзолея входят небольшая мечеть, зиаратхона (специально отведенное место для поклонения) и чилляхона (помещение для молитвы по время 40-дневного поста):





Помимо мавзолея Кусама ибн Аббаса здесь есть редкие захоронения XI столетия, но в основном преобладают захоронения XIV-XV веков, в том числе, членов семьи Тимура.

Шахи-Зинда – уникальный памятник средневекового зодчества Центральной Азии. Он включает свыше 20 сооружений. Это - усыпальницы, мечети и другие культовые здания.
Мавзолеи в Шахи-Зинда расположены вдоль одной узкой улицы. Каждая усыпальница отличается уникальным дизайном, но при этом комплекс имеет гармоничную композицию. Несмотря на многообразие деталей, все здания выглядят как единое целое. Основной особенностью Шахи-Зинда является использование глазурованной плитки, которая украшает фасады. Яркие синие и бирюзовые оттенки керамики, а также надписи, выполненные арабской вязью, создают впечатляющий контраст с грубой текстурой жженого кирпича, из которого выполнены стены:









Есть необычная постройка - мавзолей "Восьмигранник". Он отличается не только редкой для здешних мест восьмиугольной формой (все другие мавзолеи - прямоугольные с порталом), но и орнаментом, в котором угадывается древний свастический узор с зороастрийским мотивом. Возможно, строил его персидский архитектор:





Шахи-Зинда, пожалуй, самое колоритное место в Самарканде. Хотя Регистан мне тоже очень понравился, несмотря на то, что его медресе превращены в торговый центр для туристов. А Шахи-Зинда при определенных условиях наполнен, как горы, умиротворением, гармонией с жизнью, смертью, временем - в общем, высоким, вечным, ускользающим смыслом чего-то . Но для того, чтобы поймать это чего-то, нужна, как и в горах, так и здесь, тишина, уединение. В нашем случае это было почти невозможно - сплошная туристическая суета. Да и улочка с захоронениями выглядела так красочно и колоритно, что туристам "сносило крышу", они забывали, что находятся на кладбище и устраивали фотосессии внутри и снаружи усыпальниц.
Под влиянием колорита я тоже поддалась искушению запечатлеть себя Поэтому задуматься о вечном здесь сложно:



Смеркается. Шахи-Зинда погружается в темноту с яркими всполохами освещения:









Но можно отойти в сторонку и понаблюдать за туристами. Это тоже интересно. Есть несколько типажей: одни стоят и полностью погружаются в истории от гида, другие заняты фотографированием себя у каждого объекта фас и профиль, третьи с озабоченным видом идут с картой достопримечательностей в руке, как ищейки по следу, ставят галочку (фото) у искомого объекта и бегут дальше с мыслью "подумаю, разберусь с увиденным завтра дома в интернете". К сожалению, отношусь к этой, третьей категории, правда, с мечтой оказаться в четвертой ипостаси туриста, даже не туриста, а путника, паломника, который стоит среди шумной толпы, не слыша галдежа, погруженный полностью в атмосферу объекта, слившись с его древностью в унисон, делая ошеломляющие открытия в своей душе, заглянув на самое её дно.

Нашла-таки одно укромное местечко, где было еще двое молчаливых путников. Полюбовалась куполами мечети Шахи-Зинда на фоне ночного неба, послушала её голос. Или голос Самарканда? Не тот, пафосный, с Регистана "Я, Регистан, я- сердце Самарканда!"

а настоящий, будничный, немного усталый и печальный. В нем переплетается и вековой призыв к намазу и современный шум машин:



Голос Самарканда




Спускаемся вниз. Внимательно пересчитываю ступени. Ура! Не ошиблась - те же 40 ступеней получились, значит, всё будет хорошо :



Оглядываемся назад



и расходимся-разъезжаемся кто, куда. Мы с Раей, например - в пивную на Пабстрит.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 26.10.2025 - 08:02

Любовьь
В Советские времена мы меньше знали богатую историю наших республик. Сейчас больше узнаём! Да и свою историю нам рассказывали не всю, а избранно...

Это точно, Иноо. Про то, что Тимур и Улугбек имеют отношение к Узбекистану, я не знала в школе, мне кажется. И вообще, а был ли Тимур в школьной истории? Он запомнился мне больше из "Тимура и его команды", когда Женя спрашивает у старшей сестры, кто такой Тимур, а она отвечает:
-Кто-то хромой и злой из истории средних веков
-А если не хромой, и не из средней истории?
Но я помню, как размышляла после урока истории об исчезновении богатого древнего Хорезма, исчезнувшего и занесенного песками. В голове не укладывалось, как сильное, богатое гос-во может пропасть. И успокаивала себя, уж, наша-то сильная страна СССР никогда не исчезнет

Любовьь а я знал, когда Тимур шел на Москву, он взял и сжег Елец, город в Липецкой области. Тогда это было Елецкое княжество.

Анник, вчера попыталась найти и почитать учебники тех лет. Не очень удалось. Если и было про Тимура, то мало и довольно скучно, поэтому, может, и не врезалось в память.
А на Русь Тимур пошел вроде в погоне за Тохтамышем свести с ним личные счеты за предательство. Не догнав Тохтамыша, решил лишить его кормовой базы (мы были данниками Тохтамыша), под Ельцом вроде 2 недели размышлял, идти дальше на Москву или нет, передумал по разным причинам и вернулся на восток.
Когда видишь какие-то вещественные артефакты исторических событий и личностей, история сразу начинает играть новыми интересными красками и хочется узнать больше. И за это тоже люблю экскурсионные туры

Анник, заинтересовалась вашим Ельцом (раньше он для меня был пустой звук):

Весной 1395 года Тимур устроил смотр своему войску возле Каспийского моря. Как сообщает Язди, авангард левого фланга Тимура стоял у подножия гор Эльбурса, а правый фланг — на берегах Каспийского моря. Обогнув Каспий, Тимур пошёл сначала на запад, а потом по широкой дуге повернул на север. Армия прошла через Дербентский проход, пересекла Грузию и вышла на территорию Большой Чечни, государства Симсим, союзника Тохтамыша. Здесь, в гористой местности, Тохтамыш не мог вынудить Тимура вести утомительную многомесячную погоню, и 15 апреля 1395 года две армии сошлись на берегах реки Терек. В последовавшем сражении армия Золотой Орды была уничтожена, и страна оказалась беззащитной. Чтобы Тохтамыш не восстановился вновь, армия Тимура отправилась на север к берегам Итиля и отогнала Тохтамыша в леса Булгара. Затем войско Тамерлана двинулось на запад к Днепру, потом поднялось на север и разорило Елец, а затем спустилось на Дон, откуда через Кавказ вернулось на родину.

После того, как Сарай и Тана были уничтожены, северный поток северная ветвь Великого шёлкового пути прекратила своё существование, перестав приносить доходы Тохтамышу. Караваны двинулись по южному маршруту через территорию Тимура, и богатство, которое ранее поступало к Тохтамышу, оседало теперь в казне Тимура. Тохтамыш остался в разорённой и нищей стране и вскоре потерял престол. В январе 1405 года Тимур принял посла Тохтамыша в Отраре и обещал вернуть ему престол Золотой Орды, однако в феврале того же года Тимур скончался[3]. Историки сходятся во мнении, что Золотой Орде был нанесён удар, от которого она уже не смогла оправиться. Вследствие чего в начале XV века начался процесс распада Золотой Орды на ряд суверенных государств.

Какие параллели

В истории Золотой Орды был мутный период престолонаследия. Тохтамыш, потомок старшего сына Чингисхана, имел право претендовать на высокий трон. Но его отца казнили. Тохтамыш резонно испугался, сбежал в Самарканд к Тимуру и пожаловался на обидчиков. Идея поставить своего человека во главе Золотой Орды Тимуру понравилась.

Он выдал 25-летнему Тохтамышу войско и вдохновил отстаивать свои права. По военной части у юноши были проблемы. Битву он проиграл и вернулся в Самарканд просить подмоги. Ладно, согласился Тамерлан и выдал войск для второй попытки. Тохтамыш, верный своей тактике, снова проиграл и вернулся попрошайничать.
ну, и так далее

https://dzen.ru/a/WwfMyKgV8fVPLKgu

Война Тамерлана с Тохтамышем ускорила падение Золотой Орды. Одним из ее следствий стало освобождение Москвы от ордынского ига. Но Тамерлан другом Москвы не стал. Он дошел до Днепра, разорил Елецкую землю. После побоища его воины, как обычно, сложили пирамиду из отрубленных голов жителей, и этот факт вошел в учебники истории.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 23.10.2025 - 09:15

Самаркандская пивная

Когда мы накануне ехали с вокзала по городу, пересекли улочку с народным названием Пабстрит, вдоль которой стоит несколько пивных. Шерзод рекомендовал посетить это место (фото из инт-та):



А сегодня нам с Раей посоветовал и пивную на ней - Green Bear. Атмосфера нам сразу там понравилась. Есть веранда на улице, а есть открытая часть во дворе, под плодоносящими гранатами, где мы и облюбовали столик:



Местное пиво Пульсар юный официант не порекомендовал, Балтику (она тоже присутствовала в меню ) мы и сами не захотели, а выбрали "Стеллу Артуа" и какие-то закуски к пиву.
На крыльцо вышел аккордеонист и запел что-то грустное:



Южное небо со звездами, аккордеон, гранаты на расстоянии руки... Ах, что за вечер Рая послала домой видео:
-Второй вечер в Самарканде. Вчера нас торкнуло на танцы и сегодня опять продолжает торкать на что-то. На что, пока не знаем



За соседним столиком слева шумела и обкуривала нас большая компания не русско-говорящих. А справа за столиком сидела молодая парочка русскоязычная. Девушка - скромная и застенчивая, и молодой человек, всячески её охмурявший. Вместе с аккордеонистом из недр пивной вышел и местный кот, подошел ко мне и давай попрошайничать. На почве этого кота завязалась веселая беседа с юной парочкой. Больше с молодым человеком, девушка только скромно улыбалась:



Оказалось, что юноша имеет отношение к туристическому бизнесу и знает нашего Шерзода, с ним в этом баре и познакомился:



Молодой человек (так же, как и веселый таксист-ядерщик из Ташкента) удивился, когда узнал наш возраст:

-А я всегда думал, что бабушки вашего возраста только клубнику выращивают и с внуками нянчатся, а не по пивбарам ходят.

-Хм... А мы еще на ночных площадях танцуем и по горам лазаем. Правда, крестиком не очень умеем вышивать, - посмеялись мы.

-Нет. Наши бабушки вообще в тур. поездки не ездят. Им это и в голову не придет, да и финансовой возможности у них такой нет:



Мы с Раей заказали еще по темному пиву (уже было все равно, какому), и разговор стал звучать громче и веселее, особенно, когда речь зашла о финансах. Шумная компания за соседним столиком слева слегка притихла и даже обкуривать нас перестала. Показалось, что они тоже хотят включиться в нашу беседу, да языка не знают. Обсудили стоимость жизни здесь. Градус беседы повышался. Заказали еще какое-то светлое пиво по совету официанта.

-Мать честная! - промелькнуло в голове, - что очередной южный вечер делает.

В общем, вечер оказался душевным, интересным и немного хмельным. Когда принесли счет, мы с Раей не смогли открыть хитрую защелку шкатулки, попросили молодого человека открыть, а заодно огласить стоимость, ибо без очков, да в полумраке можем ошибиться.



Он всё это проделал и вдруг изумленно заматерился, на русском, конечно:

-Вы бабушки еще и "Стеллу Артуа" пьете? Да, она равна половине вашего чека!

Мы тоже изумились - не думали, что она здесь так высоко ценится

Фото на прощанье:



Приятная молодая парочка. Пожелаем им счастья

Каждый вечер мы общались с местными: водителями для поездок в горы, таксистами. И со всеми общаться было приятно и весело.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 24.10.2025 - 06:18

Про хлопок

Утром покидаем полюбившийся нам Самарканд и на автобусе едем в Бухару, хотя тот наш поезд "Афросиаб", на котором мы приехали из Ташкента, тоже едет в Бухару и дальше в Хиву, вроде.
По дороге высаживаемся на хлопковом поле. Сейчас как раз время уборки хлопка. Собирают его руками. Комбайны есть, но их качество сырья ниже. В советское время наш Шерзод трудился на хлопковых полях, как и другие школьники. Говорит, что это очень тяжело и выполнить дневной план почти невозможно.

Сейчас почитала про "хлопковое дело", пришла в ужас. Как-то всю жизнь не очень интересовалась республиками Средней Азии. Даже не знала, что "Пахтакор" в переводе - хлопкороб . Но помню красочное фото во всю обложку журнала "Огонек": горы хлопка, наверху смеющиеся узбечки, которым, на самом деле, было, наверно, не до смеха. Мечтала, вот бы забраться на такую мягкую белую гору

Из хлопка делают не только ткани, но и топливо, порох. Хлопковые поля поглотили овощные поля и сады. Хлопок очень требователен к поливу, поэтому была простроена мощная ирригационная сеть. Результат - высыхание Арала. Аму-Дарья обмелела, Сыр-дарья вообще перестала доходить до озера, теряясь в пустыне. Сейчас дно Арала хотят засадить лесом из саксаула, чтобы справиться с выветриванием почвы, напичканной гербицидами, от чего приаральское население болеет легочными заболеваниями.

Сборщицы хлопка не любят, когда их фотографируют, поэтому выходим на безлюдное поле:







На ощупь хлопок - уже готовая вата, только не очень чистая. Женщина из группы послала домой свое фото с поля. Ответили:

-Что? И вас там припахали?

Это сообщение отредактировал Любовьь - 26.10.2025 - 08:04

Мой одноклассник,золотой медалист учился на одном курсе с сыном Рашидова. В общежитии он не жил,какое утро на занятия его привозил и забирал персональный Мерседес. Преподаватели скакали перед ним.
Интересный ВУЗ, единственный в то время.
Ещё с ним учился,но чуть позже ещё один персонаж. Нынче депутат Госдумы, американцы даже сняли фильм про него. Скорее всего были знакомы.

Я служил в Сов армии 1985-1987. У нас были узбеки. Как то я попросил одного из них по фамилии Хусанов сказать что нибудь по английски. Он смог произнести только одну фразу: My name is... Ещё он знал не более десятка английских слов. Плохое знание он объяснил так: Это вас в России учат, а мы в Узбекистане каждый год до декабря хлопок собирали... Кончено, это наверно не главная причина низкого уровня образования. И ещё, работали они бесплатно и хлопок был опылён всякими ядами.

... Но были и более вопиющие примеры. Южный осетин из Цхинвали по фамилии Кумаритов закончил техникум советской торговли в Цхинвали. На мой вопрос, какие предметы он там изучал, он вспомнил лишь товароведение. В Южной Осетии хлопка не было...

Серг, один из таксистов, закончивший самаркандский университет, работающий сейчас в институте ядерной физики, параллельно преподающий математику в каком-то ВУЗе и подрабатывающий вечерами таксистом (что очень странно, может врал про ядерный институт) плохо говорил по-русски, общались больше через переводчика, английский тоже плохо знал. Был опечален тем, что многие узбеки сейчас не знают и не хотят знать узбекский язык, говорят по-русски.
Другой молодой человек, что вез нас в Шахрисабз, знал 5 языков: русский (говорил чисто), таджикский, английский, немецкий и узбекский. Кем работает, не спросили. Со следующего года в Узбекистане хотят ввести обязательное изучение в школе китайского языка
После 1991 г кол-во посевных площадей хлопка сократили, школьников больше не привлекают к сбору хлопка.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 26.10.2025 - 07:56

У меня тоже был опыт общения с узбеками.
К нам в армии пришёл целый призыв узбеков, человек 100.
Это было в начале 80х. Один работал у меня, в моём подчинении, Куватов.
В те годы даже в армии было трудно с запчастями ( для комбатовского УАЗика, а Амурской области, в частности).
Мой Куватов каким-то образом довёл до нашего комбата, что у него старший брат в Узбекистане
работает начальником склада запчастей, и там всё есть, и он может привезти, если его отпустят в отпуск.
Его отпустили. Он отсутствовал несколько месяцев! Комбат уже рвал и метал, не знал, что делать.
Но не придашь же огласке, сам отпустил.
Через несколько месяцев Куватов спокойно (как танк) привёз в сумочке каких-то лишь две - три запчасти из всего списка!
- там я приехал, у брата проверка, его чуть не посадили...
Вот такие они узбеки!))

Это сообщение отредактировал Иноо - 26.10.2025 - 09:26