Тур ТТВ 2018 г. Южная Италия и Сицилия, путевые заметки

Палермо

Используя свое выгодное центральное положение на острове, мы из Энны рванули напрямки через их сицилийские огороды житницы в их же сицилийскую столицу - Палермо, где в очередных сумерках разместились на 3 ночи в нашм последнем отеле на столичной окружной дороге. Да, надо отметить, что дорогам в их весях наш областной город обзавидуется.

Поутру, свежие и бодрые, мы высыпали к своему, уже ставшему родным, автобусу.



С нами едет местный гид, латышка Вальда. Рассказывала она очень интересно, но очень много и с сильным латышским акцентом. По поводу акцента Ольга описала ситуацию, похожую на анекдот, про немецкого гида в одном из городов Германии:

-Здравствуйте! Сегодня на своей экскурсии я буду иметь всю вашу группу. Когда вы устанете, я дам вам время, чтобы вы все успели передОхнуть. А потом с теми, кто уже отдОхнул, мы пойдем дальше.

В конце дня, наполненные информацией по макушку, мы шутили, что Вальда сегодня поимела нас всех. Ну, а пока, свежим, румяным утром, полные решимости и последних сил заценить город, мы высаживаемся у первой достопримечательности - Палаццо-Норманни, или Королевского Норманнского дворца с расположенной в нем Палатинской капеллой.



Этот дворец - бывшая резиденция всех сицилийских королей. А Палермо, основанный еще в 7 веке до нашей эры, был не только значимым портом и торговым центром острова, но и бессменной столицей сицилийского королевства на протяжении последней тысячи лет. Сейчас дворец выполняет две функции - политическую, как место заседания парламента Сицилии, и культурную, как музей с сокровищами норманнского наследия и Палатинской капеллой.

Через ворота проходим в фонтанный двор, украшенный фонтаном и пальмовым садом. Пальмовый сад - самый большой, кажется, в Европе.









Сад расположен по правой стороне одной из двух главных улиц Палермо - проспекту Витторио Эммануле, первого короля объединенной Италии, именем которого практически в каждом итальянском городе названы улицы или площади. Мы разбрелись по обеим сторонам узенького проспекта, прилежно слушая Вальду, пока не остолбенели дружно всей группой у кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы. Вот такая вот красота из смешения стилей разных времен и религий:







Своим внутренним убранством собор напоминает дворец. В нем торжественно короновались, венчались, а потом величественно хоронились в усыпальницах короли и королевы.





Главной ценностью собора являются мощи покровительницы Палермо святой Розалии, которые в 17 веке защитили город от чумы.

А еще в этом соборе церковная власть два века назад дала возможность выполнять астрономические наблюдения. В соборе был устроен гелиометр со знаками зодиака. В полдень луч солнца падает на рисунок того созвездия, в котором находится светило. Сегодня луч падал на созвездие Близнецов, что было абсолютно верно.





Здесь же, в соборе захоронен священник одной из небольших церквей в неблагополучном квартале Палермо Джузеппе Пульизи. Пульизи был известен своими проповедями – он призывал паству не подчиняться преступникам и жить по христианским законам. Он очень много занимался с детьми и подростками, чтобы отвлечь, увести их от давно проторенной мафией дорожки в свои солдаты. И мафией, которая до сих пор сильна на Сицилии, это не простилось. Пульизи был застрелен возле церкви в криминальном районе Палермо в его 56-й день рождения в 1993 г.

Убийство шокировало итальянцев и помогло повернуть общественное мнение против мафии. Спустя 20 лет Ватикан решил признать Джузеппе Пульизи мучеником веры.



Я слушала Вальду, и по телу бежали мурашки. Несмотря на то, что к этому моменту мы уже наслушались много историй про мафию, почему-то именно эта задевала какие-то струнки души. Вальда закончила рассказ, и я направилась к выходу, но что-то толкнуло вернуться вновь к Пуильзи. И опять, еще на подходе к нему, дрожь побежала по телу, как будто у меня с ним установилась какая-то связь, как будто он принимал мою благодарность…

Еще Палермо

Входили мы в старый город, как я уже писала, через триумфальные ворота в честь побед короля Карла V, а теперь стоим перед его памятником на малюсенькой площади сбоку от корсо Витторио Эмануэле.



Вальда по секрету нам говорит, что в кафе на этой площади лучше не заходить (туда не ходи - снег башка попадет) - травятся туристы. Вот такое безобразие творится под оком бравого короля. А бравый он потому, что однажды топнул ногой:

-Доколе? Доколе арабы будут беспокоить славных сицилийцев и итальянцев?

Спросил грозно и тут же отправился в Тунис, где одержал победы над агрессивными арабами. А благодарные сицилийцы сразу и арку возвели и памятник "добру молодцу" поставили, дабы память о его деяниях жила в веках. И живет, ведь.

А дальше на нашем пути площадь "Четырех углов". От созвучия с любимыми петербургскими "Пятью углами" к Кватро Канти особо теплое отношение. По сути это даже на площадь, а просто перекресток между двумя главными улицами Палермо: корсо Витторио Эмануэле и виа Македа. Эта Кватро Канти - маленький архитектурный шедевр. Она окружена четырьмя одинаковыми особняками, углы которых срезаны, и перекресток за счет этого расширился и принял форму восьмиугольника. Каждый дом украшен фонтаном-аллегорий на тему времен года и статуями четырех королей: трех разных Филиппов и одного Карла - то самого, упомянутого выше. Над статуями королей расположены фигуры Святых Кристины, Нинфы, Оливы и Агаты (помните - покровительницы Катании, которая родилась здесь, в Палермо). Каждая из этих святых покровительствует кварталу за своей спиной.



С площади Кватро Канти заходим в боковой вход церкви Сан-Джузеппе-дель-Тиатине.





В церкви идет служба, и мы на цыпочках проходим через нее,



чтобы выйти из другого входа на площадь Претория с монументальным фонтаном в центре.



Фонтан официально имеет то же название, что и площадь - фонтан Претория, но в народе его называют фонтан Стыда, который превратил площадь в площадь Позора, ибо фигуры олимпийских богов смущают благочестивых жителей близлежащих кварталов своей наготой и совершенством.



А как не смущать, если фонтан окружают древние церкви Санта-Катарина и Сан-Джузеппе-деи-Театини и роскошный дворец, в котором заседает городской совет.
Идем к очередной церкви





Я остаюсь снаружи протереть белыми брюками очередные ступеньки



а неподалеку у миграционного центра скучают страждущие итальянского вида на жительство. Все в одинаковых шлепанцах и с телефонами в руках:





А потом мы оказываемся возле театра Массимо Витторио Эммануэле на виа Македа. Это место будет местом наших встреч с автобусом на все три дня. Театр Массимо самый большой театр Италии и третий по величине оперный театр в Европе после Парижской и Венской Опер. Он вмещает 3500 зрителей, и имеет совершенную акустику. Для строительства театра в 19 веке пришлось снести стоящую здесь церковь и прилегающий к ней монастырь. Говорят, что игуменья монастыря до сих пор бродит по коридорам театра, и ее тень часто видят за кулисами.



А еще театр был прославлен сценой убийства дочери главного героя фильма "Крестный отец" на ступенях лестницы.

-Надеюсь, вы не будете сходить с ума и фотографировать себя в умирающей позе на этих ступенях, что иногда наблюдается здесь? - шутит Ольга.
На время прощаемся со старым Палермо. Едем в Монреале и Чефалу.

Монреале

После экскурсии у нас было немного свободного времени, а потом горстка желающих поехать в Монреале, собралась у театра Массимо. При этом на лестнице театра в позе умирающей героини из «Крестного отца» для фото никто валяться не захотел. Руссо туристо не размениваются на такие дешевые вещи. Ольга может нами гордиться.

Монреале – небольшой живописный пригород Палермо в 7 километрах от него, расположенный на Королевской горе, что в переводе и означает – Монреале. С горы открываются прекрасные виды на оливково-апельсиново-миндальную долину и Палермо.





Городку почти тысяча лет. Во времена арабского правления здесь были охотничьи угодья арабских эмиров. А потом, при норманнском короле Вильгельме Добром был построен собор в честь Девы Марии, которая во сне явилась к Доброму и указала место, где его папаша Вильгельм Злой упрятал награбленные трофеи. Несмотря на то, что трофеи в указанном месте не нашлись, собор все равно был построен – Вильгельм не зря имел приставку Добрый. И построен был очень быстро благодаря тучным годам королевства в отсутствие войн. Собору сразу же был присвоен статус кафедрального.



Когда сооружение собора было завершено, началась оформительская работа его интерьеров. За шесть лет все внутренние стены храма покрыли великолепными мозаиками, которых насчитывается сто тридцать, общей площадью почти десять тысяч квадратных метров. Мозаики создавали как местные мастера, так и арабские, византийские и норманнские. Это один из крупнейших в мире мозаичных циклов, посвященный темам из Ветхого и Нового заветов.









К южной стороны собора примыкает возведённый по воле Вильгельма II Доброго клуатр некогда существовавшего бенедиктинского монастыря, являющийся ценнейшим памятником норманнской архитектуры.

Все колонны клуатра разнятся между собой и по материалу, и по характеру капители. Сами колонны выполнены из лавы и различных ценных пород камня, некоторые покрыты резьбой, мозаикой, инкрустациями из мрамора.





Сейчас очень сожалею, что не посетила этот внутренний дворик и пытаюсь вспомнить, почему. Очевидно, одна из причин была пресыщение информацией за 10 предыдущих дней, а вторая – романсы, которые потихоньку начали напевать финансы.

Взбодрившись двумя глотками зспрессо в кафе на соборной площади, я сидела в тени ... хочется написать пальм, но, уж, больно эта парочка пальм была там чахлой стройной, и в их тени я бы явно не уместилась, но в тени чего-то сидела.



Молодой мужчина из нашей группы присел рядом, и мы поделились впечатлениями. Про местный клуатр он, оказывается, и не слышал. Посланный мной туда, молодой человек резво скрылся за дверью собора. Я посмотрела ему вслед:

- "Бегите, Шура, бегите." Что значит молодость!

Клуатр поэтически описан Ги де Мопассаном в «Бродячей жизни»:

«Пусть те, кто любит монастырские дворы, пройдутся по двору этого монастыря, и они забудут почти все другие, какие они когда-либо видели… Чудесный монастырский двор в Монреале наполняет душу таким чувством красоты, что вы охотно остались бы в нём хоть навсегда».

Так как красот дворика я не видела, то неспешно, без всякого чувства сожаления, спустилась по длинной лестнице вниз, к стоянке автобуса.

А вот сейчас думаю, что в следующий раз, когда я так... случайно окажусь проездом в Монреале, я прислушаюсь к Мопассану.

Чефалу

Итак, после обеда, вернувшись из Монреале в Палермо всё к тому же театру Массимо, забираем новую партию наших "соплеменников", желаюших отправиться на северное побережье Сицилии в городок Чефалу. 70 км красивых пейзажей и мы на месте. Чефалу находится на берегу Тирренского моря у подножия скалы, напоминающей своей формой голову.



Гора-голова и дала название и себе и городу, так как по-древнегречески голова - это кэфа. Городу более 2500 лет. Еще до древних греков здесь жили и строили каменные дома сикулы, коренное население острова. Сначала весь город стоял на скале, но по мере "взросления", он набирался храбрости и силы и сначала робко, а потом всё смелее и смелее спускался к морю. И теперь его древние узкие улочки, то сплетаясь в клубок, то расплетаясь, поднимаются от моря вверх к кафедральному собору. А мы по их булыжнику направляем свои стопы туда же.



Собор был построен в 11 веке. По легенде Рожер II, основатель и первый король объединенного сицилийского королевства возвращался после выполнения своих важных королевских дел из Неаполя в Палермо. Недалеко от родных сицилийских берегов корабль попал в сильный шторм. Рожер II, опасаясь осиротить свое вновь созданное королевство, дал клятву, что если он спасется, то возведет собор в честь Христа Спасителя. Небеса клятву услыхали. Буря к утру утихла, и корабль пристал к берегу в бухте Чефалу. Примерно, вот так:



Или вот так:



Рожер II сдержал свое честное королевское слово и возвел в Чефалу собор.



Верю! Верю! Хочется, как Маугли, нескромно воскликнуть:

-Мы с тобой одной крови: ты, Рожер II, и я.

Дело в том, что когда мне было 10
лет, я интуитивно тоже дала клятву. Нет, будучи октябренком, собор, конечно, не обещала построить. Мои возможности и желания были намного скромнее. В те новогодние каникулы у нас сбежал пес Малыш. Три дня я переживала и плакала. Развешенные на елке шоколадные конфеты к этому времени были уже все съедены, все, кроме трех, которые я подло спрятала от старшей сестры в висевшую на елке картонную книжечку. На третий день пропажи пса я поклялась, что если он найдется, эти три конфеты я честно скормлю ему. К вечеру Малыш пришел домой. Я обнимала его под елкой и честно скармливала псине заветные конфеты, не откусив ни от одной ни чуточки. А Малыш балдел от свалившегося на него счастья и норовил лизнуть меня в щеку.

Так что, Рожера со строительством собора я очень понимаю и уважаю.

С площади уходим по улице - конечно же, Витторио Эмануэле. Улицы имени первого короля объединенной уже Италии есть в каждом итальянском городке. На этой улице находится очень интересный объект - общественные прачечные. Они были устроены во времена правления арабов. Сложенные из камней ванны со "стиральными досками" наполняются водой из речки, сбегающей к морю.



А потом - свободное плутание по улочкам, любование бухтой и купанием наших туристов.

















И обед с моей Ирой на берегу бухты



и возвращение в сумерках в Палермо.

А кто-то в это время, как спасенный клятвой Рожер II, смотрит с моря на город



А мы смотрим на море, и Ольга нас радует:

-Вон там, в дымке видны два острова из Липарского или Эолова архипелага. К сожалению, остров Стромболи с активным вулканом отсюда не виден.

-Боже, какое счастье! Мы видим Эоловы острова!

Какие-то два туманных силуэта на горизонте вызывают детский восторг, и на этой восторженной ноте наш сегодняшний сицилийский вечер подходит к концу.

Фальконе и Борселлино

На следующее утро наш путь лежал на западное побережье Сицилии мимо аэропорта Палермо. Недалеко от аэропорта на дороге установлена стела памяти Джованни Фальконе.



Накануне мы слышали о Фальконе от гида много раз. За вчерашний день дважды (а, может, трижды?),выезжая из центра Палермо на окружную дорогу к отелю и своим загородным путешествиям, мы проезжали мимо здания типичной административной архитектуры 60-70 годов 20 века.



Этот ничем не примечательный в архитектурном плане Дворец суда Палермо известен тем, что в нем работали два сицилийских героя-борца с мафией - Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. И будучи на Сицилии, их историю невозможно обойти молчанием.

Во всех сицилийских городах все гиды прямо или косвенно касались темы мафии.

-В этом районе Палермо были снесены исторические здания и скверы, а на их месте построены вот эти безликие коробки, - рассказывает гид как раз где-то в районе здания суда, - в 70-е годы строительный бизнес оказался в руках мафии. Мэром Палермо был тоже член мафии родом из Корлеоне, откуда вышли два крестных отца мафии.

Жители Палермо возмущались сносом старинных зданий и ликвидацией скверов, на что власти отвечали:

-А зачем вам в городе деревья? Если вам нужна зелень, живите в деревне.

Знакомая такая позиция наших городских властей, да? Когда бизнес срастается с властью и старается выжать максимальную прибыль из городских территорий, не жалея ни исторического облика города, ни его зеленых зон.

Но вернемся к сицилийским друзьям-героям. Фальконе с женой был взорван в своей машине вместе с куском дороги там, где теперь установлена стела. Его соратник и друг детства Борселино, поклявшийся на похоронах друга отомстить за него, через два месяца был взорван вместе с подъездом дома матери, которую отправился навестить.

После этих двух смертей народ поднялся против мафии. В Палермо было объявлено военное положение, в город ввели войска. Не буду пересказывать. История геройская и интересная.

Ссылка на первоисточник: Екатерина Карпова "Мир под оливами"
http://mirpodolivami.com/dzhovanni-falkone...1mG74#more-1747

Аэропорт Палермо носит имя Фальконе и Борселлино.

Вечная им память и благодарность за мужество.







Это сообщение отредактировал Любовьь - 19.05.2021 - 22:01

Трапани

Сегодня мы едем на самую западную точку Сицилии в город Марсалу. А по дороге заезжаем в эдакую маленькую Голландию с солончаками и ветряными мельницами. Здесь, в регионе Трапани, испокон веков добывают соль. Соляные месторождения – это остатки высохшего древнего океана. Залежи солей находятся под землей, достигая более километра глубины, образуя на поверхности земли соляные озера.

Процесс получения морской соли не изменился с финикийских времен: на берегу моря по-прежнему существуют неглубокие резервуары, в которые поступает вода из моря с помощью архимедова винта. Рукоплещу опять Архимеду.



Под лучами жаркого солнца вода постепенно испаряется, и образуются соляные поля, которые переливаются на солнце желтыми, красными, сиреневыми цветами, особенно при закате.
Сбор морского богатства начинается в июле, когда резервуары еще наполнены водой. Длится он до конца сентября, когда жидкость полностью испаряется. Ближе к концу сентября солончаки твердеют и становятся грудами белых кристаллов. Острым лезвием ножа деликатно срезается пласт морской соли, переливающийся разноцветными оттенками. При использовании ручного труда соль собирается чистая, без грязи, и не требует дополнительной очистки. На этой солеварне четверть соли добывается и обрабатывается вручную. Старинная мельница для перемола соли запускается лишь 2 раза в неделю.

Соль из Трапани особенная. Она содержит низкое количество натрия и очень богата микроэлементами, особенно йодом и калием.

А еще на солеварнях отдыхают наши перелетные птицы. Не знаю, рады им здесь или нет, но в Риме им не рады точно, так как зимой наших скворцов и иже с ними скапливается в городе громадное количество, и все авто стоят обгаженные. Мы их, понимаете ли, окружаем романтическим флером, восхищаемся их тягой на родину, а они, оказывается, неромантично обгаживают Италию, пока мы их не видим. Потом весной на смену скворцам сюда слетаются благородные розовые фламинго. К сожалению, мы не увидели ни скворцов (они уже у нас на родине высиживали яйца), ни благородных фламинг? фламингов? фламинго. Эти хвастались своим розовым благородством где-то по соседству.





В общем, сделали несколько фото на этих солеварнях и поехали дальше, в Марсалу.

Марсала

В Марсалу мы входим через ворота Гарибальди.





Справа от ворот находится рынок.Ну, очень колоритный. Сейчас как раз сезон рыбы-меч и тунца.











С этим седовласым продавцом пообщались языком жестов и 2-3 словами. Я, как всегда, рассыпалась в комплиментах по поводу Италии и итальяно веро, а потом шутливо-угрожающе спрашивала:
-а Раша перфекто? а Путин перфекто?



Итальяну веро деваться было некуда. Он с улыбкой подтверждал, что перфекто, а по поводу нашего президента сделал непонятный жест окровавленным ножом поперек шеи (своей), но при этом улыбался. Его язык жестов не поддался моему разумению, но особо озадачиваться я не стала, а двинулась вместе с группой от греха подальше от ворот Гарибальди по одноименной улице в старый город.



Справа сквер с фонтаном и шагающим фикусом. Этот фикус, видимо, молодой еще, далеко не ушагал. Завтра в Палермо мы изумимся старым ходокам, причем ходокам налево и направо.



Любуемся кафедральным собором на площади Республики

free image hosting

и поворачиваем налево к воротом Порта Нуово. В Марсале раньше было 4 ворот, но сохранилось только двое - город очень пострадал в 1943 г от англо-американских бомбардировок.







Недалеко от Порта Нуово находится монастыркий комплекс кармелитов. Сейчас в нем расположена галерея современного искусства.



Работник галереи с пышными усами изъявил желание сфотографироваться с нашими девушками



Мимо каких-то древних раскопок возвращаемся на улицу Гарибальди



где у нас, пожалуй, самое приятное в городе - дегустация вина Марсалы.
Ольга озвучивает всё, что мы пробуем



В конце 18 века английский купец Джон Вудхаус пережидал на своем судне бурю в гавани Марсалы. Попробовал местное вино из окрестностей Марсалы и Трапани. Вино понравилось, и он решил переправить партию его в Англию. Но боясь, что вино в пути может забродить, на свой страх и риск добавил в бочонки немного коньячного спирта. Так и появилось всемирно известное теперь крепкое десертное вино Марсала. Производство именно этого вина дало новый толчок экономическому развитию города.



Бросаем прощальный взгляд с самого западного мыса Сицилии куда-то в сторону Гибралтара и...ариведерчи, Марсала!



Честно говоря, не знаю, что и сказать по поводу посещения города. Не жалею, что поехала. Но пребывание было столь кратким, что город плохо запомнился, не говоря уже о формировании какого-то отношения к нему.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 22.05.2021 - 00:37

Эриче

Помните "Затерянный мир" Конан Дойла? Где "время остановилось" на поднятом катаклизмами плато вместе с динозаврами и дикими племенами людей?

Примерно в такой "затерянный мир" мы сейчас и поднимемся. Это городок Эриче на горе Сан-Джулиана высотой 700 м. Наш автобус - машина времени, с каждым витком серпантина уносящий нас из действительности. Действительность проваливается всё ниже и ниже и размывается дымкой. Серпантин - портал в прошлое?





Местный гид, сидящая у лобового стекла рядом с водителем, увлеченно рассказывает:

-В незапамятные времени (но всё-таки после динозавров) вершину этой горы, постоянно закутанную облаками, посетил сын богини любви - Эрикс. Раздвинув руками белоснежное облачное покрывало, он восхитился открывшимися сверху панорамами побережья и склонов горы. Сын богини любви мог быть только романтиком, а потому, зачарованный красотами, решил: быть здесь городу! Сказано - сделано. Появился город, названный в честь Эрикса.

В те дальние мифологические времена город посещали разные мифологические личности. Личность №1 - Геракл. Здесь он восстанавливал силы между свершением своих подвигов. Личность №2 - Дедал. Художник, скульптор и конструктор имел один грешок, за что и поплатился собственным сыном Икаром. Дедал смастерил крылья, на которых они улетели из заточения на острове Крите. Икар в силу своей юношеской дерзости ослушался отца и, переоценив силы, поднялся слишком высоко к солнцу. Солнце растопило воск в крыльях, Икар упал с большой высоты в море и разбился, а его отец Дедал долетел до Сицилии и угнездился приземлился аккурат в Эриче. Здесь он (или финикийцы) спроектировал и помог построить защитные зубчатые стены вокруг города.

-Ааааа, мама мио! - вскриком прервала свою плавную речь гид. Это через лобовое стекло у нее почти под ногами разверзлась пропасть на крутом повороте.



-Сколько езжу, а привыкнуть к серпантинам на высоте никак не могу.

У нас начало немного закладывать уши, а у Иры опять надулся подголовник.

-Если отступить от мифов, - успокоилась гид - то на горе сначала появилось древнее финикийское языческое святилище. Потом, как на Сицилии заведено, пришли древние греки и переоборудовали святилище финикийской Астарты в храм своей Афродиты. На пятки грекам в сумерках веков уже наступали римляне со своей Венерой.

В те времена гора Эрикс была хорошим ориентиром мореплавателей. А потому и богиня стала считаться их покровительницей. Гора с Эриче располагалась недалеко от порта, и моряки часто навещали храм. Практически все суда, проходящие через бухту возле Эриче, привозили с собой подарки для богини. Принимать морские дары выходили жрицы храма, и в ответ одаривали моряков своей любовью. Хотя, какие желания здесь были первичными, а какие вторичными, остается домысливать.

Я представила, как оголодавшие без женского общества мореплаватели, нагруженные подарками, наперегонки лезут по склонам в гору, цепляясь за кусты и деревья. Вот она - волшебная сила любви! На секунду в тумане времён мелькнул древний грек (?) у ворот храма Венеры.

Тем морякам даже в голову не приходило, что в город можно будет подняться, сидя в удобном кресле автобуса. Как это удалось нам, обленившимся и растолстевшим потомкам здоровых и поджарых древних народов.

Не прошло и 20 минут, как мы уже стояли перед Воротами Трапани, не истратив на подъем ни единой калории.



Сегодня наверху солнечно. Облака где-то черти Эол носит. С одной стороны нам повезло, так как откроются завораживающие виды вниз, а с другой стороны не очень. Когда древние узкие улочки растворяются в облачной пелене, уходит ощущение времени, между явным и мифическим стирается грань до оглядывания на скрип двери, до вздрагивания от чьих-то гулких шагов на пустынной улочке. А вдруг это Дедал? Или сам Эрикс? Или грек-мореплаватель, сметающий всё и всех на своем пути к храму Венеры?

Оглядываемся назад в туман веков за ворота, откуда пришли:



и в туманную перспективу будущего:



А потом возвращаемся в солнечное настоящее и идем к кафедральному собору





и его стене желаний.



Если подержаться за лепной крест и подумать о чем-то хорошем, то эта мечта будет подхвачена восходящими потоками воздуха, спелената облаками и, повязанная подарочной ленточкой, рано или поздно упадет с небес в ваши доверчиво подставленные ладошки.

(продолжение следует)

Еще про Эриче

Последние постройки города относятся к средним веками и имеют на себе отпечатки арабской, византйской, арагонской, норманнской культуры. И мы, как те арабы, арагонцы, норманны идем по тем же улочкам,







глазея на керамику, на местные тканые коврики, выставленные из лавок,







выходим на малюсенькую площадь и внимательно слушаем рассказывающего о чем-то гида.



Улочки выводят нас на смотровые площадки к замку Афродиты-Венеры. От нее открывается вид на Трапани, солеварни, Эгадские острова и спрятавшийся в дымке Тунис.







С северо-восточной стороны, где хорошо сохранились финикийско-дедаловские стены с зубчиками, защищавшие город с суши, открываются умопомрачительные виды на крепостную башню,





замок Пеполо



Налюбовавшись, навосхищавшись, как Эрикс, окрестностями, погружаемся опять в лабиринт средневековых улочек. Обедаем на открытой веранде кафе.

Потом я вспоминаю еще свои не отправленные небесам мечты и возвращаюсь к стене желаний.



Покидать этот осколок прошлого, затерявшийся во времени и облаках, не хочется. Обидно, досадно, но... всё-таки спускаемся с небес на землю и мчимся по побережью мимо карьера, где добывают мрамор,



мимо горы, виденной сверху,



на пляж.



А потом возвращение в Палермо. И опять захватывает дух от сицилийских пейзажей. И понимаешь и древних греков, и римлян, и арабов и прочих, прочих, бившихся за этот рай на земле:

День последний. Палермо.

"Как верёвочке не виться...", а последний день тура неотвратимо наступил. Грустно, однако.

Утром грузим чемоданы в автобус. Он везет нас в центр Палермо, где вечером у театра Массимо заберет в аэропорт. В Палермо все занимаются своими делами: кто-то идет в Палатинскую капеллу, кто-то едет за город на дополнительные экскурсии или пляж, а кто-то свободен, как ветер. Свободных ветров оказалось немало. Я до поездки вычитала, что в Палермо стоит посетить ботанический сад. К тому же, он еще и бесплатный. Поделилась этой информацией с другими "ветрами". И желающие нашлись. Во-первых, обе Людмилы. Но они с утра ушли на экскурсию в Палатинскую капеллу. Я, как верный Санчо Панса, поклялась встретить их у выхода. А пока они приобщались к возвышенному, я по совету Ольги, решила предаться земному, а именно, осмотру колоритного рынка в находящихся неподалеку ээээ...скажем так - трущобах.

Наш галантный Виктор, который тоже был свободным ветром и тоже был мной соблазнен ботаническим садом, еще на завтраке зазывал меня пойти с ним на пару в манящие ботанические кущи. Я недолго поколеб@лась между романтичной прогулкой с Виктором и кофеваркой, за которой мы собрались пойти с Людмилами, и выбрала её, Биалетти. В общем, заманила Виктора и бросила. Ну, а как иначе - женщина я или кто? Хотела, правда, загладить вину и проводить галантного кавалера до рынка, который был на пути к саду, но брошенный мной Виктор такой рысью бросился догонять группу ушедших вперед товарищей, что след его растворился моментально в утренней дымке прекрасного далёка.

Зато у меня появилась попутчица из группы, и мы смело двинулись навстречу неизвестности. Утро было раннее, улочки непрезентабельные (и это в двух шагах от Королевского дворца) и безлюдные. В какой-то момент засомневались в правильности выбранного пути, пришлось уточнить дорогу у двух прыщавых сицилийских подростков. «Твоя моя не понимала», пока мы не ткнули им пальцем в карту, после чего они пальцем подтвердили направление.

Рынок был прекрасен - яркий, разноцветный, ароматный, зычный.







А вот луком торговал какой-то несчастный и обиженный интеллигент. Он молча стоял, уставившись отрешенно в одну точку. Наверно, злая теща послала его зарабатывать деньги. Интеллигенту явно не хватало дынного куража Басилашвилли из «Вокзала для двоих».



С попутчицей мы на рынке благополучно потеряли друг друга, и обратно местными трущобами я пробиралась одна. Честно говоря, в какие-то моменты было не по себе при встрече с мигрантами. Но страхи были напрасны.





К этому времени Людмилы "завязали" с Палатинской капеллой, и мы дружной троицей, не спеша, двинулись на виа Македа в фирменный магазин Биалетти за кофеварками.

У городских ворот к нам назойливо пристал возничий со своей каретой типа "Эх, прокачу!"



Мы отказывались:

-Нет евро.

-Доллар?

-Нет долларов. Рубль хотите?

-Нет. Не хочу. Евро давай.

Наконец Людмила, улыбаясь, сказала по-итальянски:

-Мы бедные туристы.

Возничий понял, но не поверил и еще немного поканючил.

А мы медленно, но верно приближались к цели. Центр нами был исхожен и изучен еще позавчера, поэтому уверенно прошли в очередной раз мимо театра Массимо,



потом мимо театра Политеама в окружении сиреневой акации жакаранды,



а от акаций уже не далеко и до магазина.

В нем мы были приятно удивлены разнообразию форм и цен, а еще и скидок, в которых не сразу разобрались. И хоть скидки оказались меньше, чем мы первоначально поняли, но нас ценой уже было не остановить. Без кофеварки мы бы из магазина не вышли.

Вот она, добыча, дома:



А до этого она покрасовалась на столике кафе, куда мы завернули попить кофе с пирожным

.

Кафе мне напомнило детство. В углу в кабинке сидела кассирша, как в наших гастрономах 60-х годов, за стойкой кофе готовил пожилой сицилиец. Мы выбрали одинаковый кофе и одинаковые миниатюрные пирожные, но кассирша пробила нам чеки всем на разную стоимость.

Как же хорошо было здесь. Мы никуда не спешили. Пили кофе и смотрели по сторонам. Потом достали карту и проложили маршрут в сторону ботанического сада, захватив достопримечательности, которые посоветовала посмотреть Ольга.

На какой-то тихой, тенистой улочке зашли в магазин.



Людмила вышла из него в обновке:

Мы плелись нога за ногу тенистыми и не очень улочками,





через малюсенькую площадь с красивым собором,





от которой отходит улочка, представляющая собой еще один рынок, где и торгуют и кормят,



знойной виа Рома с громадным зданием Главпочтамта,



виа Витторио Эммануэле, где нам с удовольствием позировал развозчик цветов.



Ноги, направляемые чувством пространства в районе прямоугольной планировки города, вывели нас сами без карты на пьяцо Марина с садом Гарибальди, украшенным фонтаном и скульптурными бюстами важных для палермитанцев личностей,



с цветущей сиреневой акацией и обшарпанными стенами соседних домов района Кальса, того самого, неблагополучного, в котором выросли друзья-герои Фальконе и Борселлино.



Мне сквер запомнился больше всего шагающим фикусом. Он был шикарен и могуч. Баньян или бенгальский фикус, вырастает из семечки. Сначала у него один ствол, от которого отходят многочисленные боковые сучья. От них вниз тянутся воздушные корни, которые со временем прирастают к земле, образуя новый ствол, или скульптурно обвивают старый.

Новый ствол тоже от своих сучьев опускает воздушные корни и... дерево захватывает все большую площадь. Самый большой на Земле баньян растет в одном индийском ботаническом саду. Площадь его кроны - полтора гектара, целая роща. В древности баньян называли Мировым деревом. Он являлся символом человеческого сознания, олицетворения неисчерпаемого источника жизни.

Вот такой могучий сказочный красавец, где меня не так просто разглядеть:



Нам надо дальше идти по Кальсе к ботаническому саду, но мы туда пойдем чуть позже. Пока сворачиваем влево от виа Витторио Эммануэле в порт, который мы все-таки проскочили, ротозейничая по сторонам.









А потом по улице, параллельной набережной углубл@емся в Кальсу, держа курс на ботанический сад

Обед в Кальсе

А дальше в Кальсу мы углубились не по набережной, а по параллельной ей улочке. Улочка выглядела довольно-таки затрапезно. Туристами на ней и не пахло, зато вкусно пахло едой из двух кафе, расположенных напротив друг друга, с обедающими там семьями местных жителей. Цены нас приятно удивили, а еще больше приятно впечатлил веселый зазывала-рагаццо:





Устоять перед его улыбкой и радушием было невозможно, да и не очень-то и хотелось. Усталость и чувство голода усадили нас за столик.

Сначала мы рассыпались в комплиментах:

-Ах, итальяно, пардон, сичильяно веро! Ах, перфекто рагаццо! Ах, Палермо и ах, Италия! И даже ах, тунец!

Ну, до чего же приятно делать приятное со смешением слов из итальянского, русского, английского и даже французского языков, с прикладыванием для убедительности руки к сердцу и расплыванию улыбки до ушей.

Рагаццо тоже в долгу не оставался и лопотал что-то по-итальянски с такой улыбкой, что сомнения в комплиментах у нас не возникло.

А потом, когда он ушел заказывать для нас угощение, бросив издали строгий, орлиный и какой-то оценивающий взгляд (не сбегут ли?),



мы осмотрели свежую рыбу, которую можно выбрать самим



и понаблюдать за ее приготовлением.



Девочки заказали рыбу,



а я пасту с рыбой, которую до сих пор еще в Италии и не опробовала



С вином мы немножко напутали, и нам в дополнение к заказанным бокалам вина, принесли еще и графин. А что? Осилили. Запросто. После чего запели, на радость рагаццо.

Пока ели, наблюдали за публикой в кафе напротив. За столиками сидели семьи с детьми. Сегодня была пятница, но в Палермо был какой-то праздник, и потому был выходной. В этом туре нам вообще на праздники везло, начиная с Рима. Или это народ такой жизнерадостный. И жизнерадостность эта заразительна. И это так здорово! Пока семьи радовались жизни за трапезой, рагаццо-поваренок усердно промывал в тазу ракушки. Он шумно полоскал их руками, а потом тряс таз, как бубен.



Счет нам принес то ли хозяин заведения, то ли просто старшОй по должности и возрасту мужчина. На наш вопрос о туалете отреагировал неожиданно, но нас после кувшина вина уже трудно было смутить. Полуобняв, можно сказать с почестями, завел внутрь кафе и торжественно довел до дверей туалета, где дожидался нашего выхода. Мы, опоенные напоенные вином, опять щедро рассыпались в комплиментах заведению, рыбе, сицилийцам, Италии.

Кончилось тем, что на прощание мы со старшИм обнимались под бряцанье все тех же ракушек из таза напротив. Очень старательный там поваренок попался. Мы поняли, что «режим с гигиеной соблюдают здесь на каждом шагу».



После обеда затрапезная улочка заиграла яркими красками. Сначала она завела нас на симпатичную зеленую площадь с каким-то собором:





а потом уперлась прямо в виллу, которая соседствует с ботаническим садом.

Ботанический сад в Палермо

Сад нас сначала неприятно удивил тем, что вход вместо бесплатного стоил 5 евро.

В самом саду чего-то необычного, чего мы не смогли бы увидеть за неделю на острове в вольном произрастании, мы не заметили. Разве что бутылочное дерево?













В укромном уголке уселись передохнуть на скамью. И опять запели – не смогли отказать своей душе и выпитому вину. Попели, успокоились, пошли дальше.





Вдруг вскрик Людмилы:

-Ой, а кофемолка-то где???

Забытая кофемолка благополучно дождалась на укромной скамейке свою

ветреную хозяйку.



А этот фикус целенаправленно решил сбежать из сада:



Вместе с ним идем и мы к выходу. Смотрим, нюхаем:

-Как хорошо пахнет! прямо кошачьей мочой! Интересно, что это? - радуется

другая Людмила.

Понюхали. Пахнет. Точно кошачьей мочой. Может, самшит?

В общем, сад нас не впечатлил, а учитывая стоимость билета в 5 евро, тем более. Мне стало неловко перед всеми, кого я соблазнила этим садом. Почему-то особенно перед нашим Виктором.

При выходе развела руками на контроле:

-Грацие, конечно, но как-то у вас тут не очень... - научилась на свою голову говорить.

Окончание

Из ботанического сада начался наш путь домой. Мы были ещё в Палермо, но уже появилось ощущение, что наш великолепный тур окончен. Нет, всё было еще душевно. Мы медленно шли, глазея по сторонам, вспоминая эпизоды сегодняшнего дня, смеялись и периодически повторяли:

-Хорошо-то как! Как душевно, как неспешно провели мы последний день поездки.

Город, центр которого прошли сегодня ножками с юга на север, потом с запада на восток, а теперь рассекали по диагонали, сразу стал понятным, узнаваемым и близким. И он тоже принял нас, если не за своих, то хотя бы за приятелей, и доверчиво, не стесняясь, открывал не парадные стороны, а личные покои.

Улочки Кальсы, немного грязные, с обшарпанными стенами, с балконами, увешанными бельем, почему-то не раздражали и не пугали. Как будто два часа назад в кафе мы обнимались не с итальянцем, а с самим городом, и теперь он, побратавшись с нами, взял под свою защиту и заботливо вел к театру Массимо.















Приходим на место почти за час до назначенного времени. Наша дисциплинированная группа вся собралась. Золотой мерседес стоит «под парусами».

Ариведерчи, Палермо! Мимо здания суда, мимо нашего отеля на окружной, мимо стелы Фальконе и Борселлино едем в аэропорт.



Все оживлены. Но это какая-то ненатуральная оживленность. За ней прячется грусть от расставания с прекрасной Италией, от расставания с нашей дружной и веселой группой, с нашей великолепной Ольгой. Кажется, совсем недавно всё было еще только ожидание прекрасного и неизведанного, и вдруг это прекрасное остается позади.

Где-то замешкавшись, в зале паспортного контроля я оказалась одна. Дежурный полистал мой паспорт, посмотрел внимательно на меня и вдруг начал о чем-то спрашивать.

Я замотала головой, развела руками:

-Не понимаю.

Он еще внимательней посмотрел, и опять что-то спросил.

С перепугу вспомнила английский и отчаянно выпалила:

-Ай донт андестенд

Он обрадовался и начал спрашивать по-английски. Наивный. Из всей его речи я узнала только слово «хэппи», но почему-то сразу поняла, что он хотел у меня узнать: «почему я несчастлива?»

-Нет. Я хэппи! Я очень даже хэппи! Просто бэне Италия остается здесь, а я улетаю. Улетаю из яркого, цветущего рая домой, где вчера шел снег.

Дежурный улыбнулся и поставил в паспорт штамп.

-Грацие! Ариведерчи!

"Мы с любовью прощаемся
Наша песня допета
И над нами склоняется
Поздний вечер в Соренто" (с)