2025 г. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива

Иноо Аналогичная история случилась с вышеупомянутым мною Кумаритовым. В мае 1987 я был в составе караула, который доставил РЛС П-12 (на которой я служил и она уже тогда была морально устаревшей) из Ленинграда в Тбилиси для ремонта. В составе караула нас было четверо: начальник ст. лейтенант, казах кажется Абылкасимов, южный осетин Кумаритов и я. После нескольких приключений в конце затянувшегося путешествия мы прибыли на военный завод в Тбилиси и заселились в казарме. Надо было там прожить может два дня, пока РЛС не оформят. А Кумаритов исчез. Насколько я помню, он говорил нам с Абылкасимовым что хочет смотаться домой в Цхинвали. В общем, наш ст. лейтенант страшно ругался и обратился в комендатуру с сообщением о пропавшем солдате. Кумаритов появился через пару дней со своими родственниками, которые купили нам новые билеты до Ленинграда и привезли какой то еды. В общем, дело о возможном дезертирстве замяли.

Гиждуван. Гончарная мастерская

По дороге в Бухару - санитарная остановка, совмещенная с автозаправкой. Для интереса - цены на бензин (делить на 140):



В километрах 50 от Бухары заезжаем в небольшой городок Гиждуван - один из ремесленных центров Узбекистана, который издревле славился необыкновенно красивой, самобытной керамикой. Гиждуванская гончарная школа по праву гордится уникальностью своих изделий, представляющих собой не столько утварь, сколько произведения искусства. Эту школу отличает использование геометрических форм, а также растительной тематики, птиц и цветов в орнаментах.
Подъезжаем к гончарной мастерской. На дороге пробка.



Закончился джума-намаз– пятничный полдничный намаз, обязательный для мужчин. Все спешат на работу из мечети расположенного по соседству медресе всё того же умницы Улугбека.

Совершается джума-намаз только в мечетях, специально отведенных для джума-намаза. Обычно это главная мечеть города -джума-мечеть.
Перед молитвой мусульманину желательно совершить полное омовение, остричь ногти и надеть чистые, праздничные одежды. Желательно также надушиться благовониями. Есть чеснок, лук и другие продукты с острым запахом перед посещением мечети запрещено.

Коран: "О вы, которые уверовали! Когда возглашают азан (призыв) на пятничную молитву, то устремляйтесь поминать Аллаха усердно, оставив торговлю. Ведь то, что велено вам, лучше для вас, если вы знаете! Завершив молитву, разойдитесь по земле, отстаивая свои интересы и ища милости Аллаха, и часто поминайте Аллаха своим сердцем и словами. Может быть, вы преуспеете в этой и будущей жизни."

Во многих мечетях висит расписание намазов. Их пять: полуденный намаз всегда в астрономический(!) полдень, а время других намазов связано с восходом и заходом солнца, поэтому непостоянно:



Джума-намаз – обязателен. При этом, пятница в Узбекистане – рабочий день, в отличие, например, от Ирана, где выходные – пятница и суббота. Здесь на намаз мужчин отпускают с работы. Совершив его, на работу возвращаются. Иногда отрабатывают это время, иногда нет, иногда добровольно отрабатывают даже больше, чем отсутствовали.

Вернемся к гончарам. Они уже на рабочем месте, проводят нам экскурсию:





Родоначальником династии считется усто (что означает - мастер, виртуоз своего дела) Шарифиддин Гиждувоний, родившийся в 1790 году. А огромная заслуга в возрождении почти утерянного в середине 20 века ручного ремесла и традиционных старинных технологий принадлежит Ибадулло Нарзуллаеву. Династия трагически оборвалась в годы сталинских репрессий - погиб отец 5-летнего Ибадулло и его брат.

От забвения династию спас другой известный усто Гиджувана Усман Умаров. Он усыновил оставшегося без отца маленького Ибадулло. От приёмного отца будущий усто перенял мастерство гончара-формовщика и керамической росписи и стал хранителем обеих династий и традиционной керамической школы Гиждувана.
Ибадулло создал не только свой индивидуальный стиль, но и передал свое мастерство сыновьям Алишеру и Абдулло и дочери Нодире. Это шестое поколение, продолжающее традиции создания керамических изделий своей семьи.
Ходим по территории дома, построенного Ибадулло:







Рассказывает его внучка:
«Дедушка был патриотом. Он не мог позволить себе потерять традиции, которые столетиями передавались от отца к сыну. Очень старался держать бренд семьи, поэтому начал обучать своих сыновей с раннего возраста. Мой папа, Абдулло Нарзуллаев, с пяти лет проводил время в мастерской. Дедушка всегда повторял детям, что нужно сохранить традиционную керамику и выделять на работу по два часа в день. Говорил: „Придёт время, и в ремесле появится потребность“»

Нам показывают все этапы производства гончарных изделий. Есть маленькая мельница с жерновами для перетирания глазури. Главный на мельнице - ишак, который послушно (а, возможно, и с важностью и удовольствием) ходит по кругу, а потом отдыхает в собственных апартаментах:



Показали печь, температуру в которой поднимают до 1000 градусов



Усто в Гиждуване себя мог называть только тот мастер, кто знал все тонкости гончарного дела: от изготовления глины до технологии обжига. Процесс создания керамического изделия, по словам внучки Дилнозы состоит из 25−26 этапов. Настоящий гиждуванский мастер должен был уметь всё делать своими руками, в отличие, например, от риштанской школы керамики, где в работе принимают участие несколько семей: одна готовит форму, другая расписывает, следующая — обжигает.

Гончарным делом занимается мужская часть семьи, а женщины посвятили жизнь сохранению традиционной вышивки Гиждувана. Бабушке 98 лет, но она до сих пор вышивает. Наверно, это она вышивает за столом, но мы не стали ее тревожить:



В доме Нарзуллаевых туристы могут пообедать и переночевать:



По территории разгуливают какие-то боевые петухи с боевыми подругами:





Здесь же есть небольшой музей и зона продажи изделий:







В Узбекистане есть еще один центр гончарного мастерства в г. Риштан в Ферганской долине. Есть другой такой же тур, только с добавлением двух дней на Фергану с посещением в Маргилане шелкоткацкой фабрики «Едгорлик».

Это сообщение отредактировал Любовьь - 27.10.2025 - 11:04

Гиждуван. Медресе Улугбека

Недалеко от гончарной мастерской находится исторический комплекс: захоронение местного святого и третье, последнее медресе Улугбека. Оно самое маленькое из трех.
Весь комплекс окружен молодым парком:





Наружная стена медресе, напротив фонтанчики для омовения:



Парадная стена медресе с айваном и надписью арабской вязью - Улугбек:



Дерево дает уютную тень и симпатичный вид:





Вход во внутренний дворик:



Он очень маленький, всего 10 келий для учащихся:



Везде сворачивают ковры после джума-намаза:



Наши собираются на выход, что-то весело обсуждают:



А захоронение святого, к которому паломники ходят уже почти тысячу лет, что-то я упустила, где-то меня носило в то время, как о нем Шерзод рассказывал.

Местные нарядные в честь пятницы девочки подарили нам с Раей по цветочку с клумбы. Он красиво вписался в спинку кресла в автобусе:



Это сообщение отредактировал Любовьь - 27.10.2025 - 21:29

Такое впечатление, что все эти достопримечательности находятся в оазисе пустыни!
Вокруг никаких зданий, магистралей, мостов...
У нас никакой храм не снимешь, чтобы здания какие-нибудь в кадр не попали, или завод какой-нибудь, или ещё что-то)

У нас земли мало и дождей, не до парков
А узбеки взяли и окружили достопримечательности парком, причем не маленьким. Особенно величина парка почувствовалось, пока шли по нему, палимые солнцем - деревья еще маленькие.

Интересно изложено, много красивых фоток. Но почему нет ни слова об одной из самых главных вещей Узбекистана - кухне? Туда ведь целые гастротуры организуются. Где рассказ о базарах? А ведь именно на базарах к духу народа и страны можно прикоснуться.
Об узбеках.... насмотрелся в армии на них. Есть Ташкентсткие узбеки, грамотные, достаточно русифицированные, ленивые и хитрые. Наверное самые продвинутые среди среднеазиатов, если казахов во внимание не брать. А есть узбеки другие, с сельской глубинки, где силен религиозный уклад. С этими было не просто. Но сложнее всех было с туркменами.

Как это нет ни слова о кухне? А про центр плова-то? Да и про базар Чорсу было.
Базар внизу 1 страницы, центр плова на 3 странице. Ну, и фото наших обедов на всех страницах.
Всё было вкусно, очень сытно и порции большие. Женщинам точно можно делить на двоих.
Вечером вставлю фото бухарского обеда.
А особых подробностей про кухню нет, потому что, кулинарка я - та ещё
Но. Вернувшись из поездки купила казан и два раза плов делала. Первый раз очень даже ничего получилось, во второй раз рис немного (совсем немного ) слипся. Но я руки не опустила. В эти выходные буду пробовать еще, исправлять свои ошибки. Приправу для плова купила на базаре Сиаб в Самарканде.

И еще, пожалуй, добавлю, что в кухне всё-таки упор на мясо и тесто, сладости. На овощи меньше. Может, поэтому женщины за ... трудно сказать за сколько лет, довольно полноватые, а мужчина рядом с такой женщиной еще довольно строен. Может, конечно на женщинах еще и роды сказываются (меньше 3-х детей в семье редкость).
В целом, узбеки мне показались очень даже приятной нацией и внешне и по характеру.

Бухара

От Гиждувана до Бухары уже рукой подать. Первое, что мы делаем в Бухаре - конечно же, обедаем.



Внутренний дворик под открытым небом и под сенью старого дерева:



Изображение караванов верблюдов очень популярно - Шелковый путь же:





Первое очень вкусное. Как называется не помню, что-то трудновыговариваемое:



А второе впервые за все время не очень понравилось. Было ощущение, что это тоже суп, но так как обед был поздний, мы уже изрядно проголодались, то все равно всё съели



Зеленый чай и десерт - пирожное и мороженое:



Сейчас нас отвезут к саманидам, а оттуда мы пойдем пешком в отель, осматривая по пути другие достопримечательности. А пока, так... на всякий случай.. фото поликлиники Узбекистана:



Это сообщение отредактировал Любовьь - 29.10.2025 - 06:18

Бухара. Мавзолей Саманидов

Нас довозят до парка Саманидов. Парк местами выглядит субтропически:



В парке находится мавзолей Саманидов. Мавзолей - сказочное чудо: изящное, воздушное, как будто сплетенное из бересты:



Постройка 9 века. Сохранилась практически в первозданном виде. Из-за того, что перед нашествием монголов местные жители, чтобы уберечь мавзолей, засыпали его песком, создав над ним бархан. И монголы до него не докопались .

Кто такие Саманиды? Основатель династии - Исмаил Самани. Саманиды всячески подчеркивали свое близкое родство с персидскими сасанидами (помните гробницы сасанидов Накше-Рустам в Персии недалеко от Персеполиса?). Исмаил был послан правителем в Бухару, и вроде был правителем очень даже достойным. Народ его уважал.

Согласно бухарскому историку, писавшему в 943 году, Исмаил Был действительно достоин на пост падишаха. Он был умным, справедливым, сострадательным человеком, обладающим разумом и предвидением… он вёл дела со справедливостью и хорошей этикой. Кто бы ни тиранил людей, он будет наказан… В государственных делах он всегда был беспристрастен.

Известный учёный Низам аль-Мульк в своей знаменитой работе «Сиясат-наме» утверждал, что Исмаил был чрезвычайно справедлив, и у него было много хороших качеств. У него была чистая вера в Бога, и он был щедр к бедным — и это только одна из его выдающихся добродетелей.

Бухара была столицей государства саманидов, которое располагалось где-то здесь, на территории нынешних Узбекистана и Таджикистана. В Таджикистане есть несколько монументов Исмаилу Самони, денежная единица - сомони, и наш пик Коммунизма, переименованный в пик Исмаила Самони.

Исмаил построил этот мавзолей для себя. Необычная кирпичная кладка снаружи и внутри создает определенный орнамент, является украшением. На солнце тени меняют рисунок.

Форма здания - правильный куб, что является символом земли и устойчивости, надежности. Круглый купол - символ неба, бесконечности. А вместе они создают равновесие. И спокойствие:









И такой красе ненаглядной более 1000 лет.

Ну, а мы идем дальше. Опять же по парку. Это же -Узбекистан



Это сообщение отредактировал Любовьь - 29.10.2025 - 06:23

Бухара.

Сначала присаживаемся отдохнуть на скамейки музея под открытым небом. Шерзод рассказывает про закрытые колыбельки для младенцев. Сразу предупреждаю, за едой лучше не читать. Младенца в этой колыбельке как-то фиксировали.

-А вот это, думаете, что такое? - Шерзод показывает какие-то деревянные то ли палочки, то ли трубочки:



У меня они сразу вызвали подозрение и отвращение. В общем, трубочки оказались кало-и- мочеприемниками для девочек и мальчиков (разные). Все это вставлялось в зафиксированного младенца, колыбелька зашторивалась. Так он целый день и лежал в темноте и в трубочках. Мать периодически отрывалась от домашних дел и подходила кормить его грудью прямо в колыбельке.
Захотелось это всё скорее развидеть и пойти дальше.

А дальше - Мавзолей Чашма-Айюб (источник Айюба):



В древних рукописях излагается следующая история. Уставший в странствиях пророк Айюб переправился через Амударью и дошёл до Бухары. Жители города приняли его с почестями. В знак благодарности Айюб произнёс: «О, Боже! Принеси изобилие их потомкам, принеси их врагам поражение, отврати от них смуту!». Он умер в Бухаре именно в этом месте, которое сохранилось и почитаемо доныне как мавзолей; под ним есть источник, по легенде являющийся одним из источников джанната (рая). Говорят, возле него росло дерево, у которого даже зимой листья были зелёными.

В другом варианте легенды об Иове (Айюбе) сообщается, что в том месте, где он остановился, от удара посохом о землю забил родник. Его вода считалась целебной, к источнику потянулись многочисленные паломники. Со временем место приобрело статус мазара — места поклонения. Вокруг него появилось кладбище, функционировавшее на протяжении более тысячи лет. Считалось, что вода источника излечивает кожные болезни и даже проказ.

Построен мавзолей Чашма-Айюб в 12 или 14 веке



С 1991 года в Чашма-Айюбе находится экспозиция музея истории водоснабжения Бухары. Стена за ним - центральный рынок Бухары



Рядом с ним на площади в 2001 г построено здание памяти Исмаила аль-Бухари.
Персонаж интересный:
Исмаил аль-Бухари – знаменитый богослов, ученый-хадисовед (хадисоведение – наука о хадисах, сообщениях о высказываниях и поступках пророка Мухаммада) и автор второй по значению после Корана книги мусульман «Ал-Жомий ас-Сахих» («Достоверный сборник»).

Аль-Бухари родился в 810 году в Бухаре. Известно, что его прадед был одним из первых, кто принял ислам. Его отец был одним из сказителей священных преданий. Когда Аль-Бухари был ещё ребенком, его отец умер. Аль-Бухари остался на попечении матери, которая и воспитала его. Она была образованная женщина, организовавшая обучение мальчика различным наукам. Мухаммад был проницателен, сообразителен, обладал необычайной памятью для его возраста. В возрасте 7 лет он изучил весь Коран, в возрасте 10 лет он знал наизусть несколько тысяч хадисов. В 825 году когда ему было 16 лет, аль-Бухари со своей матерью и старшим братом Ахмедом отправились в хадж в Мекку и Медину. После совершения паломничества мать с братом возвратились в Бухару, а он ещё долгие годы путешествовал по разным мусульманским странам, где учился у известных богословов того времени.

По преданию он собрал сотни тысяч хадисов, из которых 300 тысяч знал наизусть. В этих исследованиях он провёл 42 года своей жизни. К написанию своей книги он приступил ещё в Басре и продолжал писать её многие годы, куда вошли, по его словам, хадисы от 1080 знатоков. В его книгу вошли 7275 достоверных хадисов. Показателем достоверности хадиса является надёжность канала передачи и каждого его звена, подразумевая нравственный облик передатчика, позволяющий на него положиться. Аль-Бухари придавал особую важность установлению лиц, служивших первоисточником передачи. В «достоверные» он относил только те хадисы, которые рассказывались людьми, являвшимися непосредственными свидетелями поступка пророка. Имам аль-Бухари работал над своей книгой в течение шестнадцати лет.

После написания «Ас-Сахих» он возвращается в Бухару, и начинает учить всех, кто хотел учиться, ибо считал, что коллективное обучение людей грамоте принесёт большую пользу обществу. Его авторитет был настолько высок, что хадис, незнакомый Аль-Бухари, стал в народе считаться недостоверным.

Помимо своей воли он вступил в конфликт с правителем Бухары Тахиридом и вынужден был переехать в селение Хартанг под Самаркандом, где и умер в 870 году. Кладбище в селение Хартанг стало самым почитаемым и священным местом для паломничества. В ХVI веке рядом с мавзолеем Имама аль-Бухари была построена небольшая мечеть и посажены чинары.
Архитектура здания интересная: к скошенному цилиндру примыкает высокая книга переплетом наружу. Кирпичная кладка перекликается с мавзолеем саманидов



Ну, а мы идем дальше, к Боло-Хауз:





Это единственный уцелевший памятник на исторической площади Регистан Бухары. Роскошная пятничная мечеть, изящный минарет и водоем делают это место одной из главных достопримечательностей древнего города:





В Бухаре Регистан располагался напротив крепости Арк и был центром общественной жизни. Здесь находились мечети, дворцы, торговые ряды, больницы и канцелярии. Но до наших дней сохранился лишь один памятник на площади - комплекс Боло-Хауз. Он был построен в 1712 году по приказу эмира Бухары Шахмурада, который хотел подчеркнуть свою близость к простому народу, участвуя в пятничных молитвах вместе с горожанами.
В комплекс входит пятничная мечеть с очень интересным деревянным и каменным украшением, маленький минарет и водоем, собственно и давший название ансамблю. "Боло-Хауз" переводится как "Детский водоем":

На первом фото видна Шуховская башня. Построена 100 лет назад инженером Шуховым, как водонапорная башня. В 70-е годы на ней случился пожар. Башня была заброшена, а пять лет назад ее сделали туристическим объектом со смотровой площадкой наверху, к которой можно подняться на лифте.





В Средней Азии вода всегда была на вес золота, поэтому водоемы (хаузы) играли огромную роль в жизни населения. Водоносы наполняли свои кожаные бурдюки в хаузах и продавали воду на рынках и в жилых кварталах. Этот хауз использовали вплоть до XX века, пока советская власть не осушила его, чтобы остановить распространение болезней. Болезнь из-за хаузов и этого в т.ч. - очень неприятная, мягко говоря - дракункулез (или ришта), когда в теле развивается тонкий червь до 1 м длиной. Заражение происходит через попадание в желудок рачков, обитающих в стоячих водах. В 30-е годы 20 века эту болезнь в Узбекистане поборол наш российский ученый. Интересное описание его борьбы попалось.

Мечеть комплекса знаменита своими двадцатью деревянными колоннами, украшенными резьбой и поддерживающими богато декорированный потолок. Отражение колонн в воде создавало иллюзию сорока столбов, благодаря чему в народе мечеть прозвали "мечетью сорока колонн": (фото из инт-та):



Несмотря на возраст, здание до сих пор используют для молитв. Мечеть пятничная. Фото 2025 г из инт-та на джума-намаза сверху, с Шуховской башни:





Боло-Хауз - история Бухары, история площади Регистан на которой встречались эмир и народ, звучали молитвы, кипела жизнь и рубились головы.

Очередной караван на пути. Погонщик ведет верблюдов в туалет:
-Верблюдихи - направо, верблюды - налево.



Всё. Идем в отель, возле которого нас поджидает автобус с нашими чемоданами. Наконец-то у нас отель не у черта на куличках, а прямо в самом центре города. Выходим на ул Афросиаб, отходящую от Регистана напротив крепости Арк (в каждом городе мы связаны с этим названием: отель в Ташкенте, скоростной поезд в Самарканд ну, и сам Афросиаб в Самарканде). Крепость Арк в лучах заходящего солнца:





И наискосок от нее наш отель Арк:



Это сообщение отредактировал Любовьь - 31.10.2025 - 06:19

Всей историей человечества подтверждено, что человек не может без молитвы!
Это обращение у богу, к вселенной, к неизвестности...
К тому, что было до нас, что будет после нас...
И это происходит везде и у всех...

Это сообщение отредактировал Иноо - 29.10.2025 - 20:04

Хорошо сказано, Иноо

Немного фото нашего отеля

По соседству с ним новое здание медресе:





.

Наш отель новый, построен тоже по типу медресе. Но, новострой, конечно, не сравнить со старинным отелем в иранском Язде, где отель располагался в настоящем жилом доме более, чем столетней давности с тремя внутренними двориками.







Много резьбы по дереву. Входная дверь:



Отделка ресепшен:





Люстры со 2 этажа проходит через световые люки на первый:







Из коридоров 2 этажа выход на балкончики с видом на внутренний двор:











И, конечно же, ароматный базилик. Какое замечательно решение у них для клумб. У нас базилик почему-то не применяют. Может, в нашем климате он таким шикарным не вырастает? Буду летом экспериментировать с ним. Анник, не хотите попробовать на своей альпийской горке? Рассада продается в Лазаревском.



Это сообщение отредактировал Любовьь - 30.10.2025 - 21:42

Вечерняя Бухара. Или под звездами Улугбека

Сейчас устрою пытку фотографиями. Потому что опять томная южная ночь, древние декорации, красота неописуемая, гуляющее население вперемешку с туристами. Днем это все выглядит по-другому.
Рая уехала на шоу с местными танцами и показом мод, а я пошла гулять, благо Регистан в 5 минутах от отеля.
Фото назвала "Связь времен". Но,может, кто придумает что-то посвежее, повеселее:



От Регистана перед Арком и дальше вглубь прямо и направо пешеходная зона:







Отворотка в махаля. Интересно заглянуть, но одна я что-то не решилась, тем более, что из следующей темной отворотки вышло привидение





Пятничная мечеть, а при ней минарет Калян. Русские по-панибратски называют его Колян. Завтра нам про всё это расскажут:



Колян, конечно, крут:







От Коляна не оторваться:







Это новый отель прямо среди всех этих древностей:





Кажется, второе медресе Улугбека:





Опять впереди в темноте махаля какие-то. Поворачиваю обратно:



Прикольный дедушка-фрик:





Привет, Колян. Давно не виделись:





Площадь перед Арк с башней Шухова:



Вон, там сейчас перейду Афросиаб:



и по темной аллее мимо нового медресе в отель. Оглядываюсь временами. Темно и одиноко:





Рая еще не вернулась. Спускаюсь с чашкой чая во внутренний дворик. Балдеем вдвоем с базиликом. Я его периодически поглаживаю, а он заходится дурманом от внимания. А на небе южные звезды. И, ведь, нисколько не изменились со времен Улугбека. Удивительно



От высоких мыслей возвращает на землю вернувшаяся шумная и возбужденная Рая.
-Рая, докладываю - там красота неописуемая. А еще, там можно под открытым небом выпить и пива и вина, что душа пожелает. Завтра пойдем вместе.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 31.10.2025 - 18:53

Блин, классный у Вас Узбекистан получился!