Тур ТТВ 2019 г. "Озера северной Италии и Лигурия", путевые заметки

А знаете, в каком российском городе есть памятник Ренье Третьему и Грейс Келли?


Это сообщение отредактировал psiros - 15.03.2021 - 07:44

Йошкар-Ола

Неожиданно. Спасибо! Заинтересовалась этим памятнком. Вот, что пишет инт-т:

Невероятно трогательный, но, в тоже время, строгий памятник в аристократическом стиле находится около недавно открытого здания ЗАГСа на набережной Брюгге в городе Йошкар-Ола. Во время открытия этого монумента присутствовал глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов, который рассказал, почему именно супруги Грейс Келли и Ренье I стали героями этой скульптуры.

Господин Маркелов уверен, что именно эта пара может по праву называться идеальной. Памятник Грейс Келли и князю Монако Ренье I достоин стать украшением города, так как они те, на кого следует равняться и с кого стоит брать пример будущим супругам и другим жителям города. Келли и Ренье строили и развивали свое государство. Благодаря им, небольшое княжество Монако стало процветающей страной. Руководству города и местным жителям также хотелось, чтобы Йошкар-Ола стала не менее процветающим регионом, чем Монако.

К сожалению, известность к этой паре пришла лишь после трагической смерти Келли. Она погибла за рулем автомобиля в 1982 году. После ее смерти принц Ренье так никогда и не женился, сохранив верность и преданность своей любимой. В 2005 году после смерти принца его похоронили рядом с Келли.

Установка памятника Грейс Келли и князю Монако Ренье I в городе Йошкар-Ола под названием «Свадьба века» согласно информации некоторых общественных организаций, обошлась городскому бюджету в немалую сумму, а именно в восемь миллионов рублей.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 15.03.2021 - 09:14

Есть фильм про эту семейную пару - "Принцесса Монако". Спорный и красивый.

Монако (продолжение)

Ну, и наконец знаменитое казино Монако. Фасад Казино со стороны моря особенно великолепен. В этой части здания находится Оперный театр, так называемый зал Гарнье по имени архитектора этого здания и парижской Оперы.



Когда-то этот театр принес славу русскому балету. На здании установлена мемориальная доска в честь Сергея Дягилева с надписью:



«Русские балеты ознаменовали появление большинства шедевров, блеск которых благодаря Ему, Его друзьям и Его сотрудникам отразился на всех Искусствах».

А еще в Монте-Карло есть памятник Дягилеву, улица Дягилева, площадь Дягилева.

На зеленой набережной напротив Оперы



две интересных скульптуры - рука, держащая земной шар



и "Адам Ева"



Скульптор последней узнаваем. Это колумбиец Ботеро со своим гротескным стилем. Я уже видела двух его лежащих толстушек: одну в Мадриде лицом вниз



другую в Лихтенштейне лицом вверх



Скорей мне нравятся его работы, чем не нравятся.

Обходим здание и попадаем на площадь Казино.



Отсюда вход в здание Казино.



В конце 19 века Монако, потеряв часть территорий, испытывало серьезные финансовые затруднения. Требовалось найти какое-то нестандартное решение, чтобы спасти Монако и дом Гримальди от банкротства. И открытие Казино явилось таким решением. Оно привлекало богатых людей в эту страну. И Дягилев был приглашен сюда тоже не просто так, а в надежде, что за русским балетом сюда потянутся богатые поклонники из России.

В этой политике привлечения в Монако богатых мира сего особенно преуспел принц Ренье. Он неуклонно повышал престиж своего княжества. Здесь стали ежегодно проводиться симпозиумы, конференции, балетный фестиваль, кинофестиваль и фестиваль циркового искусства, престижные спортивные соревнования, самые роскошные приемы и балы. И цель, создание элитного курорта с изысканной и требовательной публикой, была достигнута.

В стране, где нет полезных ископаемых, промышленности, сельского хозяйства, где нет практически и земли-то, один из самых высоких доходов на душу населения в Европе. Монегаски не платят налоги и не играют в азартные игры в своем Казино. Им это запрещено законом.

Днем Казино можно осмотреть, как музей. Внутри великолепный интерьер со множествам зеркал, расширяющих пространство. На входе бронзовая скульптура Фортуны.







Еще раз любуемся площадью и мимо второго торца здания,



где находится парадный вход в Оперу для княжеской семьи, возвращаемся на набережную, а потом на многоуровневую подземную стоянку с лифтами и эскалаторами, которых и в городе на улицах много.

- Посмотрите на асфальт в тоннеле, - говорит Лена, - видите, он переливается бриллиантами. В асфальт добавлены специальные блестки, чтобы создать этот эффект.

Перед глазами промелькнули наши дороги. Бриллиантов на наших дорогах нам явно не хватает

Эз-Виллаж

Монако с Ниццей соединяют дороги, называемые по-французски корниш, что в русском языке трансформировалось в карниз. Карнизов три. Проходят на разной высоте: нижний, средний и большой. Мы едем по среднему карнизу. Он особенно кружит головы видами Лазурного берега. По пути делаем остановку в городке Эз-Виллаж, чтобы немного прийти в себя от головокружения красотами. Но не тут-то было. Нас ждет очередной эстетический шок.



По-итальянски такие городки, как Эз, называются борго. То есть, Эз - классика уже знакомого нам жанра: наверху скалы замок, вниз ручейками сбегают узкие переплетающиеся улочки, и всё это средневековое великолепие окружено остатками крепостных стен.

Все увиденные уже нами борго чем-то похожи друг на друга, и в то же время у каждого свое лицо. У меня каждое борго запомнилось в своем цвете:
Ла-Пинья – ликующий лимонный и сливочно-молочный сверху, а под ним безмолвное подземелье темно-коричневого цвета, таящее в себе скрытую опасность;
Сен-Поль-де-Ванс - чистого светло-серого цвета вперемешку с соломенным, весь отпескоструенный, сияющий чистотой и светом так, что исподволь рождает сомнение в его подлинности;
Черво - почему-то сверкающий лазурью вперемешку с розовостью бугенвиллии;
Дольчеаква - сурового темно-серого цвета, как доспехи средневекового рыцаря, серьезный такой борго.

А Эз... Эз веселого, сочно зеленого цвета.

По его улочкам, словно муравьи, снуют вверх-вниз многочисленные туристы, заглядывая в лавочки с живописью. Вместе с ними снуют собаки в валенках:









Но туристы здесь появились не так и давно, как и собаки. Галина Кузнецова, последняя любовь Ивана Бунина, которая проживала с его семьей в Грасе, так описала в 1928 г. свои впечатления от Эз:
"Эз - маленький, тесно слепленный на вершине скалы, составляющий почти одно целое с ней, первобытно серый городок. Городок мертвый - жителей в нем почти нет. Зато живет сын шведского короля, занимающийся литературой, в одном из неприступных домов на сваях, висящих над обрывом, и чудак американец, поставивший в грубые каменные стены провансальского дома музейную дверь в тончайшей резьбе.
Поднялись наверх - как далеко видно оттуда море!"

А море действительно видно далеко. В ясную погоду, говорят, даже Корсику можно разглядеть.
Вот такие виды открываются с самого верха скалы, где находятся развалины замка и разбит сад экзотических растений, щедро украшенный скульптурой. В сад мы не поднимались. Это мои фото сада 2016 г.









Отсюда прекрасно виден мыс Сен-Жан-Кап-Ферра, а за ним бухта Вильфранш, о которой я напишу завтра.

На мысе находится "Вилла Ротшильда". Дочь Ротшильда Беатриса, располагая громадными средствами, построила здесь виллу своей мечты, окруженную садами, собрала вместе со своим мужем большую коллекцию произведений искусств. Перед смертью Беатрис завещала всю эту красоту Франции. И теперь вилла является музеем.

Но вернемся к Эзу. Свой нынешний облик Эз приобрел тысячу лет назад и с тех пор стоит и в ус не дует со своими каменными ступенями, дорожками и домами, со сказочной атмосферой, сплетенной из ажурных вывесок, жестяных фонарей, каких-то скоб на дверях и прочих элементов старины.



















Вниз можно спуститься не по улочкам, а снаружи скалы "тропой Ницше". Это дикая тропка, по которой любил разгуливать вверх-вниз Ницше, раздумывая о своем герое Заратустре. Ницше любил Прованс и северную Италию. Во многих местах мы слышали о его пребывании в них. Оказывается, вкусы у нашей группы с ним сходятся. А с другой стороны, кому не понравится Прованс и Лигурия?

В Эз-Виллаже мы пробыли совсем мало. Было очень жарко. Лена плохо переносила жару и предложила спуститься всем вниз, чтобы посетить очередной Фрагонар. Вон он там внизу - длинное здание на отдельной территории:



Мы не поднялись и до середины Эз. Хорошо, что я была здесь раньше, иначе, наверно, воспротивилась бы такому обороту событий.

У подножия скалы церковь 18 века. Она имеет какое-то отношение к древнеегипетскому кресту, Ключу жизни. Надо будет почитать об этом.



С Эз на этом заканчиваю. Завтра заглянем в тутошний Фрагонар.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 16.03.2021 - 19:19

Спустившись из Эз, не можем не посетить парфюмерную фабрику Фрагонар.
Сама историческая фабрика Фрагонар находится в Грасе, где мы недавно были. Здесь, у подножия скалы с Эз, работает её цех-лаборатория, тоже с музеем и залом продаж. Рассматриваем атрибуты для изготовления масел:



А это - рабочее место "месье Носа" в окружении бутылочек с ароматическими маслами. Его называют парфюмерный орган. Здесь рождаются новые духи.



Линия по производству мыла.



И еще чего-то, выпускаемого фабрикой:







Когда- то, в 2013 г, после экскурсии на этой фабрике я сидела под сенью пиний на скамейке и любовалась башней с часами на горе:
-Как интересно. Что же там находится? Вот бы туда подняться, - мечтательно думала я.



Как оказалось, мечтать полезно - в Эз я попадаю с тех пор уже второй раз.

Ну, да ладно. Едем дальше, в Ниццу.

Едем по среднему корнишу мимо бухты Вильфранш с одноименным портовым городком. В переводе название означает "вольный город". Когда-то он имел право свободной беспошлинной торговли. Именно этот "вольный город" дал название франшизе.



Саму бухту Вильфранш в свое время взяли в аренду наши графы братья Орловы на собственные средства, заплатив за нее вперед на 50 лет. Она даже стала называться бухтой Орловых. Из нее наша эскадра вышла на Чесменское сражение с турками, после которого граф Алексей Орлов стал именоваться Орлов-Чесменский.

Через 80 лет императрица Александра Федоровна заключила вновь договор с Францией на аренду бухты Вильфранш и при этом стала принимать участие во многих социальных программах Ниццы и Вильфранша. В частности построила дорогу между ними, чтобы ей удобно было навещать русских моряков. В благодарность за ее помощь французы установили бюст императрицы в цитадели Вильфранша, а дорога до сих пор называется «Бульвар Императрицы Александры Федоровны».

А еще бухту "осчастливил" своим присутствием наш крейсер "Аврора", на борту которого великий князь Борис Владимирович принимал французского президента Любе в 1901г.

Пока все это слушали, въехали в Ниццу.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 17.03.2021 - 19:37

Да, я творений этого скульптора много видел в разных городах. Я их называю "жертвы Макдональдса". Вот, например, в Майами:

Кстати, про тех Адама и Еву, что в Монако, прикол есть. Когда я там был, гид вначале рассказывала, что Монако - это самая безопасная страна в мире, потому что на 3 квадратных километра территории там 2500 камер наружного наблюдения, а потом, через пару часов после этих слов, группа как раз и подошла к Адаму и Еве. Гид сказала, что есть примета - "Чтобы везло в казино, мужчина должен похлопать Еву по задней части, а женщина - подержаться у Адама за определенное место". Ну, мужики сразу побежали хлопать, а вот женщины как-то стеснялись, что ли... Особенно одна стеснялась, её всё муж гнал к Адаму; в итоге она, краснея, положила руку Адаму куда-то в район пупка. "Ниже!" - рычал муж, - "ещё ниже! Ты что, не хочешь, чтобы тебе сейчас в казино повезло???" Когда все похлопали и подержались, гид со смехом напомнила, что в Монако 2500 камер наружного наблюдения, и она может подсказать сайт в Интернете, где можно посмотреть, как кто держался. Стеснительная дама после этого чуть не убила своего мужа

Надо же, какой плодовитый и востребованный

Ницца

Ницце, как и Сан-Ремо, присутствие русской императрицы дало толчок для строительства вилл и отелей, которые хвастались друг перед другом количеством останавливавшихся у них Великих князей.

Кроме князей здесь жили Чехов и Тютчев, Бунин и Гоголь, Ленин и Герцен, написавший в Ницце о развитии революционных идей в России. В общем, многочисленные радетели за процветание земли русской вынашивали свои революционные планы за тридевять земель от радеемой.

Экскурсия началась с площади Массены. В предыдущие посещения Ниццы я как-то не зацикливалась на этой личности. Ну, маршал и маршал. А сейчас, когда читала про итальянский поход Суворова, встретила такое описание одного боя с французами:

"Самого Массену чуть не пленили: унтер-офицер Иван Махотин сдёрнул его с лошади и схватил за шиворот воротник. Того спасло то, что на Махотина напал французский офицер, и пока Махотин его закалывал, Массена сбежал, оставив в руках суворовского богатыря только свой золотой эполет."

Но потом Массена прославился обороной Генуи, получил звание маршала и так отличился в сражении при Асперне, что Наполеон написал:

-Кто не видел, как дрался Массена при Асперне, тот ничего не видел.

Площадь элегантна. Её окружает комплекс нарядных зданий в генуэзском стиле с аркадами. В центре фонтан "Солнце" с Аполлоном.



В качестве диссонанса с эпохой ушедшей установлены творения эпохи нынешней - пластмассовые человечки на высоких столбах, которые вечером подсвечиваются изнутри. По замыслу скульптора человечки олицетворяют континенты.



Может, фишка современного искусства в том и заключается, что надо поломать голову над тем, а что же это такое-то? Что толку от Аполлона с его нагой простотой и красотой? Голову ломать не над чем - тупо смотри и любуйся. Что я, честно говоря, и делала.

Голову надо поломать и над "пальцем", установленном во внутреннем дворике мэрии. Французский архитектор установил точные копии своих пальцев в нескольких городах. Что это означает, непонятно, но когда я читала об этом пальце у компьютера за едой, разглядывая фото, аппетит начисто пропал, как если бы этот ноготь попался в моей тарелке. В связи с чем считаю, что инсталляция полезна для похудания.



На набережной еще одна инсталляция, олицетворяющая присоединение Ниццы к Франции. Своё творение архитектор городу подарил, так как за деньги брать его никто не хотел. Говорят, когда мэр открывал памятник, народ ахнул и очень оживился от увиденной "картины маслом" после сдергивания покрывала. Мало того, что взору утонченной публики открылись грубые железяки, так эти железяки еще оказались исписанными неприличными французскими словами. Кто-то под покровом ночи и покрывала успел выразить отношение к сему произведению искусства.



Мы бродим по самой старой части Ниццы у подножия Замковой горы, или холма Шато, откуда эта историческая часть в незапамятные времена и спустилась. Ницца насквозь итальянская, генуэзская - такие же узкие улочки с развешанным на веревках бельем на фоне зданий различных оттенков розового цвета, охры, терракоты.











Доходим до церкви Святой Репарты. Молодая жительницы Палестины Репарта, как и другие многочисленные итальянские святые, пострадала за приверженность к христианской вере. Как водится, ее долго пытали, мучили, заставляя отречься, пока не замучили до смерти. Тело положили на плот и опустили в море на съедение птицам. Но плот подхватили ангелы и направили к берегам Ниццы, куда он и прибился. Репарта сделали покровительницей церкви, а бухту назвали бухтой Ангелов.



Наслушавшись всего, отправляемся совершать променад вдоль этой бухты Ангелов невообразимого лазурного цвета как когда-то англичане, построившие эту набережную - Английский променад. Англичане, удивляя местный рабочий люд, гуляли по ней под зонтиками туда-сюда, туда-сюда, пока их несколько не потеснили понаехавшие русские.

Справа - лазурная красота, отделенная от Променада галечным пляжем с загорелыми телами.



Слева - пальмы, довольно чахлые - наверно, мистраль постарался, а за ними отели, отели, отели и улочки, уходящие наверх. Променад упирается в холм Шато.



На холм Шато поднимемся завтра

Это сообщение отредактировал Любовьь - 18.03.2021 - 18:33

Ницца. Холм Шато

Английский променад упирается в холм Шато. Но перед тем, как в него упереться, Английский Променад меняет название на Набережную Соединенных Штатов, отдавая дань США за освобождение Ниццы во время 2 мировой войны. Арочные входы ведут отсюда на рынок в старом городе, но наша цель с Олей - холм Шато.



Шато - это тоже бывший борго с развалинами старинного замка наверху. Что-то мы подустали уже карабкаться в горы, как какие-то средневековые жители, поэтому поехали, как соременные, на лифте - борго оказался окультуренным. Таких уставших туристов, как мы, набралась целая очередь. В очереди мы стояли за молодой парочкой, так и притягивавшей мой взгляд - белокурый молодой человек нежно держал за руку разбитную негритяночку. Потом мы с ними постоянно пересекались на холме.

Средневековый город, как я уже писала, покинул холм после разрушения замка, поэтому сейчас это просто очень зеленая смотровая площадка-парк. Холм еще называют Римским. Здесь раскопали римские развалины чего-то.









С одной стороны холма открываются виды на старую часть Ниццы и Английский Променад. Вот, не могу сказать, что Променад так уж красив. В нашем))) Сан-Ремо набережная лучше.

Променад очень длинный, идет до аэропорта Ниццы, и мы видим, как с песчаной косы, уходящей в море, взлетают самолеты. Как гнилой зуб, на набережной торчит знакомая инсталляция из ржавых железяк.



А чуть подальше железяки на набережной - знаменитый отель Негреско. Назван именем его архитектора, который будучи сначала простым служащим одного из отелей Ниццы, говорил:

-Дайте мне средства, и я построю лучший отель в мире, потому что я знаю, каким он должен быть.

Нашелся спонсор, который ему поверил, и теперь самый фешенебельный отель побережья с куполом авторства Эйфеля украшает набережную. Это дворец-мечта-сказка, имеющий свою историю и легенды. Например, именно из этого отеля когда-то в последний путь выскочила Айседора Дункан в длинном красном шарфе со словами:

-Прощайте! Я еду к славе!
(фото из интернета - в этот раз мы не пошли в ту часть набережной):



Набережная огибает холм с другой стороны и выходит к гавани, в которой теснится множество белоснежных яхт. Сюда приходит наш парусник «Крузенштерн», когда находится в учебном походе.





Обошли с Олей холм по кругу и решили в очередной раз утолить жажду аперолем.

К столбику у столика кафе привязана маленькая собачка. Рядом с ней стоит миска с водой. Собачка проявляет беспокойство: поскуливает, привстает на задние лапы, высматривая своего хозяина, которого нигде не наблюдается.

Пьем апероль, пытаемся войти в состояние сладкого ничегонеделанья, наслаждаясь окружающими видами. Но собачка отвлекает. Одним глазом смотрим в даль, другим на собачку. Заговариваем с ней, сочувствуем.

О-па! За соседний столик садится знакомая парочка блондинистый молодой человек и негритяночка. Они наблюдают за нами с собачкой, тоже начинают выражать беспокойство по поводу ее судьбы. Не выдерживаем, идем в кафе, пытаясь выяснить, знают ли они, что им подбросили собаку. Каким-то образом выясняется, что это собачка сотрудницы. Она выходит ее погладить, успокоить.

Мы рады. Объясняем парочке, что все в порядке. Они тоже радуются. Познакомились. Норвежская пара. Они радуются, что мы русские. И все вместе мы еще раз радуемся, что собака не брошена, и фотографируемся вместе. Собака тоже вроде рада. В общем, в хорошем настроении расходимся все, кроме собаки.



А потом Оля купается, а я слежу за ней, сидя на голубом стуле, одном из символов Английского Променада, которому даже установлен памятник.





Обратная дорога по верхнему корнишу не заняла много времени. От Ниццы до Сан-Ремо всего 56 км.

А вечером рядом с окном с зелеными жалюзи и прищепками на веревке, за нашим круглым столом, застеленным отельным полотенцем, мы устроили пижамную вечеринку по поводу очередного возвращения в наш любимый Сан-Ремо.

Сегодня у нас генуэзский день. Вечером искупаться не удастся, потому что вернемся поздно.

Оля в Генуе была, и она с чистой совестью остается наслаждаться неспешным отдыхом в Сан-Ремо, а мы с одной девушкой из группы встаем на восходе солнца и идем на пляж до завтрака. Небо начало окрашиваться в багряные тона, но фонари еще горят. На набережной ни души и тишина, плеск волн еле слышен, а чайки молчат. Зато гулки наши шаги. На пляже за большим валуном сидит мужчина и смотрит из-за него то ли на море, то ли на нас. Романтик? Маньяк? Ну, да ладно, нас двое - отобьемся, наверно.

А вода теплая-теплая. Море тихое-тихое. Солнца еще не видно. Оно путается где-то за Ла-Пиньей, но краски восхода становятся все желтее и пастельнее, фонари гаснут.

Господи! Красота какая! Какое счастье! Какой детский восторг, от которого хочется громко засмеяться и закричать: спасибо, спасибо, спасибо! Кричу, но не очень громко. Боюсь, маньяка спугнуть.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 20.03.2021 - 16:29

Санта-Маргарита

Геную мы сначала проезжаем мимо, чтобы начать день с дальних уголков путешествия - курортного городка Санта-Маргариты и пафосного местечка Портофино. Времени у нас на них всего 4 часа.

Прогулялись по набережной Санта-Маргариты от стоянки автобуса до причала, полюбовались разноцветными домиками, пальмами, памятниками Христофру Колумбу и Эммануилу II, посмотрели издали на полуразрушенный замок, заглянули в кафедральный собор.













Пока ждали катер, наблюдала за группой разновозрастных детей. Они окружили свою воспитательницу и внимательно слушали её, совсем как мы Лену. Самому маленькому мальчику лет 4-х приходилось трогательно запрокидывать голову, чтобы видеть лицо воспитательницы. Прослушав информацию, дети идут на пляж. Малыш на одно плечо по-взрослому вешает термос на ремешке, на другое плечо сумку. Делает это всё неспешно и основательно - эдакий мужичок с ноготок. Ремни для него длинноваты, термос и сумка то волочатся по земле, то стучат ему по ногам. Малыш стойко переносит невзгоды. Он так умилен в своей серьезности и какой-то недетской мужественности и хозяйственности, что подумалось - настоящий мужчина растет (он на фото в белой футболке под указателем):



Дети ушли, а мы сели в катер. До Портофино 4 км.

Любовьь
посмотришь за окно на унылую Академика Колмогорова
и тут Ваши фотки сочные такие, яркие
эх

Кстати, на примере именно этого отеля, номера в котором расписаны на год вперёд и стоят пару тысяч евро за ночь, понятна одна особенность Франции. Этот отель имеет всего лишь 4*. Причина банальна - налоговая система. Чем больше звёзд, тем выше налог, причём во Франции он куда выше, чем в соседних европейских странах. Именно поэтому отельеры во Франции занижают звёздность своих отелей (например, по состоянию на 2012 год во всей стране был лишь один отель 5* - в Диснейленде, и тот был зарегистрирован в США, а не во Франции, и налоги платил в США, поэтому пятая звезда ему не вредила). Возможно, позже появились и другие сетевые отели, зареганные в других странах, которые ставили себе 5*, но обычный французский отель ставит себе 1-2*, при этом обеспечивая сервис на 3*, и ставит 3*, обеспечивая сервис на 4-5*. Ну, а 4* для Франции - это вот отель типа "Негреско" в Ницце или "Карлтона" в Каннах.