Тур ТТВ 2018 г. Южная Италия и Сицилия, путевые заметки

Остров Капри. Часть 2.

Когда после экскурсии все были отпущены на вольные хлеба до вечера, мы небольшой компанией решили поехать в городок Анакапри. Недалеко от Пьяцетты находится автовокзал с двумя или тремя маршрутами автобуса. На каждый маршрут стоит своя очередь. Культурно так стоит. Разделенная ограждениями. Постояли в очереди мы недолго и на маленьком автобусе поднялись по очередному головокружительному серпантину во второй городок острова - Анакапри. Билет на автобус не покупали - подошел купленный для нас Ольгой обратный билет на фуникулер.

Это вид с серпантина на Марина-Гранде, каприйские берега и Соррентийский полуостров напротив.



План прогулки по Анакапри был разработан опять Людмилами. Городок маленький, улочек раз-два и обчелся. Есть указатели на туристические объекты. Если пойти с главной площади городка налево, то попадем на виллу "Сан-Микеле" и кресельный подъемник, который доставляет всех на самую высокую точку острова гору Соларо. Где-то там находятся остатки терм Тиберия.



Этот Тиберий, как и упомянутый выше Крупп, прославились не только хорошими делами, которыми как известно, "прославиться нельзя", но и, как бы это сказать... аморальным поведением, к которому толерантно относиться не позволяет наш русский менталитет. Когда эти аморальные деяния стали достоянием гласности, Крупп покончил жизнь самоубийством. А вот Тиберий дожил со спокойной совестью до глубокой старости. Грехи с него в термах скатывались, как с гуся вода.

Мы решили с прогулкой налево повременить и отправились направо. Идем по кривенькой улице. Любуемся майоликовыми адресными табличками, скамейками и лестницами в домах.











Среди белых зданий на пути встает здание неожиданного красного цвета. Его так и называют - Красный дом. Построил его какой-то американский военный. Он собрал коллекцию древностей, найденных в окрестностях Анакапри и разместил в доме. Сейчас здесь музей. А красным цветом вроде как выражался протест против давнишней традиции селить наложниц в этих местах.



Поворачиваем по указателю направо и оказываемся на малюсенькой площади с церковью Михаила Архангела. Церковь знаменита своими изумительными майоликовыми полами, на которых изображена сцена изгнания Адама и Евы из рая.



Дальше наша кривая улочка выводит нас на площадь с церковью святой Софии, главной церковью Анакапри. Площадь перед ней выложена красной плиткой. По бокам стоят скамьи, украшенные майоликой.





Устраиваем небольшое совещание на площади и принимаем решение возвращаться назад, к вилле Сан-Микеле по параллельной улочке. Улочка оказалась пустынной и непрезентабельной. Мы засомневались в правильности выбранного маршрута, и Людмила на смеси итальянского и английского спросила у местных жителей, наконец-то попавшихся нам на пути, что-то типа:

-А правильной ли мы дорогой идем, товарищи?

Товарищи одобрили наш маршрут, а тут и указатель на виллу нарисовался.

Про виллу - завтра

Остров Капри. Вилла Сан-Микеле.

Вилла Сан-Микеле - это воплощение мечты шведского врача и писателя Акселя Мунте. Он был зачарован островом с первого дня, как попал на него. Вот отрывок из его книги:

"- Как называется эта часовня? - спросил я с жадным интересом.
- Сан-Микеле.
- Сан-Микеле, Сан-Микеле, - отозвалось в моем сердце.
В таком месте жить и умереть - если только смерть может победить вечную радость такой жизни! Какая дерзкая мечта заставила забиться мое сердце, когда маэстро Винченцо сказал, что он становится стар, и что его сын просит продать дом. Какая дикая, фантастическая мысль возникла в моем мозгу, когда он ответил, что часовня никому не принадлежит.

-А почему не мне? Почему я не могу купить дом маэстро Винченцо, соединить дом и часовню виноградными лозами и кипарисовыми аллеями с белыми колоннадами лоджий, украшенных мраморными скульптурами богов и императоров... Я закрыл глаза, чтобы задержать прекрасное видение, и вот действительность растаяла, окутанная легкими сумерками мечты."

И, ведь, он купил эту виллу, стоящую на развалинах виллы Тиберия. Вот так вот. Иногда невозможное неожиданно становится возможным. Может, надо только в это сильно верить? И по вере и воздастся?

"-Мой дом будет открыт солнцу, и ветру, и голосам моря — как греческий храм — и свету, свету, свету повсюду!" - поклялся себе Мунте.

Мунте отдал большую часть жизни постройке этой виллы и обустройству окружающих садов. В то время местность вокруг была напичкана остатками римских вилл, завалена кусками мраморных колонн и статуй, погребённых лишь под тонким слоем почвы. Островитяне, которые работали на земле, называли эти руины «штучками Тиберия» и отдавали их Мунте, который включал их в свою коллекцию романских, этрусских и египетских артефактов, собранную во время частых путешествий.

К сожалению, в конце жизни Мунте почти полностью потерял зрение и был вынужден жить в темной башне, куда не проникали лучи солнца:

"Мой бой проигран навсегда. Я изгнан из Сан-Микеле - творения всей моей жизни. Я строил его своими руками, камень за камнем, в поте лица, - я на коленях строил святилище солнцу, чтобы искать там света и мудрости у лучезарного бога, которому я поклонялся всю жизнь. Много раз мои глаза жгло, как огнем, но я не внял этому предупреждению, не захотел поверить, что не достоин жить там, что мое место в тени. Точно лошади, которые возвращаются в горящую конюшню, чтобы погибнуть в пламени, я каждое лето возвращался к ослепительному свету Сан-Микеле. Берегись света! Берегись света!

Наконец я смирился со своей судьбой. Я слишком стар, чтобы бороться с богами. Я укрылся в старой башне, моем последнем оплоте".

Вот такая грустная история и вот такая красота:







Когда в своем полусне-полуяви Мунти услышал:
"-А здесь, где мы стоим, где у наших ног прекрасный остров встает из моря, точно сфинкс, здесь должен лежать гранитный сфинкс из страны фараонов.
-Но где я все это найду?"
И он нашел. Нашел сфинкса.





А еще вилла, благодаря тому, что находится на высоте 327 м, является отличной панорамной площадкой с видом на неаполитанский залив.



С самой дальней смотровой площадки начинается финикийская лестница, которая ведет вниз к городу Капри и Марина-Гранде.



На лестнице около 1000 ступеней. Сейчас пройтись по ней находится мало желающих. Не возжелали и мы, в отличие от соотечественников Ленина с Горьким, которые ходили по этой лестнице регулярно.

В интернете попалась интересная ночная фотография финикийской лестницы:



Мы неспешно бредем к стоянке автобусов. На улочке много магазинов. В одном месте меня заинтересовала туника, вывешенная снаружи.

Здесь хочу сказать, что несколько итальянских слов были заучены назубок. Особенно мне нравилось здороваться - бонджорно! А вот спасибо никак не вязалось в моей голове с итальянским грацие. И когда требовалось сказать спасибо неожиданно, я вдруг напрочь забывала его перевод.

Из магазинчика выходит продавщица:
-Бонджорно!
-Бонджорно!

Потом она что-то тараторит по-итальянски, снимает с вешалки тунику и тащит меня за руку в магазин к зеркалу. Людмила остается покурить снаружи.
Я прикладываю вещь к себе, кручусь возле зеркала и отдаю тунику обратно со словами благодарности, которые у меня почему-то звучат опять:

-Бонджорно!

Она быстренько дает мне еще что-то. Я опять прикладываю к себе и опять, улыбаясь, говорю:
-Бонджорно!

После третьей вещи, чтобы от меня отстали, уже твердо говорю:

-Бонджорно-бонджорно! Чао!

Снаружи меня ждет изумленная Людмила:
-Ты с кем там все время здоровалась?
-Ой. А я, ведь, думала, что говорю спасибо.

Смеемся, представляя, как итальянка будет дома рассказывать:
-Пришла какая-то ненормальная туристка, которая здоровалась с каждой кофточкой.

На площади нас заждались Маша с другой Людмилой:

-Где вы бродите? Мы кабриолет наняли.



Спускаемся вниз, в Марина-Гранде. На кабриолете. В буквальном смысле слова с ветерком. И даже пропасти были не страшны, потому что из низкой машины их было не видно.

Вернись в Сорренто...

Встреча перед отплытием была назначена под часами:



В Сорренто вернулись уже в сумерках:









Как прекрасна даль морская,
Как влечёт она, сверкая,
Сердце нежа и лаская,
Словно взор твой дорогой.

Слышишь, в рощах апельсинных
Звуки трелей соловьиных.
Вся в цветах, благоухая,
Расцвела земля вокруг.

Видишь, море, как живое,
Серебрится под луною,
Льнёт к ногам твоим волною,
Словно хочет удержать.

И сады листвой зелёной
Тянутся к тебе влюблённо,
Молит всё тебя остаться,
Каждый взгляд и каждый звук.

Но ты едешь, дорогая,
Даль зовёт тебя иная.
Неужели, навсегда я
Потерял тебя, мой друг?

Не оставь меня,
Тебя я умоляю.
Вернись в Сорренто,
Любовь моя.

Мы едем, едем, едем в далекие края...

Утром прощаемся:

-Аривидерчи, Везувий! Аривидерчи, Неаполитанский залив с уютной бухточкой и отелем! Аривидерчи, Сорренто! Может, мы к тебе еще и вернемся, особенно если будешь так пронзительно просить:

-Верниииись в Сорренто!

-И грацие за щемящее чувство расставания в душе. Оно также прекрасно и полезно, как и чувства восторга и радости, подаренные тобой.



Но плакать не будем. У нас еще много интересного впереди. И сейчас у нас всё "бене", вот только погода начала портиться. Ну, да ладно. Нам все равно сегодня предстоит долгий путь на юго-восток, в Апулию.

Уселись поудобнее и приготовились слушать Ольгу. А Везувий нам еще долго заглядывал в окна то с одной стороны автобуса, то с другой.

Нынешнее утро выдалось музыкальным. Прощаемся с неаполитанскими народными песнями и встречаем эстраду. Ольга рассказывает про историю написания песни "Воларе" певцом и композитором Доменико Модуньо, который родился на берегу моря в апулийском городке Полиньяно-а-Маре, куда мы вечером возможно заедем. От "Воларе" переходим к биографии и творчеству Аль Бано. Он тоже уроженец Апулии.

А потом Ольга раздает нам тексты песен "Воларе" и "Лашате ми кантаре". Какое отношение "итальяно веро" имеет к Апулии, что-то я запамятовала, но в автобусе с удовольствием подпевала.

Вот, послушайте, какой у нас задорный автобус (свое видео здесь не знаю, как вставлять, попробую так):

https://используйте другой фотохостинг.ru/video/Y31DNNe1VC8

А еще в Апулии родился танец тарантелла. По легендам в окрестностях апулийского городка Таранто водилось много страшных ядовитых пауков, конечно же, тарантулов. Считалось, что их укус приводит к безумию - тарантизму. Единственным средством исцеления в те давние времена были быстрые крутящие движения телом до изнеможения, вводящие в транс и танцора и зрителя. А чтобы укушенным легче плясалось ночи напролет, придумали музыкальное сопровождение танца флейтой, кастаньетами и бубном.

Пока мы пели и плясали, местность за окном становилась всё более пологой, а тучи всё более мрачными. А потом и ливень стеной пошел.



На полдень было запланировано посещение замка Кастель дель Монте.



Я заранее отказалась от него, самонадеянно решив - чего я в этих замках-то не видала, все они похожи. А потом, когда ходельцы по замкам вернулись возбужденные и заинтригованные, кусала себе локти. Замок-то оказался мистическим и загадочным...

Бари

Едем дальше. Проливной дождь стал редеть, выглянуло солнышко и осветило оливковые рощи до горизонта по обе стороны от дороги. Оливы - очень красивые деревья, особенно старые, а оливковое масло - гордость Апулии, которая производит его больше любых других итальянских регионов.



А еще по Апулии проходят древне-римские дороги, важные во времена римской империи: Аппиева и Траянова. Обе дороги идут из Рима до порта Бриндизи немного разными маршрутами.

И мы неотвратимо приближаемся к восточным берегам южной Италии только по современной дороге. Наша цель - город-порт Бари. Расцвет города пришелся на начало нашей эры, когда через Бари пролегла Траянова дорога, по которой проходили торговые пути в Грецию, Малую Азию, Египет. Барийцы, естественно, тоже рванули туда же торговать по накатанным путям. И всё было хорошо. Но прошло время. Однажды город потерял статус столицы византийской империи в южной Италии. Торговля зачахла. Надо было искать что-то, что оживило бы город. Узнав от паломников, что в ликийском городе Миру хранятся мощи святого Николая Чудотворца, барийцы решили, что это как раз то, чего им не хватает. Мощи привлекут в город толпы паломников, а паломники оживят базары. В Ликию снарядили два корабл@. Пираты были вооружены легендой, по которой Миру захватили неверные, и христианские ценности подергаются опасности. Под лозунгом "наше дело правое, и мы победим" барийцы "прижали к стенке" монахов монастыря, где хранились мощи. Один из монахов не выдержал и выдал место хранения. Мощи были доставлены в Бари. Для их хранения в центре города построили базилику.





Базилика состоит из двух частей: верхней и нижней. В верхнем установлена статуя Николая Чудотворца, которую в праздничные дни почитания святого торжественным шествием проносят по всему городу и на день отправляют в море на рыбачьей лодке. Под статую верующие кладут записки с просьбами.



Здесь же находится чудодейственный столб - колонна из красного мрамора. Паломники прикладываются к ней, прося об исцелении.

В нижней части базилики хранятся мощи Николая Чудотворца. В самый главный праздник Бари - день перенесения мощей, специальным черпачком из-под мощей вычерпывается миро. Его добавляют в святую воду и продают в лавке базилики.





Базилика святого Николая принадлежит католической церкви, но один раз в неделю в ней служит молебен православное духовенство. Так как Николай Угодник является одним из самых почитаемых в России святых, то при Николае втором было принято решение учредить в Бари русское подворье. Деньги на строительство церкви собирали всей страной - в дни Николая Угодника был установлен тарелочный сбор. Долго ли, коротко ли, но церковь была построена:



У города Бари два святых покровителя - Николай Чудотворец и Одигитрия. Её изображение, написанное евагелистом Лукой, находится в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.



Проходим через рыночную площадь с позорным столбом,





а потом мимо тысячелетнего швабского замка, который когда-то был крупнейшим оборонительным сооружением в Апулии с каменным мостом, бастионами, башнями рвами с водой.



На этом официальная часть экскурсии заканчивается, и мы отправляемся в свободное плавание по извилистым улочкам города, которые были специально так спроектированы, чтобы запутать врагов и заманить их в какую-нибудь ловушку.







На улочках часто попадаются любовно украшенные иконы:





Бари специализируется на изготовлении маленькой круглой пасты - ореккьете, что в переводе означает свиные ушки. Каждая уважающая себя барийская женщина должна уметь их делать. А девушку, вообще, не возьмут замуж, если у нее на руках не будет мозолей от изготовления ушек. Готовить ушки начинают после обеда при открытых дверях в кухню, которая является и входом в жилище. А когда сеанс закончен, дверь завешивают занавесочкой.



Все зеваки могут следить за изготовлением теста, а потом закручивания из него ушек при помощи ложки. Когда ушки слеплены, их выставляют на улицу подсохнуть:





У нас сразу возникли вопросы:

-А как же дождик?

-Ну, от дождика можно защитить, тем более, что он редко бывает.

-А птички? Как же птички?

Кто-то предположил:

-А никак. Перемешают и скажут, что с приправой.

Мужчины барийские тоже без дела не сидят.

С раннего утра они уходят в море за рыбой, а, главное, за осьминогами. Осьминог - это гастрономический специалитет Бари. Пока невесты натирают мозоли на пальцах от ушек, женихи "кудрявят" осьминогов. После того, как бедолагу (осьминога) поймают, его оглушают и начинают отбивать о камни, а потом многократно промывать в тазике с водой. От такого зверства щупальца осьминога закручиваются. Пока рагаццо не научится "кудрявить" осьминога, женитьба ему не светит.

Ну, этот-то "рагаццо" на осьминогах пуд соли съел, да, и давно уже он и не рагаццо, а отец и даже дед семейства.



Гуляем дальше. Улочки, увешанные бельем на веревках, сплетаются и расплетаются, образуя малюсенькие то ли дворики, то ли площади. На выставленных стульях сидят барийские бабушки, обсуждая соседей, а заодно и прохожих. Но ждут, когда с ними поздороваются. В ответ они снисходительно кивают головой и улыбаются.

В назначенное время выходим на набережную. Набережную Адриатического моря. Оно холодного ярко-голубого цвета с белыми барашками на волнах.

Полиньяно-а-Маре. Несбывшаяся мечта.

К сожалению, дополнительный заезд в городок Полиньяно-а-Маре, находящийся неподалеку от Бари, нам не светит. Подвел дождь в дороге и задержка у замка. Очень жаль. Судя по описанию Ольги и фото из интернета очень симпатичный городок



с памятником "летящему" Модуньо, автору "Воларе", от благодарных горожан



с римским мостом, оставшимся от Траяновой дороги, которым пользуются почти две тысячи лет. Вот, что значит, построено не только на совесть, но и на страх. Эх...если бы наши горе-строители боялись быть публично сожранными некормлеными львами за брак и воровство. Мечты, мечты...



А вот это фото у меня крутилось с зимы на компьютере вместе с другими фото Италии в качестве визуалиции мечты-поездки.



И если другие фото были подписаны, то "кафе в пещере" оставалось неизвестным, просто итальянским. Но я для себя решила, что это какое-то местечко на соррентийском полуострове. Смотрела на него и думала:

-Вот бы здесь выпить чашечку кофе или бокал вина, бездумно-завороженно глядя на прибой.

А сейчас, когда подбирала фото Полиньяно-а-Маре, натолкнулось на фото этого кафе. Вот оно, оказывается, где находится! И еще вот эта информация:

"Именно ради «кафэ спечиале» приезжают сюда гурманы. Крепкий эспрессо, приправленный знаменитым ликером «Амаретто», густыми сливками и цедрой лимона, можно выпить не спеша, любуясь видом на бухту Адриатического моря, на гроты в скалах, переливающихся в лучах заходящего солнца, — что может быть романтичней".

Практически - моя зимняя мечта, которая неожиданно могла бы исполниться. Но...что-то пошло не так в небесной канцелярии. Единственный дождь за всю поездку мечту размыл. Ну, да ладно. Какие наши годы? И в 60 всё еще только начинается.

Покидаем Бари и едем в отель, в котором проведем две ночи. Он находится на окраине апулийской деревни Джоя дель Колле. На окраине ничего интересного нет - современные постройки. А отель удобный. Всё-таки 4*, но душИ в нем, в отличие от соррентийского, нет.



-Надеюсь, ты не покрутила никакие краники в этом отеле? - спросила меня Ира после душа.

-Да все краники в этом отеле спрятаны. Пропал вечер! Покрутить нечего. Что с отеля возьмешь - бездушный же.

Но зато нас ждали с ужином в ресторане. С оррекьете. Понравились ушки. Тем более, после нагулянного за день аппетита.

Засыпая, думала о натовских пилотах. Да. Вот, так вот - неожиданно.

Просто Ольга рассказала, что в этом отеле проживали вышеупомянутые, когда летали бомбить войска Каддафи. Почему-то, задалась вопросом, о чем же думал, лежащий на моем месте летчик, глядя в этот же потолок, готовясь к завтрашнему полету. В голову ничего путного не пришло. Пришлось заснуть так.

Лечче

-Бонжорно, Ольга! Коме ста? - вежливо поинтересовались мы утром у Ольги.

-Дела, друзья мои, очень даже бене. Нам повезло. В нашей деревушке проходит трехдневный праздник её покровителя, святого Филиппа. Деревня не работает. Гуляет. Вчера там было очень красиво и душевно.

Мы с Людмилами навострили ушки и решили вечером обязательно приобщиться к итальянской деревенской гульбе. А пока едем погружаться в красоту одной из мировых столиц барокко - в апулийский город Лечче.

Бари и Лечче, два самых крупных города Апулии, веками находящиеся в соперничестве и содружестве друг с другом. Такие вот инь и янь. Если Бари, это порт, где люди живут рыболовством, мореплаванием, торговлей, то Лечче со своим университетом и легкомысленными завитушками барокко витает в облаках, весь такой возвышенный и утонченный.

Барийцы считают, что жители Лечче только прикидываются милыми и вежливыми, а на самом деле - лицемерны и коварны. А жители Лечче видят барийцев грубыми, неотесанными мужланами, но тем не менее очень часто заключают с ними браки, переезжают в ненавистный город, ругая их футбольную команду, образ жизни, новую родню, но при этом любят супруга и учатся вертеть ушки.

Путь в Лечче короток. Не успели мы получить информацию о городе, как нас уже высадили у обелиска в честь некоего Фердинанда Первого, короля Обеих Сицилий.



"Обеих Сицилий" звучит торжественно, и мы, проникшись титулом, торжественно чеканим шаг по цветущей аллее от обелиска к Триумфальной арке или, так называемым, Порта Наполи, городским воротам, откуда дорога выходит в сторону Неаполя.

Вот они во всей своей красе с обеих сторон:





А за воротами находится та самая золотая столица барокко. Старинный город построен из камня леччезе, особого вида известняка, добываемого неподалеку. Леччезе хорошо поддается обработке и имеет такой цвет, что в солнечный день кажется, будто город построен из золота.

Идем мимо театра



к площади Дуомо



с редчайшей закрытой структурой. На нее можно попасть только через один вход. На площади находится Кафедральный собор возрастом в 900 лет, который относят к шедеврам барокко-леччезе, Дворец Епископа и Дворец Духовной семинарии.

По очередной кривенькой улице направляемся к центральной площади города. Большая часть улиц пешеходная, вымощенная плиткой. И, ведь, как-то живут люди без машины к самому подъезду. Ходят ножками, таскают сумки с продуктами и детей на руках, стройнея от этого, радуются чистоте и свежему воздуху без выхлопных газов.

Что же мы-то такие дикие? Дорвавшись до автомобилей почти на каждого члена семьи и возомнив себя от этого человеком цивилизованным, требуем обеспечить подъезд и стоянку у самого подъезда, хоть на газоне, хоть на детской площадке. Может, выхлопные газы дебилизируют население? Нанюхались? Опять разворчалась. А как не ворчать, если разница между нашими городами режет глаз.

Ну, да, ладно. "Спокойно, Ипполит, спокойно!"

Начнем сначала: идем мы, значит, по очередной чистой, золотой улице, дышим свежим воздухом, любуемся фасадами, украшенными барельефами и разной лепниной





Слушаем местного гида - а город-то еще, оказывается, непревзойденный мастер по изготовлению фигур из папье-маше:



Что-то пробуем на ходу и попадаем на площадь Сант-Оронца с памятником этому самому Оронцу, покровителю города, защитившему его некогда от чумы:



На площади находятся раскопки древнеримского амфитеатра



Последней точкой экскурсии является великолепная базилика Святого Креста, которая известна во всем мире, как совершенство, выполненное в стиле барокко-леччезе со сложным декоративным орнаментом. Правда, нам не повезло - фасад закрыт сеткой для ремонта. Но всемогущий интернет в помощь:



В оставшееся свободное время разбредаемся по городу, кто куда.











Сую нос в каждую подворотню. Люблю подворотни вообще. А здесь тем более. За каждой подворотней дворовый оазис с вплетением барочных элементов



В эту подворотню зашла, и пока фотографировала, услышала звук за спиной. Оказывается, я прошла мимо открытых автоматических ворот, которые и не заметила, а теперь они закрывались.



Успела выскочить в щелку. Интересно, как бы я выбиралась из этой "золотой клетки", если бы она захлопнулась, а кнопок никаких не видно?

Чашечка эспрессо у Ворот Наполи, и мы уже мчимся, взбодренные, по Апулии дальше, в город труллей.

Альберобелло

Боже мой! Куда, куда же мы попали? В сказочную страну? Как такое может быть? Я даже ростом стала выше, прямо Гулливеркой себя почувствовала.

Но всё по порядку. Мы в маленьком приморском городке Альберобелло. А выглядит он вот так сказочно:



Это старый город. Альберобелло стоит на двух холмах. Мы идем сначала на восточный. На нем расположена "современная" часть города с привычной архитектурой. Идем по центральной улице, так как особым выбором город не богат. Улица упирается в храм Космы и Дамиана, покровителей города. В храме хранятся фрагменты их мощей.



А потом возвращаемся, переходим какую-то расщелину между холмами с довольно-таки оживленным транспортным движением и попадаем в сказочное царство труллей (или труллов). Трулло - это домик, сооруженный из известковых камней методом сухой кладки, без всяких скрепляющих растворов. Крыши имеют форму трулло, что в переводе означает конус. У дома очень толстые стены, поэтому в нем комфортная температура и зимой и летом.

Но фишка труллей не в этом. Дело в том, что много веков назад налог на строения в этой местности был так высок, что крестьяне не смогли бы его заплатить. Но... голь на выдумки хитра. И эти выдумки приобретают порой такие извращенные изощренные формы. Изюминкой трулло является то, что домик можно быстро и легко разрушить, вытащив один важный камень в основании крыши, или, по другой версии, дернув за пимпочку на крыше. Домик в одно мгновение складывался в груду камней. И налоговый инспектор (это, ж, надо - пятьсот(!), пятьсот лет назад уже был налоговый инспектор), о приезде которого крестьяне узнавали праведными и не очень путями, кусал себе локти, увидев одни руины, которые никак под налог не подпадали.

Домик рассыпался с характерным звуком - тр-р-р-р-руль. Название могло пойти и от этого звука, шутят местные жители. После того, как инспектор уезжал восвояси, не солоно хлебавши, трулло быстренько восстанавливали.

Когда в семье рождался сын, к трулло родителей пристраивали трулло для сына, плавно соединяя два купола перемычкой, а когда рождалась дочь, то трулло дочери имело отдельный купол. То есть по форме пристроенных куполов можно было узнать состав семьи.

Например, на этом фото слева купол-сын, справа купол-дочка:



а вот здесь наоборот:



Разборные трулло строили до 1925 г. Потом их строительство запретили, позволялась только реконструкция. Все трулло находятся в чьей-то собственности, в том числе и у знаменитостей. Есть трулло-магазины, трулло-сарайки, трулло-гаражи и даже трулло -церковь.



Тащимся в переносном и буквальном смысле от и по многочисленным улочкам трулло-городка:

















В некоторых магазинчиках есть выходы на смотровую площадку на крыше.

Хозяйка одного магазинчика буквально тащит нас за рукав к лестнице, которая ведет из малюсенького торгового зала на крышу.







Хочется дернуть за пимпочку, потому что нереально-игрушечный вид трулло рождает какой-то детский задор в душе.

А еще на крышах есть рисунки со знаками зодиака, религиозными и языческими символами в зависимости от душевной направленности хозяина домика. На мой взгляд, они выглядят, как граффити на наших заборах. К счастью, ЮНЕСКО расценило это так же. Старые рисунки разрешено оставить, а вот новые наносить уже нельзя.

Праздник в Джоя-дель-Колле.

Вечером мы, три Лю, как назвала нас Людмила, отправляемся на местный праздник. От нашего отеля нужно идти по окраинному району всё время прямо, потом нырнуть в тоннель под железной дорогой, чтобы оказаться в центральной части деревни или коммуны, как еще называют такие поселения. Когда мы вынырнули в этом центре, нашему взору открылся настоящий маленький городок с сеткой улиц, парой соборов, площадью. И где-то есть еще и замок со своей романтической историей, при котором эта деревня и возникла. Наши деревни при таком раскладе нервно курят и матерятся в сторонке.

Главная улица и центральная площадь в праздничной иллюминации. На улице не протолкнуться. Ощущение, что вышли все 28 тысяч человек, проживающих в Джоя-дель-Колле. Очень понравилась теплая, семейная атмосфера праздника. На площади играет духовой оркестр, вдоль улицы развернута торговля, полно детей всех возрастов от мала до велика. Постоянно попадались принаряженные бабушки в инвалидных колясках в окружении родственников. Их радостно приветствовали и обнимали другие родственники и знакомые, встреченные в толпе.

Зашли в кафе, которое привлекло нас печью для выпекания пиццы на дровах. В нем приятно пахло банькой. Душевно посидели с вином и неспешной беседой ни о чем и обо всем. Наблюдали за местными посетителями кафе. Они собирались большими веселыми компаниями. А вот за соседний столик пришла одинокая молодая женщина с двумя маленькими детками. Женщина была грустна и чем-то озабочена, а детки, так же, как и наши отечественные сорванцы, не могли усидеть за столом: ерзали на стуле, шумели, запускали какую-то игрушку, которую продавали на каждом углу черные сыны Африки, счастливые тем, что дорвались до такого скопления народа.

Из кафе мы вышли, когда совсем стемнело. Полюбовались светящимся тоннелем из арок, вернулись на центральную площадь, ярко украшенную.



Народ на площади чего-то ждал.



И мы решили этого чего-то тоже подождать. Остановились рядом с двумя конными полицейскими в парадной форме. Лошади под ними в нетерпении грациозно перебирали ногами.



И вот из боковой улочки от собора, видневшегося вдали, показалась процессия. В передней шеренге шли, очевидно, отцы города (скузи, деревни) и кто-то типа почетного караула, а за ними торжественно несли статую покровителя Джоя-дель-Колле – святого Филиппа.





Потом шествие замешкалось на площади, а мы отправились обратно в отель, но не по «протоптанной прямой тропке», а как нормальные герои – в обход. Пересекли площадь и углубились в чащи какого-то бульвара со сплошными магазинами на 1 этажах. Улица, несмотря на респектабельность, была освещена слабее и почти не украшена празднично. Но зато выглядела романтично и загадочно в свете фонарей, пробивавшемся сквозь густую листву.

Адреналин от темноты, незнакомого места и бокала вина жег пятки, и мы смело чеканили шаг в неизвестность. В одном месте затормозили. На бульваре еще один собор.



Двери приветливо распахнуты. Внутри всё украшено цветами, и ни души. Посмотрели, посидели, вышли. С боковой улочки к собору приближалось праздничное шествие. Очевидно, святого Филиппа взяли в этом соборе, обошли с ним весь город, а сейчас возвращали на место. Мы по инерции прошли до конца бульвара. Там было тихо и безлюдно.

Тут в нашем дружном коллективе появились разногласия. Мы, как классические лебедь, рак и щука, предлагали идти в отель каждая своим путем и никак не могли прийти к тому самому, дружескому согласию. К тому же вино выветрилось, романтизм из трезвой головы ушел, а его место заняло чувство опасности в незнакомом безлюдном месте. Сумки, в которых было наше всё - деньги и документы, жалостливо жались к нашим хрупким телам, ища в них защиты.

К счастью, из магазина вышли женщины с ребенком. Решили узнать дорогу у них. Одна Люда пыталась говорить с ними по-итальянски, другая по-английски. Мне тоже хотелось вставить свое слово. По-русски. Женщины нас не понимали, но терпеливо продолжали слушать и даже задавать вопросы. По-итальянски. Тут нас осенило – достали памятку ТТВ с нашими отелями и ткнули пальцем в «Svevo»:

-Вот!

Женщины обрадовались, что наконец-то поняли, куда хотят уйти эти «чухонцы», завели за угол на гулкую в своей пустоте и тишине улицу и жестами указали направление.

От радости я даже сразу, без напряга вспомнила, как по-итальянски будет спасибо.

-Грацие.

А для усиления чувства благодарности добавила по-русски:

-Большоооое грацие! Очень большое!

По гулкой улице мчались почти рысью. Попалась пара встречных молодых людей. Сумки еще сильней прижались к телу. Одна из женщин шла все время позади:

-Может, ей с нами по пути?

- А, может, наводчица?

Но оказалось, что она для успокоения совести, решила на всякий случай проводить заблудших овечек до тоннеля под ж/д, там распрощалась и пошла назад. Грацие ей большое за отзывчивость. Пусть у неё всё будет бене!

А у нас получился романтичный праздничный вечер с небольшим приключением, чем еще больше запомнился.

****************************************************

И еще пару слов о замке, до которого мы не дошли.

Легенда из интернета такова:

«Bianca Lancia, из семейства Лорето, была единственной женщиной, которой действительно удалось захватить черствое сердце короля Фредерика. Они познакомились в 1225 году, во время брака Фредерико с Иоландой. Не имея возможности вступить в брак, они предались тайной любви, от которой родились трое детей.

А теперь грустная часть легенды. Будучи в одном из походов, Фредерико узнает о беременности Бьянки и, подозревая женщину в измене, приказывает заточить ее в тюрьме замка. После рождения ребенка, грудь женщины отрезали и послали на серебряном подносе вместе с новорожденным ребенком Фредерико. Женщина не выдерживает подобного унижения и кончает жизнь самоубийством. С этого дня, каждую ночь в башне замка, называемой башней принцессы, слышится жалобный, душераздирающий плач женщины. Ну, и финал... Фредерико признал в ребенке своего сына по форме родинки, унаследованной от отца. Занавес!»

А по другой версии этот король все-таки заключил брак с любимой на ее смертном одре. Церковь не признала этот брак законным. Но, тем не менее, один из сыновей Бьянки и Фредерико все-таки стал впоследствии королем.

Так что, если кто-то тоже окажется в транзитном отеле «Svevo» в Джоя-дель-Колле, городок стоит посетить. И поужинать романтичнее будет в маленьких ресторанчиках городка, где готовят для местных, чем в большом зале ресторана отеля.

Фото замка и центральной площади при дневном свете без праздничного убранства:







Это сообщение отредактировал Любовьь - 25.04.2021 - 19:00

Матера

Сегодня у нас последний город на материковой части Италии. Вечером - здравствуй, Сицилия!

По дороге к Мессинскому проливу заезжаем на экскурсию в древний город Матеру. Он возник до нашей эры на склонах речной долины, называемой расщелина Гравина ди Матера.





Исторический центр города - Сасси, что в переводе означает Камни. Под жилища здесь использовались гроты и выдолбленные в скале пещеры. Этот район формировался под влиянием различных культур: древнегреческой, древнеримской, норманнской.



Главной проблемой в городе во все времена была проблема воды. Все склоны холма изрезаны ирригационными каналами, по которым сверху из водохранилищ, наполнявшихся дождевой водой, вода поступала вниз во дворы Сасси. В такой двор выходили выходы из пещер-жилищ, а в самом дворе располагался колодец и пекарня. За счет скальных стен температура в доме-пещере круглый год держалась в 15 градусов.

Улицы пещерного города узкие со множеством лесенок.









В середине 20 века общественность и власти обратили свой взор на Сасси и сочли проживание в нем граждан - позором нации. Было принято решение переселить население пещерной части города в новые кварталы. Многие жители не хотели уходить, возвращались обратно. Тогда входы в пещеры начали замуровывать.

Четверть века назад Сасси включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас Сасси открыт для туристического осмотра. В некоторые пещеры возвращаются жители, в некоторых открыты дорогие отели. А пока город был необитаем, в нем снималось много исторических фильмов, например: "Евангелие от Матфея", "Страсти Христовы".





После того, как мы спустились в Сасси и обошли его по кругу, вернулись наверх в Матеру.



Чашечка эспрессо для поднятия сил:





И оживленная беседа с местным жителем на прощание.

Он говорил по-итальянски, я по-русски, вставляя в свою речь те несколько итальянских слов, которые знала. Наговорили друг другу и нашим странам комплиментов и на том расстались, довольные.

Вот он - итальяно веро! (?)



Это сообщение отредактировал Любовьь - 26.04.2021 - 19:58

По дороге к Мессинскому проливу

Обследовав за два предыдущих дня часть Апулии на каблучке итальянского сапога, сегодня любуемся регионами Базиликата и Калабрия, выстилающими собой у этого сапожка подошву, с красивыми пейзажами калабрийских Апеннин.





За поворотом открывается море. Это уже третье море нашей поездки после Тирренского и Адриатического - Ионическое.







В районе этого старинного замка, где любят проводить брачную ночь молодожены, Ольга делает нам приятную остановку для: покупаться, размять ножки и отметить бокалом апулийского вина от ТТВ зенит нашего вояжа.

Вот она - наш гид Ольга, в зазывном фартуке и наши улыбчивые виртуозы-водители:



Вода и здесь довольно прохладная, но смельчаками (вернее, смельчихами) наша группа не обделена. Своих героев надо знать в лицо:



А дальше мы неумолимо приближаемся к мифологическому месту, о котором читали, затаив дыхание, в 5 классе в "Одиссее". Это самая узкая часть Мессинского пролива, где Гомер поселил чудищ: Сциллу и Харибду.

Сцилла и Харибда

А дальше мы неумолимо приближаемся к мифологическому месту, о котором читали, затаив дыхание, в 5 классе, в "Одиссее". Это самая узкая часть Мессинского пролива, где Гомер поселил чудищ: Сциллу и Харибду. Сцилла обитала в пещере на высокой скале на стороне Италии, а Харибда обосновалась в море у берегов Сицилии, или Тринакрии, как она тогда называлась.

У Сциллы было шесть голов на длинных шеях, и они с высоты пещеры обозревали пролив, выискивая жертвы. При этом по-собачьи лаяли и завывали. А Харибда делала свое черное дело молча, тихонько заглатывая в пасть-водоворот целые корабли. Одиссей, возвращавшийся домой из круиза, решил их перехитрить, пожертвовав шестью своими товарищами, подло предложив их на съедение Сцилле (вот тебе, и Одиссей ).

Та долго раздумывать не стала и с торжествующим подвываньем выхватила с корабл@ шестерых моряков. Как ни взывали они к Одиссею за помощью, он, стиснув зубы (будем надеяться хотя бы на эту малую толику человечности) направил свой корабль дальше. Но далеко уплыть не смог и дорого поплатился за свой неблаговидный поступок. Харибда засосала в воронку корабль вместе с оставшимися моряками. Одиссею, правда, повезло. Он ухватился за ветви смоковницы и висел на них, пока море не успокоилось. А потом на уцелевшем бревне, потеряв корабль и команду, добрался до берега Тринакрии.





За древнегреческими сказками не заметили, как добрались до городка-порта Вилла Сан-Джованни. На автобусе заехали в трюм парома, а уже оттуда поднялись на открытую палубу.

Мессинский пролив в этом месте узкий - чуть больше 3 км, но зато глубокий - около 1 км.

Отходим от причальной стенки



До свидания, материковая Италия!



Напротив через пролив нас уже ждет Сицилия.



А вот и мифологическая Харибда - рябь и легкое волнение в одном месте поперек залива. Здесь сталкиваются воды более тяжелого, соленого Ионического моря и более теплого и легкого Тирренского. За счет разной плотности воды возникают встречные двухслойные течения, которые были очень опасны и непроходимы для древних кораблей.

От Харибды не отвести взор. Она действительно затягивает, гипнотизирует, вызывает восторг прикосновением к чему-то доисторическому, сказочному.





А это Мессинский пролив во всей своей красе



Не прошло и получаса, как мы входим в порт Мессины



За 10 минут до прибытия после строгого инструктажа Ольги, мы, как паиньки, быстренько спустились в трюм к своему золотому красавцу и расселись по местам. Из трюма весь транспорт вылетал на волю пробкой.



Здравствуй, Сицилия!

Мессина

При выезде из гавани автобус остановили карабинеры. Сегодня в Таормине, в сторону которой мы направляемся, закончился саммит, но гости и участники еще не разъехались. Поэтому нас решили на всякий случай проверить. Проверка свелась к тому, что в автобус заскочил один карабинер, улыбнулся:

-Буона сэра!

-Буона сэра! Буона сэра! - заулыбались мы в ответ.

На этом проверка закончилась. Несмотря на то, что нас на саммите два дня "страмили", униженными и оскорбленными мы себя совершенно не чувствовали. И даже наоборот. Чувство гордости за страну начинало расти. И причина на это была.

Едем по набережной Мессины.



У одного из светофоров выходим из автобуса и переходим на бульвар, вернее, на площадь - площадь Русских Моряков. Именно эта площадь была одной из причин, по которой я хотела посетить Сицилию.

Мессина. Кто, что слышал об этом городе? Я, к своему великому стыду, кажется, ничего о нем не слышала кроме названия. Пусть я также ничего не слышала о Лечче и Эриче. За это мне не стыдно. Невозможно знать всё. Но о Мессине каждый русский человек знать должен. Два или три раза я была в музее на "Авроре", много раз когда-то водила своих маленьких сыновей в их любимый военно-морской музей в Ленинграде. То ли там нет упоминания о подвиге русских моряков в Мессине, то ли на нем настолько не сакцентировано внимание, что событие прошло мимо меня. В школе об этом не было ни звука. Почему??? Вот чем можно гордиться, на чем воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину.

Но по порядку:

В декабре 1908 г у берегов Сицилии находился в учебном походе отряд кораблей Балтийского флота под командованием контр-адмирала В.И. Литвинова в составе: "Цесаревич", "Слава", "Адмирал Макаров" и "Богатырь". Они стояли на якорях в глухой бухте Аугуста недалеко от Сиракуз, где занимались учебными стрельбами.



28 декабря в Мессинском проливе произошло сильнейшее землетрясение. Мессина, древний красивый город



за одну минуту был почти полностью разрушен, половина его жителей погибла. Оставшаяся половина взывала о помощи из развалин.





Как только стало известно о сильном землетрясении, командир отряда телеграфировал в Петербург, запросив инструкции. Но еще до получения ответа выяснились масштабы разрушений. И тогда Литвинов, не дожидаясь ответа, поднял сигнал: "Отряду готовиться к походу". Утром 29 декабря русские корабли были у Мессины. К чести Литвинова, он не колеб@лся ни секунды.

Не буду описывать ужасы разрушенного города и отвагу наших моряков, среди которых было полно юнцов-гардемаринов, рисковавших жизнью, при спасении из завалов мессинцев.



Мессина не забыла своих спасителей. Через два года, на собранные жителями Мессины деньги, была отлита золотая медаль, которой решено было наградить Российский флот, а также скульптурная композиция, изображающая русских моряков, спасающих людей из под обломков зданий. Эти знаки благодарности были вручены командиру крейсера «Аврора», который прибыл в мессинскую гавань в марте 1910 г.

А дальше я просто вставлю отрывок из миниатюры В.Пикуля «Ничего синьор, ничего, синьорита».

Когда я читаю ее, я плачу каждый раз. Плачу от гордости за наших моряков:

«Прошло два года, и печать Италии оповестила мессинцев, возрождавших свой прекрасный город: «Граждане, завтра к нам прибывает русский крейсер „Аврора“ для принятия благодарственной медали от жителей Мессины… да будут вечны наши благодарность и признательность тем, кто показал великолепные образцы человеческой солидарности и братства, первыми придя к нам на помощь!»

В ночь на 16 февраля 1911 года с моря уловили трепетные радиосигналы: «Аврора» приближалась, и Мессина в этот день уже не работала — Мессина только праздновала. В городе и на всех судах в гавани были подняты русские национальные флаги. Празднично одетые, оживленные, с детьми на руках, неся бутылки с пахучим кьянти, мессинцы еще с утра заполнили обширные набережные. Легкая черточка возникла вдалеке, словно по синеве моря мазнули акварельной кисточкой, — это подходила «Аврора», русский крейсер первого ранга, еще не ведавший своей громкой судьбы в истории мира…

Петр Николаевич Лесков, командир «Авроры», обозрел панораму города через хрустальную оптику дальномера:

— А нас встречают, и, кажется, с музыкой. Якорей не бросать. Будем вставать прямо к набережной на швартовы…

Кажется, что на берегу собралась вся Мессина, ветер еще издалека доносил бурные возгласы экспансивных итальянцев…

— Вива… Руссия…, вива «синьор Ничако»! Оркестры обрушили в котловину гавани два гимна сразу. Прозвучал салют наций. Швартовы поданы. Боже! Что тут началось… Белыми камелиями и розами, алыми гвоздиками и фиалками осыпали серую броню «Авроры». На борту крейсера находились сейчас и те, кто два года назад выкапывал мессинцев из-под толщи развалин; прибыл в Мессину один матрос, потерявший обе ноги при спасении погибавших… Узнав об этом, итальянцы подхватили безногого матроса на руки и, восторженно крича, несли его через весь город, а он ничего не мог говорить от волнения — он качался на плечах мессинцев и… плакал!

Самый счастливый в Мессине дом — это дом, в котором побывал дорогой гость, русский моряк. Самая счастливая женщина в Мессине — та женщина, которой удалось поцеловать русского моряка. В кубриках «Авроры» безмятежно текло в эти дни розовое игривое кьянти… Всем было хорошо.

Но вот провыли горны, возвещая «большой сбор». Замерла толпа на берегу, когда на борт крейсера ступила делегация Италии во главе с епископом д'Арриго. Перед строем моряков епископ вручил от имени Италии золотую мемориальную медаль с надписью:

«МЕССИНА — МУЖЕСТВЕННЫМ РУССКИМ МОРЯКАМ БАЛТИЙСКОЙ ЭСКАДРЫ».



До сих пор в музее «Авроры» хранится шелковое полотнище, на котором вышиты восторженные слова: «Вам, великодушным сынам благородной земли, героизм которых войдет в историю…»

Это не просто слова — это пророческие слова!

Над крышами новостроек Мессины «Аврора» произвела холостой залп, возвещавший прощание.

Оркестры играли не уставая…

Тысячи людей пели, рыдали, смеялись.

Мессина покрылась морем огней — началось торжественное факельное шествие, и это было незабываемое зрелище.

— Уходить не хочется… Хороший народ и райская страна, — говорили матросы. — Побратались мы с ними славно!

Последний взгляд на Мессину с кормы уходящего крейсера Долго еще виднелись струи огня — люди с факелами в руках все шли и шли; наконец огни погасли в отдалении.

Надвинулась ночь — открывался простор.

Этна, закутанная мраком, была совсем не видна в ночи. «Аврора», зарываясь форштевнем в скользкие воды, уходила в свою судьбу — прямо в истории…

Флаг нашего флота и поныне реет над идеальной синевой древнего Средиземноморья…»
****
До настоящего времени жители города хранят память о подвиге русских моряков. Много улиц Мессины названы в честь российских спасателей Балтийской эскадры. На памятной доске, укрепленной на здании муниципалитета в 1978 году, написано, что она установлены в память щедрой помощи экипажей российских кораблей во время декабрьского землетрясения в 1908 году.

Через сто лет мессинцы отмечали эту трагическую дату. Самое трогательное то, что потомки жителей помнят о русских моряках, которые пришли на помощь населению города. Благодарные мессинцы до сих пор называют русских моряков «голубыми ангелами» - потому что они появились неожиданно со стороны моря и форма их была голубого цвета.

Есть документальный фильм «Ангелы с моря», озвученный великолепным Сергеем Чонишвили:


Это было удивительно. Оказаться за тридевять земель от России, почти у берегов далекой Африки и попасть на площадь Русских моряков, к памятнику нашим морякам от благодарных мессинцев, к памятнику адмиралу Ушакову, под командованием которого российский флот участвовал в освобождении Италии от наполеоновского нашествия.





Благословенен народ, который умеет сохранить память и благодарность за полученное добро.

Отель под Таорминой

Вот мы и в Сицилии. Едем по пологому серпантину в отель под Таорминой, в котором проведем две ночи. Слева мелькает море. Справа высятся горы.

-Посмотрите наверх. Вооон там находится деревенька, в которой снимались романтические кадры из фильма «Крестный отец».

Про мафию мы здесь будем слышать каждый день. Добираемся до отеля. Выходим на балкон номера:

-Ооооо! Этна! Коварная, своенравная скандалистка. Пока старый Везувий отдыхает, она, узурпировав у него право поизвергаться, старается во всю ивановскую сицилийскую. Извергалась в феврале, извергалась в апреле. И всё ей мало. Вон, и сейчас дымит. Что-то у меня с этой Этной пока такой любви с первого взгляда, как с Везувием, не случилось. Ну, вот вы только посмотрите на нее. Развалилась, бесстыжая, на солнышке и нагло покуривает:



То ли дело – Везувий! Красавчик!



За ужином отметили приезд в Сицилию. А потом сидели под фонарем на скамеечке и наблюдали за танцами. По пятницам и субботам в отель на дискотеку приходят местные. Было немного молодежи и несколько пожилых мужчин. Все мужчины удивительно стройны, несмотря на свой возраст. Они в паре с молодыми женщинами хорошо танцевали какие-то местные танцы. Я посучила ножками, сидя на скамейке, позазывала Женю с Мариной встать с соседней скамьи и пойти тряхнуть стариной, но была, видимо, неубедительна.

Отель вроде бы и удобен: на территории танцпол, спортивная площадка, бассейн, ресторан, пиццерия, пляж через дорогу







но все равно ностальгически вспоминается соррентийский отель с уютной бухточкой, Везувием, ночным прибоем, обшарпанными стенами, неоткрывающимся окном, с девятью поворотами по коридору до номера, с краниками под потолком. Ну, до чего же хорош был! Настоящий, натуральный такой, а этот пластиковый какой-то.

Утром бодро шагаем к автобусу





Сегодня вместо Таормины, закрытой пока для туристов из-за саммита, у нас Катания и Сиракузы.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 1.05.2021 - 19:29

Катания

Почти три тысячи лет назад город основали древние греки. Потом он переходил к римлянам, византийцам, арабам, норманнам. И все оставили свой след в его архитектуре. Катанию называют черной дочерью Этны. В цвете её фасадов преобладает черный цвет, так как в краску добавляют пепел близ расположенного вулкана.



А еще Катанию можно назвать птицей Феникс. Несколько раз процветающий город был разрушен землетрясениями и лавовыми потоками Этны, а потом вновь возрождался еще краше. И сейчас Этна не успокоилась.

-Мы каждый день ощущаем подземные толчки, в основном слабые, к которым привыкли и не обращаем на них внимания – рассказывает местный гид.

-Будьте осторожны на переходах. На Сицилии водители часто нарушают правила. Прежде, чем вступить на зебру, установите визуальный контакт с водителем, чтобы понять, собирается он вас пропускать или нет.

Этот совет до сих пор вспоминаю. Уже дома. И тоже устанавливаю визуальный контакт с нашими водителями.

По прямым улицам Катании, в конце которых видна Этна,







мимо Коллегиальной базилики в стиле сицилианского барокко



выходим на Соборную площадь, которая представляет собой единый барочный архитектурный ансамбль.

Здесь находится старейший университет Сицилии



фонтан слона, символа и защитника Катании от извержений Этны



и кафедральный собор, посвященный Святой Агате, покровительнице города и всей Сицилии.



Мученическая смерть ее ужасна. Почему, зачем человек наделен жестокостью? Не хочу рассказывать об этом, потому что очень тягостно. И не было никакого желания отведать пирожное, популярное на Сицилии, в форме отрезанной груди Агаты.



А вот побывать на празднике святой Агаты, который проводится в феврале и августе и собирает около миллиона верующих и туристов, хотелось бы.