Тур ТТВ 2018 г. Южная Италия и Сицилия, путевые заметки

Преданья старины далекой. Сиракузы.

Не верю, не верю своим глазам. Я - в Сиракузах. Даже не так. Я - в учебнике истории 5 класса. Наш учитель, Иван Андреевич, так преподносил историю Древнего Мира, что даже мальчишки сидели тихо, развесив уши. Сиракузы с детства в голове сложились в яркий рисунок из чистого голубого и яркого желтого цвета, а где-то между этими цветовыми пятнами карандашный набросок Архимеда, переворачивающего мир.

И вот она - ожившая детская фантазия, которую можно будет сейчас потрогать руками и померять шагами.



Город основали бездну лет (25 веков) назад древние греки. На болотистой местности они обнаружили остров, населенный куропатками. Остров так и назвали - Ортиджия (куропатка), а город, построенный на нем - Сиракузы (болото). Копать каналы для осушения острова мудрые греки не стали, а просто посадили кипарисы, которые своими корнями, как насосы, вытягивали воду, попутно скрепляя собой почву. Судьбу Сиракуз постигла та же участь, что и большинство сицилийских городов: после древнегреческого правления наступило древнеримское, затем арабское, норманнское, арагонское. Землетрясения разрушали город, но он вновь отстраивался.

Переходим по мостику через узкий пролив на остров Ортиджия, кого только не видавший на своем веку.



Вон там, за цветущим гранатом, руины храма Аполлона. Руинам больше 2 тысяч лет. Жаль, что руками их всё-таки нельзя потрогать.







У выхода из соседней церкви кого-то ожидает группа сиракузцев. Мужчины, несмотря на жару в строгих костюмах. Не мафия ли? Становлюсь подозрительной.



А этот фонтан с Артемидой находится на площади самого знаменитого жителя Сиракуз - Архимеда.



Ар-хи-мед. Это же не человек. Это легенда какая-то, опять же из школьных учебников истории, физики, геометрии. Неужели он здесь жил, ходил мимо храма Аполлона, выходил к морю? Неужели я сейчас стою на том месте, где когда-то стоял Архимед? И почему это для меня маленькое счастье?

Надеюсь, по его натоптанным следам мы пробираемся колоритными улочками под развешенным бельем, украшенными цветами балконами к Соборной площади.









На площади перед кафедральным собором



забавный памятник Архимеду, лежащему в известной всему миру ванне с водой.



Одна из легенд об Архимеде гласит следующее: царю Гиерону приспичило узнать соотношение золота и серебра в короне, чтобы решить, рубить голову ювелиру, изготовившему эту корону, или нет. Архимеду для решения задачи надо было вычислить объем короны, но он долго не мог определить его из-за сложной конфигурации предмета. И тут Архимеда, принимавшего ванну, внезапно осенила мысль, что объем предмета можно вычислить по объему вытесненной им воды, и он с торжествующим криком "Эврика!" голым выскочил на площадь.

Здесь же на площади находится еще одна церковь - Санта-Лючия-алла-Бадия, где хранится частица мощей святой Лючии и картина Караваджо "Погребение святой Лючии" 1608г.





История Лючии похожа на историю святой Агаты. Она была дочерью богатого римского гражданина Сиракуз, который рано умер, а больная мать решила сосватать дочь. Но Лючия дала обет безбрачия. Что за странные фантазии были у девиц того времени? Но легкомысленными девиц древности явно не назовешь. Отвергнутый жених возбудил против христианки Лючии преследование. Кончилось тем, что и Лючия, так же, как и Агата, была зверски замучена и убита. Спасибо сицилийцам, которые так трепетно и почтительно относятся к памяти своих святых, так верят в их силу, что по этой вере им порой и воздается.

А мы идем к набережной Ионического моря, создавая затор на узкой улочке.



На набережной находится малюсенькое пресноводное озеро - Источник Аретузы, тоже овеянное легендами. Именно здесь был заложен город, и считается, что пока бьет источник, питающий озерцо, город будет жить. А легенда повествует следующее: в Пелопоннесе жила нереида (некто типа нашей русалки) Аретуза. По ночам она выходила из вод (правда, не уточняется, на чем она выходила - на ногах или хвосте) и водила хороводы на берегу с другими нереидами. Так у них, нереид, заведено было. Ее увидел речной бог Алфей, влюбился и стал преследовать своей любовью. А Аретуза, не почувствовав ответного чувства в сердце, не нашла ничего лучшего, как самоубиться, бросившись с утеса в море. Здесь опять нестыковка. Она же нереида, море для нее дом родной - ну, бросилась и бросилась. Но в таких милых нестыковках прелесть мифов и заключается. Тут, откуда ни возьмись, появляется Артемида (та, с фонтана на площади), превращает Аретузу в водный источник и помещает его в будущем городе Сиракузы. Алфей, не найдя свою любимую в очередную ночь в хороводе, подводной рекой 7 лет пробивался под морем к источнику. И пробился. Аретуза, видя настойчивость речного бога, воспылала наконец-то любовью, и они слились в экстазе прямо где-то здесь, в глубине источника. Возможно, вон в том углу слева, где растет папирус.



Где-то здесь находится небольшая скульптурная группа - место паломничества местных влюбленных, пытающихся достигнуть взаимности в чувствах:



Но меня на этом месте больше впечатлило совсем другое. Об этом другом расскажу завтра.

Cиракузы. Архимед

-Ну, почему, почему я не догадалась там, на набережной, достать зеркальце из сумки и навести солнечный зайчик на одну из яхт у берега? Почему эта мысль осенила меня, как Архимеда в ванне, только сейчас у компьютера? Ради своего солнечного зайчика я бы вернулась в Сиракузы.

На набережной, в том числе и на этом месте, Архимедом были установлены зеркала, поджигающие своим лучом паруса осаждающих город римских кораблей. Сюда же выходили и жители с зеркалами и отполированными пластинами из бронзы. И пусть сейчас часть ученых опровергает эту версию, но зато выдвигает другую, более крутую, по которой зеркала просто ослепляли на время команду кораблей, а в это время точно по лучу зайчика в противника из специальных приспособлений выпускались горящие стрелы. И промазать они не могли. Прицел-то - практически лазерный. Помню, как на уроке истории меня поразили эти зеркала. Под горячую речь учителя я в мечтах стояла на берегу с зеркалом в руках среди жителей Сиракузы. Желания исполняются?



Ливий писал, что римляне сразу захватили бы Сиракузы, если бы не Архимед. Сначала флот был остановлен машинами, придуманными этим гением, которые метали тяжелые и легкие камни. Некоторые корабли, избежав бомбардировки камнями, подходили к самому берегу. Тогда они сверху зацеплялись крюком за нос и с помощью рычага ставились вертикально, а потом резко бросались в воду и тонули.



А потом оставшиеся корабли сжигались зеркалами. И всё это придумал Архимед. А было ему во время этой Пунической войны между Карфагеном и Римом (названия-то какие - просто песня) уже 75 лет.

Город римляне все-таки взяли. Среди рядов защитников оказались предатели. Жители были опоены вином во время трехдневного праздника в честь Артемиды (всё той же - из фонтана), ворота открыты. В городе устроена резня, в результате которой погиб и Архимед. Хотя римские историки пытались смягчить историю гибели мирового гения.

По одной версии, Архимед, рисовавший что-то прямо на земле, сказал подошедшему к нему римскому воину: «Не трогай моих чертежей!» — и был тут же убит на месте.



Плутарх приводит три других рассказа:

Вариант 1. К Архимеду явился римский воин и потребовал следовать за ним к Марцеллу. Ученый попросил подождать, пока он не закончит доказательство какой-то теоремы, и был за это убит.



Вариант 2. Воин просто пришел в дом Архимеда с целью убивать и грабить. Ученый попросил подождать, пока он закончит решение задачи, но римлянин пронзил его мечом.

Вариант 3. Архимед сам, собрав математические инструменты, направился к Марцеллу, но встретившиеся ему на пути римские воины сочли, что в его ящике золото, и убили ученого, чтобы забрать богатство себе.

Все эти версии крайне маловероятны, поскольку отражают стремление историков римской эпохи сгладить реально существовавшие противоречия: мол, римский полководец стремился спасти великого ученого, человека аполитичного и чуть ли не лояльного римлянам, но случайность этому помешала.

Дело, скорее всего, обстояло прямо противоположным образом. Архимед наверняка поддерживал политическую линию своего родственника — царя Гиерона II, почти всю свою жизнь посвятившего борьбе с Римом. И уж, конечно, создатель грозных орудий не мог в час страшной опасности для его города самоустраниться от того, что было его моральным долгом, — научить своих сограждан пользоваться созданными им машинами. Более того, из описаний войны следует, что оборона Сиракуз была организована умело и четко, что жители города прекрасно владели навыками управления машинами Архимеда. Поэтому правильнее думать, что он на самом деле руководил обороной города. Об этом прямо говорит Полибий, самый ранний и самый достоверный из римских историков.

В 75 году до н. э., через 137 лет после смерти Архимеда, римский политик и философ Цицерон нашел в Сиракузах на заброшенном пустыре его надгробие, на котором были изображены цилиндр и вписанная в него сфера, которые Архимед завещал изобразить на своей могильной плите.



Да, упокоится его душа с миром, а мы пойдем дальше.

В Сиракузах есть археологический парк Неаполис с античным руинами. Просто слюньки текут от одного названия "античный". Сначала попадаем в вырубленный в скале Греческий театр. Римляне потом его немного перестроили. Сейчас в театре показывают греческие классические трагедии. Как раз готовили декорации.





Ну, не чудо, ли?

Этот театр считается образцом античной архитектуры. Он неплохо сохранился, учитывая возраст в 2500 лет. "Зрительный зал" театра вмещает 15000 зрителей. Присела на каменное сидение, представила себя, если не древнегреческой богиней, то хотя бы жительницей древних Сиракуз, которая ходит то на спектакли, то на набережную корабли жечь.

Недалеко от театра находятся каменоломни. Камни из них шли на строительство города. Потом каменоломни были заброшены и превращены в каменные мешки-тюрьми под открытым небом. В них содержались пленные афинские солдаты, оставленные там умирать, стоя, от голода и жажды.



Одна из пещер в каменоломне называется пещерой Филоксена, известного древнегреческого поэта. Местный правитель-тиран Дионисий тоже пописывал стихи. Все, боясь попасть в опалу, стихи нахваливали, а вот душа поэта Филоксена не выдержала надругательства над поэзией, и поэт высказал всё, что он думает. А думал он плохо. За что и был посажен обиженным Дионисием в тюрьму-пещеру. Cидел он там сидел, пока Дионисий не накропал новый стишок и не призвал поэта к себе его послушать. Филоксен, скрипя зубами, выслушал, молча развернулся и велел вести его обратно в тюрьму. Дионисия это рассмешило, и он отпустил поэта на все 4 стороны.

А это древний акведук.



Он прорублен внутри скал от источника, находящегося на расстоянии 40 км от этого места. Акведуку более 2000 лет, и он до сих пор действует.

Заглядываем в пещеры-захоронения,



а потом в пещеру "Ухо Дионисия". Это огромная пещера с великолепной акустикой. Снаружи прекрасно слышно, что творится внутри. А внутри каждая заходящая группа туристов начинает истошно вопить эксперимента ради. Послушали эти вопли снаружи, потом внутри. Вход в пещеру напоминает ушную раковину лошади. В римские времена пещера использовалась, как театр. А по легенде Дионисий заточал в пещеру своих пленников и подслушивал снаружи, о чем они шепчутся. Извращенец.



Заточил он сюда и Платона, который гостил в Сиракузах. Дионисию не понравилось видение Платоном идеального государства. Платон вроде бы провел в пещере только два дня, но за это время написал свой знаменитый "Миф о пещере".

А еще от этого выше упомянутого Дионисия идет крылатое выражение "дамоклов меч". Это он предложил своему другу Дамоклу, который восхищался царской участью, пожить один день в "шкуре" царя. Когда Дамокл в богатых царских одеждах сидел за столом, полным изысканных яств, он вдруг заметил висящий над ним на конском волосе меч, которым Дионисий хотел показать хрупкость положения царствующей особы.

И последние руины - это руины римского, уже амфитеатра. Римляне в отличие от греков свои амфитеатры не вырубали в скалах, а строили из камней. Этот амфитеатр был третьим по величине после Колизея и веронского амфитеатра. Построен при римском господстве через 400 лет после греческого театра.



Трясем головой, чтобы избавиться от картинок седой древности и нереальности и выходим в современный город.

На пешеходном переходе стоит регулировщик. Смотрим ему в глаза, чтобы установить по совету местного гида визуальный контакт:



-Контакт?

-Есть контакт! - понимаем мы по его широкой улыбке.

Ното

Солнце уже склонилось к вечеру, а наш долгий сегодняшний день не закончен. Мы едем в городок Ното, который считается квинтэссенцией сицилийского барокко. Ното примерно одного возраста с Сиракузами, но в 17 веке был разрушен землетрясением до основания. Отстраиваться заново начал на новом месте рядом с руинами. В его создании принимали участие многие сицилийские архитекторы, увлеченные общей идеей создать идеальный город в стиле барокко.

Ното состоит из параллельных прямых улиц на разных уровнях, соединенных между собой переулками.









Центральная улица начинается от Королевских ворот, к которым нас торжественно подводит аллея.



А потом проходит через площади-ансамбли дворцов и соборов. Соборы располагаются на высокой стороне улицы. К ним ведут величественные лестницы.











Весь город построен из местного туфа медовых, золотистых, кремовых оттенков, который называют камнями Ното, и щедро украшен лепниной.







Низкое солнце и теплый цвет стен создавали в душе состояние уюта и покоя. Вечерняя усталость после насыщенного дня добавляла свою нотку.

Хотя в Ното мы пробыли недолго, в отель вернулись уже в сумерках. Ира еще с утра обещала пойти со мной вечером на дискотеку. Но наш ужин в номере с бутылкой вина получился каким-то очень душевным и умиротворяющим, и мы сообща с облегчением в душЕ приняли решение ни на какие танцы не ходить, а лечь спать. Пожелали с балкона Этне спокойной ночи, и та уютно натянула на голову облако, оставив подножье голым.

Завтра едем знакомиться с коварной и непредсказуемой дамочкой.

Этна

"Утро красит нежным светом ..." домики по соседству и склоны Этны.



Скинула нахлобученные вчера на макушку облака и покуривает с утра натощак.



Мы с Ирой - жаворонки. Просыпаемся до будильника, ни свет - ни заря. Сегодня утром из отеля съезжаем, поэтому встав спозаранку, я быстренько до завтрака сходила на прощанье к морю через дорогу. Пляж еще только готовят к сезону. Вода в море прохладная. И это в конце мая на Сицилии, где до Африки рукой подать!



Сегодня у нас подъем на Этну. Я три года мечтала об этом. Неужели, свершилось? Опять поднимаемся по серпантину, только более пологому, чем на Везувии - у Этны длинный хребет. И пейзажи совсем другие. Если Везувий до подъема на стоянку был сочно-зеленым с ярко-желтым дроком, бордовыми луговыми цветами, то Этна в красках очень сдержанна. Зеленые участки на склонах чередуются с лавовыми потоками, которые только начинают зарастать мхами, лишайниками и прочей чахлой растительностью. Ощущение, что едем по тундре. Лава имеет разный цвет. В основном это черно-серые цвета. Иногда попадается с красноватым или желтоватым оттенком. Это значит, что в лаве присутствует много железа или серы.



Древние греки откуда-то узнали, что Этна была кузницей бога огня -Вулкана, а в подмастерьях у него числились циклопы, которые жили на склонах Этны в пещерах. Одиссей (этот пострел и здесь поспел) высадился на побережье недалеко от Катании, поднялся с товарищами по склону и посетил одну из пещер. А в ней проживал самый страшный и злой циклоп Полифем, который в тот момент отсутствовал по причине занятости непосильным трудом в кузнице бога. После работы он вернулся домой отдохнуть и перекусить. И застал картину маслом - готовый ужин в виде Одиссея и К. Не долго думая, злой циклоп поужинал несколькими товарищами Одиссея. После чего Одиссей предложил ему выпить. Каков, да? Полифем был высокоморальным циклопом, вина никогда не пивал, поэтому сразу захмелел и заснул, как ребенок, а незваные гости быстренько выкололи ему единственный глаз и бросились врассыпную наутек. Бедный Полифем взревел от боли, помчался, не разбирая дороги вдогонку, швыряя вслед убегавшим глыбы с Этны. Часть глыб упала в Ионическое море рядом с берегом и так там до сих пор и торчит. И называется с тех пор это место Побережьем Циклопов, и пользуется оно большим спросом у современных граждан.



Посмотрели на него сверху. Вооон, оно где-то там, в туманной дали:

e2a9d20cc763.jpg

А мы поднимемся все выше и выше. Этна - самый высокий действующий вулкан в Европе. Ее высота колеблется около 3300 метров. Она - один из главных символов Сицилии наравне с мафией и пирожным канноли.

Извергается по нескольку раз в год. Зато пока извергается Этна, молчит Везувий. Настоящий джентльмен. Последние извержения Этны были в феврале и апреле этого года. Лавовый поток движется со скоростью пешехода - 5км в час, поэтому от него можно убежать. За последнюю тысячу лет было много сильных извержений Этны, когда лава достигала Катании и разрушала ее то полностью, то частично. Но, тем не менее, до сих пор все склоны вулкана густо населены, так как земли, щедро сдобренные вулканическим пеплом, очень плодородны.



Вулканологи пытаются во время извержений направленными взрывами изменить направление потока лавы, чтобы спасти поселения. Но это им не всегда удается.

На очередном витке слышим удивленный возглас Иры:

-Смотрите, у меня сам надулся мой почти сдутый подголовник.

Все сразу оживились:

-О, у нас теперь будет свой барометр в автобусе.

Это подголовник так отреагировал на высоту 1900 метров. Здесь находится большая парковка.







На парковке - сувенирные лавки, кафе и подъемник. Здесь же находятся два небольших боковых кратера под названием Сильвесторы, названные так в честь святого Сильвестора, в день праздника которого они образовались.

У Этны около 400 боковых кратеров и 4 основных. Боковые всегда одноразовые. Они образуются в боковых ответвлениях канала вулкана и считаются самыми опасными, так как появляются в неожиданном месте, находятся ниже основных кратеров, и именно из них лавовые потоки могут достичь поселений.

Для начала заходим в одну лавочку на дегустацию. Пробуем вина Этны, потом всякие лимончелло и заканчиваем 70-градусной настойкой «Огонь Этны».

А затем часть группы остается здесь на мелкий шоппинг и осмотр Сильвесторов, а мы, вторая часть, вернее, горстка героев, смело идем к подъемнику, который уносит нас в туманную высь.

-Возвращайтесь! - жалостливо машет нам вслед рукой Ира.

Этна. Поднимаемся выше

Кабинка плывет над черным склоном. Далеко внизу остается стоянка и пара Сильвесторов. Сверху хорошо видно их нутро.



На склоне местами встречаются какие-то подозрительно ярко-зеленые и желтые лишайники, и кабинка сразу представляется машиной времени, унесшей нас на миллионы лет назад.



На подъемнике мы поднимаемся до высоты 2500 метров. Здесь на станции есть пункт проката теплых курток и обуви, потому что снаружи очень холодно и мрачно - Этна опять натянула на макушку облако.



Утепляемся и выходим в облако. У сарайчика стоит какая-то техника, а чуть поодаль машины-вездеходы.





Они везут нас на высоту 2920 м по извилистой, слегка прикатанной дороге, обозначенной вешками. Вокруг инопланетный пейзаж. Всё серо-черного цвета. Пересекаем два лавовых потока – февраля и апреля этого года. Они выглядят грубо вспаханной или насыпной полосой из крупных черных глыб.



Полосы четко очерчены по краям. В местах пересечения с дорогой расчищены. Наверно, той техникой от сарайчика.

Наверху нас встречают альпийские гиды в ярко-красных куртках.





Выходим из вездеходов:

-Ой, Этна качается. Кто-нибудь еще это чувствует?

Кроме меня качание вулкана чувствовала еще одна женщина. Этна вела себя, как заключенные, которые в «Летучей мыши» раскачивали тюрьму.

Для себя я решила, что это не глоток «Огня Этны» бушует во мне, это просто повышенная сейсмическая чувствительность моего организма. Гид же в Катании говорил, что их слегка покачивает каждый день? Говорил. Верю. Сейчас очень даже верю. Придумав такой красивый термин про свою сейсмическую чувствительность, я нетвердой походкой пошла по черному пеплу.

А вообще, мне было интересно, как поведет себя организм, оказавшись впервые на такой высоте. Он действительно отреагировал. Что-то не так было с дыханием и сердцем, и слегка покачивало, но через полчаса началась адаптация, и стало легче.

Гиды в красных курточках не говорили по-русски, но что-то оживленно рассказывали по-итальянски, уводя нас к кратеру (мы поднимемся вверх по протоптанной тропинке и пойдем по кромке кратере, как вон те букашки-туристы наверху) .



Воздух холодный, курточки совсем не лишние, но ногам не холодно. Поверхность теплее воздуха. В разных местах из фумарол выходит пар. Если там немного покопаться, то в ямке можно согреть руки:





Всё. Кратер взят! Поднялись и обошли его по кругу.Ура!



Идти по кромке было немного страшно. Я даже вцепилась в Людмилу, так как боюсь высоты. И если смотреть в сам кратер было не страшно, так как он завален и кажется неглубоким (хотя… а вдруг туда сползешь и тебя засосет в пепел? :negative: )



то наружная его сторона обрывалась куда-то в туман, и что там за ним, было неизвестно. В один момент облако немного рассеялось, и открылся нечеткий вид на склон вулкана и море. Подумалось, что Бог вот так вот иногда подсматривает за людьми на Земле, раздвинув руками облака.

Дышать стало легче, покачивать перестало. То ли Этна успокоилась, то ли организм пришел в себя после изумления. В приподнято-торжествующем настроении, довольные собой, улыбающиеся расселись по вездеходам:



Потом фуникулер, и мы на стоянке.



Обедаем здесь, на Этне. Ольга помогает нам с выбором блюд. Столики стоят на открытой веранде среди черного пейзажа. Всё нереально, фантастично.

Два вулкана. Такие разные. И эмоции разные. В обоих случаях восторг. Но от Везувия восторг был окрыляющий, а от Этны слегка опустошающий. Но я счастлива, что мое давнишнее желание исполнилось, что «покорила» Этну. Или себя?

Это сообщение отредактировал Любовьь - 7.05.2021 - 21:08

Отлично написано про подвиг русских моряков, точнее, гардемаринов, вчерашних пацанов, по-нынешнему курсантов.
Стоит добавить, что это событие стало одной из причин того, что в первую мировую войну Италия вступила на стороне Антанты.
И очень жаль, что российские туроператоры, организующие туры по Сицилии, крайне редко включают в программу посещение Мессины.

Спасибо, pensioner. Вы правы. Мы попали в Мессину только потому, что это был порт, куда приходит паром из самой Италии. Но спасибо гиду, что она нас завезла на площадь Русских моряков, предварительно рассказав эту историю. Нам просто повезло с гидом-сопровождающим - Ольгой Бобровничей. У Туртрансвояжа это лучший гид по Италии. И этот тур был ее авторским.

Но в 2019 г меня удивил местный гид по Милану, которая ни словом не обмолвилась о Суворове, о его триумфе на ступенях миланского собора. Если интересно, об этом вот здесь (примерно в середине странички, пост "Милан. Суворов"):
https://yarportal.ru/topic943122s30.html

Таормина. Древнегреческий театр

А внизу у подножия Этны всё так же солнечно, жарко и красочно. И дышится легко, и сердце бьется ровно. Оставляем циклопов с их кузницей наверху и, вздохнув полной грудью, едем дальше.

" Если кому-то выпадет провести на Сицилии один день, и он спросит меня, что необходимо увидеть, я без сомнения отвечу - Таормину!" - писал Мопассан. Почему бы не последовать совету писателя? Тем более, что гости саммита накануне съехали, и город распахнул ворота для всех желающих насладиться его красотами.

Одним из первых греческих поселений на острове был городок Наксос. Он процветал и "в ус не дул" триста лет, пока тиран Сиракуз Дионисий (опять Дионисий???) не пришел однажды и не разрушил зачем-то его. Жители бежали из разрушенного Накоса на соседнюю гору Тауро, где и основали за 4 века до нашей эры город Таормину. Ну, какие же молодцы эти древние греки! Столько всего наосновывали. А потом всё пошло по накатанной дорожке: древние римляне, византийцы, арабы, норманны по очереди одно в городе разрушали, другое возводили.

Для любования результатом этих метаморфоз поднимаемся в город из подземной стоянки, которая осталась на 200 метров ниже города, на лифте. Кажется, на лифте. Почему-то этот момент совсем стерся из памяти. В любом случае телепортировались наверх без особых усилий. Городок совсем маленький. На главной улочке Умберто трое ворот. Мы заходим через Порто Мессина, у которых улочка начинается.



а заканчивается она у Порто Катания.



Между ними находятся еще одни ворота и парочка площадей. Я сразу отделяюсь от группы. У меня своя программа, вернее, всего лишь один "гвоздь программы" - древнегреческий театр. Вот этот:



Красотища, да? На это фото я зачарованно смотрела всю зиму. Гид нас туда не поведет, поэтому экскурсия с гидом безжалостно приносится мной в жертву театру.

Карта в руках, совет Ольги, и я уже одна в боковой улочке. Здесь, как и на главной улице, сплошные кафе и магазинчики:







поворот налево, за ним всякие красоты над морем:









и вот я у цели.



Древнегреческий театр - главная достопримечательность Таормины. Греки проявили большое упорство в возведении его. На облюбованном для строительства месте некстати оказалась гора. Вместо того, чтобы, как умным, гору обойти и перенести театр в сторону, древние строители эту гору сносят. Но в уме им не откажешь - построить в те незапамятные времена такую махину! Не устаю преклоняться и восторгаться умением древних возводить масштабную красоту. Театр вышел на славу и вмещал 10 тысяч зрителей. Концерты в театре проводятся и сейчас. Он неплохо сохранился. Подумаешь, всего-то две с небольшим тысячи лет стоит. Это же древние строили, а не современные горе-строители.

Сцена театра с видом на побережье и Этну придает сооружению еще больше величественности и торжественности.

Я сажусь на каменную скамью и пытаюсь представить того, кто сидел на ней две тысячи лет назад и переводил взгляд с Этны на сцену, оглядывал ряды, заполненные нарядными горожанами. Например, это была молодая девушка, которая пыталась строить глазки юноше, сидящему на несколько рядов выше справа от нее, там, где сейчас сидит группа немецких туристов, и, получив ответный восхищенный взгляд, уже не видела того, что происходит на сцене, а улетала в мечтах на тайные свидания где-то у городских ворот.



Пластмассовые сидения для современных зрителей портят впечатление, но что поделаешь. Театр большой и никак не влезает в объектив моего фотоаппарата, а солнце со стороны Этны слепит глаза. В этот предвечерний час театр ощущается раскаленной сковородкой, но я мужественно поджариваюсь со всех сторон.

Сцена:





Пятна на фото – это пепел Этны на объективе. Так домой с пеплом и уехала.





Немцы заслушались экскурсовода. Жаль, что у нас сюда не было экскурсии.



Выхожу через сцену к наружным стенам театра



И возвращаюсь в центр.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 8.05.2021 - 21:00

Таормина

Возвращаюсь в центр.

На боковой улочке сажусь в тени в облюбованном еще по дороге к театру кафе передохнуть, выпить кофе и выполнить наказ Ольги:

-На Сицилии каждый из вас просто обязан попробовать пирожное – канноли. Это пирожное один из символов острова. В конце поездки все отчитаются передо мной – строго добавляет Оля.

Канноли – трубочки из хрустящего теста, наполненные сыром рикотто с разными добавками.



То ли кофе я выбрала для пирожного неправильный, то ли из чувства голода позарилась на слишком большое пирожное, то ли слишком жарко было для сладкого десерта, но…

В общем, сейчас дома, да еще в дождливую прохладную погоду я бы съела его с бОльшим удовольствием.

На улице Умберто, любуюсь балконами с цветами:



И балконами с вазонами-головами:



У этих вазонов есть своя легенда. Конечно же, кровавая, в стиле братьев Гримм. Итак, жила-была в Таормине одна прекрасная девица, и любила она сиживать вот на таком балкончике с цветами,



ища приключений на свою прекрасную, как и лицо, попу в виде принца на белом коне. Принц не заставил себя долго ждать. Неизвестно, был ли у него белый конь, но сам принц оказался мавром и был чернее ночи.

На какое-то время балкон опустел. Но счастье длилось недолго и сменилось приключениями, ну… теми самыми. Принц-то оказался отягощен женой и кучей детишек, но не догадывался, что нрав у сицилиек горяч, как и у мавров. Когда однажды мавр устало заснул после любовных утех, наша героиня схватила топор и отрубила ему голову (аааа, опять комедия «Аванти» вспомнилась, где девушка-сицилийка стреляет в отвергнувшего ее любовника), вычистила из головы туповатые мозги мавра, наполнила голову землей и посадила в нее цветы. И, как ни в чем не бывало, опять шасть на балкон и сидит рядом с цветущей головой мавра. Ау! Кто следующий?

Любуясь балконами, проскочила мимо развалин древнеримского Одеона. И не мудрено. Одеон был маленький, всего на 200 человек. Его развалины случайно обнаружили в 18 веке. Они дали очередной толчок развитию города за счет поваливших посмотреть на него туристов. А вот я его не обнаружила, только фото из интернета нашла:



Сколько улочка не вьется,



но она обязательно выведет на площадь 9 Апреля с церковью святого Джузеппе на фоне скал, часовой башней, уличными музыкантами и смотровой площадкой, с которой открываются великолепные виды на море.



Туристы на площади подпевают уличным музыкантам сначала «Воларе», потом «Итальяно веро», а я сижу на ступенях церкви и наслаждаюсь спадающей жарой, ароматами и красками южного моря.

Цены Таормины неприятно удивляют. Поэтому утоляю жар и жажду гранитой, сидя всё на тех же ступеньках и лениво следя за вечерней суетой площади.

А где-то остались ворота Порто Катания, бюст нашему императору Николаю Второму в благодарность за помощь русских моряков жителям Мессины после землетрясения



Аллея Анны Ахматовой и пикантная история барона фон Глодена, скандального фотографа, любившего фотографировать обнаженных мальчиков, окружая их древнегреческим или древнеримским антуражем. «Его фотографиями интересовались Оскар Уайльд, кайзер Германии Вильгельм II и король Испании Альфонс. Стоит отметить, что фон Глоден существенно способствовал поднятию уровня жизни в Таормине – его моделями были местные юные рыбаки, пастухи и крестьяне, которым за съемки он платил неплохие деньги. Если вам доведется побывать здесь, обратите внимание – многие здешние старые отели были построены на сбережения от фотосессий. С приходом к власти в Италии Муссолини, работы фон Глодена были признаны порнографией и уничтожены. Немногие его сохранившиеся работы разошлись по крупнейшим музеям мира, частным коллекциям и сегодня считаются классикой фотоискусства.»

Его «Юноша из Таормины»:



Вот такая она, Таормина, дорогой курорт с дикими и грозными нотками Этны:

Ночь под Агридженто

За окнами автобуса теплая, пряная сицилийская ночь. Наверно, пряная. Теплая, точно. Только не совсем еще ночь, а сумерки. Это настроение такое – пряно-сицилийско-ночное. С восточного побережья острова мы перемещаемся на южное. Если просверлить взглядом туманную дымку над морем, то взгляд упрется в Тунис и Мальту. Море, уже Средиземное, безмятежно и ласково что-то кому-то шепчет прибоем. Кому-то, но не нам. Мы – странники ночи. Мчимся на нашем Летучем Голландце автобусе в непонятном направлении. К какому-то непонятному, трудно выговариваемому Агридженто.

Вот он появился слева – город в огнях. А справа… справа еще одна моя мечта из 5 класса – Долина Храмов. Нет, конечно, в 5 классе я мечтала не конкретно о ней. Подозреваю, что я о ней даже никогда и не слышала до момента подготовки к поездке. Но когда я увидела фото чудом сохранившихся древнегреческих храмов, сердце сладко сжалось. Они были, как на картинке учебника истории.

И вот эта мечта 5 класса неожиданно вынырнула из темноты на холме, почему-то называемом Долиной, и бесстрастно устремилась в темное небо, подсвеченная факелами прожекторами. Через несколько секунд промелькнула еще одна «горящая» мечта.





Остановись мгновение? Сейчас сесть бы под звездным небом на какой-нибудь каменный обломок античного мира рядом с опунцией или агавой, присыпанных пылью их бесконечно долгого существования, и смотреть снизу на это величие, которому две с половиной тысячи лет. Вечность накроет нас звездным куполом и безмолвием. Только цикады будут петь свою ночную песнь торжествующей любви. Любви, без которой нет продолжения жизни. На долю секунды я даже почувствовала, как встаю с обломка и бухаюсь на колени рядом с агавой в молчаливом преклонении перед Временем, Жизнью, величием Древних.

Голос Ольги возвращает из учебника истории в реальность.

Тьфу-ты! Привидится же такое. А если тарантулы? Или их тут нет? Зато есть, наверно, другие твари. А если цикада напрыгнет со своей песней?

И, ведь, как мгновенно меняется ощущение реальности: от генной памяти предков к тарантулам (тьфу на них три раза) и опять к предкам и …уже к насущным потребностям – нашему новому отелю на одну ночь.

Отель в стиле а ля Долина Храмов или а-ля Верона почему-то. Это «а ля» сначала вызывает радостное "ах!", а потом сомнение в подлинности пальм у входа. Не искусственные ли?



В номере Ира поднимает жалюзи и открывает окно.

-Оооооо!

Окно с нашего 2 этажа выходит на открытую площадку или крышу, обрамленную буквой П стенами отеля. Окна номеров зарешечены фигурными решетками. Верона и Джульетта сразу всплывают в памяти. Выхода из номеров на площадку, украшенную деревцами и цветами в глиняных горшках, нет. На парадной стене, которая над входом в отель, громадный циферблат часов. Дверь замаскирована в циферблате, но мы этого еще не знаем.

И вдруг на площадке - кружащийся вихрь. Не тарантелла, но что-то в этом роде под радостные возгласы из этого вихря. Это Людмила не смогла сдержать восторга от увиденного, вылезла через окно и танцем выражала на этой безлюдной темной площадке свое отношение к отелю, южной ночи, Сицилии, Храмам.

Люда, ты была прекрасна!

Но услышав наши поощрительные возгласы, танцорша скромно ретировалась обратно в окно, забыв раскланяться. А в окнах номеров 2 и 3 этажа зажигался свет. Это наша группа размещалась в отеле. Из разных окон начали выглядывать Джульетты. Некоторые Джульетты выглядывали по одной, некоторые парами, как мы с Ирой, а некоторые имели своих Ромео. Из окна напротив выглянула Джульетта-Марина, за ее спиной метался высоченный Ромео-Женя. В угловом номере замаячила еще одна наша семейная пара. Все радостно перекликались, приветствовали друг друга, как будто век не виделись.

Но, к сожалению, больше никому не хватило куража, как Людмиле, вылезти через окно на эту площадку. Сейчас сижу и кусаю локти. Дожила до таких лет, а все никак не возьму на вооружение правило, что надо жить здесь и сейчас и идти навстречу своим положительным эмоциям и желаниям, хоть и стишки об этом нравоучительно кропаю. Какие танцы наша теплая компания могла бы устроить на этой крыше, дружно повылезав из окон! Но… Сонечка победила в наших душах Наташу Ростову (помните сцену у открытого окна весенней ночью, которую подслушал Болконский?), и… окна стали закрываться одно за другим, а потом в них погас и свет…

Под запах акаций заморскою ночью

Порвать на часы связь с реальностью в клочья.

Как будто в спектакле, как будто под маской

Играть лишь себя, но без всякой опаски.



Шутить и смеяться в случайной тусовке.

Консенсус в дебатах отыскивать ловко.

Рассказывать притчи о жизни соседу,

Знакомство с которым свелось лишь с обеда.



Быть смело собой, а не только казаться,

Открытой к общенью, но без панибратства.

Быть здесь и сейчас, а не где-то, не завтра,

И счастье на карту поставить азартно.

А это утреннее фото отеля. Под циферблатом наша крыша. А потайная дверца в коридор отеля, как в каморке папы Карло, спрятана на фото колонной.



Это сообщение отредактировал Любовьь - 11.05.2021 - 06:32

Долина Храмов

С утра пораньше мы были уже у ворот археологического парка Долина Храмов. Вход в парк через рамку и с досмотром сумок.

-Какие молодцы сицилийцы, - подумала я в тот момент - Правильно делают, а то вдруг какой-нибудь псих со взрывчаткой проникнет и за минуту завершит начатое Временем разрушение.

При выходе из парка оказалось, что я переоценила сицилийскую бдительность.

Проверенные, с чистой совестью мы поднимаемся по каменной лестнице к храму Геры или Юноны Лацинии. У подножия лестницы растет олива. Ей 800 лет.



По дороге слушаем легенды. По преданию в храме Геры хранилось полотно древнегреческого художника Зевксиса с изображением Юноны. Непонятно, почему все время упоминается Юнона – храм-то строили древние греки в честь своей греческой богини Геры, и художник тоже был древний грек, и римляне на этот момент еще не сунули свой нос на Сицилию и не переиначили всё на свой лад, и не обозвали назвали Геру вместе с храмом Юноной.

Зевксис осмотрел всех девушек древнего Акрагаса (так при греках назывался Агридженто) в обнаженном виде и отобрал пятерых, отдельные части тела которых соответствовали его представлениям о прекрасном. То же самое он делал и при отборе девушек для написания им картины «Елена Прекрасная». Сами полотна Зевксиса не сохранились. О них и о неземной красоте изображенных женщин известно по описаниям из античных источников. Зато есть много картин различных художников более поздних периодов, вдохновленных этим моментом:



Храм Геры имел 34 колонны, но до наших дней сохранились 25. Вот он, красавец:









От храма открывается вид на Агридженто и на море,



а еще на дорогу, которая ведет к храму Конкордии (Согласия):



По обе стороны от дороги растут оливы, миндальные деревья, пинии, кипарисы. И, конечно же, агава с опунцией. Куда здесь без них? А еще акант.

Древние греки считали, что акант цветет на могилах героев. Поэтому называли его цветком триумфа и преодоления испытаний. Лист аканта у них служил моделью для украшения орнаментом капителей колонн. Вроде бы отсюда произошло слово «окантовка». Но даже без увековечивания аканта в колоннах он просто красив своей неяркой красотой. Я на него еще в Риме глаз положила.

До храма Конкордии далеко. Мы неспешно бредем среди этого природного великолепия вдоль развалин некрополей и еще каких-то построек.



На одну из них присела просверлить взглядом дырку на Мальту сквозь дымку над морем.

Еще о Долине Храмов

Добрели до храма Конкордии. В тени раскидистой оливы слушаем гида. А в голове сразу завертелись строчки:

-У лукоморья дуб зеленый…



У каждого храма своя олива. Если у храма Геры оливе было 800 лет, то эта, конкордийская, еще молодая – всего-то около 500 лет.

А вот и храм. Вот оно - исполнение мечты, заложенной еще в детстве. Разве не счастье?



Храм Конкордии так хорошо сохранился благодаря тому, что в византийскую эпоху он служил христианской церковью и поэтому его не растащили в средние века на строительный материал. Сколько же он всего видел? Сколько тысяч (миллионов?) людей поднималось по этим ступеням со своими радостями, горестями, тревогами, болезнями и исцелениями. Сколько просьб о сокровенном посылалось отсюда в небеса. Стоящим среди колонн людям открывался вид на то же море, на те же холмы, на то же небо, что и нам сейчас. Почему это всегда удивляет? Почему сознание, удивившись, начинает лихорадочно пытаться отправить тебя в то далекое прошлое? И это интригует и будоражит...

Фотографирую эту мечту-видение и так, и сяк, и наперекосяк - с веточкой, цветочком, деревом, Икаром:





Перед храмом положена современная скульптура - разбившийся Икар. Имя Дедала, отца Икара, в Сицилии на слуху. Когда Дедал задумал побег с Крита, то смастерил крылья, и они с сыном улетели из неволи. Икар, как всем известно, разбился. А Дедал, живой и невредимый, приземлился в Сицилии, где нашел приют и применение своим талантам.



Идем дальше. Мимо каких-то очень рогатых козлов



мимо красивой скульптуры



к храму Геракла (Геркулеса). Храм был огромным, подчеркивающим своими размерами мощь Геракла. Сейчас от него осталось только 8 колонн из 38.



А дальше лежат обломки полностью разрушенного храма Зевса (Юпитера)



Среди развалин на земле частично собрана 7-метровая статуя атланта или телемона. Такие фигуры поддерживали своды храма Зевса.



Все эти грандиозные сооружения пытался восстановить английский капитан Харкастл, который, попав в Долину храмов в 1921 году, был так ею потрясен и очарован, что остаток своей жизни все свои силы и средства вложил в восстановление храмов. Дом Александра Харкастла (вилла Ауреа) стоит между храмами Конкордии и Геракла.



В своей прогулке по Долине Храмов мы ушли очень далеко от ворот, где нас досматривали. Чтобы не возвращаться по жаре обратно, гид отвела нас в туалет в этом конце Долины Храмов, где пообещала какую-то служебную (?) дверцу на волю к нашему автобусу.

-Она обычно закрыта, но, может, нам повезет.

Нам повезло. Дверца была не заперта, и в нее даже уже проник чернокожий сын Африки с большущей сумой, в которую поместится целая бомба, и начал зазывно трясти перед нами какой-то мелкой хренью. Но до "мелкой ли хрени" было нам после Высокого и Вечного Долины Храмов?

А это интересная история о том, как Храм Конкордии стал христианским храмом:

http://polit.ru/article/2015/09/20/ps_concordia/

Вилла дель Казале

Спускаемся из Долины Храмов на холме в долину натуральную у моря.

-Внимание, внимание! Говорит 1 ряд автобуса. До меня сейчас по полу докатилось чье-то вареное яйцо. Яйца входили в сегодняшний завтрак. Все переглянулись, но никто не сознался в содеянном. Яйцо покаталось по полу и исчезло.

Сегодня 10 день нашего путешествия. Я заметила, что для меня 10 день это всегда рубеж. Мозг к этому моменту пресыщается информацией, и физическая усталость накапливается. И всё чаще начинает вспоминаться дом. Моя программа-минимум (Везувий, Этна, Долина Храмов), всё основное, на что я была нацелена в этом туре, выполнило
сь. Да и храмы изрядно опустошили эмоции. Поэтому я постепенно превращаюсь в бесстрастного созерцателя, хотя всплески восторга всё ещё присутствуют.

Может, поэтому о вилле дель Казале, в которую мы направляемся, много рассказать не могу - душа и мозги сладко почивают на достигнутом за 10 дней.

А вилла загадочна. Время не пощадило никаких зацепок, по которым можно было бы определить ее хозяина. Постройка относится к 3-4 веку н.э., к римскому периоду на Сицилии. В середине 12 века вилла была погребена и законсервирована грязевым потоком с соседней горы. Эпизодические раскопки начались в 19 веке, а во всей своей откопанной красе вилла предстала всего лишь лет 50 назад. Судя по размерам виллы и её великолепию, она была построена для кого-то из самого высшего сословия Римской империи. Самым известным и высоким кандидатом на роль хозяина выступает император Максимилиан, не считая парочки консулов, сенаторов и разных латифундистов.

К главному зданию мы идем мимо терм.







Интересна система отопления, подачи воды и пара в их, римскую, баню.

Еще интереснее общественный туалет. Это не был «сортир типа мэ-жо», это был сортир общий. В нем за отправлением естественных надобностей обсуждали проблемы и новости.



Потом мы выходим на площадку, где скорее всего находились ворота виллы,

попадаем в атриум с фонтаном и в «зал ожидания» приема,







а потом в основное здание виллы. Вилла удивительна тем, что в ней хорошо сохранилась напольная мозаика. Мозаикой были украшены практически все помещения виллы в тематику помещения.





Одна из самых известных мозаик виллы – девушки в бикини.



Не буду описывать подробно виллу и ее мозаику. Мне попалось очень хороший отзыв о ней с хорошими фото

https://www.otzyv.ru/read.php?id=181504

А пока вы читаете, мы мимо цветущего граната проскальзываем в свой автобус.

Энна

На сегодняшний день у нас остался еще один пункт программы – городок Энна. Энна географически находится в центре Сицилии на высоте 931 м. Из города открываются просто потрясающие виды на окрестности, а в ясную погоду и на Этну. Поэтому ее называют бельведером Сицилии. Энна не избалована потоком туристов, живет своей размеренной сельской жизнью. Тихое, сонное место, житница острова. На окрестных полях выращивается большая часть пшеницы острова.

Энной город назывался в древнегреческие времена. Ну, а потом все пошло по накатанной дорожке: римляне, арабы, византийцы, норманны. И все, завоевав город, норовили назвать его по-своему. При Муссолини историческое название Энна городу было возвращено. Муссолини упоминают почти все местные гиды, причем, как хорошего хозяйственника.

А еще этот край считается озерным. Мы, правда, увидели сверху только одно озеро – Пергуза. Вон оно там, мааааленькое такое, но зато прославленное древними греками.



У богини плодородия Деметры была красавица-дочь Персефона. Именно у этого озера ее увидел бог загробного царства Аид, заценил и похитил. Сей «факт» запечатлен на полотнах разных художников.



А самое известное напоминание о мифе – это почти живая мраморная скульптура Бернини «Похищение Прозерпины (Персефоны)», которая находится в галерее Боргезе в Риме:





Возвращаемся из мифов в реальность и поднимаемся на автобусе в город к замку Кастелло ди Ломбардия, к одному из крупнейших укрепленных фортов на Сицилии.
Замок находится на скале, где когда-то возвышался греческий Храм Деметры. От Храмы Деметры остались рожки да ножки развалины, которые используют, как смотровую площадку.



Почему-то мне на нее лезть не захотелось. Этому «не захотелось» мозг услужливо нашел причины: и ножки-то к концу дня устали, и что нового я там увижу, поднявшись на 10 м выше. Но когда мы в конце прогулки по Энне, еще более уставшие, вернулись опять к замку, мне вдруг спонтанно приспичило подняться на его высокую Пизанскую башню в компании Лены и ее подружек.

Вот на эту, с зубчиками:



И тут уж мозг не посмел высунуть язык ни на счет ножек, ни на счет того, «чего я там нового увижу». Он уже знал, что раз приспичило, лучше промолчать и с женской логикой не спорить.

Мы осмотрели внутренние дворы замка, в одном из которых готовили сцену под открытым небом к спектаклю, а потом по узкой каменной лестнице, загаженной голубями, поднялись наверх. Нового со смотровой площадки башни действительно ничего не увидели, разве что развалины Храма Деметры видом сверху и наших туристов, тусующихся у автобуса. Мы им сверху кричали-кричали для фиксации триумфа непоседливых, но только голубей криком разогнали, и они улетели гадить в другое место. Не исключено, что на головы товарищей крышу автобуса, гордо сверкающего на солнце её золотом. Никто нас не увидел, так как из-за стен башни торчали лишь одни триумфаторские макушки. Но чувство удовлетворения и радости от покорения башни в птичьем помете почему-то было.

Недалеко от входа в замок расположена статуя Эвно, предводителя рабов, который возглавил здесь в незапамятные времена восстание против римлян.



По виа Рома, центральной улице Энны, идем к главной площади Витторио Эмануэле, к кафедральному собору, осматриваем его и пускаемся в обратный путь к замку и автобусу.









И еще немного фото с бельведера Сицилии. Уж, очень виды захватывающие: