Тур ТТВ 2019 г. "Озера северной Италии и Лигурия", путевые заметки

интересная ситуация.
почти что наоборот.
нужно будет изучить/промониторить

Церматт

Утром до завтрака кто-то успел искупаться в озере, а кто-то (я, например) прогуляться по набережной и слегка просунуть нос в узкие городские улицы, поднимающиеся вверх, заинтересоваться увиденным и оставить его изучение на вечер. А потом желающие расселись в автобусе и отправились обратно в Швейцарию по тому же серпантину, по тому же перевалу. Как древние римляне шастали туда-сюда, так и мы. Не пропадать же Симплону даром.

В дороге мне повезло. Я пошла платить деньги за экскурсии к Лене, и там, на переднем сидении перед лобовым стеклом, задержалась. А мы как раз проезжали по "чуду, шедевру современной архитектуры" - мосту Гантер, построенному в долине Гантер швейцарским инженером Менном. Мост принес ему славу самого знаменитого проектировщика мостов в мире. Засняла через лобовое стекло наш проезд по мосту на видео. На видео - вроде бы дорога и дорога, а от интернетовских фото захватывает дух. Пешком пройти по этому мосту я бы, наверно, не смогла от ужаса перед глубиной пропасти.



https://используйте другой фотохостинг.ru/video/RkWa3TUcRIe

Сегодня в Швейцарии нас интересовал Церматт. Мы высадились в маленьком городке Тэше, откуда на поезде доехали до Церматта.



Церматт - популярный высокогорный курорт, который стойко держит марку самого экологичного курорта мира. По Церматту можно передвигаться пешком, на велосипедах, в конных повозках или электромобилях.





«Нет автомобилям на бензине!». Их оставляют на парковках в Тэше, а в Церматт поднимаются на поезде.

В Церматте царят строгие строительные законы. Все дома должны быть деревянными с каменным цокольным этажом, а крыши из плоских камней.















Исторические здания, в том числе сараи, бережно поддерживаются в надлежащем порядке. Власти Ярославля от таких условий с ума бы сошли.









Вот у этих старинных домов на ножках видны каменные блины. Это была защита от грызунов.



Город красуется цветами



и плавится от жары. Спасибо ему за поилки и чистую ледниковую воду.



И конечно же за вид на вершину Маттерхорн, к которой мы сейчас и отправимся.

Смотровая площадка Горнеграт

Между поездами в Церматте времени у нас было немного. Лена показала основные ориентиры. Да и не нужны они там особенно. Всё, как на ладони - одна центральная улица плюс отворотки в стороны. Церматт же деревней считается. Наши деревни при этом звании прихрамывают покосившимися углами заброшенных домов и стыдливо отворачивают за околицу заколоченные окна.

Поезда зубчатой железной дороги на смотровую площадку Горнерграт ходят каждые 35 минут. Билет действителен весь день. Можно выходить на промежуточных станциях, гулять и потом ехать дальше. Мы сели с правой стороны по ходу поезда у больших панорамных окон. Мимо с зубчатым скрипом проплыли окраинные районы Церматта, и началась суровая красота гор. На полустанках заходили и выходили путешественники. На одной станции наш поезд пережидал встречный. Маттерхорн, самая фотографируемая вершина мира, исправно позировал в нашем окне.







За 35 минут мы поднялись с высоты 1608 м на высоту 3089 м. При выходе на смотровой площадке такая скорость подъема дала себя знать - закружилась голова, легким и сердцу стало тесно в груди. Но через некоторое время всё незаметно пришло в норму - хвала Создателю за такое чудо - наш организм.



Сначала от увиденных красот поохали и поахали, обошли всю площадку, поднялись на другую площадку чуть выше. Нафотографировавшись, успокоились. Первое восторженное ощущение, что мы на Горнерграте, что мы любуемся Маттерхорном, что нам повезло с отличной видимостью и комфортной температурой воздуха, прошло, и на смену ему пришло ощущение другое, более глубокое, спокойное.

Мы сидим молча на скамье. За нашей спиной мощный ледник Горнер в своем величественном сползании вниз. Скорость сползания ничтожна. Но ему некуда торопиться. В горах нет суеты.



Сбоку - Маттерхорн, чем-то похожий на орла с перевала Симплон. Такой же гордый и уверенный в себе, великодушно делающий вид, что он позволяет иногда покорить себя людям, но не дающий этим же людям забывать ежегодными человеческими жертвами на своих отвесных склонах, кто мы и кто он.



Перед нами белым полукружьем гряда заснеженных четырехтысячников.



Мы не слышим голосов рядом. Горы заполняют душу своей тишиной, безмятежностью, покоем. Кажется, что мы на Крыше Мира, Мира вечного, прозрачного, чистого, сверкающего белизной, и мы, как никогда, близки к Создателю. Хочется заглянуть то ли вглубь себя, то ли ввысь, чтобы постичь некую ускользающую тайну. И даже хочется заплакать. Заплакать от красоты, которая может быть такой пронзительной, невыносимой, заплакать от благодарности за то, что эта красота существует, и мы видим её.

Постепенно голоса с площадки начинают проникать в сознание, и мы возвращаемся в себя. А вместе с этим возвращается и никчемная суета (ой, а я еще не сфотографировала обсерваторию), и опять тянет обежать площадку по кругу, посмотреть на ледник (вдруг вопреки всему сдвинулся?), и рука снова тянется к фотоаппарату.

Нашу суету замечает молодой человек, гуляющий по площадке с двумя девушками. Жестами предлагает сфотографировать нас с Ольгой вместе. Оля, насколько может, заговаривает с ним на английском. Троица оказалась американцами. И было очень приятно увидеть их искренние улыбки, когда они узнали, что мы русские, что Оля из Москвы.

-А мы учились в Москве. Нам нравится Россия и Москва.

С удовольствием позируют нам.



И на миг опять проскакивает что-то высокое в душе: есть планета, есть горы, есть красота, и всё это принадлежит всем людям, которые хотят жить дружно и заботиться о Земле вместе, а политика так ничтожна на фоне вечности и безмятежности гор.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 9.02.2021 - 18:27

Озеро Риффельзее

Нагулявшись по Горнерграту, мы с Олей решили спуститься на поезде до предыдущей станции, где меня по дороге наверх заинтересовало озеро. Жалко, что сразу не обратили внимание на станционный указатель, из которого следовало, что до озера всего 5 минут хода, и называется оно Риффельзее.



Наверно, мы не нашли нужной тропинки. Начали спускаться по камням. Было очень неудобно и опасно. Оля шла довольно шустро, а мне хотелось опереться на поручень или палку, которых не было, или встать на четвереньки. Ну, вот как бы я на четвереньках выглядела? Поэтому решили не рисковать здоровьем и имиджем, тем более, что мы тогда еще не знали, то ли это озеро, в котором отражается Маттерхорн.





Фотография Маттерхорна с отражением в Риффельзее является визитной карточкой вершины. Жаль, что мы этого не увидели, а были так близки.



На площадке у станции уселились на такую вот скамейку, где опять вступили в молчаливый диалог с гармонией и вечностью.



Через 35 минут с точностью швейцарских часов подошел следующий поезд и спустил нас в Церматт.







По силе эмоций, по красоте для меня это был один из лучших дней поездки.



Это сообщение отредактировал Любовьь - 10.02.2021 - 19:28

И снова Бельджирате

После возвращения в Церматт поездка пошла в зеркальном отображении: полюбовались еще раз церматтовскими домиками, попили горной воды из поилок, прогулялись вдоль горной речки, потомились на жаре.
Потом на поезде до Теша, а там уже наш автобус быстро повез нас за темные леса, за быстрые реки по мосту Гантер, за высокие горы через Симплон. И вот мы опять в душеньке-Италии едем через знаменитый курортный городок Стрезу по уже знакомому берегу озера Маджоре с Борромейскими островами под рассказ Лены про бельджиратовскую жабу - символ нашего городка. Чем знаменита эта жаба не запомнилось, ерунда какая-то, придуманная для туристов, но каменное её изваяние красуется на местной набережной.

А потом двери автобуса распахнулись, и жаба Бельджирате заключил нас в свои объятия нестерпимой духотой. Вечер, а температура воздуха больше 30 градусов и полный штиль. Местные говорят, что жара у них стоит аномальная.

Первым делом купаться. Оля с компанией пошла на озеро, а я, как никудышный пловец, побрела в отельный бассейн. Вода в нем пахла хлоркой и имела температуру окружающей среды. Пришлось для галочки подержаться за бортик бассейна с видом на озеро,



потом быстренько вылезти из него и быстренько присоединиться к девочкам в озере. Хотя бы, чтобы окунуться и смыть с себя хлорку. Вода в озере – прозрачная и слегка освежающая, не то, что бассейная.

После купания две Лены и мы с Олей решили отпраздновать начало путешествия. Кто-то нам раскритиковал ресторан в нашем отеле, кто-то похвалил ресторан в отеле Милано в конце набережной. Туда-то мы и отправились по местному променаду вдоль озера.



На променаде зацветала магнолия, одуряюще пахло какое-то уже цветущее растение, на скамеечках сидели влюбленные и не очень пары, каменная жаба зыркала всем в след, а фонари, как им положено, придавали всей этой картине загадочности.

В ресторане мы, «как умные Маши», выбрали столик в открытой его части прямо над озером. Ах, как это было романтично: горы на противоположном берегу растворялись, таяли за сгустившейся к ночи дымкой, по спокойной глади озера спешили к своим причалам редкие припозднившиеся кораблики.

Остальные посетители ресторана почему-то сидели, отгороженные от окружающей действительности шатром из прозрачной пленки. Какие же они скучные, подумали мы. Как можно такой чудесный вечер на озере проводить не на открытом воздухе?

А у нас за столиком горели маленькие свечки, в бокалах пузырилось просекко, говорились тосты за наш замечательный тур, за сегодняшний Горнерграт.

Но на этом, пожалуй, романтическая часть вечера закончилась. Пока мы ждали заказанные блюда, на нас напали комары! Сначала один, потом два, пять. Их становилось все больше и больше. Они кусали за плечи, за руки. Но самая засада была под столом. Как будто там, под белой скатертью было их логово. Комары – мои злейшие враги и большие любители меня и одной из Лен. Поэтому мы с ней уже не только махали руками, но уже начали чесаться.

Официантка всё поняла и принесла крем от комаров и аэрозоль. Мы быстренько опрыскали всё, что можно, особенно логово под столом, намазали тоже всё, что можно. Это на какое-то время нас защитило. Подумали, что те «неромантичные» люди за пленкой, наверно, были в курсе комаров. Заказали мы прошутто с дыней. Как это блюдо называется, я не помню, но было очень вкусно.

Когда обратно возвращались по набережной, комаров не было. Прикормлены они в ресторане, что ли?

Надо отдать должное итальянским кровопийцам: они хоть и злые, но чесалась я от них всего 2 дня, а от домашних чешусь неделю.

*******

Добавлю еще немного Бельджирате от следующего вечера. Я не пошла купаться, а решила обследовать верхнюю часть городка, к которой заманчиво манили уходящие вверх ступени узкой улочки.



Там были какие-то узкие проходы. Улочка то разветвлялась на две, то опять сливалась воедино. Дошла до ветки железной дороги. Как выяснилось потом, за линией городок тоже продолжается. Но я туда одна не решилась пойти. На улочках пустынно, только за окнами слышалось звяканье посуды, итальянская речь живая и телевизионная. От этого на душе было тепло и уютно.



















Симпатичный городок.

Немного Стрезы.

По плану сегодняшнего дня у нас Борромейские острова. На них можно попасть на кораблике из городка Стреза. Но сначала, конечно, утро. Утро на озере. Романтично, да? На ресепшен приветливо улыбается итальянец, похожий на индуса. В холле отеля пустынно, поэтому он покидает свою стойку и провожает меня до дороги, что-то говоря и весело улыбаясь. Я ничего не понимаю, но тоже приветливо и радостно улыбаюсь и на всякий случай глупо говорю:

-Бонжорно. Грацие. Маджоре белиссимо, - удивляясь при этом напевности, которая вдруг появилась в моей речи.

Он опять весело улыбается, но дальше удаляться от рабочего места не смеет. А озеро уже ждет на набережной. Очертания гор на противоположном берегу размыты дымкой.

-Сфумато, однако - вымолвила я про себя небрежным тоном выплывшее из закоулков памяти новое слово. И удивившись эдакой своей крутости, добавила еще раз, - сфумато.

Солнца тоже было не видно из-за плотной дымки. Природа умудрилась написать пейзаж 50-ю оттенками серого.



Но какое-то чутье подсказывало, что через несколько минут краски поменяются. Чутьё... Может, местные ароматы просветляют сознание? Озеро древние римляне красиво называли Вербания по названию вербены, росшей по берегам. А вербена, мало того, что способствует любви, так еще и приводит в веселое расположение духа. Отсюда оптимизм и улыбка до ушей.

Чутьё с оптимизмом не подвели - в автобус мы садились уже под солнышком с голубыми и зелеными тонами пейзажа.



10 минут, и мы в Стрезе, идем к пирсу по парку на набережной. Слева - красивые, дорогие отели,









справа цветущие кустарники, озеро, Борромейские острова.







Стреза - это отражение духа "прекрасной эпохи" рубежа 19-20 веков, а дух этот заключался в наслаждении всяческими радостями бытия на фоне изысканной простоты. Изысканная простота создавалась веками сильными и богатыми мира сего. А плоды пожинались не только ими, но и художниками, писателями, скульпторами, которые одновременно и наслаждались райским уголком и пели ему хвалу в своих произведениях, тем самым еще больше усиливая популярность курорта.

В парке несколько скульптур, например, королеве Елизавете, матери королевы Маргариты, при которой Стреза расцветала. Лена посоветовала попробовать в Стрезе печенье "маргаритине" или "маргаритки Стрезы", которое изобрели здесь и поставляли к столу Маргариты (фото из интернета, на печенье в Стрезе не было времени).



Еще были памятники местным героям первой мировой войны и альпийским стрелкам. Почему-то многие хотели запечатлеть себя обязательно на фоне памятников, поэтому к ним стояло 2 очереди: одна из тех, кто хочет себя увидеть обязательно на фоне ноги какого-то всадника, а другая их тех, кто хочет просто сфотографировать зачем-то этот памятник и без людей . До памятника императрицы я в очереди не достоялась. А на альпийских стрелков уже не хватало времени, поэтому они у меня затерялись за столбом и слились воедино с зеленью парка. Короче, как и положено альпийским стрелкам, закамуфлировались.





После памятников мы рысью пронеслись по парку, фотографируя всё оставшееся, что попадалось на пути.





Еще немного свободного времени в Стрезе запланировано на вечер, когда мы будем возвращаться с островов в Бельджирате. И, конечно, в полной мере насладятся городком те из нас, кто не поедет на острова.

Вечером в Стрезе на скамейке под кустом гортензии я встретила наших женщин, которые провели здесь день и рассказали мне смешную (или грустную?) историю:

в центре набережной есть бесплатный муниципальный туалет. Когда наши дамы пошли туда во второй раз за день, они были озадачены появлением на входе в заведение мужчины с банкой мелочи и картонкой, где была прописана цена удовольствия - 0.5 Евро.

Они озадаченно начали обсуждать между собой:

-Сколько-сколько? 0,5 - чего?

И вдруг услышали ответ на чистом русском:

-Чего-чего. 50 рублей давайте.

Женщины от неожиданности и возмущения ретировались, но когда через час вернулись, вход был свободен, а доморощенный "бендер" с банкой и картонкой подмышкой растворялся в сфумато на аллее, уходящей в даль. Вот такая история.

Но вернемся к утру. Мы садимся на кораблик, и седой бородатый капитан мчит нас на своем катере к острову Бэлла. Всё по-взрослому, по-серьезному. Видите, как строго на нас смотрит:



Это сообщение отредактировал Любовьь - 13.02.2021 - 07:20

Борромейские острова. Остров Бэлла.

Борромейские острова в незапамятные времена (в 1501 г.) были приобретены неким семейством Борромеев. Семейство это было успешным. Всё у них на протяжении веков складывалось удачно, не считая, разве что, одной отрубленной головы. Были в их семействе банкиры, кардиналы, даже один святой образовался, а также дизайнеры и фотомодели.

Один из островов в 17 веке украсил садом и дворцом некий Карл Борромей (не путать с их святым Карло Борромеем) для своей жены Изабеллы и назвал созвучно с ее именем - изола Бэлла (Прекрасный остров). На острове Мадре (Материнском острове), якобы, все представительницы рода рожали детей, а на острове Пескатори (Рыбачьем острове) все Борромеи местные жители, сосланные из первых двух островов, жили и ловили рыбу. И до сих пор живут и ловят.

Экскурсия на острове Бэлла началась с дворца.



На парадной лестнице стихийно организовалось шоу - это спускался к нам улыбчивый, живой, размахивающий руками и то ли говорящий, то ли поющий местный гид Матео.
Дворец впечатляет своим убранством, собранными в нем произведениями искусства, видом из окон.

После дворца - свободное время в парке. Для своей любимой жены Изабеллы Карл навозил на скалистый остров тонны земли и всяких диковинных растений. Тогда же были построены террасы типа висячих садов, украшенные с одной из сторон гротами с раковинами, скульптурой.

Поднимаемся по лестнице в верхний сад







и... вырывается непроизвольно:

-Ой! Что это? Живая птица или статуэтка?



"Статуэтка-павлин" встречал нас в принятой заранее картинной позе и шевелиться не собирался. Делал вид, что он никого не видит-не слышит и прибывает в нирване, то есть, дольчефарньентит -он же итальянский павлин. Когда мы к нему вернулись через час, павлин прибывал в нирване в зеркальном отражении с другой стороны тумбы. Прааативный... мы же надеялись увидеть его с распущенным хвостом.

На другой лужайке гулял еще один самец, тоже зажав свой хвост.



Наверно, они их распушают, когда выделываются друг перед другом или перед самкой. А перед нами зачем выделываться, зря перьями трясти? Еще растеряют их, неровен час.

На дорожке за кустами кудахтала кричала бесхвостая самка, жалостно призывая самца на помощь, так как я шла за ней след в след, и дамочка волновалась. Но самцу не до самки было. Он же истуканом красовался на постаменте.

Сад изумительный. У меня не хватает слов описать его красоту, поэтому за меня будут говорить фото.

Сверху всю эту конструкцию венчает единорог, изображенный на гербе Боррромеев.





















А вот эти красные цветы внизу, надо полагать, и есть та самая вербена...



Тот же суровой бородатый капитан перевез нас на следующий остров - Мадре.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 13.02.2021 - 20:16

Борромейские острова. Остров Мадре

Всё тот же суровой бородатый капитан перевез нас на следующий остров - остров Мадре, или Материнский.

Мы поднимаемся по дорожке, а потом по лестнице к участку сада перед дворцом, которая называется "ступени мертвых". Здесь находится семейная часовня,



грот со статуей в нише и пруд.





В сторону уходит другая длинная лестница. Жаль, что мы не спустились по ней в конце прогулки из-за нехватки времени. Судя по фото в интернете, там должен быть колоритный уголок с каменными изваяниями.



По дворцу мы погуляли сами.



Он славится своей коллекцией мундиров, фарфора, старинной мебели и кукол-марионеток.











Здесь сохранились не только куклы, но и сам театр марионеток. Это единственный дворцовый театр, который сохранился до наших дней. Декорации в нем оформлены в начале 19 века декоратором Санкирико из Ла-Скала.



А вот эту колыбельку мы видели на картине во дворце острова Бэлла. Младенца в колыбели было почти не видно. Изображать таких маленьких детей было не принято, чтобы не сглазить. Зато тщательно, до мельчайших деталей была прорисована сама колыбель. Лена обещала, что мы увидим ее в спальне дворца на острова Мадре. Остров назвали материнским вроде бы потому, что все женщины рода Борромеев ездили рожать детей сюда. Видимо, многих младенцев баюкали в этой колыбельке.



Вместе с нами по залам ходила молодая итальянская мама с девочкой лет полутора на руках. Я смотрела на них и думала:

- Эта маленькая девочка, конечно, ничего не понимает и ничего не запомнит в ...бытовом, что ли, понимании этого слова. Но она неосознанно впитает в себя всю эту красоту, и в ней на всю жизнь заложится некий канон гармонии, чувство прекрасного. Как же это здорово.

Сады на острове Мадре выглядят совсем по-другому, чем на Бэлле. Это английский пейзажный сад, разбитый здесь более 100 лет назад на месте старого цитрусового сада. Скульптуры почти нет, но фазаны с павлинами исправно позируют, разгуливая по лужайкам.





Самое известное дерево в саду - гималайский кипарис на лужайке возле дворца. Он был посажен семечком в 1862 г. и вырос в 70-тонного гиганта с площадью кроны в десятки метров. Но разрушительный смерч в 2006 г вывернул гиганта с корнем из земли. По спасению такого возрастного экспоната была развернута целая операция. Его подняли, вернули корни на место, а ствол закрепили тросами, растянутыми в разные стороны. И дерево благодарно воспряло духом и телом и стоит сейчас, как ни в чем не бывало.



Бурная растительность в сочетании со старинными стенами уносит видениями в прошлое. Но разгорающаяся послеполуденная жара возвращает в настоящее и тянет на пристань, к катеру. Спускаемся по тропе вдоль берега. Какая же изумрудная вода в озере! Какие открываются виды на берег!







Покидаем остров Мадре и отправляемся на остров Пескатори - Рыбачий остров. [b]

Борромейские острова. Остров Пескатори, или Рыбачий











Остров населяли рыбаки, которые были переселены сюда с остров Мадре и Бэлла, когда Борромеи начали их застраивать.Сейчас местное население острова составляет целых 40-50 человек. Они живут здесь круглогодично. С "большой землей" пескаторианцев связывает катер с 10-ю минутами хода до Стрезы. Источником дохода жителей является туризм, который включает в себя и рыболовство для сдачи рыбы в рыбные ресторанчики острова - пешерии. Остров малюсенький, и малюсенькая набережная похожа на один большой ресторан. Но нас Лена ведет в пешерию в каком-то внутреннем укромном уголке.

Жара жарой, а еда едой, тем более в комплекте с кондиционером заведения. Главное блюдо обеда - озерная свежевыловленная форель. И вино. Организм жадно впитывает его каждой клеточкой, из которых вместе с потом на аномальной жаре каждый день утекают минералы. Наверно утекают. Иначе почему так хочется утолить жажду именно сухим вином ?

После обеда небольшая прогулка по острову, хотя гулять там особо негде. Остров имеет всего две коротеньких, узких улочки. Весной и осенью остров затопляет. Поэтому входы в дома сделаны изнутри улиц. На острове, конечно же, нет машин, и царит романтичная тишина. Прямо средневековье. Насладиться тишиной Пескатори любил, например, Хемингуэй, который в Стрезе залечивал многочисленные раны ног, полученные на фронте, и писал роман "Прощай оружие", выбирая места действия для романа и населяя его некоторыми персонажами, с которыми познакомился на озере.

Мы тоже, как хемингуэи, полчаса понаслаждались тишиной и домашним уютом острова, но в голову, в отличие от вышеупомянутого персонажа, ничего путного не пришло, еще и фотографировать расхотелось. Сытая нега и жарища погрузили в отстраненное состояние.
Поэтому у меня очень мало фотографий острова.

А остров очень мил и уютен, особенно на фоне парадных Мадре и Бэлла.

Сакро Монте ди Орта

Послеполуденный зной был невыносим, даже на катере. Вернувшись в Стрезу, мы с облегчением вошли в наш прохладный ковчег-автобус. Состав группы немного поменялся: кто-то остался в Стрезе, а кто-то приехал вместе с Петриком из отеля. Нас ждет новое озеро - Орта. До него час езды. Проезжаем череду маленьких городков, один из которых - родина Джанни Родари.

Первое, что мы видим в городке Орта недалеко от стоянки автобусов - необычная вилла в мавританском стиле, вилла "Креспи", построенная в 19 веке. Её хозяин был поклонником Востока. Сейчас в вилле расположен отель "Креспи", внутренние интерьеры которого не менее впечатляют, чем наружные (так говорит интернет, откуда я взяла и удачное фото виллы).



К автобусной стоянке подъезжает экскурсионный поезд и поднимет нас на Сакро Монте ди Орта. Сакро Монте - в переводе Святая гора. В Италии 9 таких Святых гор в предгорьях Альп, на которых расположены монастыри или какие-то религиозные комплексы, сохранившие старинные фрески, статуи, барельефы. Все Сакро Монте находятся в живописных местах с красивыми видами на альпийские озера. Сами комплексы имеют архитектурную ценность. А, главное, что привлекает туда многочисленных паломников, это вера в то, что именно в этих святых местах исполняются все молитвы и чаяния, даруется исцеление от болезней. Одна из этих гор - Сакро Монте ди Орта.

Эта Священная гора посвящена жизни святого Франциска Ассизкого.



Комплекс расположен на утесе над городом и озером Орто и состоит из нескольких капелл, каждая из которых посвящена определенному моменту жизни святого Франциска от рождения до явления ему Христа с целью благословения устава созданного им ордена францисканцев.

Мы преодолели большую часть подъема на скалу на поезде, а паломники проходили этот путь не просто пешком, а на коленях. Капеллы расположены в определенном порядке и пронумерованы. Последовательность их посещения видна в изображениях над входом в капеллу перста руки, указывающего направление на следующую капеллу. Расстояние между ними четко выверено: за время прохождения между двух капелл паломники должны были 10 раз прочесть молитву "Аве Мария".

Капеллы изумляют своим содержанием: они украшены 376 скульптурами и 900 фресками. Фигуры из терракоты выполнены в человеческий рост и настолько реалистично, что изображенная сцена кажется живой. А создано всё это было в далеком-предалеком 16 веке. Моделями для скульптора служили жители Орты. Возможно сейчас их потомки могут узнать себя в своих предках. Одежда, предметы быта, оружие, музыкальные инструменты, конская сбруя воссоздают ушедшую эпоху, и мы как будто подглядываем в окно истории или переносимся на машине времени в прошлое.





А сам Франциск родился в 13 веке в городе Ассизе в богатой семье. Был неплохо образован и вел в юности несколько разгульный образ жизни. Но в результате некоторых жизненных уроков он обратился к служению Господу, взяв на себя подвиг нестяжания, юродства и скитальчества.

В ассизском храме есть фреска "Венчание Франциска с бедностью", где нищету символизирует невеста в платье с заплатками.



На горе жара зашкаливала. Мы бродили между капелл, посетив всего три или четыре. О посещении всего комплекса при 36 градусах и палящем солнце не могло быть и речи.

Попалась группа школьников. В Италии каникулы начинаются в июле. А в мае-июне школьники изучают родной край на экскурсиях. Их уже провели по капеллам и теперь мальчишки несмотря на жару, играли в футбол. Что значит юность и своя отчизна - жара была им нипочем. А мы короткими перебежками от поилки до поилки начали спускаться в город.



Молитва Франциска Ассизского:

Помоги мне, Господи, стать орудием в Твоих руках для пользы людям,
чтобы туда, где царствует ненависть — я даровал любовь,
туда, где обижаются — я помогал принести и принять прощение,
чтобы врагам своим и чужим я приносил примирение,
сомневающимся в Твоем бытии и благости — давал веру,
чтобы людям, блуждающим во тьме, я нес свет Истины.
Помоги мне, Господи, не ждать утешения, а утешать самому,
Не ждать понимания от других, а понимать их,
Не ждать любви, а дарить ее самому.
Ведь только тот обретает, кто отдает сам,
Только тот находит себя, кто о себе же забывает,
И лишь тот прощен будет, кто простил,
А воскреснет для жизни вечной лишь умертвивший свои страсти.

Всевышний Господи и Боже Всеславный, просвети тьму грехов сердца моего и даруй мне три добродетели великих: веру истинную, надежду несомненную и любовь совершенную, разумение же о вещах и познание Тебя, Господи, чтобы мог я исполнить лишь Твою волю святую. Аминь

Эту молитву можно читать ежедневно.

Хотя православие не признает Франциска святым и критикует устав ордена францисканцев, в частности отсутствие просьбы о прощении. Францисканцы прощают сами, веря, что простившему и прощено будет.

Городок Орта

Итак, мы короткими перебежками от поилки до поилки начали спускаться со священной горы в город.
По левую сторону дорожки внизу лежало небольшое озеро Орто с островком Сан-Джулио. И, конечно же, его берега окутывала дымка.





Озеро сначала называли Сан-Джулио по имени святого Юлия, который в 4 веке еще до своей святости прибыл в эти места проповедовать христианство.Когда он попросил лодочника переправить его на остров, тот отказал, боясь контролирующих озеро драконов. Тогда Юлий расстелил свой плащ по глади озера и перешел по нему на остров. А драконов, держащих в страхе жителей, чудесным образом победил. В 17 веке жители очевидно подзабыли, чем были обязаны Юлию, и озеро переименовали в Орто по имени города на берегу, а название Сан-Джулио оставили островку.

Дорожка спустила нас в город на маленькую солнечную площадь с небольшим собором. Сюда приезжают венчаться пары со всего света.









На другой маленькой площади с видом на озеро стоит старинное здание без первого этажа, но зато с аркадой и солнечными часами на фасаде. Здание занимает мэрия.







А это главная улица городка:



Узкие улочки не смогли спасти нас от пекла.



Помог сприцт апероль. Он на время утолил нашу жажду и слегка охладил тела в маленьком дворике-кафе.



Это сообщение отредактировал Любовьь - 17.02.2021 - 19:02

Островок Сан-Джулио на озере Орто.

А потом лодочник, пользуясь полным отсутствием драконов, бесстрашно, с ветерком промчал нас вокруг острова, явив взору утомленных солнцем путешественников небольшие виллы по его берегам (фото с воды из интернета):





Остров совсем игрушечный. В центре его находится епископский дворец, бенедиктинский женский монастырь и базилика 4 века, построенная еще при Юлии. Базилика украшена фресками, изображающими сцены из жизни Юлия, например, изгнание им драконов.

Улица на острове всего одна. Называется она очень красиво - Путь тишины. Улица идет по кругу. С одной стороны стены монастыря, с другой стороны тыльные стены вилл, выходящих фасадом на озеро. Улица украшена табличками с мудрыми словами о тишине. Возможно это дел рук монашек монастыря, которые дают обет молчания, а умные-то мысли переполняют. Что с этим делать? Как их донести до людей? Возможно они нашли такой выход из своего молчаливого положения.

Стены существуют лишь в твоем разуме.
Если ты можешь быть самим собой, ты можешь быть всем.
В тишине можно постичь все.
Будь прост, будь лишь самим собой.
Идя по улочкам, слушай воду, ветер и свои шаги.
В тишине ты получаешь все.
Тишина - язык любви.
В тишине твой мир.

Если идти по улице против часовой стрелки - это улица тишины, а если в обратную - улица медитации.











Как я хотела попасть на эту улочку, читая отзывы. Как меня тянули эти таблички с мудрыми мыслями. Я представляла, как неспешно буду наслаждаться тишиной во всех ее проявлениях. Я даже распечатала эти мысли о тишине, чтобы прочитать их на улочке, посидеть, подумать.
На деле всё получилось не так. Изможденные за день жарой, уставшие мы плелись группой по улице. Об уединении не было и речи. И сидеть тоже было особо не на чем. Я ушла в отрыв от группы, умчалась за 2 поворота. За поворотами нашлась скамья с какой-то табличкой над ней.



Возможно табличка была и не о тишине. Может, эта была всего лишь вывеска того, что находится за дверью. Но я счастливо плюхнулась на скамью, вытянула уставшие ноги, закрыла глаза и ... мысли мои понеслись, но куда-то в сторону от романтики и тишины. Они были о воде, о прохладе, о том, как хорошо было бы сейчас искупаться. А распечатанные мудрые мысли остались забытыми спокойно лежать в чемодане. В тишине номера.

В общем, получив полное разочарование от себя, я досиделась на скамье до группы и поплелась с ней сначала в базилику смотреть фрески, на которых Юлий борется с драконами, а потом на пристань.

На автобусную стоянку нас опять довез экскурсионный поезд. А в автобусе ждал небольшой неприятный сюрприз - неожиданная духота. Водители обычно кондционировали салон к нашему возвращению. Петрик извинился и рассказал, что ему помешало сделать это сейчас: пожилой немец из одного из автобусов на стоянке, видимо, совсем ошалевший от жары, перепутал автобусы и пытался спец. ключом, который у него случайно завалялся в кармане, вскрыть дверь нашего автобуса. Дверь естественно не поддавалась, поэтому старичок приложил столько сил и усердия, сколько смог, и повредил замок. Петрику пришлось его ремонтировать. При этом наш автобус был белого цвета, а перепутанный немецкий - бордового. Неудивительно. Термометр за бортом показывал 39 градусов. Можно и ошалеть.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 18.02.2021 - 19:12

Озеро Комо

Сегодняшний четвертый день на озерах был обещан жарче вчерашнего. Хорошо, что в номере исправно работал кондиционер, и мы успевали за ночь отдохнуть. Выезд ранний, но уже жарко. Дорога не очень близкая - на озеро Комо. До этого все выезды у нас были на север по берегу Маджоре через Стрезу, и пейзажи за окном стали уже узнаваемы нами. А сегодня едем вдоль Маджоре на юг.

И сразу же новый объект. Проезжаем городок Арону. Город славится старинной школой кораблестроения, собором и высоченной статуей Карло Борромео (фото из интернета):



Это тот самый Карло, который единственный из рода Борромеев был причислен к лику святых. Земли здесь с 13 века принадлежали семье Борромео, и будущий святой Карл родился в Ароне. Общая высота статуи с пьедесталом 35 м. А возведена статуя в 17 веке, что изумляет. Внутри статуи есть лестница. По ней можно подняться в голову на смотровую площадку. Карло, которому всегда хотелось поделиться своими знаниями, наверно, нравится, что он до сих пор расширяет кругозор людей своей головой.

Еще в городе был замок Борромеев. Был, пока сюда не пришел Наполеон. Его хорошо приняли. Но уходя, он в знак "благодарности" замок разрушил. И поделом. А не надо, не надо привечать захватчиков.

Из Ароны на другом берегу озера на высоком холме видна Анджерская крепость в городе Анджера. Она тоже с 13 века принадлежит Борромеям. Сейчас в крепости музей (фото из интернета):



Но мы не останавливаемся. У нас другая цель: огибаем южную оконечность Маджоре и направляемся к западной "штанине" озера Комо. Переезд длинный. У нас даже есть санитарная остановка, что в этом комфортном туре редкость. На остановке к нам садится местный гид Светлана



Светлана наша соотечественница из Петербурга. Она интересно рассказывает про мужа-итальянца и своих сыновей-дошколят, плохо говорящих по-русски, которых она только что оставила в лагере на берегу Финского залива.

-Плачут. Говорят, что холодно. Зато быстрее освоят русский язык, - делает вывод Светлана.

-А я раньше в Петербурге была гидом у итальянских групп. Итальянцы привозили с собой по 2 кг пармезана, чтобы ночью грызть его в камере, то есть, в номере, выражаясь русским языком. Потом они распробовали гречку. Она им так понравилась, что итальянцы стали менять свой пармезан на гречку. По-честному: килограмм на килограмм - смеется гид.

А мы уже мчим по берегу озера Комо. Комо другое. Оно у'же Маджоре, а берега выше. Или так кажется. Зелень на берегах темнее. Говорят, что Комо похоже на скандинавские фиорды.









-Воон там наверху одна из Сакро Монте Пьемонта - Святая гора Мадонны Скоропослушницы с такими же капеллами, как на Сакро Монте ди Орта. В 2004 г к своей тезке поднималась пешком певица Мадонна испросить ее о ребенке. И хоть поднималась она просто пешком, а не на коленях, Скоропослушница выполнила ее просьбу и даровала дочь.

-А сейчас мы проезжаем окрестности, в которых был арестован Муссолини. Он, переодетый в немецкую форму, с отрядом немецких солдат и своей последней любовницей Кларой Петаччи пытался выбраться из Италии в Швейцарию. На одной из дорог отряд столкнулся с итальянскими партизанами. Те, после тщательного досмотра, уже было и пропустили отряд, пока один из партизан не удивился дорогой обуви у немца. Муссолини был опознан и арестован. Клара партизан не интересовала, но фанатично влюбленная молодая женщина бросилась к дуче, чтобы разделить его судьбу. На следующей день у каменной ограды фруктового сада одной из местных деревушек Муссолини был расстрелян. Клару убивать не собирались, но она опять бросилась дуче на грудь, заслоняя собой, и тоже была убита. За такую самоотверженную любовь итальянцы со временем Клару простили.

-А вот эту деревню на том берегу целыми днями высокая гора заслоняет от солнца, а ночами от луны. Местные влюбленные очень недовольны, - за рассказами Светланы мы незаметно доехали до городка Тремеццо, где находится вилла Карлотта.

-Поедем в Тремеццо. Будет божественно!, - говорит Грета Гарби в фильме "Гранд Отель", который запечатлен на снимке (фото из инт-та)



Вот здесь можно посмотреть качественные фото озера:

https://www.liveinternet.ru/users/talya6/post364353449

И мы сначала мы отправимся с пристани божественного Тремеццо на водную прогулку по озеру.

Озеро Комо. Продолжение.

-Не думайте, что виллы по берегам принадлежат исключительно миллионерам. Владельцы разные. Конечно, очень много известных людей строили и покупали здесь дома, начиная с Вергилия, Плиния младшего, Лонардо да Винчи и кончая разными футболистами, голливудскими знаменитостями, новоиспеченными российскими нуворишами. Например, телеведущий Владимир Соловьев купил на этих берегах вторую виллу и прилетает сюда на выходные, но помимо популярных личностей здесь проживают и совершенно обычные люди. Некоторые владельцы даже не в состоянии поддерживать в порядке дома, доставшиеся им в наследство, и те стоят заброшенные. Вполне реально взять какой-нибудь домик в аренду на неделю, месяц за вменяемую плату - это мы слушаем Светлану, проплывая на катере по западной ноге озера от верха ноги до колена и обратно.

-Цена на недвижимость взлетела после того, как виллу на берегу Комо купил Джордж Клуни. За его активную гражданскую позицию, выражающую интересы местного населения, "односельчане" уважают Клуни, еще и покой его семейства оберегают. Если вы спросите у кого-нибудь, как пройти к вилле Клуни, они вам ни за что не скажут или вообще отправят в другую сторону, - рассказывает Светлана, а «Васька слушает, да ест», то есть наслаждается проплывающим пейзажем и улыбка не сходит с лица от охлаждающего ветерка, голубой глади озера, белой пены, темно-зеленых и почему-то плюшевых гор, от разбросанных по берегам вилл всех мастей и размеров, которые спускаются к воде, потом поднимаются в горы, уступая место маленьким городкам, потом опять спускаются к озеру.









Первый городок справа - Ленно. От него начинается выдающийся далеко в озеро мыс. На мысе расположена, пожалуй, самая знаменитая вилла озера - вилла Бальбьянелло.







Построена она была 200 с лишним лет назад. Хозяева несколько раз менялись, пока в 1974 г ее не купил Гвидо Манзино – альпинист, путешественник, исследователь. Он покорил несколько горных вершин, начиная с Маттерхорна в 20 лет и заканчивая Эверестом в довольно зрелом возрасте. Путешествия были первым, главным увлечением Гвидо, а влюбленность в виллу Бальбьянелло – вторым.

Приобретя виллу, Гвидо с любовью восстановил ее и парк. Из своих путешествий он привозил много всяких экспонатов, необыкновенных растений.
На вилле есть дуб со сферический кроной. Крону в такой форме поддерживают два садовника ежедневными обрезками.



Колонны зданий обвивает фантастическим узором ползучий фикус. (фото из инт-та):



Гвидо не был женат. На вилле он жил со своей матерью, которую очень любил, и умер через 3 месяца после ее смерти в 60 лет.
Виллу, а также средства на ее содержание Гвидо завещал государству. В завещании он упомянул и садовников, которым по оному ничто не должно воспрепятствовать доработать на вилле до пенсии.

Благодаря такому завещанию, вилла, как музей, открыта для посещения. Здесь снимали фильмы «Месяц у озера», «Звездные Войны. Эпизод второй», «Джеймс Бонд 007: Казино Рояль» и «Двенадцать друзей Оушена». Нашла в инт-те такую подборку кадров из фильмов:





Жаль, что в наш тур ее посещение не входило, поэтому мы проводили ее любопытным и сожалеющим взглядом. И катер начал разворачиваться у «колена» озера.
А за изгибом «колена» зеленые холмы сплетались косой: казалось, что холм одного берега визуально заходит за холм с другого, а потом наоборот. И вся эта красота таяла в дымке. Именно на озере Комо Лонардо да Винчи рисовал техникой сфумато горный фон для своих мадонн.



Еще 10 минут наслаждения волшебной красотой, и мы разворачиваемся у одного из самых красивых городов Комо, расположенного между ног озера - города Белладжио, и возвращаемся обратно в Тремеццо. На не менее знаменитую виллу Карлотта.

Вилла Карлотта

Пристань в Тремеццо находится прямо напротив входа в виллу Карлотту (фото из инт-та):



Вилла и окружающий ее сад со скульптурой и фонтанами были построены в конце 17 века. Хозяева менялись. Примерно через столетие виллу купил некий маркиз Соммарива, политик, предприниматель и большой ценитель искусства, находившийся в дружеских отношениях с Наполеоном. Он собрал на вилле коллекцию произведений искусства. А так как специально по соседству купил дом его недруг, то дух соперничества тоже сыграл положительную роль в гонке вооружений в погоне за прекрасным.
В конце 19 века вилла была выкуплена принцессой из Нассау и подарена своей дочери Карлотте в качестве свадебного подарка. Муж Карлотты, большой любитель ботаники, довел сады до совершенства, а виллу назвал именем любимой жены, умершей при родах через 4 года замужества, оставив мужа с 3 детьми.
Во время первой мировой войны виллу захватили немцы, но после их изгнания она была экспроприирована государством у сына Карлотты, хозяина виллы на тот момент, и теперь вилла принимает посетителей.

Первое, что мы видим - Итальянский садик. Это входная группа с изящными воротами, фонтаном, скульптурами и живыми черепахами.







Поднимаемся по каменной лестнице выше и выше. На каждом ярусе меняется вид на Итальянский садик, на озеро.







У входа в виллу приходится немного подождать своего времени экскурсии. Здесь же ожидает вход и группа итальянских школьников, у которых в мае-июне изучение своей малой родины. Они сидят на земле и внимательно слушают преподавателя. Приятно видеть такое прилежание в получении знаний.



В холле 1 этажа посетителей встречает скульптура Луиджи Аквисти "Марс и Венера"



и «Муза Терпсихора» авторства венецианского скульптора Канова (гипсовая копия). Муза слеплена с жены брата Наполеона. Наполеон был в контрах с братом, а невестку вообще терпеть не мог, был в бешенстве, когда брат на ней женился.



Соммарива заказал Канова несколько скульптур. Этот красавец - Палламед. По греческой мифологии – друг Одиссея.



А это – Кающаяся Мария Магдалина того же скульптора Канова. На вилле сейчас находится копия, а оригинал хранится в Эрмитаже.



Но «вишенка на торте» виллы – это шедевр Канова «Амур и Психея» - мраморный гимн любви, торжествующей над смертью. Канова изобразил момент, когда Психея просыпается от поцелуя Амура, и влюбленные тянутся друг к другу.
Оригинал скульптуры находится в Лувре, реплика (авторская копия чуть меньшего размера) – в Эрмитаже, а на вилле Карлотта - мраморная копия, сделанная любимым учеником Канова.





Светлана очень эмоционально и увлеченно рассказывала нам об этой истории любви из древнегреческого мифа, о совершенстве скульптуры.
Перед нами этот зал покинула уже знакомая нам группа школьников. Я сфотографировала их из окна с улицы и немножко понаблюдала за занятием.



Преподаватель рассказывала и задавала вопросы. Многие дети тянули руки, желая ответить. Никаких скабрезных улыбок и смешков. Дети любовались совершенством форм человеческого тела. Как это прекрасно, что они проходят урок любви на примере такой красоты, нежности.
Налюбовавшись, идем дальше.
Картина венецианского художника Хайеца "Последний поцелуй Ромео и Джульетты".



Этажом выше жилые комнаты последних владельцев виллы с их оригинальной мебелью и расписными потолками, гобеленами:







И довершает всё это великолепие не менее великолепный вид из окон на озеро, на горы, на городок Беладжио напротив виллы.