2025 г. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива

Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги…

Значит, я - счастливая, так как от дорог, расширявших мой маленький замкнутый мирок до огромного, восторг испытываю с детства.
С прошлогодней иранской попутчицей Раей встретились в аэропорту. А мы, однако, и не изменились за год .
Летели «Узбекскими авиалиниями». Места вместе? – пожалуйста. У иллюминатора? – да, запросто и бесплатно. Правда, горячее питание не было обещано, так как полет меньше 4 часов - 3:45.
Не успел пройти восторг от взлета как пришел восторг от высокого голубого неба, сильного крыла и белоснежных облаков:



От иллюминатора оторвала бортпроводница, эдакий смуглый персик с черными глазами и черными волосами, предложившая вино и сок. Растягивали удовольствие, как могли. А она и второй раз предложила вино, а мы и не отказались.



После второго стакана вина вид внизу странно изменился – морщины поверхности местами стали белыми:
-Рая, может, самолет угнали? Откуда здесь снежные вершины? Куда мы летим?



Но вино было ни при чем – снег оказался солью вперемешку со сплошными «эльтонами и баскунчакми»,



а бортпроводница на наш безнадежный вопрос о чае-кофе, неожиданно ответила:
-Обязательно будут, но сначала мы вас покормим.
Замечательные авиалинии .



За вином-едой-питьем время полета пролетело незаметно. Вот уже внизу узбекские угодья и Ташкент:










Аэропорот на его окраине. Пока ждали багаж, обменяли рубли на сумы в аэропорту.
Но курс здесь оказался невыгодный (130 сум за руб), потом наш гид Шерзод приглашал менял. Они меняли рубли по курсу 140. А где-то на базаре продавец пересчитал цену по курсу 150. Некоторые торговцы на базаре просили именно рубли, а не сумы.



Отель «Афросиаб» недалеко от аэропорта, то есть, у черта на куличках, да и еще со странным адресом типа "махалинский сход граждан Карши", поэтому таксистам было трудно объяснить, куда нам надо.
Сам по себе отель был неплохой. Рая включила телевизор. Помимо узбекских каналов, был французский, еще какие-то и три российских. Все работали, кроме российских.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 26.09.2025 - 10:12

Самоходом или как всегда?

Как всегда, конечно И с любимым туроператором

Ташкент.

В чертикуличный отель заселились уже затемно.



Сегодня отсыпаемся. А на завтраке вдруг кто-то обнимает меня сзади. Оказалось - Лена из поездки в Прованс, аж, в 2016 г., когда мы сначала познакомились с ней на форуме ТТВ, обсуждая предстоящую поездку, потом в путешествии вместе гуляли вечерами и устраивали вечерние застолья двумя номерами с прованскими специалитетами:



С тех пор периодически общались на форуме ТТВ. Там Лена и прочла, что я лечу в тот же тур, что и она, и решила устроить сюрприз. И я, ведь, ее сразу узнала. Вот, такой он, ТурТрансВояж – знакомит и сохраняет отношения на годы.
Лена – мастерица по выпечке пряников. Привезла мне пару в подарок. Вчера один съела. Он до сих пор мягкий:



Сегодня у нас автобусная экскурсия по Ташкенту с нашим гидом Шерзодом, уроженцем Ташкента. Автобусная – потому, что Ташкент очень большой город.
Проезжаем мимо посольства России. Охранник подпирает стенку в тени рядом со щитом «Красоты России»:



Сначала у нас на пути мемориальный комплекс, посвященный народам, помогавшим восстанавливать Ташкент после землетрясения. Установлен в месте эпицентра толчков.
Чинарам за скульптурой почти 50 лет, посажены одновременно с устройством мемориала в 1976 г.
И сам памятник впечатляюще выглядит с мужественными мужчиной и женщиной, спасающими своего ребенка, со временем и датой землетрясения, плиткой, выложенной в виде трещины в земле (трещина, если что, за кубом, идет к скульптуре),





но бОльшее впечатление произвели 14 панно с барельефами за скульптурой, на которых изображена помощь всеми советскими республиками «хлебному городу» Ташкенту, спасшему тысячи и тысячи жизней во время ВОВ. С обратной стороны барельефов гербы республик:





Российское панно:





Прогулялись немного по парку. Хочу сказать, что у нас в Ярославле нет парков от слова совсем. А то, что важно именуют ими, всего лишь скверы, изуродованные реконструкциями. Вот, пример, городского парка (дальше и парков будет больше и их размеров):







Утро понедельника. Везде уборщики. Причем метут обычными вениками сорго, иногда на длинных палках. Город чистый:





Едем дальше...

Это сообщение отредактировал Любовьь - 26.09.2025 - 10:19

Любовьь

А что там за женщины нагишом лежат в мусульманской республике?
И никто в них камнями не кидает?)

Это сообщение отредактировал Иноо - 26.09.2025 - 09:20

В Узбекистане ислам достаточно условный. Алкоголь употребл@ют, дресс-кода нет... Вплоть до того, что в Самарканде в части городских ресторанах алкоголь не продают (типа нельзя), но радостно говорят, что они не против, если принесем свой, во-он там внизу магазин.
В Самарканде неверных не то что в мечеть пускают - на минарет наверх можно подняться за небольшую денежку по узкой винтовой лестнице и посмотреть, с какого места орёт муэдзин, и как там вверху всё обустроено. Помнится, в Боснии мне кто-то из служителей местной мечети объяснял, что в саму мечеть неверным входить можно (хоть и не везде, это решение принимается на уровне муллы или духовного лидера всего города, по-разному), но на минарет залезть - нет, никак, абсолютный запрет.

Это сообщение отредактировал psiros - 26.09.2025 - 07:37

Иноо, Узбекистан - многонациональный и многоконфессиональный. Все терпимо относятся в разным религиям и дресс-коду. Иногда идут две подружки - одна в мини-юбке, другая замотана в платки. Добровольной полиции нравов, как в Иране, здесь нет, но и слишком вызывающе раздетых мы не заметили. А еще узбеки имеют приятную внешность, очень дружелюбны. В Ташкенте большинство говорит хорошо на русском, в Бухаре и Хиве больше таджиков, они говорят на местном диалекте фарси.
В Ташкенте, куда стремится молодежь со всей страны, русского не знают только молодые, приехавшие из глубинки.
Гид обещал полную безопасность даже в позднее время (по крайне мере в центре городов), отсутствие воровства, несмотря на то, что пальцы, как в Иране (непроизвольно все время сравниваю с ним), никому не отрубают.
Но видели как-то на светофоре в Бухаре из окна автобуса, как две смуглые девочки лет 8-10 нормально одетые ходят вдоль машин, попрошайничают. Кто-то из водителей дает, кто-то отворачивается.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 26.09.2025 - 10:22

Ташкент. Махалля

По дороге Шерзод делится с нами различной информацией



Шерзод вырос в Ташкенте. Климат за это время несколько изменился в сторону потепления - в детстве он еще катался на санках зимой, теперь снег очень редок, а летом температура поднималась до +43.

Проезжаем район со старой одноэтажной застройкой – махалля. Это такие небольшие микрорайоны, где все жители живут десятилетиями и больше, все знают друг друга, совместно решают проблемы общие и частные. Проблема с этой застройкой, как и в наших городах, состоит в сносить-не сносить. Есть защитники и противники. Внешне выглядят махалля не очень симпатично, кавказщиной местами веет. В эстетике опять же проигрывают иранским глиняным древним улочкам городов.
Но! Каждый дом сам по себе может быть гнилушкой, неинтересной внешне, но все вместе они сохраняют историческую ауру города. В общем, как у нас в Ярославле. Фото из интернета, так как на ходу автобуса сфотографировать не получилось, а погулять по этим улочкам и подышать древним Ташкентом у нас с Раей времени не было:





Новые дома в Ташкенте все с сейсмоустойчивостью до 9 баллов. Кстати, после оказания всем миром помощи Ташкенту по восстановлению от землетрясения не только омолодился и расцвел город, но и остались смешанные браки. Как была в древние времена Средняя Азия плавильней народов, так и последнее землетрясение этому поспособствовало. Впрочем, а где национальности не переплавлялись? И, наверно, это хорошо – без свежих генов путь обособленной национальности ведет к деградации и вымиранию - но это так…мои личные размышления, не претендующие на истину в последней инстанции.
Дальше – комплекс Хасти Имам

Это сообщение отредактировал Любовьь - 26.09.2025 - 15:00

Интересно, пишите. Когда-нибудь доберусь. В прошлом году не доехал. Египет-Иордания.
Этот год паломничество россиян в Узбекистан.
С Ираном сложности по визам

Подведу в конце итог: Иран или Узбекистан

Комплекс Хасти Имам

Проходим мимо нового Центра исламской цивилизации. Красивое здание. Центр должен вот-вот открыться:





Вид на другую сторону. Со всех сторон айваны (входные арки), а в центре - купол:



«…Для чего мы создали Центр исламской цивилизации? Чтобы увековечить в истории славу и величие нашего народа. Чтобы каждый, кто войдет сюда, а затем выйдет, преклонился перед этим народом…» (Шавкат Мирзиёев). Вот, так вот.

Главное место в Центре занимает зал Корана, где будет храниться духовная реликвия мусульманского мира — древний Усманский мусхаф. Также будут представлены рукописные экземпляры Корана, созданные в эпоху Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Узбек-хана, Темуридов и других династий.

–Узбекистан обладает великой историей. Научное и культурное наследие наших предков оставило неизгладимый след в истории человечества. Уверен, что этот центр сыграет огромную роль в донесении этого наследия до мирового сообщества, – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
В комплексе будут действовать экспозиции «Цивилизации до ислама», «Эпоха Первого Ренессанса», «Эпоха Второго Ренессанса», «Узбекистан в XX веке», «Новый Узбекистан – новый Ренессанс».

Пожалуй, это было бы интересно посетить.
Такое совпадение - как раз сегодня и завтра в Ташкенте идут заседания Международного экспертного совета, созванного по приглашению руководства Центра в преддверии открытия. Если бы я не увидела это здание воочию, эта новость не задела бы моего внимания. А теперь буду следить за новостями.

Рядом с Центром комплекс Хазрати (Хасти) Имам, что переводится как Великий Имам, куда мы и идем. Комплекс берет свое начало с мавзолея 16 века Хасти Имама по имени Абу Бакр ибн Исмаил аль-Каффал аш-Шоший. Этот Шоший, живший в 10 веке, знал по данным Википедии 72 языка. Возможно ли такое? Он перевел Ветхий завет на арабский язык. А еще был философом, поэтом, богословом, проповедовавшим ислам в Ташкенте.
В комплексе ведутся ремонтные работы (наверно, к открытию нового Центра торопятся, бегают с метелками и инструментами), поэтому фото такие:



Медресе Баракхан с яркой женщиной на фоне:



Внутри медресе (это был жилой комплекс учащихся) сейчас базар:















Но ансамбль известен прежде всего тем, что именно здесь хранится знаменитый подлинник Корана Халифа Османа, относящийся к середине VII века и написанный на выделанной шкуре оленя. Уникальность этой реликвии заключается в том, что на некоторых его страницах сохранились капли крови убитого Халифа Османа.

Эта священная книга была привезена в Самарканд Амиром Темуром, однако в 1869 году генерал фон Кауфман отправил реликвию в императорскую библиотеку в Санкт-Петербург, где подтвердили его подлинность. После долгих скитаний, в 1924 году реликвию перевезли в Ташкент, где он хранился в Музее истории народов Узбекистана. В начале 90-х годов XX века Коран Халифа Османа по инициативе Ислама Каримова был передан Духовному управлению мусульман Узбекистана. В 2007 году напротив медресе Барак-хана, на месте бывшего медресе Муй-Муборак (XVI в.) было выстроено новое здание Духовного управления мусульман Узбекистана, а также специально для священной реликвии - музей, где сегодня под стеклом хранится знаменитый Коран Османа. Здесь же содержатся более 22 тысяч религиозных книг.

Кажется, вот это - Коран. Но на фото в инт-те он выглядит древнее, а мой бодренький какой-то. Может, и не Коран, но саркофаг вроде похож:



И еще разные манускрипты:







Не смогли осмотреть из-за ремонта медресе, носящее название Священный Волос (здесь хранится волос пророка Мухаммеда).

В 2007 г построена мечеть Хазрати Имам — соборная мечеть Ташкента, которая хорошо вписалась в древний комплекс.
Интересна история строительства мечети. Она была возведена в рекордно короткие сроки в связи со знаменательным событием.
На 2007 г. Ташкент был выбран столицей исламской культуры. Поэтому в декабре 2006 г вышло постановление «О поддержке Общественного фонда Хазрати Имам (Хастимам)», Все силы были мобилизованы для строительства соборной мечети Хазрати Имам. С момента опубликования постановления Президента до завершения строительства нового здания прошло не более двух месяцев. За сорок дней было завершено строительство мечети. Например, минарет с правой стороны построили коллективы хорезмийских мастеров, а левый —самаркандских. Один из минаретов был возведен за 26 дней, а другой — за 28 дней.
В середине июля 2007 года в ней впервые совершили пятничный намаз.
Кстати, в отличие от Ирана, пятница в Узбекистане, как у людей - рабочая. Но на пятничный намаз всех отпускают. Потом все обратно возвращаются на работу. Иногда отрабатывают это время.

Мечеть за деревьями. Обратите внимание, как в солнечном Ташкенте хорошо выглядят деревья:



Мечеть слишком широка. Вся в кадр не влезает:



Поэтому фото из инт-та внутренней стороны:



Шерзод дожидается нас, рассказывает для расслабления о намазах и везет дальше:

-Слово мечеть произошло от слова простираться, падать ниц. Почему для мужчин и женщин разные залы? Чтобы не отвлекать мужчин от молитвы, ибо если горячий мусульманин увидит перед собой попку склоненной женщины, он не о Боге будет думать, а том, молода или стара обладательница обворожительной попки.
Гейропейцев на них нет. Вообще бы по одному молились .



Это сообщение отредактировал Любовьь - 27.09.2025 - 08:09

Расписанные узбекские тарелки у нас в Ярославле тоже в изобилии представлены!
В лавках, где торгуют орехами, сушёными фруктами, изюмом и т.д. и т. п.)

Слабенькие. То ли дело Иран.


Это сообщение отредактировал uhbitxrj - 27.09.2025 - 18:55

Ташкент. Базар Чорсу

Следующая наша локация – очень яркая, очень шумная и очень пряная. Настоящая восточная, да еще со средневековой историей. Конечно же, это знаменитый базар Чорсу. Название переводится, как 4 дороги. Стоял на перепутье Великого шелкового пути. Только представить, что здесь, на этом месте столетиями (!) купцы в разных тюрбанах, шапках, колпаках, тюбетейках толклись, шумно торговались; ремесленники громко зазывали в свои лавки; обжорные ряды тонули в ароматном паре, а навьюченные верблюды горделиво, свысока поглядывали на людскую суету.



Этот голубой купол главного здания базара построен в начале 90-х годов прошлого века. Вокруг него есть еще маленькие голубые купола и пристройки. Мы стоим напротив базара у гончарной лавки.



Шерзод пригласил сюда менял:



Потом он заводит нас на базар (перейти дорогу без светофора тот еще аттракцион), показывает расположение рядов, и мы пропадаем во времени и пространстве, аромате и шуме-гаме.
-Пробуйте, приценивайтесь, но покупать лучше в Бухаре и Самарканде – там дешевле, и чемоданы с покупками меньше таскать останется.

Легко сказать,торгуйтесь Вот, не умею я торговаться, да и не хочу, не приучены мы с детства к этому. Вроде, торгуясь, ощущаешь себя неплатежеспособной, давая торговцу чувство превосходства над собой Да, и пробовать, не собираясь покупать, тоже неловко.

Идем, смотрим. Глаза разбегаются, с ушами и носом тоже что-то происходит

Овощи отдельно:





Приправы отдельно:





Молочные ряды:



Солености со сногсшибательным ароматом:



Спускаемся из-под купола вниз:



На лестнице со мной приветливо заговаривает пожилая женщина. Спросила, откуда мы, разрешила сфотографировать.
-Вот, всегда сюда и приходите:



Торговцы обращаются к нам "сестра" и даже "мама", только дочкой никто не назвал . В таком обращении есть что-то уважительное и дающее ощущение безопасности. Иногда еще обращались почему-то "мадам". Все улыбаются, говорят, в основном, на русском языке.

А вот и обжорные ряды:









Вот здесь, у парящего блюда, вспомнилась сказака о Ходже Насреддине:



Однажды Ходжа Насреддин шёл по базару и услышал шум и крики из харчевни. Он заглянул внутрь и увидел, что харчевник тряс за шиворот нищего и требовал денег, а тот не хотел платить.

Харчевник объяснил, что нищий держал свою лепёшку над жаровней, пока она не пропиталась насквозь запахом шашлыка и не стала вдвое вкуснее. Потом он съел лепёшку, а теперь не хочет платить. За это его надо отхлестать плетью.
На что Ходжа ответил:
-Раз он всего лишь держал лепешку над паром, то справедливо будет отхлестать не нищего, а его тень.







Нанюхавшиеся, но не отхлестанные ушли из обжорных рядов на 2 этаж главного купола к сухофруктам, чтобы посмотреть вниз:





В общем, на этом базаре мы с Раей купили только курт или курут. Никогда его не ела и не слышала о нем. Это шарики разного размера из высушенной творожистой массы с солью и разными приправами. Шерзод посоветовал их купить. Он всегда берет курт с собой в дорогу - места занимает мало, а 2-3 штуки дают чувство сытости. На самом деле, так и есть:



У гранатового сока Рая вскрикнула:

-Телефон! Телефон где-то оставила! - и судорожно начала копаться в своем рюкзаке. А что рюкзак у Раи, что моя дорожная сумочка со множеством отделений - они, как черные дыры. В них периодически всё пропадало, но потом находилось.

-Сестра, сестра, - говорит торговец успокоительно, - не расстраивайся так, если не найдется, я тебе свой подарю. И говорит так убедительно, что вроде действительно свой бы отдал.

-Да, зачем же мне ваш-то телефон? Мне свой нужен, - чуть не плачет Рая и тут же находит в закромах рюкзака пропажу.



Закончу тему базаров своими покупками с самаркандского рынка: разные сухофрукты, халва, приправа для плова, ароматнейшие чаи:





Это сообщение отредактировал Любовьь - 28.09.2025 - 06:28

Не торгуясь на востоке,вы прежде всего обижаете продавца. Уважайте обычай.