2025 г. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива

Чарвакское водохранилище

На обратном пути заезжаем на смотровую площадку над Чарвакским водохранилищем на высоте 1600 м. Образовалось в результате строительства плотины Чарвакской ГЭС в 1970 г. между отрогами тянь-шаньских хребтов.
И плотина очень высокая, и расстояние до Ташкента 104 км, но объем воды в водохранилище такой большой, что если плотину прорвет, то Ташкент смоет.
Поэтому за плотиной особый контроль. Водохранилище снабжает водой Ташкент и близлежащие поля.

По берегам много санаториев, курортов, детских лагерей. Но всё побережье выкуплено частными лицами. Отары овец, что многие годы паслись на склонах, извели. Дело в том, что овцы выедают траву подчистую в отличие от коров, например. Частникам не понравился объеденный вид выкупленных ими красот.
Но в природе же всё взаимосвязано. Овец извели, коров меньше, несъеденная трава быстро начала услаждать взоры довольных своей мудростью хозяев побережья. Но тут, опа - прикормленные частниками беспечные туристы стали, видимо, курить где попало, и в горах начались (неслыханное дело) пожары. В общем, собираются возвращать овец на свое законное место

Смотровая площадка с рестораном:



Обратила внимание на две разные пары: на скамье на первый взгляд, романтичная парочка, но он любуется далью, она - своими фотками в телефоне:



И другая парочка, со стажем: стоят отдельно, женщина восторгается красотами, а мужчина со скучающим видом думает:
-Доколе, черт возьми, будем здесь торчать?

Но это только выводы, сделанные внешне



Я, конечно, солидарна со старшей женщиной - в телефоне собой уже восхищаться нечем, поэтому восхищаюсь красотой Ташкентского моря, как еще называют это водохранилище:







Рачительно: чего ветрам зря-то дуть, надрываться?



Издали думала, инсталляция возле ресторана, тем более рядом снопы какие-то выставлены. Оказалось, живая лошадь. Стояла, не шелохнувшись, пока мы суетливо метались по смотровой площадке. Совсем в себя ушла:



Всё. Дневная программа выполнена. Едем в Ташкент. Водитель микроавтобуса разговорчивый. Рассказывает нам обо всем по пути. Удивила цветущая в сентябре картошка:

-Это второй или третий урожай? - с деловитым видом спросили мы.
-Нет. Четвертый

По пути водитель у торговцев покупает виноград (1.5 доллара за кг), моет его и угощает нас. При подъезде к Ташкенту всерьез приглашает к себе домой на плов. Такое вот узбекское радушие.

Да, на берегу водохранилища находится селение Бричмулла, про которую (Бричмуллу) пели Никитины:

Был и я мальчуган, и в те годы не pаз
Пpо зеленый Чимган слушал мамин pассказ,
Как возил детвоpу в Бpичмуллу таpантас.
Таpантас назывался аpбою

И душа pисовала каpтины в тоске,
Будто еду в аpбе на своем ишаке,
А Чимганские гоpы цаpят вдалеке
И безумно пpекpасны собою

Hо пpошло мое детство, и юность пpошла,
И я понял не помню какого числа,
Что сгоpят мои годы и вовсе дотла
Под пустые как дым pазговоpы

И тогда я pешил pаспpощаться с Москвой,
И вдвоем со своею еще не вдовой
В том кpаю пpовести свой досуг тpудовой
Где свеpкают Чимганские гоpы

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5...p;src=suggest_B

Это сообщение отредактировал Любовьь - 3.10.2025 - 09:11

Ташкент. Центр плова

Вечером с Райей едем гулять - на телебашню и в Центр плова, который находится у ее подножия:



От отеля по прямой 8 км. Такси 60000 сум.

Таксист был молодой и очень веселый. От смеялся так заразительно, что мы тоже сразу начинали хохотать. Попали в час пик, поэтому ехали почти час и о многом говорили.
Удивился, что мы в своем возрасте имеем силы и средства на путешествия:

-Наши бабушки сидят дома, с внуками нянчатся. И менталитет не позволяет путешествовать и средств на это нет не только у бабушек, но и у среднего возраста.

-Позвольте не согласиться: когда я в советское время училась в Ленинграде, по городу постоянно шастали группы туристов в узбекских халатах. То есть, тогда ваши женщины путешествовали. Сейчас их действительно не видно. А, может, теперь просто без халатов к нам едут?

У водителя двое детей и жена-студентка. Работает он в институте ядерной физики плюс преподает математику в университете, но денег все равно не хватает, поэтому вечером подрабатывает в такси. В отпуске тоже работает.

Обсудили языки. Странно как-то. Вроде на русском не говорит молодежь, приехавшая в город из глубинки. Они уже учились в школах на узбекском. В то же время, многие узбеки не знают узбекского языка и не хотят знать, говорят на русском. Его это очень печалит. Мы поддержали его в печали

Есть школы, обучающие на русском языке. Со следующего года хотят ввести в школах обязательное изучение китайского языка. Вот, так вот

Около восьми вечера добрались до Центра плова, уже стемнело. Шерзод говорил, что последний плов готов в 9 вечера.

-Ой, не знаю, хватит ли вам сейчас плова? Давайте, подожду. Если не хватит, поехали ко мне в гости - жена угостит пловом, - и это опять говорится не для красного словца, а искренне, радушно.
Поблагодарили водителя, но от казались.

На телебашню опоздали на 15 минут. Наверх на смотровую площадку уже не пускали.
Поэтому идем в центр плова. Называется "Пять казанов" Среднеазиатский центр плова:



Готовят его сразу в 5 казанах по 360 кг. Первую варку готовят с раннего утра, чтобы он поспел к обеду. В обеденное время очень много народу, трудно найти свободное место, так как плов здесь принято есть в основном в обед. Обязательно запивая зеленым чаем, который вроде жир хорошо расщепляет. Алкоголь с пловом не совмещают, чтобы не нанести удар по печени.
В центре делают несколько варок. Последняя порция готовится к 9 вечера. Поесть плова сюда ходят не только туристы, но и местные, которые еще и стоят в очереди перед обедом, чтобы взять плов на всю семью домой в коробке или тазике.

В центре несколько громадных залов. Есть второй этаж. Вечером свободные столики были.





Официант принес меню, но сам посоветовал взять плов ташкентский свадебный. Он средней жирности. Можно взять целую порцию, можно 0,7 порции:



В общем, объедаемся, на ночь глядя





Плов, ну, очень вкусный: рассыпчатый, умеренно жирный, ароматный, с нутом, желтой морковью, изюмом и сочным мясом. Рис используют узбекский. Говядина и баранина прямо со скотобойни.

Всё это великолепие вместе с лепешкой, зеленым чаем (минус чаю - заварен в чайнике из пакетика) и наценкой за обслуживание обошелся нам по 55 000 сум (примерно 400 руб).

Официант приносит чек, который надо самостоятельно оплатить на кассе.

Помещение, где готовится плов не имеет передней стены и туда пускаются все желающие:



Там несколько вот таких гигантский печей, работающих на газе и дровах. Внутрь вставляется металлический казан:



Последняя сегодняшняя порция плова на подходе:



Плов по тарелкам раскладывает целая бригада:





В общем, этот Центр поставил вкусную и яркую точку в последний ташкентский вечер.

Телецентр рядом. Если бы дошли до конца зала, в котором ели, то сидели бы с видом на нее:



Башня построена в 80-е годы по российскому проекту, который предназначался для Ирака. Но там произошел переворот, и договор с Ираком был расторгнут, а Рашидов его перекупил.

Небольшое видео по раскладке плова:

https://vk.com/video-232947991_456239020

Это сообщение отредактировал Любовьь - 4.10.2025 - 07:48

Как то странно, мясо отдельно от плова кладут!
Его что, достали из казана, или отдельно готовили?

Это сообщение отредактировал Иноо - 3.10.2025 - 20:10

Иноо, действительно неожиданно и непонятно. Есть еще видео, где поваренок стоит один у отдельного чана и шумовкой вылавливает из бульона мясо. которое та, большая бригада, потом резала и в тарелки раскладывала. Только непонятно, как же рис пропитается мясным наваром.
Привезла оттуда приправу для плова, купила казан и приготовила плов по рецепту из интернета (в рецепте вместе с мясом готовится). А вроде и неплохо получилось

Это сообщение отредактировал Любовьь - 3.10.2025 - 20:58

Одна рука в перчатке другая голая. И одни мужчины работают.

Сейчас попался хороший рецепт плова. Автор больше 30 лет оттачивал мастерство. Подробно рассказывает: что, зачем и почему:

https://forum.say7.info/topic76828.html?ysc...cxs56y609575665

Это сообщение отредактировал Любовьь - 4.10.2025 - 07:49

В Самарканд

В 7:20 утра на скоростном поезде, который называется, как и наш ташкентский отель "Афросиаб" (в Самарканде раскроется тайна красивого названия) едем в Самарканд. Вокзал, как и аэропорт, тоже недалеко от отеля:



Время в пути 2.5 часа. Поезд комфортный, быстрый, вроде всего 1 остановка была (или две?):
фото локомотива из инт-та:







Пейзаж за окном довольно унылый, солончаковый. Только немного местами оживляется горами, то отступающими, то подбирающимися к дороге:



Пересекли Сыр-Дарью, которая здесь еще достаточно полноводна, но потом не доходит до Арала, а растворяется в пустыне.

А еще проехали через Тамерлановы ворота, но сфотографировать не успели. Эти ворота - наиболее узкая часть ущелья реки Санзар недалеко от Самарканда, через которые проходит автомобильная и железная дороги.

Существует красивая легенда, " почти 700 лет назад Тамерлан со своей 200 000 армией подошел к ущелью между хребтами Мальгузара и Нуратау. И остановился, поняв, что войску не пройти - слишком узок был переход. И тогда приказал Тамерлан расширить ущелье. Воины, как муравьи, работали день и ночь, разрушая скалистую породу, вывозя камни. Работа спорилась, ущелье расширялось, пока не уткнулись они в огромную глыбу. Ничем не могли воины разрушить огромный камень. Тогда Тамерлан призвал своего колдуна, требуя силой духа разбить камень. Тот посоветовал привезти из аула пастуха, который обладал неимоверными способностями. И пастух, действительно, взглядом разбил этот камень, расчленив его трещиной. Дальше было уже делом техники - проход был расчищен. Так появились ворота между двумя горными хребтами "Тамерлановы ворота".

На скале есть две древние таблички, на которых написано:

1425 год. «С помощью Господа Бога, великий султан, покоритель царей и народов, тень Божья на земле, опора постановлений сунны и закона Божеского, государь, вспомоществующий вере, Улугбек–Гурган (да продлит Бог время его царствования и правления) предпринял поход в страну джетов и монголов и от того народа возвратился в эти страны невредимым, в 828 новолунном году».
1571 год. «Да ведают проходящие пустыню и путешествующие по пристанищам на суше и воде, что в 979 году происходило сражение между отрядом вместилища халифата, тени Всевышнего, великого хана Абдулла–хана, сына Искандер–хана, в 30 000 человек боевого народа, и отрядом Дервиш–хана и Баба–хана и прочих сыновей. Сказанного отряда было всего: родичей султанов до 50 000 человек и служащих людей до 400 000 из Туркестана, Ташкента, Ферганы и Дешт–и–кипчака. Отряд счастливого обладателя звезд одержал победу. Победив упомянутых султанов, он из того войска предал стольких смерти, что от убитых в сражении и в плену в течение одного месяца в реке Джизакской на поверхности текла кровь. Да будет это известно» - во втором случае речь про того самого Абдулла-хана II из династии Шейбадиндов, который построил в отвоёванном у местных феодалов Ташкенте медресе Кукельдаш близ Чорсу.

Была когда-то ещё и третья надпись: «Николай II в 1895 году повелел: «Быть железной дороге!». В 1898 году исполнено.» - только не на скале, а на бронзовой табличке, не пережившей революцию.



Ну, и всё остальная доступная поверхность ворот знатно отвандалена надписями типа "Подумаешь, Тамерлан с войском, главное, Киса и Ося были тут тоже".

Выходим на вокзале Самарканда:





Наш автобус уехал в Самарканд еще с вечера и сейчас нас встречает.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 5.10.2025 - 07:01

Самарканд из автобуса

Вставлю два коротких видео. Пока едем в нужное место, за окном виды центра Самарканда под рассказы гида как раз про Афросиаб:

https://vkvideo.ru/video-232947991_456239023

https://vkvideo.ru/video-232947991_456239024

Это сообщение отредактировал Любовьь - 9.10.2025 - 11:57

О Самарканде, Тимуре и Биби-Ханум

Самарканд - второй по величине город Узбекистана. А в советские времена был древнейшим городом СССР. Его возраст 2750 лет, ровесник Рима, Вавилона, Афин. Его называют - Рим Востока. А во времена Рима назывался Мараканд, и был столицей древней страны Согдианы, которая располагалась между Сыр-Дарьей и Аму-Дарьей, где сейчас находятся Таджикистан и Узбекистан.

Мараканд переводится, как каменный, богатый город. А кто устоит перед желанием прибрать к рукам такое добро? И первым, кому это удалось, был персидский царь Кир Великий.
А в 329 до н.э. сюда пришел Александр Македонский. Жители встретили его сначала, как освободителя от иранских Ахеменидов (Кир, Ахемениды, Македонский услаждают слух, возвращая мыслями в полюбившийся Иран), но поняв, что он такой же завоеватель, как персы, оказали ему сопротивление. Единственное поражение, которое постигло Македонского, была проигранная битва на подступах к Самарканду. Потом Самарканд еще не единожды завоевывали, но город всегда бился до конца, поэтому его еще называют Город Крови. В XIII веке Самарканд был разрушен Чингисханом, что привело к полному запустению древнейшего городища на его территории - Афрасиаба.

В Самарканде мы начинаем знакомиться с Тимуром (что переводится, как железо) или Тамерланом. Тамерлан – Хромой Тимур, Железный Хромец. Личность – неоднозначная, но в любом случае сильная, одиозная, яркая, достойная того, чтобы войти в историю человечества, а для нас, обывателей, достойная того, чтобы хотя бы ознакомиться в интернете с биографией его, а не биографией какой-нибудь сомнительной блогерши с утиными губами.

Тимур сделал Самарканд столицей своей могучей средневековой империи, а его внук Улугбек – центром наук. Во все столицы всегда вкладывались деньги, столицы должны поражать богатством, величием, блистать, изумлять. Тимур призывал в город лучших зодчих, ремесленников, ученых, поэтов. Несмотря на это, историческая окраска его личности склоняется в сторону Гения Разрушения, а не Гения Созидания. Но до нас еще осталось то, что может изумить и восхитить, так как строилось на века.

Первое знакомство с городом – это соборная, или пятничная мечеть Биби-Ханум 14 века, самая большая в Средней Азии и одна из крупнейших в мусульманском мире:



Тимур, отправляясь в очередной поход, в Индию, повелел построить к его возвращению новую Джума, т.е пятничную мечеть. Контролировать строительство поручил своей старшей и любимой жене Ханум. Она контролировала, но Тимур побеждал быстрее, чем шла стройка:



Дальше красивая легенда, настоянная на восточной мудрости:
Когда пришла весть о скором возвращении Тимура домой, Ханум была в гневе. Тогда главный зодчий сказал ей:
-Я успею в срок, но за это ты, царица, подаришь мне свой поцелуй.



Царица негодовала:
- Я подарю тебе любую из рабынь по твоему выбору. Почему ты смотришь только на меня? - ну, и кокетка на наш, современный взгляд, а на их, древний, кто его знает...



Посмотри на эти крашеные яйца, они разных цветов и нисколько не похожи друг на друга. Но, если их разбить, разве они чем-нибудь отличаются? Таковы и мы, женщины.



Но зодчий настаивал:
-Я отвечу тебе: вот два одинаковых бокала. Один из них я наполню прозрачной водой, другой - белым вином. И теперь они так же похожи друг на друга. Но если я притронусь к ним губами, то один обожжет меня словно огнем, а другого я и не почувствую. Такова любовь.



Биби-Ханум поняла, что не успевает со стройкой к прибытию повелителя и согласилась. В последний момент она попыталась закрыться ладонью. Но поцелуй зодчего был столь страстен, что проник сквозь руку царицы и оставил след на её щеке .



Тимур въехал в Самарканд, и от его проницательного взора не укрылась не только новая мечеть, но и след поцелуя на лице жены. Биби-Ханум призналась во всём. Разгневанный повелитель приказал ей:
-Забирай с собой, что есть ценного, и уходи!
Биби-Ханум приказала слугам поднять Тимура и нести за собой:
-Ты - самое ценное, что есть у меня!



Правитель простил свою жену, но с тех пор приказал женщинам прятать свою красоту от чужих глаз под паранджой.


Это сообщение отредактировал Любовьь - 9.10.2025 - 09:02

Рядом с пятничной мечетью, как и положено - базар. Вот, уж, где мы оторвались. Ароматы - сногосшибательны. Накупили приправ, ароматнейших чаев с травяными, фруктовыми добавками, халвы и сухофруктов.
А дальше по расписанию обед.
Пока едем к ресторану "Самарканд", Шерзод рассказывает об экономике города: в городе проживает почти 600 тыс чел, есть трамвай, больше 10 ВУЗов, развито машиностроение, выпускают автобусы и грузовики MAN, но завод работает не в полную силу, есть чаеразвесочная фабрика и пивоваренный завод "Пульсар". Недалеко от него Пьяная улица или Пабстрит со множеством пивных баров. Еще есть винодельный завод, но тоже работает не в полную силу.
-Почему?
-Ну... вот, после развала Союза никак не наладится загрузка, - как-то так объяснил Шерзод.

Для нас с Раей полезной оказалась информация о Пабстрит, мы сразу проложили туда маршрут на завтрашний вечер, так как сегодняшний уже был занят.



Хоть ресторан и назвался Самарканд, но выглядел он как-то несамаркандово, а напоминал нечто до боли знакомое:





Обед опять был очень сытным. Самаркандский плов немного отличался от Ташкентского:





В этом зале местные отмечали, наверно, крестины:



Вышли оттуда вот такие красивые, яркие, нарядные, довольные женщины:



У входа какое-то столпотворение, еле ребенка дали вынести:





Ну, а мы дальше - в усыпальницу Тимура

***
не знаю, что с фото делать.В фотохостинге сегодня нет промежуточного размера почему-то. Оставлю пока такие крупные.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 9.10.2025 - 12:00

Любовьь

Зал для русских. Под русскую избу сделали.
Все балки на потолке ложные. Декорация, прикреплённая к основным конструкциям!)

Иноо, не все декорации сфотографировала. Было вперемешку русско-хохляцкое, мы же братья

Гур-Эмир

В 1403г умер престолонаследник и любимый внук Тимура, и Тимур приказал построить для него мавзолей в Самарканде - Гур-Эмир (гробница эмира). Сам же Тимур хотел быть похороненным в родном городе Шахрисабзе, рядом с которым родился, вырос, любил этот город, заботился о нем.

Мавзолей в Шахрисабзе был уже готов, когда Тимур неожиданно скончался в китайском походе зимой 1405 г. Горный перевал по дороге из Самарканда в Шахризабз оказался засыпан снегом и непроходим, поэтому внуком Тимура было принято решение похоронить своего деда в еще недостроенной самаркандской усыпальнице, ставшей потом семейной усыпальницей Тимуридов. Помимо Тимура здесь похоронены два его сына, старший внук и младший - великий ученый и математик, астроном Улугбек, а также наставник Тимура, прямой потомок пророка Мухаммада - Барака, которого Тимур любил и уважал.

Гур-Эмир - шедевр персидского зодчества эпохи Тимуридов, сочетание простоты и торжественности. Главным архитектором мавзолея был выходец из иранского города Исфахан — Махмуд Исфахани. Усыпальница Тимуридов послужила прообразом для мавзолея Тадж-Махал в Агре, построенного потомками Тимура, бывшими в своё время правящей династией Северной Индии.
Большое видится на расстоянии, поэтому сначала фото из инт-та:



А это уже мы заходим на территорию усыпальницы:







Внутри мавзолей поражает восточной роскошью.


Это - величественное помещение с купольным потолком, напоминающим звездное небо, и свисающей с него огромной золотистой люстрой, с ажурными решетками
на арочных окнах.



Стены мавзолея облицованы мрамором и серпентином, внизу отделаны ониксом. Их украшают сине-золотая роспись и барельефы.





В центре зала, на мраморном полу установлен черный нефритовый кенотаф Железного Хромца в окружении надгробий сыновей, внуков и наставника Бараки.



Надгробия в основном зале мавзолея символические. Настоящие - ниже, в крипте, которая считается у мусульман священным местом. В ней под тяжелым сводом потолка находятся подлинные гробы, хранящие забальзамированные останки великого завоевателя, его учителя и потомков. Кажется, это вход в крипту. На него можно только посмотреть:



Рядом видна часть неотреставрированной стены:



Шерзод рассказывает о чем-то очень интересном:



Может, о легендах? Разные зловещие легенды связаны с усыпальницей Тимура.

Например, «Дух Тамерлана» — археологическая легенда о том, что Великая Отечественная война началась из-за вскрытия гробницы Тамерлана, выпустившей дух войны. Миф основан на том, что раскопки гробницы Тамерлана начались 16 июня 1941 года в связи с постройкой у мавзолея Гур-Эмир гостиницы «Интурист». Строители гостиницы перекрыли один из арыков и вода затопила склеп. Началось разрушение останков Тимура. В попытках предотвратить гибель захоронения древнего властителя к раскопкам приступила группа учёных под руководством Михаила Герасимова. При вскрытии герметизированного гроба 19 июня 1941 года испарения ароматических веществ заполнили помещение гробницы, что легло в основу легенды о «духе Тамерлана».

На дверях мавзолея, представленных в экспозиции Эрмитажа, имеется надпись:

Сказал Пророк, да будет над ним мир: счастлив тот, кто откажется от мира раньше, чем мир откажется от него; приготовит себе могилу раньше, чем войдёт в неё; угодит своему Господу раньше, чем свидится с Ним.

Самарканд. Регистан.

Следующая локация - центральная площадь Самарканда Регистан. Регистанами (что в переводе - песчаное место) в Средней Азии называют центральные площади, поверхность которых во все века посыпалась песком. Только в Самарканде это стало и названием площади и пишется поэтому с большой буквы. В средние века на регистанах собирали народ для оглашения указов, просмотра казней для назидания, проведения праздников. Регистаны были и торговыми площадями, через которые проходили главные улицы городов.
Самаркандский Регистан до сих пор - центр общественной жизни города. Да, еще и такой красавец, что глаз не отвести.



Взор услаждается пропорциями и гармонией ансамбл@. Не зря ЮНЕСКО включила площадь в мировое наследие (как и узбекский плов, кстати). Любуемся площадью со слегка возвышенного положения, которое тоже оформлено очень грамотно. Это спуск к площади широкими ступенями. Они играют роль амфитеатра:



Но мы смотрим и слушаем стоя:



На площади находится три медресе: слева, с запада - Улугбека, в центре - Шер-Дор и справа - Тилля-Кори. Возводились они двумя правителями в разное время:



Что такое вообще эти медресе? Медресе́ - религиозно-просветительское и учебное заведение, готовящее представителей мусульманской духовной элиты: богословов и законоведов. Помимо права и богословия здесь еще изучали арабский язык, словесность, математику, астрономию, медицину, поэзию (поэзию в качестве отдыха от изучения серьезных наук). Программ в медресе не было, обучение велось в форме лекций и диспутов. Медресе и библиотеки при них существовали на частные пожертвования, обучение для студентов было бесплатным.
Длительность обучения в зависимости от первоначального образования и программы медресе варьировалась от 3-5 лет до 14.

С 12 века все медресе строились по облику и подобию караван-сараев: внутри квадратный или прямоугольный двор с садом и водоёмом посередине. По сторонам располагались учебные, молитвенные, жилые и хозяйственные помещения. Обычно медресе имели четыре входа с каждой стороны - айваны.

Айван - элемент ближневосточной архитектуры. Это помещение с тремя стенами, полностью открытое четвертой стороной на улицу или во внутренний двор. Они бывают колонные с плоской крышей (типа наших открытых веранд) и сводчатые. Именно сводчатыми айванами оформляют дворцы, мечети, медресе.
Первое медресе (то. что слева, с запада) в 1420 г построил Улугбек, внук Тимура, когда принял от отца власть над Самаркандом.

Через стрельчатый айван с богатым декором проходим во внутренний двор медресе Улугбека:



Во дворе сделаны входы в студенческие кельи - худжры (приблизительно на 100 человек) и учебные аудитории:



Каждая из худжр разделена на две комнаты - для двух человек. Первый этаж комнаты предназначен для занятий, второй - для отдыха. Освещались комнаты при помощи масляной лампы.



В XV веке медресе Улугбека было одним из лучших духовных университетов мусульманского Востока. Здесь молодым студентам лекции читали известные ученые того времени. в т.ч. и сам Улугбек.







Во дворе готовятся к какому-то выступлению:





Улугбек построил еще два медресе - в Гиждуване и Бухаре.

К несчастью великий ученый и просветитель, математик и астроном, не смог вовремя заметить опасность, исходившую от самого родного человека: в 1449 г Улугбек был убит по приказу своего сына Абдулатифа. Тело Улугбека было брошено на пороге его скромного жилища в стенах медресе. Но справедливость восторжествовала: через пять с половиной месяцев сам Абдулатиф будет казнен, а на могиле его напишут “отцеубийца”.

***
Через двести лет очередной эмир Самарканда начинает строительство еще одного медресе на площади напротив улугбековского в его зеркальном отражении.
Назвали медресе Шер-дор (Обитель львов) из-за изображенного на портале символа власти в Самарканде - барсов с солнцем на спине и большой свастики, в которой на особом арабском шрифте вписано "Господь Всемогущ!":



Внутрь Шер-дора почему-то не заходили. Только на ступенях посидели:



***
А через 10 лет после Шер-дора строится третье медресе на месте бывшего караван-сарая.
Зодчий задумал достигнуть архитектурной целостности всех сооружений и сконструировал фасад таким образом, что зрительно на площади получилось замкнутое пространство.

Главный фасад здания выполнен в два этажа, центральный портал прорезан пятигранной глубокой нишей с двумя главными входами, ведущими во внутренний замкнутый двор.
Двум женщина устроили фотосессию. На прокат выдаются легкие ткани, развевающиеся по ветру. Шикарное фото получилось на фоне айвана



Слева от портала возвышается башня мечети с голубым куполом, по бокам фасадной части строения расположены два минарета. Постройка очень гармонично уравновешивает два более крупных медресе, не нарушая единства архитектурного стиля.



Название Тилля-Кори (Покрытая золотом) новая постройка получила благодаря декору своей мечети, которая во все времена была соборно:





Время намаза:



Внутренний двор медресе Тилля-Кори:







Над площадью пролетело шесть веков. Самарканд за это время пережил экономический упадок, запустение и забвение (столицей стала Бухара, купцы с Шелкового пути обходили Самарканд стороной), землетрясения, закрытие советской властью медресе, как духовных школ.
Большая часть облицовки стен и расписной декор были утрачены. Но, тем не менее, именно советское правительство отдало распоряжение отреставрировать весь Регистан и присвоить ему статус значимого исторического памятника на Великом Шелковом пути.
Реставрационные работы длились много лет и закончились незадолго до распада Советского Союза.

Если бы в советское время не было принято решение восстановить уникальные творения, возможно, нашему взору сейчас этот великолепный древний памятник предстал бы не в полной красе.

Мы с ним не прощаемся. Вернемся сюда сегодня в 9 вечера на 3D - представление.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 24.10.2025 - 10:32

Любовьь

Не только русским:
Два чувства дивно бли́зки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.(с)

Но и узбекам, оказывается)