Тур ТТВ 2019 г. "Озера северной Италии и Лигурия", путевые заметки

Сан-Ремо. Ла-Пинья

Флажкии ведут нас в клубок запутанных, загадочных улиц, отчаянно карабкающихся в крутую гору. Это настоящий лабиринт, полный теней и гулких шагов в тишине, в котором запросто можно потеряться. Жилые дома выстроены кольцами с дорожками, двориками, арками, фонтанчиками, лестницами и даже малюсенькими площадями. Это - Ла-Пинья, старая часть Сан-Ремо, основанная около 1000 лет назад. Пинья - сосновая шишка. Район так назван из-за специфической застройки, которая вилась вокруг холма наподобие линий на сосновой шишке. Этот лабиринт должен был запутывать врагов в своих сетях-улицах, чтобы защитники смогли вылить им, запутанным, на голову раскаленную смолу.
В старые добрые времена в этом квартале жила местная знать, а сейчас - малообеспеченные слои общества и иммигранты.

-А вечером, при свете фонарей, вы почувствуете себя здесь в средневековье, - обещает гид.

-А средневековье безопасно? Из него можно будет вернуться целым и невредимым?

-Нууу, как сказать? По одному лучше не ходить, а компанией безопасно.

Мы с Олей решили, что мы - бесстрашная компания, и обязательно отправимся и сюда после казино в один из вечеров, тем более, что днем да в окружении нашей группы здесь было так мило. Аборигенов практически не было. Чего здесь опасаться?

Забегая вперед, скажу, что когда выдался свободный вечер, отправились, ведь. Отправились искать приключений на одно место. Прогулялись сначала по торговой улице, а когда зажглись фонари, мы почувствовали её - тягу средневековья. Оно тягучим шепотом, перемежающимся с обрывками быстрой затихающей речи, обрывающейся на полуслове, возникло в сознании и манило, манило из чуть освещенной фонарем арки, затухающим завыванием уносясь вверх:

-Ближе. Идите ко мне...ближе, еще ближе, - гипнотизировало средневековье, как Каа бандерлогов.

Вспомнился свой старый стих-сюр ни о чем. А, может, как раз об этом?

Пройдись по спящим площадям
В одежде из размытых теней.
Дан отпуск на три дня дождям
И вольница для всенощных смятений.

Коснись рукою древних стен,
Нырни в слепую подворотню.
Стань героиней мизансцен,
Где ощущают ночи плотью.

Услышит город нежный стон,
Сомкнув объятья переулком.
И явь под лунный камертон
В ночь унесется эхом гулким.

И мы, как те бандерлоги, послушно и беспечно свернули в полумрак. Шум современности затихал за спиной, впереди маячило гулкое безмолвие. Только мы почувствовали, что настроились на одну волну со средневековьем, почти попали с ним в резонанс, как были возвращены в настоящее. Навстречу из темноты вырвался вихрь с распущенными волосами. Юная итальянская девчушка отчаянно кричала и рыдала в голос, пытаясь позвонить по телефону трясущимися руками. Когда она поравнялась с нами, Оля спросила, что случилось, не надо ли помочь?
Девушка со всей итальянской эмоциональностью ткнула пальцем в вену на руке и, рыдая, прокричала:

-Рогаццо! Рогаццо пунджере! (парень, парень уколол!) - и побежала дальше, громко стеная.

От ее отчаяния защемило сердце. Наш гид Лена потом сделала предположение, что ей насильно вкололи наркотик.

Мы с Олей посмотрели друг на друга:

-Да, ну его, это средневековье! Чего мы в нем не видали! Лучше останемся в настоящем.

И вернемся к нашей сегодняшней экскурсии.

Кстати, в интернете не нашла ни одной ночной фотографии Ла-Пиньи. Видимо, там и вправду по ночам никто не шастает.

*******

Итак, мы плутаем, как те средневековые захватчики, по лабиринту Ла Пиньи. Фотографировать хочется каждый дом, каждую дверь, каждое окно, каждую распорку между домами.



















На одной из улочек я замешкалась, фотографируя что-то, и осталась одна. Тут из окна второго этажа высунулась пожилая дама и помахала приветственно рукой.

-Бонжорно, - заулыбалась я, - Белиссимо! - обвела рукой вокруг, делая на всякий случай комплимент обшарпанным трущобам.



Дама в ответ что-то сказала. Судя по улыбке, надеюсь, что-то хорошее. Из дома напротив вышла молодая женщина, тоже приветливо улыбаясь. Она встала под окно, обменялась фразами с дамой, после чего та на веревке спустила вниз пакет, и девушка положила в него продукты. Как в фильме "Аванти", где итальянец с тележкой продуктов остановился на такой вот маленькой улочке, что-то напевно прокричал, и тут же из окон дома хозяйки стали спускать ему вниз свои корзинки для снеди.



Они продаются здесь на рынке. Такие авоськи с плоским дном:



Пока любовалась этой картиной, от группы и следа не осталось. Пометалась туда-сюда. Всё. Потерялась! Как бы на голову чего не вылили. К счастью, у очередной поилки замешкался Вячеслав. Ура! Нашлась!



Гид выводит группу из средневековья без потерь. Экскурсия заканчивается у кинотеатра «Аристон», того самого, который в 1977г заменил театр Казино для проведения фестивалей итальянской песни. Для итальянцев он по значимости чуть меньше, чем миланский Ла Скала. Именно благодаря ему были открыты такие звезды эстрады, как Адриано Челентано, Эрос Рамазотти и Тото Кутуньо.
Внутри «Аристон» оснащен по последнему слову техники. Это первый многозальный кинотеатр. Интерьеры украшены мрамором, муранским стеклом, а потолки фресками. Чего не скажешь о более, чем скромном фасаде, я бы даже сказала, помойном фасаде, увешанном всякой рекламой.



На этом экскурсия по Сан-Ремо закончилась, но вторая половина дня трубила сбор для новых впечатлений на Лазурном берегу Франции.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 3.03.2021 - 08:23

Любовьь
соседка, Вы меня просто спасаете.
я то уже в Тверь нацелилась на летние, а Вы меня бодрите своими фотками.
может и решусь в глушь , к тетке в горы

Лемминг

Готовьтесь тогда к тому, что из теткиной глуши вас и за уши не вытянешь.

Еще немного Ла-Пиньи

На экскурсии в Ла-Пинье нас почему-то не довели до верха холма, где стоит собор Мадонны делла Коста (церковь Богоматери на берегу). Странно, конечно. Мы были совсем близки к покорению вершины. Гид предложила это сделать самим в свободное время. Хорошо, что у нас есть семь вечеров в Сан-Ремо и одно свободное утро. В противном случае это было бы непростительно для экскурсии по городу.

Чтобы закончить тему Сан-Ремо, я забегу вперед, в то свободное утро вторника, которое нам было дано на посещение сан-ремского ежевторницкого рынка. Так как рынок находится у подножия холма, мы (втроем) решили сначала подняться наверх. Проводником была Оля, которая внимательно выслушала инструкцию гида. А мы с Наташей с облегчением приняли на себя роль ведомых. По дороге к рынку немного заплутали, но все-таки вышли на него.

На гору будем подниматься за рынком со стороны мрачной башни Киапела, которая в те незапамятные времена, когда Ла-Пинья была центром города, входила в защитную крепостную стену. А теперь от всего укрепления Ла-Пиньи осталась одна эта башня. Делаем очередную попытку окунуться в средневековье (фото башни из инт-та).



Опять булыжная мостовая со ступенями. Ступени невысокие, удобные. Но с утра уже жарко, поэтому поднимаемся медленно. Навстречу, к нашему изумлению, спускается мамочка с коляской. Ребенок вниз головой трясется во сне. За поворотом еще одна. Ладно, спускаются, а как обратно-то будут подниматься? Воистину – матери-героини.





Пока мамочки резвятся на спусках-подъемах с колясками, мужчины отдыхают на скамейке с выражением тупого сладкого ничегонеделанья на лицах.



Пытаемся узнать у них:

-А правильной ли дорогой мы идем, дорогие товарищи?

Товарищи нехотя выходят из состояния транса и кивают. Очевидно, промахнуться здесь невозможно - все поднимающиеся вверх дороги рано или поздно приведут в Рим к собору.

Местный кот тоже сидит на скамейке, но в отличие от мужчин занят делом - ловит блох.



Улочка стала уже, а ступени выше. С одной стороны открылась панорама города.





Пока девочки фотографировали, я, как торопыга, полезла дальше. А там между домов показался купол церкви. Еще один поворот



и мы на солнечной площади. И сразу раздался звон колоколов. Церковь награждала нас звоном за усердие.

Вся площадь какая-то очень светлая, радостная. И ангелочки такие приятные, приветливые. И панорамы открываются живописные - и на море, на город. И ни души кругом. Хорошо, что мы сюда поднялись.













Собор воздвигнут в 1630 году в честь спасения одного моряка с пиратского судна, но первые записи о нем как об исцеляющем храме датируются столетием раньше.

Легкое сооружение из белого мрамора украшено фресками из жизни святых, мраморными и деревянными статуями. И собор и внутри и снаружи, как и площадь перед ним, тоже светлый, легкий. Осталось очень радостное впечатление от вершины холма.

На виток ниже площади – полукругом тенистый сквер. И опять - виды, виды.







Это сообщение отредактировал Любовьь - 3.03.2021 - 22:46

Еще немного Ла-Пиньи

Спускались немного другим путем. Очень трогает, что люди хотят украсить маленький клочок пространства рядом со своим жильем, высаживая цветы, кустарники в горшки. Меня эти цветы сбивают с толку. Какая опасность может угрожать в таком любовно озелененном месте?













Улочку с мужчинами не миновали. Вот кот ушёл по своим важным делам, а они всё также сидели, уставившись на противоположную стену дома. Помните, как в «Белом солнце пустыни» три старца сидели? Эти примерно также. Роль третьего старца у них играла собака, завесившая свои глаза шерстью. Но я им все равно ручкой помахала:

-Ариведерчи! Грацие!

Собака в ответ тявкнула, мужчины встрепенулись и улыбнулись.

Оля с точностью гида вывела нас в город в том же месте, откуда и завела. Внизу уже вовсю шумел рынок.







Побродили по нему и двинулись к Сан-Сиро. Вон он маячит впереди.



На ближайшей улочке в рекомендованной Леной пиццерии заказали спритц-апероль и отметили сегодняшнее удачное восхождение на вершину:

Сен-Поль-де-Ванс

После сан-ремской экскурсии желающие отправились во французский Прованс. Для начала в городок Сен-Поль-де-Ванс.

Когда 10 веков назад участились набеги сарацинов на Лазурный берег, жившие там французы решили от греха подальше убраться с побережья повыше в горы. Так образовался деревня-город на горе - Сен-Поль-де-Ванс. Для защиты от вездесущих сарацинов город обнесли крепостной стеной. Постепенно жители обжились, сарацины куда-то запропастились. Городок жил, в частности, контролем над торговыми путями, проходящими мимо. Если разобраться, мало чем от сарацинов и отличились-то.



Успокоившееся после пропажи сарацинов побережье стало развиваться, были построены новые дороги в обход Сен-Поль-де-Ванса. Контролировать стало нечего, и городок стал хиреть. В торговой конкуренции с соседями сен-польцы проиграли. О некогда значимом городке власти не то, чтобы совсем забыли, просто денег на обветшалость почти не выделяли. Но в последствии оказалось, что город от этого только выиграл - средневековое архитектурное наследие оказалось нетронутым.

А Лазурный берег между тем продолжал расцветать. На его цвет, как пчелы на мед, стали слетаться актеры, писатели, художники. Разнообразная цветовая палитра деревенских пейзажей и исключительный оттенок, которым буквально светится воздух Прованса, привлекали сюда парижских художников.

В дневное время, которое досталось нам, воздух светился не очень, а в мягких лучах заходящего солнца, в час художников и фотографов, мы были уже "дома", в Сан-Ремо. Вот, что нам досталось:









В Сен-Поль-де-Ванс зачастили Синьяк, Боннар, Утрилло, Модильяни, Пикассо, Шагал. Они останавливались в отеле "Золотая голубка". За неимением денег художники часто расплачивались за обеды своими картинами, также, как на Монмартре с хозяином "Шустрого Кролика" Федериком. Примерно так, как мне когда-то увиделось на Монмартре:

-Абсента рюмку, Федерик!
Я расплачусь пейзажем.
-Утрилло, ты и так должник
Махровый, прямо скажем.

Что толку от твоих картин?
Рисунков Модильяни?
Пустой, ненужный хлам один,
Рожденный мозгом пьяни.

Вчера Пикассо заходил
Порисовать с натуры.
Ушёл взбешённым господин,
Назвав портрет халтурой.

Мне Моди шею удлинил,
Смотрелся я уродом.
А впрочем... есть пейзаж один...
Где "Кролик" с огородом.

Еще...где мельница Галетт.
Повешу здесь, над стойкой.
(Ценой вчерашних двух котлет
С полынною настойкой).

********

Папаша Федерик не знал,
Что станет знаменитым,
Когда абсент в долг разливал,
Ворча под нос сердито.

Здесь роль парижского Федерика играл начинающий художник Поль Ру, хозяин маленького отеля с ресторанчиком. Он по доброте душевной подкармливал вечно безденежных художников, а в ответ к нему на огонек, зажженный французской богемой, потянулся поток поклонников изобразительного искусства. Ресторан и отель стали расширяться. И "Золотая голубка" стала действительно золотой, ведь, как вы лодку назовете... Картины, ставшие в одночасье шедеврами знаменитых художников, удачно продавались хозяевами отеля. Наследники семейства Поля Ру, умершего богатым и знаменитым человеком в начале 1950 годов, продолжают формально вести его бизнес, превратив отель в культовое место, почитаемое поклонниками живописи . Стены легендарного ресторана украшают подлинники Матисса, Колдера, Пикассо и других художников с мировым именем.





После художников сюда потянулись актеры, писатели, поэты… Кто-то приезжал в качестве гостей, а для кого-то городок стал родным домом. Шагал прожил здесь последние 20 лет жизни, на время здесь селились Модильяни, Пикассо, Ив Монтан, Гарбо, Софи Лорен, Ален Делон.

Сейчас здесь много студий и лавочек художников.









Вот в такое романтичное местечко мы приехали.





















В качестве вишенки на торте к Сен-Поль-де-Вансу кадры богемной жизни упомянутых художников из фильма "Модильяни" под песню "Либерта" Аль Бано и Ромины Пауэр:




Это сообщение отредактировал Любовьь - 5.03.2021 - 20:12

Грас. Фрагонар

По дороге из Сен-Поль-де-Ванса в Канны заезжаем в маленький городок Грас. Грас - парфюмерная столица мира и законодатель европейской парфюмерной моды. Здесь находятся парфюмерные фабрики Galimard и Molinard и одна из трех фабрик Фрагонар. Фабрика работает с 1926 года и названа в честь родившегося в Грасе художника - Жана Оноре Фрагонара. Вот такие картины писал:



Это картина из собрания Эрмитажа "Поцелуй украдкой".

В средние века в Грасе выделывали кожу, и аромат от города и готовых изделий исходил, отнюдь, не благородный. Чтобы заглушить этот запах, стали использовать смеси ароматических масел и эссенций, благо Прованс весь пропитан запахами ароматных трав, которые росли здесь, как на дрожжах. Так появились первые духи.

Фрагонар - семейный бизнес. Сейчас фабрикой управляют правнучки её основателя Эжена Фюкс.

В Грасе происходит действие книги Зюскинда "Парфюмер". А еще в Грасе проживает 50 из 150 "нюхачей" мира. "Нюхач" или "месье Нос", как их называют во Франции, главное лицо парфюмерной фабрики в силу своего редкого природного обоняния.

Я попадаю на фабрики "Фрагонар" в третий раз, и каждый раз мне интересны экскурсии по музеям фабрик и по современному производству.
Интересен, например, способ получения масла из цветков жасмина: цветки прилепляют к поверхности, смазанной жиром. За сутки жасминовое масло полностью впитывается в жир. На следующий день цветки заменяют новыми и так несколько раз. Затем из жира выпаривают жасминовое масло. Для производства 1 г масла уходит больше 1т цветков жасмина. Поэтому натуральные масла такие дорогие (все фото из ин-та):





Очень милые женщины с улыбкой, с юмором рассказывают историю развития парфюмерного дела, показывая старинную и современную утварь, используемую в производстве духов. Но эти милые женщины разительно меняются, когда приводят нас в зал продаж. Улыбка исчезает с лица, настойчивое предложение следует одно за другим.

-Объединяемся и набираем 5 штук духов в одну общую коробочку! Так будет дешевле!

-Коробочка собрана! Собираем коробочку омолаживающего крема! Еще 2 человека! Крем омолаживающий!

Как только клетка захлопнулась коробочка собрана, девушка бежит с ней к кассе, чтобы никто не успел передумать, а покупка была пробита от ее имени.

Внимание обращается только на потенциальных покупателей. Если продавец видит, что кто-то начал сомневаться в необходимости покупки, этот покупатель вычеркивается из внимания продавца, его вопросы игнорируются, на него не тратится время, которое, как известно, деньги. Очень неприятно видеть эту метаморфозу - из милой женщины к настойчивому продавцу со стеклянными глазами.

Так было в 2013 г в парижском Фрагонаре. Так было в 2014 г во Фрагонаре у подножия деревеньки Эз. Через 3 дня, когда мы и там будем, всё повторится по этому сценарию. Мастер-класс для продавцов у Фрагонар, к сожалению, не поменялся.

Но в целом, я уважаю эту компанию. Мне нравится их продукция, изготовленная максимально из натурального сырья и максимально защищенная от подделок, так так в свободной продаже вне фабрик продукция практически не продается. А женщинам там хочется купить всё!

Я не стала участвовать в сборе коробочек, а самостоятельно выбрала свои ароматы, купив вот такой миниатюрный набор духов:



И сейчас пользуюсь с удовольствием духами "Диамант" из этого набора, которые, как написано на сайте:

"сверкают всеми гранями своего драгоценного тезки. Восточно-цветочный аромат, зарождающийся в букете из мандарина, корсиканского апельсина и перца, вбирает в себя нотки розы из Непала, жасмина и сливы. Постепенно фейерверк ярких запахов стихает, оставляя лишь налет ванили, мускуса, карамели и листа пачули. В полной мере «Диамант», добавляющий привлекательности своей хозяйке, раскрывается теплым осенним вечером".

Во как, оказывается! ))))) Не аромат, а целая песня. И осенние вечера еще впереди. Для полноты раскрытия духов.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 7.03.2021 - 08:33

Канны

Последним пунктом сегодняшней программы были Канны. Что про них написать, даже не знаю. На город, судя по времени на фото, у нас было меньше 2-х часов. Я уже была раньше в таком 2-часовом формате в Каннах, и после прошлого знакомства с городом, ехать в него не хотела. Если бы не Сен-Поль-де-Ванс, с удовольствием осталась бы в Сан-Ремо, как сделала моя соседка по номеру Оля.

В этот раз Лена провела нас по 2 кварталам в старой части города. Даже старая часть не впечатлила.

Вставлю фото этого тура, а описание оставлю от тура ТТВ 2014 г.(с этими же водителями, кстати), так как посещение города на написание не вдохновило.

Итак, мы проехали по автобану мимо Антиба, в котором швартуются самые дорогие яхты мира, и спустились в Канны к пирсу маленькой гавани, которая тоже вся забита яхтами, видимо, менее дорогими, чем антибские, но не менее романтичными.







Лена повела нас мимо казино к Дворцу Кинофестивалей с Аллей Звезд и знаменитой лестницей, покрытой красным ковром, на которой за неимением натуральных звезд фотографировались звезды потенциальные, а проще сказать - все, кому не лень, например, мы.









До войны кинофестивали проходили в Венеции. А когда к власти пришли Гитлер и Муссолини, первый приз на кинофестивале дали фильму немецкой кинорежиссерши о нацизме. Венеции этого не простили, и следующий фестиваль решили забойкотировать. Тогда один из гостей родом из Канн предложил в качестве альтернативы свой маленький никому не известный городок. И о, чудо! – городок с тех пор на слуху у всего мира.

От Дворца Кинофестивалей начинается набережная Круазетт, та самая Круазетт, окутанная романтичным флером, казавшаяся недосягаемой, предназначенной для небожителей.

В 2009 г. я распечатала Заповеди Женщины о том, как сохранить молодость. Эти заповеди начинались словами:

-Когда мне будет 80 лет, ко мне, на набережную Круазетт, придёт молодая журналистка…

Я поместила Заповеди в красивую папку и держала на рабочем столе, периодически с наслаждением перечитывая. Тогда я даже не мечтала ни о Ницце, ни о Каннах, ни о набережной с таким притягательным названием, ни вообще о заграничных путешествиях. Потом папка оказалась в дальнем ящике, но я иногда, случайно наткнувшись на нее, перечитывала Заповеди. А на небесах, воспринявших их, как желание, в это время что-то складывалось в длинную, запутанную цепочку событий, которая в конце концов привела меня сюда, на ту самую набережную Кру-а-зетт, где жила героиня из моей папки.

Если кому-то интересно, я вставила эти заповеди здесь в "антивирусное насьтроение".

А на набережной царила вечерняя духота. На пляже лежали и сидели загорелые тела. Случайно на глаза попалась парочка, лежащая на одном лежаке: мужчина лет 60 с тоской и какой-то болью во взоре нежно прижимал к себе девушку лет 20. Она позволяла себя обнимать, лежа к нему спиной. А во взгляде, который не видел мужчина, была скука смертная. Интересно бывает наблюдать за незнакомыми людьми, придумывая характеры и судьбы.





Справа на набережной стояли пощипанные мистралем пальмы, под которыми были разбросаны стулья.

А за пальмами, за проезжей частью тянулись бесконечные отели, номера в которых бронируются на время следующего кинофестиваля в последний день проходящего по баснословным ценам:







В центре набережной находится легендарный отель «Карлтон». Отель гордится именитым гостем – великим князем Михаилом Романовым. Он любил пить тут пятичасовой чай, молоко для которого подавали самое свежее – двум слугам было специально поручено доить корову. В «Карлтоне» не зря так заботились о великом князе: тот частично финансировал строительство отеля.

Интерес публики подогревается еще тем, что форма башенок по краям крыши якобы скопирована с формы груди возлюбленной архитектора - знаменитой танцовщицы и куртизанки Отеро. Странная форма, однако...



И еще в одном из отелей произошло загадочное убийство или самоубийство нашего Саввы Морозова.

На набережной в обязательном порядке стоит детская старинная карусель - обязательный атрибут каждого уважающего себя французского города.



А старый квартал - напротив гавани через дорогу:









Кто-то из наших искупался, а остальные помаялись в духоте вечера и с удовольствием покинули город.

Всё-таки нет смысла в 2-хчасовом посещении городов. Одно дело, если это маленькая деревенька, типа Сен-Поль-де-Ванс (и на нее-то 2-х часов мало), и другое дело город побольше. Он не успевает ни на каплю раскрыться, и стоит скрестив руки-дома на набережной, насмешливо глядя на нас.

Обратная дорога была живописна. То и дело сверху открывалось побережье Лазурного берега, но на фотографирование уже не было сил.

Хозяюшка Оля успела за эти полдня вдоволь накупаться в Сан-Ремо, привязать к зеленым ставням веревку, запасливо прихваченную из дома с прищепками, вывесить по-итальянски на просушку купальник за окно и сходить в супермаркет за просекко, фруктами и сыром.

Мы накрыли наш круглый стол, я достала из чемодана распечатанные Заповеди, и мы душевно закончили наш первый лигурийский день. А впереди их будет еще целых 6 ! Какое счастье!

Черво

Вчера мы ездили на запад от Сан-Ремо, а сегодня поедем на восток к одним из самых красивых лигурийских городков: Черво, Альбенга и Ноли.

С утра, пока температура воздуха не перевалили за 30 градусов, едем в Черво. Сегодня только в этом местечке предстоит карабкаться в гору. Хоть мы уже привыкаем к крутым подъемам по жаре, даже стройнее чуточку становимся, но лучше это делать не в полуденное пекло.

Черво - крохотный городок на горе. Стоит на древнеримской аврелиевой дороге из Рима в Испанию. После древнеримских торговцев и воинов в Черво останавливались средневековые паломники, а теперь останавливаются туристы, чем город и кормится.



Стоим у подножия горы, возможно, на той самой аврелиевой дороге, решаем, как половчее взять гору приступом. Выбора особого нет - вон он, вход на гору, у бугенвиллии.



Начинаем подниматься по крутым и не очень улочкам. Ну, что ж, нам уже не привыкать. Лезем и лезем наверх. Смотрим вниз:



и по сторонам. В одном проходе сидит мужчина, рядом на полках расставлены книги. Лена говорит, что это местная библиотека:



Кто-то уже читает, кажется:



А вокруг застывшая красота. Красота застыла еще до средневековья. Пока я прилаживалась, как снять очередной кусочек красоты через цветочек да веточку, группа, полная нерастраченных утренних сил резво рванула наверх. Звук в наушниках заглушили древние стены. Пришлось восхождение продолжать в одиночестве. Направление известно - наверх, а через право или лево не имеет значения. На улицах ни души, хотя городок жилой. Попались только реставраторы. Кстати, у итальянцев реставрация - это консервация, а не ремонт. Если у фрески, например, осыпался кусок, его дорисовывать не будут. Как в анекдоте - "нет уж, нет уж - умерла, так умерла".









Добралась до элегантной церкви Сан Джованни Баттиста, которая возвышается над городком и привлекает внимание своим фасадом в барочном стиле. На малюсенькой площади даже есть ресторанчик и рынок. Рынок состоит из одной стойки с несколькими вешалками с футболками и столиком с сувенирами.



Не успела подняться, как уже пора спускаться. Спуститься решила по другой стороне горы. Улочка петляет, ныряет в арки, выныривает из них, чтобы открыть вид на море. Есть какие-то отворотки, ведущие в неизвестность.



















На одном перекрестке столкнулась с маленькой группой отщепенцев от нашей экскурсии. Начали вместе спускаться вниз. Хорошо, что с нами был Данька - единственный ребенок в нашей группе, озорной мальчишка лет 10. Бессовестно эксплуатируем детский труд его молодые ноги:

-Дань, сбегай, посмотри, что там за поворотом. Надо ли нам туда сворачивать, - Даня запросто сбегает вниз и возвращается:

-А там кафе, от которого мы поднимались.

Ну, и славненько. Будем здесь ждать группу. Мимо не пройдут. До встречи еще 15 минут. Несмотря на утро и узкие тенистые улочки, с волос капает пот – снова очень жаркий день.
Сидим довольные в тени средневековой стены.



А еще Черво знаменит международным фестивалем камерной музыки, который проходит уже на протяжении многих лет в июле и августе. Он собирает лучших музыкантов Европы. Благодаря ему городок имеет второе имя “Village of Music”.

Фестиваль выглядит как-то так (фото из инт-та):



У города есть пляжи. И с пляжа Черво выглядит очень романтично (фото из инт-та):

Альбенга

Древняя Альбенга стоит неподалеку от Черво, но не на море, а на реке Чента. Когда-то река была судоходной, потом заилилась, и сейчас от нее мало что осталось. В ее русле лет 50 назад откопали хорошо сохранившийся корабль возрастом в 2000 лет. В те дальние времена Альбенга участвовала в борьбе Рима и Карфагена на стороне последнего, предоставляя порт для стоянки ганнибаловых кораблей, но Рим победил. Крепости дали статус города, экономика под управлением римлян пошла в гору. Город до поры до времени процветал.

Через Альбенгу тоже проходила древнеримская дорога, самая длинная – Геркулесова, так как вела на юг Испании к Геркулесовым столбам. Потом, после расширения и благоустройства во времена правления императора Августа, дорога была переименована в Августову. Меня это изумляет до глубины души. Бездну лет назад строили дороги, акведуки, мосты так, что ими до сих пор можно пользоваться. И никто при этом не поносит имя того же Августа. По крайней мере, на подножии из его дороги.

Город называют городом 100 башен. Сейчас осталось их всего несколько. Самые впечатляющие - стоящие рядом три башни на центральной площади старого города – башни дворца и колокольни кафедрального собора. Они как бы символизируют единство духовной и светской власти.



Вокруг башен всегда мечется много ласточек. Кстати, символом города является рогатка, ей даже установлен памятник на въезде. Может, это как-то связано с ласточками?









Маленькая центральная площадь со зданием мэрии:





Сохранились древние здания. Узкие улочки с арками дают прохладу.











Стены одного арочного прохода украшены современной живописью.







А это пример итальянской реставрации – консервация того, что осталось без дорисовки утраченных фрагментов.



Что могу сказать про город? Познавательно. Но не знаю, захочу ли я еще раз его посетить в качестве дополнительного заезда. Видимо, моё в большей степени – это карабканье в гору .

Это сообщение отредактировал Любовьь - 10.03.2021 - 16:09

Ноли

Если Альбенга меня как-то не очень впечатлила, то с Ноли случилась любовь с первого взгляда.

Шли мы, шли от стоянки автобуса, любовались, любовались, скажем так, предместьями Ноли





и вдруг – бац! В сердце сладостно кольнуло. Вот такой красавец на пути – древнеримский мост.



Не только итальянские дети впитывают красоту с младенчества. Наши тоже. Я, например, с раннего детства впитала красоту арочных римских мостов. Это мост моей родины в Ленинградской области через каньон реки Лава.



Древние римляне до Лавы не дошли, конечно, но в 19 веке его построили наши мостостроители по римским канонам. И я с детства откуда-то знала или чувствовала, что это очень красиво. И с тех пор душа делает стойку на великолепные римские мосты.

Мост в Ноли был перекинут через речку, которая по указанию Наполеона в порядке реконструкции Аврелиевой дороги, проходящей через набережную города, была засыпана, и по бывшему дну реки проложена улица. Хорошо, что мост оставили (или просто не смогли разрушить).

А мы мимо церкви



выходим на ту самую Аврелиеву дорогу, или по-нынешнему, по-итальянскому – проспект Италии, или по-простому, по-душевному – цветущий пляжный променад, ибо взгляд сразу заметался, не зная на чем остановиться: на зданиях старинной архитектуры, на лазурном море или на цветущих олеандрах всевозможных оттенков розового, красного, бордового, белого, сформированных в деревья. Это какой-то стон души:

-Неужели так бывает??? Неужели возможна такая красота??? Когда старинные стены очерчены венком ярких жизнерадостных красок олеандров, пальм и лигурийской лазури? Или лазурь заключена в рамку из старинных зданий и олеандров?





Дома стоят сплошной линией, образуя единую стену. Архитектура зданий разных стилей и эпох.

Самое колоритное - здание бывшей штаб-квартира рыцарей Мальтийского Ордена.



Раньше подо всеми домами первой линии проходила крытая галерея, создающая прохладу в жаркий день и защищающая от дождя в непогоду. Через арочные проемы в галерею затаскивали на время шторма лодки.

Ведь, Ноли много веков был независимой Морской республикой. Как звучит, да? Это второй укол в сердце – 25 лет я была связана с судостроением и очень уважаю мореходов. Низвергнул Ноли с этого пьедестала Наполеон. Сейчас в оставшейся части галереи расположены рестораны и магазины.



Через главные ворота Порта-ди-Пьяцца, то есть Ворота Площади, заходим в средневековый Ноли...

Завтра еще расскажу про Ноли.

Через главные ворота Порта-ди-Пьяцца, то есть, Ворота Площади заходим в средневековый Ноли.



В средние века в городе было 72 башни. Сейчас их осталось несколько.



Бродим по невыносимо милым узким улочкам. Почему на таких улочках я ощущаю себя уютно и защищенно? Может, в одной из прошлых жизней жила на подобной?











В свободное время мы втроем вернулись в крытую галерею перекусить. Хозяин заведения пришел нас поприветствовать и сфотографировать. Мы о чем-то с ним говорили на смешении всех языков, слова из которых знали, смеялись и жестикулировали по-итальянски и даже пытались спеть «итальяно веро». Я так расжестикулировалась, что уронила на белоснежную скатерть бокал с остатками апероля. Но была великодушно прощена хозяином.





Оля весело болтает с итальянцем:



А потом было купание в лазурном море на пляже через Аврелиеву дорогу от ресторана. Купание среди красоты со всех сторон.



Напротив пляжа очень кстати оказалась башня с часами, что было очень удобно – хоть мы и были счастливы, но за часами приходилось наблюдать.



Времени на Ноли было мало. Если бы не жарища, я бы променяла купание на то, чтобы вдоволь побродить по городку, чтобы подняться на соседнюю гору Монте-Урсино с остатками древней крепости и посмотреть на Ноли сверху, примерно так (фото из инт-та):



Но «труба зовет», Сан-Ремо со своим пляжем нас тоже ждет.

По пути «домой» один из видов итальянской ривьеры:



Это сообщение отредактировал Любовьь - 11.03.2021 - 21:15

Обед в Сан-Ремо

Сегодня - вторник. А по вторникам в Сан-Ремо приезжает кочующий рынок. Поэтому сегодня мы с утра свободны для посещения рынка. Это в этот вторник мы поднимались на самый верх Ла-Пиньи к собору Мадонны делла Коста, о чем я писала раньше. Воооон туда (фото из инт-та):



А потом после Ла-Пиньи, рынка и спритц-апероля плелись обратно в отель по набережной нога за ногу, любуясь морем, пальмами, буйным цветением всего, что может цвести, одолевали подъем на холм, откуда гордо смотрел в море наш отель: сначала мимо луговых трав со злаками, потом мимо стриженого газона с олеандрами, мимо голой попы гипсовой красавицы и наконец мимо благоухающего душистого перца.





Мы в прохладе номера, можем поваляться полчаса в постели. Какое наслаждение! Как же нам нравится Сан-Ремо, набережная с пальмами, отель с голой попой, номер со старинными жалюзи, между которыми у нас сушится белье на веревочке. Но через час опять в дорогу, и всё повторяется в обратном порядке: перечное дерево спускает ветки к ступеням, упрашивая:

-Погладьте же мне листочки, потрите их, вдохните мой аромат...

-Спасибо, дерево. У тебя не аромат, у тебя - целое ароматище: восточное, пряное, что-то обещающее, тонизирующее. Спасибо, дорогое.

Голая попа тоже мечтает, чтобы по ней похлопали ладошкой. Уж, прости, не будем. Не женское это дело. До нас ваша европейская толерантность еще не дошла в полной мере. Так что, потерпи. Может, из мужчин кто сподобится.

Мимо олеандров, мимо злаков и цветущего гибискуса спускаемся к пальмам и снова нога за ногу бредем по солнечной набережной обратно, к гавани.



Там в одном из ресторанчиков Лена заказала нам обед. Ресторанчик называется "Флиппер", а у хозяина очень красивое имя - Либеро. В этот ресторан Лена давно водит туристов. В начале года умерла его хозяйка 80-ти с лишним лет - мать Либеро. Она до последних дней активно руководила заведением. Лазанью нам приготовили по ее фирменному рецепту. Либеро открыл еще один свой ресторан с таким же названием в центре Сан-Ремо, а здесь хозяйничает его дочь. Он специально пришел поприветствовать Лену и нашу группу. Приятно это. Вот они на фото: Либеро и его дочь.



Лена обошла все наши столы с бокалом вина и итальянским тостом:

-Когда мы выпиваем вино, мы хорошо спим. Когда мы хорошо спим, мы полны сил и энергии. Когда мы полны сил и энергии, мы совершаем хорошие, добрые дела. А когда мы творим добро, мы попадаем в рай.

А я-то, наивная, думала, что это из-за жары меня здесь постоянно тянет на вино, а, оказывается, вон оно что - это тяга на хорошие, добрые дела. То-то я всем здесь постоянно искренне всё нахваливаю: белиссимо, да белиссимо. Как же мне эти итальянцы нравятся с их вином, тостами, улыбками!

После обеда недалеко от ресторана Петрик забрал желающих прокатиться и повез в одно из красивейших борго неподалеку - Дольчеаква.

Дольчеаква

После обеда недалеко от ресторана Петрик забрал желающих прокатиться и повез в одно из красивейших борго неподалеку. Борго - это небольшое поселение, буквально в несколько домов, обнесенное крепостными стенами, обычно на горе. Как Черво или Сен-Поль-де-Ванс, например.

Едем по побережью в сторону Франции, и недалеко от городка Вентимилья, куда часто туристы ездят прогуляться самостоятельно, сворачиваем в сторону. Там в долине Нервиа и находится борго Дольчеаква. 10 веков назад на местной горе граф Вентимильи начал строить замок. Вокруг него возникло поселение, всё это, как водится, обнесли крепостной стеной. Замок впоследствии приобрел адмирал Генуэзской республики - Дория. С тех пор он так и называется - Замок Дория. В одной из войн замок был разрушен частично, а в 19 веке землетрясение разрушило его довольно основательно. И сейчас мы видим то, что от него осталось (фото из инт-та):



А борго продолжал разрастаться и перебрался на другой берег реки, где нас и высадили из автобуса.





Обе части городка соединили изящным мостом с одной единственной аркой длиной 33 метра (второй укол в сердце):







Клод Моне, путешествуя в этих местах, был поражен красотой местности. Он написал здесь 4 картины. Одна из них - "Мост в Дольчеаква":



Этот мост Клод Моне назвал "бриллиантом легкости", о чем написал в книге посещений церкви, стоящей у моста.

Переходим мост и входим в борго. Точнее, в средневековье, спускающееся от замка к реке лабиринтом таких узких улочек, что солнце в них почти не попадает. А местами это не улочки, а какие-то тоннели.





К замку поднимаемся по улице-галерее. Только на этой улочке есть 2-3 лавки.











На дорожке вымощен герб семейства Дориа. Девушка на фото его топчет ногами.



Иногда попадаются местные жители. Даже со своими питомцами.



На обратном пути увидели этого питомца, уже сладко дремавшим на балконе или каком-то средневекомом выступе, огороженном современной сталью. Рядом на стене - трубы. Это современная канализация и водопровод, проложенные снаружи здания. Как во всех борго.



Мы поднялись к замку, посмотрели по сторонам и стали спускаться.





Наверху в средние века были еще одни ворота в крепость для тех купцов, что привозили свой товар не по реке, а по дорогам на склоне горы.

А здесь местный житель украсил улочку белыми зонтиками, на которых написал разные умные мысли.



Этот житель с зонтиками и умными мыслями - хозяин малюсенького кинозала. Представляете? Внутри средневекового города кинозал? Вот он:





Внизу церковь.





И магазин с местными товарами:



Дольчеаккуа — родина одного из самых признанных красных вин Италии - Rossese, любимого напитка Наполеона и папы Юлия III. Вино делается из винограда, растущего на скалах, корни которого переплетаются с хвойными и ягодными растениями, что и придает вину уникальный вкус.

На входе в магазин винный фонтанчик - пей-не хочу. Шучу. Это подкрашенная вода.

Мы с Олей затовариваемся вином на сан-ремские вечера, и... Петрик уже подгоняет свой автобус.

Монако

Сегодня едем на Лазурное побережье. Дорога уже становится узнаваемой. Ментон, например:



Первая остановка в Монако, государстве площадью всего 2 квадратных километра. Вид на Монако сверху:



В маленькой стране уже 7 веков правит династия Гримальди. Когда-то Монако находилось в состоянии войны с Генуей, и генуэзцам никак не удавалось взять укрепленную крепость на скале Сен-Антуан. Тогда представитель генуэзского рода Франческо Гримальди прикинулся францисканским монахом и в одну дождливую, холодную ночь постучался в ворота крепости, прося приюта. Стражники проявили милосердие, впустили странника, а он подло вытащил из-под монашеского балахона меч и заколол высокоморальных стражников. Вот и делай добрые дела.

К Гримальди выскочили из кустов по соседству его подельники, и они маленьким отрядом ворвались в крепость. В общем, не сразу, но Монако сдалось, а Гримальди стали править. На гербе Монако и на марке Монако как раз и изображены эти разбойники, которых назвать героями лично мне почему-то не хочется.



Но у монегасков (этим словом называются жители Монако) другое мнение, и они ставят еще и памятник Франческо Гримальди с мечом под полой в аккурат возле княжеского дворца.



В этом дворце, перестроенном из крепости, куда когда-то ворвался лжемонах, династия Гримальди живет более 700 лет.



Флаг на башне приспущен, значит принца Монако нет дома. Поэтому мы можем пройти во дворец на экскурсию. Фотографировать во дворце нельзя. Убранство с музейными экспонатами восхищают. В это лето отмечалась какая-то дата, связанная с предыдущим принцем Ренье и его супругой Грейс Келли, поэтому дворец был украшен фотографиями этой семейной пары.



Грейс погибла в 52 года, не справившись с управлением автомобилем на серпантине. После ее смерти в очередной раз всплыло проклятие рода Гримальди, по которому никому из семейства не дано будет познать счастья в любви и семейной жизни.

По этой легенде Франческо Гримальди, впав в безумие, фанатично уничтожал еретиков и ведьм. Обвинил в колдовстве и свою фаворитку. На костре она прокляла принца и весь его род.

По другой версии, Гримальди, обманом захватив город, обесчестил знатную даму, и велел своим солдатам тоже надругаться над ней (ну, паршивец же!). Оскорбленная и униженная горожанка оказалась не дурой ведьмой и прокляла насильника:

-Никому из Гримальди отныне не познать счастья в браке!

И хоть "седьмое колено" Франческо, до которого обычно проклинают, уже давно позади, но княжескому роду действительно не везет в любви - разводы, измены, несчастья преследуют княжеский род..

Побродили между пушек и горок с ядрами, подарком какого-то французского короля,



полюбовались видами со смотровых площадок на Монако и французские Альпы,



скучающим караулом дворца (до зрелищной смены караула еще пара часов)



и отправились дальше гулять по самой старой части города, называемой Монако-Вилль. Здесь, на вершине скалы Сен-Антуан, туго сплетены в клубок история Монако, светская власть и религиозная, наука и досуг монегасков и туристов. В этом маленьком районе по законам маленькой страны запрещено селиться иностранцам. Ни за какие деньги, например, Владимир Соловьев или 10 раз упомянутый на озере Комо Клуни, не смогут купить здесь недвижимость.

По улочкам с домами возрастом в несколько столетий выходим на маленькую уютную Дворцовую площадь.
А это наш сын полка единственный ребенок в группе жизнерадостной Данька на водопое.



По дороге попадается полицейский. Это самая привлекательная профессия в Монако. В стране нет ни одного иммигранта, почти не совершаются преступления. Полицейскому не о чем беспокоиться. Он просто стоит весь такой в красивой форме, а его обтекают толпы законопослушных монегасков и мирных туристов.





На Дворцовой площади находится собор Святого Николая, он же кафедральный собор Монако и усыпальница его князей.



С площади спускаемся в очень-очень уютные сады Святого Мартина. Какая там интересная растительность, скульптура. А скамейки с видом на море? Виды - чудо, как хороши.















Заканчиваются сады на площади возле Океанографического музея.



Основал этот музей один из самых уважаемых князей Монако - Альберт I.Он был исследователем морей. Карты, составленные Альбертом, были настолько точны, что ими пользовались военные во время 2 мировой войны. А во время 1 мировой войны Альберт объявил о нейтралитете Монако, но госпитали княжества принимали раненых солдат. А еще он является основателем знаменитых гонок Монако - Формулы-1.

Памятник Альберту:



Пред зданием музея стоит желтый батискаф Жака Ив Кусто, который несколько лет был директором этого музея.



Про Монако продолжение завтра...