Тур ТТВ 2019 г. "Озера северной Италии и Лигурия", путевые заметки

Немного фото сада виллы Карлотта

Сад занимает несколько гектаров. Это пейзажный парк с несколькими сотнями видов растений. Очень много азалий и рододендронов. К сожалению, они уже отцвели. На окраине парка стоят 2-х этажные домики. В них живут садовники. Из парка местами открывается вид на озеро. Есть овраг с мостом. Там растительность напоминает джунгли. Рядом восточный бамбуковый сад. В общем, сплошное любование.

Итальянцы гордятся своими красотами и говорят, что для них переход после смерти в рай - не праздник. Они и так живут в раю.

А кто-то из наших туристов предыдущих групп сказал:
-После Стрезы мы были в стрессе, а после Комо - в коме.

Вот он райский уголок:

Город Комо

Спускаемся из сада вниз на лифте и сразу попадаем в наш прохладный автобус. Едем в город Комо. Он находится на южной оконечности западного рукава озера.

Комо – итальянская столица шелка. Китай долго держал производство шелка в секрете. В 6 веке двум монахам удалось тайно вывезти шелкопряда из Китая в Италию, спрятав его в посохах. Но только в 16 веке в Комо появились первые шелковые фабрики. Шелкопряда сначала выращивали здесь, пока эпидемия вирусной болезни не уничтожила тутовые деревья. Но фабрики остались и работают до сих пор на сырье, привозимом из Китая уже легально. Шелк озера Комо на сегодняшний день – один из самых качественных в мире. Ни один модный показ известных дизайнеров не обходятся без шелка Комо. Магазин шелка нам был показан, но оставлен на вечернее свободное время.

А еще Комо – город Вольта. Вольта был незаконнорожденным сыном священника, и чтобы скрыть свой грех, отец отдал его на воспитание своей матери в деревеньку Брунате, которая расположена на горе над городом. О его научном будущем в деревеньке никому и в голову не могло прийти - говорить Вольта начал в 7 лет, но попав в руки своего дяди, который всерьез занялся обучением племянника, в итоге вырос в ученого. Вольта изобрел батарейку. Его опытами был очень заинтересован Наполеон. Вольта обещал Наполеону оживлять его солдат электрическим разрядом, что показал ему на примере лягушек. Наполеон впечатлился, поверил и подарил ему графский титул.



Меня почему-то тронула биография Вольта, о котором раньше ничего не знала, кроме 2-х строк из школьного учебника физики.

На памятник Вольта в городе мы посмотрели из большой дали. Еще в Комо есть Храм Вольта, построенный к его 100-летию, как музей. Так как он выполнен в стиле Пантеона, то получился настоящий Храм ученого. Но мы его не видели, по крайней мере, у меня на фото он не засветился.



Экскурсия у нас началась на площади, где расположен Дуомо. За 400 лет строительства собора не могло не произойти смешения стилей - готический фасад венчает купол в стиле барокко.





Рядом с Дуомо маленькая площадь с самыми старинными зданиями города.









Улочка с многочисленными магазинами (Светлана говорит, что итальянцы любят приезжать сюда за покупками) выводит нас на набережную. Вода в озере в районе города грязная.





Но итальянцы вообще не любят купаться в озерах по 2 причинам: вода с температурой ниже 24 градусов им кажется холодной, и они боятся пресной воды, в которой можно подхватить какую-нибудь заразу по их мнению.

Здесь на набережной мы облегченно вздохнули – день этот был самый жаркий в поездке, поэтому мы с удовольствием нырнули в прохладный ресторанчик, где нас уже ждал заказанный обед: прошутто, ризотто, рыба и вино. В ресторанчике интересно оформлен бар - стойка внизу зеркальная. Напомнило фокус Кио: сверху полдевушки за стойкой, а внизу зал, кто-ходит. Взгляд так и притягивался к этому "фокусу":









Недалеко от ресторана находится станция фуникулера. До нее мы добирались в тени параллельной узкой улочки, так как предвечернее солнце пекло на набережной невыносимо.







На фуникулере поднялись в Брунате, ту самую деревеньку, а теперь городок, где провел детство Вольта. Фуникулер работает без машиниста. Вместо него у лобового стекла первого вагона стояли мы.

Брунате

Брунате находится на высоте 550 м. Раньше здесь было казино со всеми сопутствующими удовольствиями. Потом казино закрыли, и жизнь в Брунате немного замерла.

В Брунате нас интересовала смотровая площадка на озеро. Городок малюсенький. Привокзальная (или прифуникулерная?) площадь, потом площадь с небольшим собором, откуда мы уходим по извилистой улице вдоль обрыва с горы.







Со стороны озера - калейдоскоп вилл среди зелени, с другой стороны каменная стена, за ней тоже виллы.









Как вы думаете, из чего сделан этот "плетень"? Ни за что не придет в голову - из камня.













В одном месте над дорогой для удобства сообщения между двумя дружественными виллами перекинут мостик.



Рядом с с Девой Марией соседствует современная Маша:





Всё было бы очень хорошо и красиво, но солнце на фоне стены поджаривало нас, как на сковородке. Здесь на припеке было явно за 45 градусов. Наконец мы доплелись до конца дорожки, чтобы из последних сил полюбоваться видом озера и города Комо сверху.



-В ясную погоду октября отсюда видны швейцарские Альпы. У риэлторов это большой козырь, но они лукавят. Швейцарию действительно видно, только ясных дней без дымки бывает 2-3 дня, - рассказывает Светлана. Например, на этом фото из инт-та:



-Посмотрите, посмотрите на другом берегу крыша желтого цвета (а вообще, я не помню, какого цвета, пусть желтого будет). Маленькая такая. Это дача Клуни. Вы видите? Все видели? – восторгается Светлана, указывая нам на одну из сотен крыш на противоположном берегу, вспоминая Клуни уже который раз за день.

-Вы нас просто осчастливили. Как мы только жили без этой крыши Клуни, - саркастически заметил мой сосед по автобусу Вячеслав, а я подумала:

-Кто-то из местных сдал-таки назойливым туристам Клуни. Так-то этот предатель «заплатил за предобрейшее».



Час свободного времени внизу в Комо мы с одной девушкой решили посвятить шелку. Тем более, что в шелковом магазине кондиционеры работали изо всех своих кондициозных сил. Я посмотрела на себя в зеркало и отшатнулась. На меня смотрело жалкое, измученное существо с мокрыми от пота волосами и платьем на спине. Это существо и шелк Комо были явно несовместимы. Тем более, что шарфа, подобного светланиному, с которого я не сводила весь день глаз, не было.

Снова раскаленная улица, Дуомо и здание местного театра. Возле него публика, пришедшая на спектакль. Вот такая:





Из Комо мы вернулись в свою «Карлотту» поздно. Моя соседка по номеру Оля, которая сегодня оставалась на Маджоре в Стрезе, купила вино и сыр, и мы отметили последний, четвертый вечер на озере. Было чуточку грустно расставаться с Бельджирате. За 4 вечера мы с ним слегка сроднились.

Но впереди новая и обширная страничка нашего тура – Лигурия. Завтра проводим день в Милане и вечером расселяемся в Сан-Ремо.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 23.02.2021 - 08:28

Милан

Очень люблю именно экскурсионные туры. Наверно, потому, что одним из главных бонусов этих поездок - расширение кругозора. Читаю до тура, а еще больше после. Иногда о том, о чем мне раньше и в голову не приходило поинтересоваться. И когда прочитанное накладывается на увиденное, складывается какая-то своя картинка истории и прочно занимает место в голове.
Прошу прощения за длинный текст, посвященный Милану. А всё потому, что связано с нашей историей - с Кремлем, с Суворовым. А еще с Микеланджело. Писала и не могла остановиться.
******
Сегодня температура воздуха всего лишь 33 градуса. После Комо и Орто – семечки, поэтому в Милане мы бесстрашно выходим из автобуса возле замка Сфорца ( Castello Sforzesco).



Когда он строился 700 лет назад, это был пригород Милана, а сейчас до центральной площади с Дуомо рукой подать. Замок строился как загородная резиденция правящих герцогов. Его обнесли крепостной стеной и рвом - пригород же, вдруг соседи нагрянут.



Но беда пришла, откуда не ждали. Восстал свой же народ и разнес это вновь испеченное родовое гнездо почти «в щепки», и на «обломках самовластья» гордо провозгласил республику. Но что делать с самоуправством и как его защитить, народ толком не знал и через 3 года обратился за поддержкой к некому военачальнику Франческо Сфорца.

Тот быстренько навел своей военной рукой в городе порядок и также быстренько, пока народ не успел толком всё это осмыслить, провозгласил герцогом Милана самого себя.
Замок он отстроил и укрепил заново, придав постройке форму правильного квадрата. А потом для отделки фасадов пригласил известного в те времена зодчего Филарете, и тот украсил замок-крепость по углам башнями. В главной башне по центру стены, башне Филарете, находится вход в замок. Она - главный символ Милана.



Сын Франческо Галеаццо Сфорца задумал вернуть крепости былую славу фамильного замка. Внутри крепости создали два уютных дворика. Из одного из них был вход в сокровищницу. Двор оборудовали сигнализацией - двумя горящими свечами, за пламенем которых следили, затаив дыхание, гвардейцы. Если пламя свечи начинало метаться или свеча гасла, значит - сквозняк, значит - тревога.
Во внутренние помещения замка Галеаццо закупал роскошную мебель, произведения искусства, оборудовал бальный зал и конюшню на 90 скакунов, а следующий герцог, брат Галеаццо, пригласил для росписи стен Леонардо да Винчи. Часть его фресок сохранилась до наших дней.











Примерно в это же время в Москве как раз собирались перестраивать Кремль, и жена Ивана 3 София Палеолог лично упросила Галеаццо Сфорца отпустить в Москву архитектора Фиораванти, соратника Филарете. Просьба была выполнена, Кремль перестроен, но ни Фиораванти, ни другим итальянским архитекторам на родину вернуться не позволили.



А дальше наступили неспокойные столетия, и эту крепость брали все, кому не лень. Сначала в замке обосновались французы, потом испанцы, за ними австрийцы. А потом снова французы с Наполеоном во главе. И все безжалостно эксплуатировали замок в качестве казармы с тысячами солдат, с лазаретами, с зернохранилищем под сводами с фресками Леонардо.
А за успехами Бонапарта ревниво следил опальный на тот момент Суворов ...

Про нашего Суворова надо писать отдельно.

Спасибо за Милан.
Хорошо его помню - это была первая моя самостоятельная поездка со взятой в аренду машиной (как раз в Милане и брали, а потом поехали через Турин и Шамони в Швейцарию). В самом начале апреля в Милан прилетели, там было по-летнему тепло, +22-24 где-то, люди даже в шортах ходили уже.

После Лигурии мы будем возвращаться в женевский аэропорт через Турин, Шамони, Анси.
По дороге родилась очередная мечта: подняться на каком-то новом супер-пуперском подъемнике из Курмайора полюбоваться Монбланом, пересесть на канатную дорогу до Эгюй-ди-Миди и спуститься по другой канатной дороге в Шамони. Уже и тур присмотрела. Но когда это теперь может случится...
А продолжение про Милан следует. Заходите

Это сообщение отредактировал Любовьь - 24.02.2021 - 12:15

Милан. Суворов.

А за успехами Бонапарта ревниво следил опальный на тот момент Суворов и однажды задумчиво обронил: «Бойко шагает мальчик… не пора ли унять?..»

И унял. Выбитые Наполеоном из Милана австрийцы били челом русскому императору, с просьбой прислать на помощь 69-летнего главнокомандующего. Обескураженный такой просьбой Павел I вызвал Суворова из ссылки и направил на спасение итальянских тронов - Сардинского, Неаполитанского, Ватиканского - от французских республиканских войск и от местных якобинцев. Полководец с честью справился с этой задачей, получив в итоге от российского императора титул князя Италийского, от австрийского - графа Священной Римской империи, от пьемонтского короля - титул гранда и принца королевской крови. Вот так.

В Милан Суворов войдет через 10 дней после начала компании, разметав неприятеля по пути.
В городе его будут встречать толпы восторженных жителей на улицах и площадях, приветствовать с балконов и крыш домов. Он будет благословлять их поднятой рукой. В этот день отмечалась православная Пасха, и Суворов троекратно целовал изумленных католиков.
У главного собора Милана русского полководца приветствовал архиепископ. Для молебна в честь русского полководца бархатом и золотом было украшено почетное место для него, но Суворов отказался от бархата и пошел молиться вместе с народом.

При выходе Суворова из собора миланцы кланялись и бросали ему под ноги цветы. Ироничный полководец усмехнулся:
- Как бы не затуманил меня весь этот фимиам, пора-то рабочая, - и отправился в свой штаб.

Картина А.И. Шарлемань "Торжественная встреча A.B. Суворова в Милане".



Мне одной кажется, или на самом деле автор сознательно принизил роль Суворова? Я еле разглядела его на картине. А когда разглядела, возмутилась - изображен в каком-то согбенном положении, вроде как не его встречают с помпой, а он перед кем-то расшаркивается. Напоминает таракана из иллюстраций к сказкам.

И еще хочу добавить: Светлана - гид родом из Санкт-Петербурга, русская. Про Клуни она вчера вспомнила раз 10, а про Суворова я услышала 2 слова (замок брали все, кому не лень, в том числе и Суворов). Приношу свои извинения, если я просто прослушала другие её упоминания о Суворове, в частности о его торжественной встрече всем Миланом. Странно это как-то... Русский гид не рассказала русской группе о триумфе победоносного русского полководца. Итальянцы помнят. Празднества разные устраивают в связи с памятными датами, связанными с итальянским походом Суворова. А мы? Лично мне было бы очень приятно послушать о Суворове на ступенях миланского собора, где его встречал весь город.

Суворов поставленную задачу выполнил, освободил северную Италию и дошел до французской границы. Но битвы двух великих полководцев не произошло. Австрийцы из разных выгодных для себя соображений решили, что им этого достаточно, хотя Суворов предупреждал, что "недорубленный лес снова вырастет". Его вместе с армией отправили в швейцарский поход - выбивать французов из Швейцарии, хотя это произошло бы автоматически, победи он Наполеона во Франции на привычной равнинной территории. А в Альпы русская армия была брошена заведомо на погибель. Это понимал и сам Суворов, сказавший: «Меня прогнали в Швейцарию, чтобы там уничтожить». Только плохо австрийцы знали Суворова...

Очень хочется применить к безучастной Истории сослагательное наклонение, а если бы? Но она не позволяет, возможно, уже проведя народы по другим извилистым ходам "если бы".

А Наполеон не дремал, и через год опять прибрал к рукам Милан с крепостью – просчитались австрийцы. Миланцы обратились с просьбой к Наполеону разрушить до основания, как Бастилию, ненавистный им замок, столько раз опозоривший себя. Но Наполеон решил наоборот благоустроить территорию рядом, разбив парк и построив в нем Арку Мира или Триумфальную арку, якобы расположенную на одной оси с Триумфальной аркой в Париже.

Возможно, в свободное время кто-то из группы сходил в парк. У меня только фото из интернета:



После краха Наполеона замок вновь захватили австрийцы, и всё закрутилось по новой. Не везет замку, однако.

Милан. Микеланджело

Сейчас в замке Сфорца расположено несколько музеев. В одном из них хранится незаконченная скульптура Микеланджело "Пьете Ронданини".



Свою первую пьете (в переводе с итальянского - жалость, иконография сцены оплакивания Христа девой Марией с изображением Богоматери с мёртвым Христом, лежащим у неё на коленях) Микеланджело изваял в свои 24 (!!!) года. Этот шедевр находится в соборе Святого Петра в Ватикане.



В конце жизни он решил повторить скульптуру, работал над ней несколько лет, но в последние годы изменил первоначальный замысел - "поставил на ноги" фигуры Марии и Христа. Он работал над скульптурой еще за 6 дней до смерти. Она осталась незаконченной.
Мастер стремился передать единство Сына и Матери, трагизм одиночества. Он ваял личную молитву, полную боли и скорби. Весь пройденный им жизненный путь представился Микеланджело сплошным заблуждением. В замечательном по своим поэтическим красотам сонете он пишет:

«В утлом челне, через разбушевавшееся море, жизнь моя в своем беге достигла общей для всех гавани, где предстоит отдать отчет о злых и добрых делах. Ныне я хорошо знаю, как обременяло меня заблуждением любящее воображение, сделавшее искусство моим идолом и царем и толкавшее меня желать то, чего каждый желает. Любовные мысли, некогда суетные и радостные, что от вас осталось, когда я приближаюсь к двойной смерти? В одной я уверен, другая мне угрожает. Ни кисть, ни резец не даруют покой душе, обращенной к той божественной любви, которая простерла на кресте руки, чтобы взять нас к себе».

И еще:
"Одна из самых удивительных особенностей этой скульптурной группы – неясность пластического мотива. Что делает Мария? Поддерживает тело Христа или опирается на него? Эта неясность полна глубокого смысла: смерть Христа – это путь к его Воскресению и нашей надежде на бессмертие."



Год назад вышел фильм "Микеланджело. Бесконечность". Посмотрела на одном дыхании.

Но вернемся в настоящее. Современные гвардейцы без свечек, но с автоматами охраняют порядок в замке.





Однако, несмотря на автоматы и предупреждение гида о том, что в городе много мигрантов цыганской национальности, от которых лучше держаться подальше, у одной женщины из нашей группы вытаскивают деньги, у второй паспорт, лезут к третьей, но стащить ничего не успевают. Вот такая неприятность, создавшая проблемы женщине с украденным паспортом.

Гуляем по Милану

Через ворота Филарете выходим на площадь перед замком.



Здесь весело бьет струями фонтан, имеющий народное название "свадебный торт".



За ним еще одна площадь с конной статуей Гарибальди. Вокруг площади трамвайное кольцо. А дальше по одной оси с Триумфальной аркой, по пешеходной улице Данте, а потом по Меркати идем к Миланскому собору.



На виа Данте красивые особняки с красивыми витринами на 1 этаже.











Вдоль улицы установлены с двух сторон щиты с социальной рекламой. На них с указанием всех необходимых реквизитов конкретные люди, которым нужна срочная медицинская помощь.





Помощь собакам собирают без рекламных щитов, вживую, вместе с собакой.



Слева - драматический театр Пикколо. Он открылся в середине прошлого века постановкой пьесы Горького "На дне".



Еще одна круглая площадь с желтым трамваем и памятником поэту Парини,





а дальше улица Мерканти, проложенная на месте средневековой площади Мерканти. На ней расположен Палаццо делла Раджионе 13 века. Рядом позорный колодец, на который на всеобщее обозрение высаживали должников.



Напротив Палаццо Раджионе стоит элегантный Дворец Юрисконсультов XVI века, его башню украшает большая скульптура покровителя столицы Святого Амвросия.



Улица выводит нас на площадь Дуомо с красивейшим Миланским собором (фото из инт-та):



Собор начали строить в 15 веке. Торжественное открытие состоялось в 16 веке кардиналом Карло Борроомео, тем самым членом семьи Борромео, который впоследствии будет причислен к святым.

Сижу на тех ступенях, по которым поднимался Суворов:



Собор построен в стиле пламенеющая готика, в котором все извилистые линии украшений особенно извилисты и напоминают языки пламени. Изнутри и снаружи собор украшают более 3000 статуй.

Построен собор из белого мрамора, поэтому восхитительно выглядит днем, отражая солнечные лучи, и мистически ночью, залитый лунным светом.

На вход в собор очередь. Молодой охранник ведет себя уж очень по-итальянски: улыбается, эмоционально жестикулирует. Прошу разрешения его сфотографировать. Он тут же начинает позировать. Потом просит показать, что получилось. Остается довольным:



Внутреннее убранство Миланского собора представляет собой шедевр искусства, а хранящиеся в нем религиозные реликвии делают его местом паломничества католических верующих.

Например, гвоздь с креста, на котором распяли Иисуса Христа, согласно преданию. Священный гвоздь хранится над алтарем. Дважды в году Святой гвоздь доступен для обозрения прихожан. При помощи специального устройства, которое изобрел ещё Леонардо да Винчи, поднимается миланский епископ к нише за гвоздем. В остальное время гвоздь символизирует красный луч на стене.

Также в соборе располагается знаменитый мавзолей Джан-Джакомом Медичи. Кажется, вот этот.



Светлана шутит:

-Милан - город моды. Поэтому ботинки, которые ему меняют, следуют моде: то с тупыми носами, то с острыми.

Прекрасны витражи собора.

Фотографии в полутьме собора получились некачественные. Но мне попался вот этот сайт с совершенно потрясающими фото собора:

https://masterok.livejournal.com/985269.html

Очень сожалею, что по времени у меня не получилось подняться на крышу собора, в этот изумительный лес пламенеющей готики. Надо было выбирать между Ла Скала и крышей. Победил Ла Скала...

Милан. Часть 3, последняя. Три вишенки на асфальте.

Площадь Дуомо обдает жаром и шумом. Окидываем ее взглядом.



Мимо гордо шествует под радужным флагом группа сексменьшинств. Они периодически останавливаются, размахивают флагом, в надежде, что кто-то им даст пинка что к ним кто-то присоединится, но никому до них нет дела.



Заходим через красивый вход, оформленный триумфальной аркой, в галерею Виктора Эммануила II. Это один из первых пассажей в мире. Построен в конце 19 века в виде латинского креста, имеющего центр с восемью углами. В центре креста расположена декоративная мозаика с изображением четырех континентов света (Европа, Африка, Америка, Азия) и символическими образами земледелия, промышленности, науки и искусства.
Над галереей возвышается стеклянный купол, придавая ощущение бесконечного пространства и открытого неба (первое фото из инт-та):











Через 13 лет после введения в строй этого пассажа был построен похожий пассаж в Неаполе - галерея Умберто I (сына Виктора Эммануила II). В нем центр украшен выложенными мозаикой знаками Зодиака.(фото из инт-та)



Проходим через галерею и выходим через такой же красивый выход на небольшую площадь Ла Скала. В центре площади памятник Леонардо да Винчи с его 4-мя любимыми учениками. (фото из инт-та):



На одной из сторон площади бывший дворец Марико (слева от арки). По легенде на этом месте генуэзский купец Марико повстречал красавицу-венецианку, влюбился, предложил руку и сердце. Красавица предложения не приняла из-за "отсутствия жилья" у влюбленного.

Воланд был неправ - квартирный вопрос испортил не только современных москвичей, но еще в давние времена и венецианцев. Упрямый влюбленный построил большой дом - дворец практически и снова сделал предложение. Веницианка не устояла, продалась замуж. Но деньги у купца оказались нечестные, позаимствованные у государства, и дом экспроприировали. Ааааа, так венецианке и надо - сгубила добра молодца. Здание, плод неразделенной любви, занимает более100 лет мэрия Милана.

Напротив дворца Марико - Театр Ла Скала. Он построен в 18 веке на месте бывшей церкви «Санта Мария делла Скала», откуда театр и получил своё название. Какой исполнитель не мечтает о его сцене, ведь, выход на неё считается пиком карьеры для любого артиста.



По театру у нас экскурсия: лестницы, фойе, ложи, зрительный зал, где начинается репетиция, и музей театра. Всё вызывает интерес и восторг. И в то же время, что-то царапает. Мы пришли не на спектакль. На экскурсию. Как будто подслушиваем и подсматриваем за зрителями, за исполнителями. Только музей театра, где нам было показано и рассказано много интересного из мира оперы и балета, заглушает это чувство.





Недалеко от театра у нас обед. Ресторан с помпезным интерьером. Группа в ожидании обеда:



В свободное время все разбрелись по своим делам. Я не спеша отправилась в сторону замка Сфорца. В целом, миланский день подарил восторг.

На одной из улочек прошла мимо итальянской пары. Мужчина попрощался и сел в машину. Женщина, увидев мой фотоаппарат, попросила сделать фотографию. По ее жесту я подумала, что надо сфотографировать машину. Сфотографировала. Но по моему растерянно-недоумевающему выражению ей стало ясно, что ее не поняли. Она начала жестикулировать и что-то быстро говорить, показывая рукой не на машину, а на асфальт рядом с ней.
А на асфальте... чтобы вы думали, она увидела на асфальте? Три оброненных кем-то спелых вишни, лежащих строго по одной прямой. Она показывала на них и улыбалась:

-Белиссимо!

Так как мое восторженное состояние еще не прошло, я тоже начала восторгаться. Со стороны мы выглядели, как две идиотки, ходящие по кругу, разглядывающие с улыбками что-то на асфальте.

Итальянцы впитывают красоту еще в утробе матери, видя мир ее глазами. С 3 лет (и даже раньше, как я заметила на изоло Мадре) их водят по музеям. В музеях живописи детям дают краски, и они осваивают разные техники рисования. А потом... потом они видят не только то прекрасное, что им досталось в наследство от предков, но и прекрасное в мелочах, в повседневности, в трех вишенках на асфальте.

А время бежит. Наш автобус готов принять нас. Петрик с Мариушем и моим соседом по автобусу Вячеславом сейчас закончат свою беседу в тени и... в путь.

Сан-Ремо. Об итальянцах, об отеле.

Дорога с Сан-Ремо не близкая. Виртуозность водителей и качество дорог убаюкивают. Сквозь дрему слушаем итальянскую музыку, слушаем Лену:

-Итальянцы обещают, но ничего не выполняют. Безалаберные. Но улыбчивые, веселые, обходительные. Многое им невольно прощаешь. Девиз: сладкое ничегонеделанье - дольче фар ньенте.

Дольче фар ньенте... Время, которое итальянцы посвящают только себе лично. Это - наслаждение, отдых и восстановление сил. В это время не смотрят телевизор, не разговаривают по телефону. Ничегонеделанье не планируется. Оно приходит, когда ему вздумается, подчиняясь внутренним потребностям души и тела. Это время молчаливого бездумного любования, погружения, например, в паутину на потолке, но лучше в морозный рисунок на стекле или пейзаж за окном, или в проплывающую мимо столика кафе толпу людей. В компании чашечки кофе или бокала вина. И, действительно, это часто можно увидеть. Даже если это пара, сидящая рядом за столиком, время дольче фар ньенте у них у каждого отдельное. Оба смотрят в даль, но даль у каждого своя. У меня в отрочестве был такой период засматривания на что-либо, когда я отрешалась в бездумьи и не слышала оклика. Мама даже беспокоилась по этому поводу. А потом постепенно это ушло. Сейчас я пытаюсь усилием воли вернуть это состояние, но оно возвращается буквально на секунды.

-Наш отель "Дез Энглэйс" - старинный отель, построенный в 1886г, - выводит нас из размышлений о ничегонеделаньи Лена, - он находится практически на набережной, в самой красивой ее части. Пляжи платные, но есть и муниципальный пляж. Он не оборудован, но зато песчаный, с пологим спуском в море в 5 минутах хода от отеля. Подняться наверх к отелю наш автобус не сможет, поэтому за чемоданами отель пришлет свой микроавтобус. Но я не зря вам рассказывала о безалаберности итальянцев. Обещать, обещали, но когда это сделают - под вопросом. Даааа, нам повезло - сегодня на ресепшен русскоговорящий служащий. Так что вы сможете самостоятельно решить с ним все возникшие вопросы.

На исходе дня начали спускаться с автобана в Сан-Ремо. Море, бухта, яхты, цветы. Разноцветные олеандры, романтичные магнолии, буйные бугенвилии, демократичные герани на балконах, а за геранями кресла, стулья, столики - в общем полный набор для дольче фар ньенте не выходя из дома. Сан-Ремо - итальянская столица цветов. Поэтому при спуске бросаются в глаза крыши многочисленных теплиц. Виток, за витком, и мы на Корсо Императрице, где он отходит от набережной. На невысоком холме наш отель. Красавец!



-В отель можно подняться по круговой дорожке для автомобилей,













а можно по лестнице в центре холма. Мы поднимаемся по лестнице. Душный вечер, знакомые и не очень ароматы растений. Мне понравилась нижняя часть территории. Это газон из диких не кошенных трав и злаков.









Дорожка поворачивает и пересекает обычный стриженый газон со всевозможными цветущими кустарниками. Возле мраморного изваяния обнаженной красавицы еще поворот со ступенями.





Над ними большущая крона дерева и пряный яркий аромат чего-то очень знакомого.

-Это дерево - душистый перец, - удивляет нас Лена. Аромат тянется за нами ко входу в отель:



Это сообщение отредактировал Любовьь - 27.02.2021 - 09:12

Как ни странно, чемоданы нам ждать не пришлось. Ключи раздали. Заходим с Олей в номер и ахаем! Просторная квадратная комната с деревянной мебелью под старину. Вторая комната с отдельными кроватями. Просторный санузел с сушилками. Окно с милыми старинными ставнями в решеточку. Пусть окно не на море, но вид симпатичный на зеленые задворки









Господи! Какая красота! Как нам повезло! Круглый стол с тяжелыми стульями! Старинный шкаф со скрипучими дверцами. Милота-то какая! Спасибо-спасибо-спасибо - благодарим мы Кого-то.

-Давай, не будем хвастаться, что нам достался 2-х комнатный номер, а то еще уплотнят, - смеется Оля.

Бросаем вещи и идем гулять по набережной.

А потом снова ступени наверх, лужок со злаками, газон с петуниями, дорожка с олеандрами, еще ступени, голая попа изваяния и перечное дерево, источающее в ночь пряный аромат. Его хочется потрогать, потерять аккуратно листочки, после чего они на радостях начинают благоухать еще сильнее.

Знакомимся с русскоговорящим дежурным.

-Ян, - представляется он не очень приветливо.

-Ян, у нас проблемы, - начинаем мы, но он бесцеремонно перебивает, просит нас подождать и начинает говорить на английском с вновь подошедшим постояльцем.

Удивляемся, но терпеливо ждем. Потом начинаем по-новому излагать суть проблем, но подходит новый постоялец, и всё повторяется сначала.

-Ян, у нас проблемы с замком и не работает холодильник, - предпринимаем третью попытку.

-Да мне сейчас некогда, и вообще у меня еда стынет, - выдает нахаленок, но, бурча, всё-таки идет с нами в номер.

Проблема с дверью оказалась надумана нами.

-А холодильник?

-Так включите его, - раздражается Ян.

-Холодильник включен. Свет в нем видите? - пытаюсь остаться спокойной.

-Так прибавьте мощность, - нервно парирует русскоговорящий.

-Покажите, где, и мы прибавим.

-Да. Негде. Ну, значит, не работает.

-Что будем делать?

-Не знаю. Мастера надо. Я же не мастер,- и начинает что-то плести, что чуть ли не мы должны бегать по Сан-Ремо искать мастера.

-Ян, вы вообще кто здесь? Чьи это проблемы?

Ян выправляет свое тщедушное тело и гордо отчеканивает:

-Я - не мастер. Я - ре-цеп-ци-о-нист! - и удаляется.

-Оля, что это было? Может этот Ян пытается неуклюже натянуть на себя маску безалаберного итальянца? Но у него нет и капли итальянского обаяния и обходительности, за которую можно простить такую выходку и еще и остаться довольной.

Но причина оказалась в другом. Лена утром рассказала, что он иммигрант из... в общем, одной бывшей нашей республики, в последнее время очень "дружественной" нам. Так он пытался хоть в чем-то взять реванш над русскими. Написать о его работе соответствующий отзыв? Мы решили, что с позиции "старшего сильного брата" проигнорируем мелкого пакостника. Тем более, что утром мы нашли потайное место, где в холодильнике прибавляется мощность.

В обеденном зале на завтраках грязную посуду со столов убирала еще одна русскоговорящая женщина. И тоже очень не приветливая с нами.

-Судя по внешности и поведению, наверно, это жена Яна. Наверно, на родине рассказывает, что живет в итальянском раю, но умалчивает, что работает посудомойкой, - рассуждаю за завтраком под прицелом недобрых глаз.

-Извечный нерешаемый вопрос, что лучше: быть первым парнем на деревне или последним в городе, - отвечает моя мудрая Ольга, и я испытываю сочувствие этой паре, перед которой жизнь поставила нелегкий выбор.

Утром в автобусе две наших женщины на повышенных тонах высказывали Лене претензии по номеру:

-Мы не хотим жить в таком номере! Мало того, что отель доисторический, так еще у нас на стене оторваны обои в одном месте и цементом замазана дыра в стене. А на окне висит не занавеска, а какие-то мятые сопли.

Я тихонечко спрашиваю Олю:

-Ты не помнишь, как выглядят наши обои и занавеси?

-Не помню. Даже не знаю, есть ли у нас занавеси вообще. Но я помню, что у нас точно есть милые деревянные ставни и старинные, слегка рассохшиеся рамы со старинными же задвижками. И помню, что у нас восторг от номера, от этой старины, настоящести и итальянкости.

В Сан-Ремо мы с Олей благодарили каждый день, каждое утро и каждый вечер. Итальянцы правы: они живут в раю.

Еще немного фото холлов отеля:

Немного набережной Сан-Ремо

В первое сан-ремское утро мы с Олей встали пораньше и на восходе солнца отправились на пляж. Жаль, что сам момент восхода заслонен холмом, за которым солнышко сонно умывается в море, а над холмом поднимается уже чистым, пожелтевшим и бодрым, готовым палить и жарить.

Наш участок набережной самый красивый. Небольшой пальмовый сквер с памятником-бюстом нашей императрице и белоснежной скульптурой "Весна"











Зонтики платных пляжей других отелей



У нашего отеля своего пляжа нет. Но рядом есть муниципальный, бесплатный. Без зонтиков и лежаков. Но с песком и валунами.



Оля машет из воды рукой. Ранним утром на пляжах безлюдно.



Обратно возвращаемся по нижней набережной в цветущих кустарниках:

Сан-Ремо. Часть1.

Супруга нашего императора Александра II - Мария Александровна от сырости Санкт-Петербурга и холода супруга, от горя после смерти сына, серьезно занемогла. Врачи отправили ее лечить туберкулез в Италию. Выбор места пал на маленький, не очень известный городок Сан-Ремо, в котором Мария как-то останавливалась с Александром в прежние счастливые годы супружеской жизни. Городок ей еще больше понравился, и она стала приезжать сюда регулярно. Сюда же приезжали и ее сыновья. И они, и вся свита были в восхищении от мягкого климата, живописных бухт, дивных пейзажей и колоритных улочек городка. В благодарность за приятные дни, проведенные здесь, императрица подарила городу 1000 пальм, выписанных из Египта. Пальмы высажены на набережной, и мы видим, вроде бы, именно те самые пальмы.

Мария Александровна буквально вдохнула жизнь в захолустный городок - во время присутствия императрицы и сопутствующих ей знатных семей в Сан-Ремо стали активно строиться виллы и отели. Благодарные итальянцы назвали набережную в честь Марии - Корсо Императрице, а в 2010 г. был открыт памятник Марии Александровне в окружении её пальм. Скульптор Владимир Горевой установил бюст на строгий гранитный постамент, напоминающий о Санкт-Петербурге. Вот от этого памятника, что наискосок от нашего отеля, и началась наша обзорная экскурсия.



Очень романтичное, кстати, место и днем и особенно в свете фонарей.





Бодрым (пока еще бодрым) шагом движемся по набережной мимо символа цветочного города - скульптуры «Primavera», что означает – весна,



к другому символу - Храму Христа Спасителя или Русской православной церкви. Вот она - в двух шагах от набережной:



Храм был воздвигнут по инициативе русской колонии Сан-Ремо и получился на славу. У церкви 5 куполов, напоминающих Собор Василия Блаженного в Москве. Русская церковь стала самой заметной достопримечательностью Сан-Ремо, превзойдя даже католический собор и казино (фото из инт-та):



Прослушали интересную историю любви короля Италии Виктора Эммануила III и его жены Елены Черногорской, которые правили Италией во времена строительства церкви, и памятники этой чете стоят рядом с ней.



Согласно завещанию, родители Елены Черногорской были похоронены в крипте храма, правда, потом по требованию Черногории останки королевской семьи были перевезены на родину. Елена, была незаурядной личностью. Очень хочется рассказать об этой супружеской паре, но коротко не получится. Вот здесь я просто зачиталась о них:

https://retro-ladies.livejournal.com/557756.html

В этом году, кстати, разразился скандал по поводу юрисдикционной принадлежности церкви. Церковь оказалась лакомым куском. Если опустить длинную предисторию, в феврале священник церкви Дионисий Байков слегка взбунтовался и призвал общины русской традиции проголосовать за роспуск Архиепископии и, никого не слушаясь, определять своё будущее самостоятельно. В общем - большие страсти маленькой церкви.

А мы от кипящих страстей за столь благообразным фасадом уносим ноги подальше к упомянутому выше казино, якобы, задвинутому по популярности у туристов на второй план нашей церковью. Но вопреки этому мнению одна наша туристка во время экскурсии с возмущением спросила гида, почему она так много времени уделяет церковному храму, на что гид ответила, что церковь - действительно достопримечательность Сан-Ремо, и время, уделенное ей, адекватно значимости объекта. Я - на стороне гида. Некий реванш за забытого Суворова.

Итак, идем к казино. Идем мимо старого железнодорожного вокзала на набережной. Именно на этом вокзале встречали русскую императрицу. А за зданием вокзала стоянка автобусов. Отсюда мы поедем после обеда в Канны.



Поднимаемся чуть выше:



И вот оно - казино:





Один сан-ремский банкир по совету княгини Монако построил в 1905 г казино, вложив в него по тем временам баснословную сумму. Называлось оно сначала "Курзалом". Здесь проводили литературные вечера, выставки, театральные постановки. Всё выглядело очень лакировано, пристойно. Но пристойность являлась ширмой для подпольных азартных игр, и только в 1927г, когда азартные игры были разрешены законом, казино заработало легально и стало пользоваться большой популярностью во всем мире. Здание пришлось расширять. К нему пристроили по бокам два крыла, а сверху два стеклянных купола, что разрушило первоначальную гармонию здания. Как же это знакомо, когда алчный бизнес в угоду прибылям, уродует здания.

Кроме шести огромных игровых залов в казино есть ресторан и театр. Именно в этом театре с 1951 по 1976 год проходил популярный итальянский музыкальный фестиваль «Сан-Ремо».

В казино можно просто зайти вечерком на огонек любопытства ради, что мы с Олей сразу и запланировали на один из вечеров.



Рядом с казино церковь капуцинов. Капуцины - отдельная ветвь францисканцев. Поэтому перед входом установлен памятник уже знакомому нам по озеру Орто Франциску Ассизскому.



-А теперь мы будем углубл@ться в историю, - и гид ведет нас разными путями-доргами к площади Сан-Сиро с одноименным кафедральным собором.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 28.02.2021 - 19:16

-А теперь мы будем углубл@ться в историю, - и гид ведет нас разными путями-доргами к площади Сан-Сиро с одноименным кафедральным собором.







Маленькая старинная площадь, слева баптистерий Св. Иоанна, расположенный напротив кафедрального собора :



На площади первым делом мы все бросились к поилке. День-то разгорался нешуточно:



Потом послушали гида о соборе (фото из инт-та):



Он построен в 12 веке. Много раз перестраивался. Площадь и отходящая от нее улочка украшена яркими зонтиками.



В углу устанавливают сцену. Кто-то из группы потом случайно попал сюда на бесплатный концерт.

Наблюдаю картину: через площадь идет дедушка лет…100. Шучу, конечно. Просто, ну, очень старенький. Он идет, согнувшись буквой зю, но в руке у него…. трам-там-там! шлем. Он только что прибыл сюда на мотоциклете. Один. Самостоятельно. Вот такой крутой итальянский парниша.



По улице с флажками направляемся к самому старинному кварталу города - Ла-Пинья. Но о нем завтра.