Тур ТТВ 2019 г. "Озера северной Италии и Лигурия", путевые заметки

Да, Колмогорова - это, конечно же, песня - заунывная и мрачная. А Италия - взрыв ярких красок, улыбок И она не отпускает...
А вы стройте мечты на моих фотках и обязательно, рано или поздно, увидите пейзажи с них собственными глазами. Это точно.

Спасибо. Интересная и полезная информация.

Портофино

Дети ушли, а мы сели в катер. До Портофино 4 км.

Городок заложили древние римляне и назвали Портофино - Порт Дельфинов, так как в прибрежных водах часто резвились стаи дельфинов. Вход в малюсенькую бухту защищен скалой - яхтам в гавани не страшна и самая сильная буря.

Из-за такого удачного расположения городок на протяжении веков был яблоком раздора между... в общем, всеми, у кого руки были загребущие. Чтобы отбиваться от всех желающих с длинными руками, на скале была построена крепость - замок Браун. Но и он особо не помогал, пока не пришел Наполеон, не разогнал всех длинноруких и не положил конец этому пинг-понгу с городком.

Портофино был классической рыбацкой деревней. Но тут, в конце 19 века, он вдруг с легкой руки (не загребущей, а именно легкой) какого-то аристократа, отдохнувшего здесь, превратился в гламурный и очень дорогой итальянский курорт. Вслед за аристократами сюда потянулись художники, которыми были растиражированы виды Портофино.

Мне, как и, наверно, большинству людей моего поколения, название городка запомнилось после просмотра фильма "Укрощение строптивого". Не знаю почему, но он с тех пор упорно сидел в голове, в каком-то дальнем ее уголке.

Помните:

-Ну, подумай, разве деревня подходит для такой девушки, как ты, привыкшей к Портофино и Милану?- говорит герой фильма устами Челентано.

Мы заходим в бухточку. Если яблоку здесь еще можно где-нибудь упасть, то дельфинам точно делать нечего среди многочисленных яхт, катеров, лодок.











Слева на скале - Замок Браун и чуть ниже церковь Сан-Джорджо, а под ней на склоне парк-музей с разными скульптурами.





В центре бухты главная площадь городка - Пьяцетта в окружении домов теплых пастельных тонов. За площадью в правом углу кафедральный собор.











Лодочник повез женщин на яхту:



Портофино - сама итальянская прелесть, когда даже облупившаяся местами штукатурка на стенах смотрится изысканно, потому что подлинно, потому что настоящесть.

Портофино как будто застыл в 2-х вековой давности, когда в нем начался курортный бум. За это время в самом городке не было построено ни одного здания. Строить виллы можно только на холмах вокруг города, и то очень трудно получить на это разрешение. Берлускони, например, добивался разрешения несколько лет.

Улыбка не сходит с лица. Вот, что такое счастье? Оно мимолетно, как брызги воды - сверкнули и вновь слились с водной гладью. У нас два часа, чтобы насладиться их блеском.

На Пьяцетте под открытым небом проходят концерты итальянских и мировых звезд. Вокруг сцены расставляются столики, за ними кресла. Зрители сидят в лодках и катерах, в отелях за открытыми окнами, на стульях из магазинов вон в той арке, где мы днем ходили; стоят у ограждения холма возле собора.

Итальянское пение разносится по глади бухты, уносится ввысь в ночное небо к ярким мерцающим звездам. Ой, это не звезды. Это огни вилл на склонах холма, но они не менее романтичны, чем звезды.

Нет, мы не были на концерте. Это я сейчас сижу у компьютера, смотрю и слушаю, и хочется плакать. Не знаю, от чего. Наверно, от итальянского пения. От знакомых очертаний бухты, узнаваемых зданий. От счастливых лиц зрителей, подпевающих певцу любимые песни. От того мимолетного счастья, когда я сверху от церкви смотрела вниз и не верила своим глазам. Неужели я там была? Неужели стояла на том месте, где сейчас вижу на экране Бочелли? Ну, почему, почему так мало было этих минут счастья?

Я нашел свою любовь в Портофино,

Потому что я ещё верю в мечты.

Странная игра судьбы

В Портофино забрала у меня сердце.

В сладостном очаровании утра

Море принесло тебя ко мне.

Зажмуриваю глаза,

И рядом с собой

В Портофино

Снова вижу тебя.

Я помню уголок неба,

Где я ждал тебя,

Помню это любимое лицо,

И твои губы для поцелуев.

Я нашел свою любовь в Портофино,

Те поцелуи я больше не забуду.

Мой путь больше не мрачен,

В Портофино я нашел свою любовь.

Андреа Бочелли "Любовь в Портофино" (из концерта в Портофино)




"исаз, исаз, исаз" с красивым танцем:




А весь концерт с видами Портофино засветло здесь:

https://kinoserial.tv/films/1409-andrea-boc...-portofino.html

Это сообщение отредактировал Любовьь - 21.03.2021 - 22:06

Любовьь
последняя фото ушла в "Not Found"

Я всё поправила


Это сообщение отредактировал Любовьь - 21.03.2021 - 22:02

Генуя

Портофино и Санта-Маргарита растворились в сфумато. По дороге в Геную проезжаем городок Рапалло. Лена показывает виллу, в которой в 1922 г был подписан рапалльский договор между РСФСР и республикой Веймар о восстановлении дипломатических отношений. Запомнился тем, что его называют Пижамным договором. В Генуе проходила конференция, на которой стороны всё никак не могли договориться. Наконец, Чичерин, проживающий с миссией в Рапалло, подготовил все бумаги, сообщил немцам ночью, что готов к подписанию, и те моментом примчались из Генуи подписывать, чуть не в пижамах, пока русские не передумали.

Проезжаем по виадуку через русло пересохшей реки в окрестностях Генуи. Где-то здесь в августе 2018 года обрушился пролет виадука. Неделю назад остатки виадука взорвали, чтобы начать восстановление моста.



Вот такая жуть была (фото из инт-та):



Выходим недалеко от порта Генуи.





Три часа пополудни. Офисные работники отправляются на сиесту. Вон, как сияют:



А мы, заложники туристического зуда и стоимости оплаченной экскурсии, голодные и палимые солнцем, плетемся за местным гидом:

-Генуя - портовый гигант Средиземноморья, история которого идет из глубин веков, - просвещает нас гид, - на протяжении сотен лет Генуэзская морская республика была богатейшей и независимой.
Внутри она поддерживала баланс между ремесленниками, портовыми рабочими, матросами с одной стороны и аристократией, создавшей свои состояния на торговле, войнах, кораблестроении и мореходстве, с другой. Этот баланс между плебеями и патрициями поддерживался лозунгом патрициев: власть и богатство не должны раздражать плебеев. Поэтому аристократия благоденствовала за крепостной стеной, а черный люд нищенствовал снаружи, и они почти не пересекались. Продукты принимали на первых этажах зданий, куда аристократия практически не спускалась. По городу аристократы ходили по крышам, соединенным через узкие улочки переходами. Это спасало небожителей и от чумы.



Пить хочется, а пить нечего:



Главная площадь города - пьяцца Феррари с монументальным фонтаном, одним из символов Генуи.







На площади театр Карло Феличе — главная оперная сцена Генуи. Перед ним - памятник Гарибальди.



От площади Феррари отходит множество улиц и улочек. По одной из них идем к Порта Сопрана, сохранившимся главным входным воротам в Геную.



Ворота повернуты к городу плоской стороной.



Снаружи имеют округлую форму. Охранником ворот служил отец Христофора Колумба.



Рядом с Порто Сопрано находится дом Колумба, в котором, согласно преданиям, в 1451 году родился Христофор.



Факт рождения его в Генуе до сих пор ставится под сомнение. Дом, где согласно легенде родился Колумб, не сохранился. Здание было восстановлено в 18 веке.

Идем вниз по улице от Порто Сопрано к кафедральному Собору Сан Лоренцо.

Про него - завтра.

Идем вниз по улице от Порто Сопрано к кафедральному Собору Сан Лоренцо. Фундамент, на котором он стоит, относится к 5-6 веку.





В реликвариях подземного музея хранятся святые мощи – частички мощей Святого Лаврентия, Иоанна Крестителя, руки праведной Анны и Иакова Заведеева, волосы Пресвятой Богородицы, частичка Креста — на нем был распят Христос; блюдо, на котором Саломее преподнесли голову Иоанна Крестителя. Самым ценным экспонатом считается чаша, привезенная из Крестовых походов на Кесарию в 1098 году, – по преданию именно из нее пил Иисус Христос во время Тайной вечери, то есть, эта Чаша и есть искомый многими религиозными фанатиками Святой Грааль.









Нас провели мимо каждой святыни, возле которых гид скороговоркой говорила:

-Всё. Вы освящены частичкой Креста.

-А теперь вы освящены волосами Пресвятой Богородицы.

-Чашей вы тоже освящены.

В общем, я ничего не поняла, ничего не почувствовала. Всё это было наспех - без предварительной информации, подготовки, определенного настроя. Скороговорка гида придавала бутафорскую окраску сему действу.

Вышли на следующую небольшую площадь с Церковью Иисуса и Святых Амброджо и Андреа



и Дворцом дожей, с которым его когда-то связывала галерея.



Потом нам показали здание самого старого банка Генуи. Он возник, когда Генуя несколько отошла от торговли, а ударилась в ростовщичество. Вот это:



а может, это.



Напоследок гид поведала о двух интересных фактах:

в Генуе похоронен Федор Полетаев - наш боец, попавший в плен, несколько раз бежавший из лагерей, и после очередного удачного побега примкнувший к итальянским партизанам, с которыми он героически сражался с немцами. В 1945 г погиб в одной из операций. Федор Полетаев удостоен «Гарибальдийской звезды» и одной из высших наград Италии — медали «За воинскую доблесть».

А еще в Генуе были выборы мэра. Победил кандидат, который обещал очистить город от иммигрантов, которые чуть ли не штабелями лежали на улицах и площадях, делать ничего не хотели, а хотели пособий.

И избранный мэр выполнил обещание в первые месяцы работы: рассаживал иммигрантов в автобусы:

-Ехали в Германию и Францию? Вот и хххххххх поезжайте туда.

Как-то согласовал это всё с законами, и сейчас Генуя - свободный от иммигрантов город.

Сказано - сделано. Молодец!

Уффф.... утомленные жарой, уставшие и голодные мы радостно распростились с местным гидом, и Лена повела нас обедать в прохладу близлежащего ресторанчика.



Было прохладно, вкусно, отдыхательно.





На выходе из ресторанчика стояла тумба с книгой отзывов.



А так как итальянцы заразили меня своей эмоциональностью и доброжелательностью и так как мне действительно понравилась кухня, я написала отзыв.



Меня поддержал наш 12-летний сын полка Данька. Он тоже полистал книгу и что-то в ней важно написал.

Оставшееся время в ожидании автобуса провели на набережной. Осмотрели парусник-новодел в фас и профиль. На паруснике любят снимать исторические фильмы.





Что могу сказать в итоге о городе? Для Генуи в общей сложности 2,5 часа за вычетом ресторана - ничтожно мало. А посмотреть Геную мне очень хотелось. Она меня влекла из прочитанных отзывов, о ней столько раз слышали во всех поездках по Средиземноморью, из школьной истории.

Да, даже такая вот личная история: два года назад встретила своего бывшего коллегу по судостроительному заводу. До завода он в 60-е годы ходил в составе торгового флота по Средиземному морю и очень интересно и с юмором рассказывал об увиденном, а мы в советское время слушали его, рот раскрыв. В портах увольнительные у них были, но не часто и короткие. В город они ходили только "тройками": два матроса и обязательно третий... не знаю, кем он на судне числился, в общем, надзирал за ними. Ходили, говорит, как три дурака, так как в жару, когда народ был в шортах и легких рубашках нараспашку, они были обязательно в черных костюмах, белых рубашках и галстуках. Ибо, если руссо туристо - облико морале, то руссо матросо должен быть морале втройне.

При встрече я ему рассказала про свои путешествия, про Марсель, из которого тогда вернулась, про замок Иф:

-Герман Иванович, вы наверно, там тоже были, в марсельском порту?

-К сожалению, в Марсель почему-то не заходили, а вот в Генуе были несколько раз. Обязательно посмотри этот город, если удастся.

Вспоминала Германа Ивановича в пекле Генуи в черном костюме).

В общем галочку о посещении города можно поставить, но мы его практически не почувствовали. С городом надо хотя бы день провести, а лучше и заночевать, так как ничто так не сближает с городом, как неспешно проведенный с ним вечер и ранняя утренняя прогулка.

Самым ярким впечатлением этого дня был Портофино. Санта-Маргарита тоже как-то не зацепила: и времени было мало, и особой изюминки, выделяющей ее из других подобных городков, у нее вроде бы нет.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 23.03.2021 - 18:59

А в Сан-Ремо меня, между тем, заждалась Оля. Она накупалась утром, днем и вечером, посетила супермаркет, прогулялась по незнакомым улочкам, расположенным выше отеля.

-Знаешь, сегодня я почувствовала, что я, наконец-то, утолила свою жажду купания.

Вот зачем она так сказала, зачем? "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется"…

Небеса решили, что Оля больше не хочет купаться, и исполнили ее желание неожиданным образом: утром Ольга проснулась со всем букетом простудных явлений.

Ну, а пока утро еще не наступило, и она не знала, что небеса задумали, мы с ней отправились на ночную прогулку. Казино посещать не стали: фотоаппарат велели сдать в гардероб, и минимальная сумма ставок была высока, поэтому мы пошли дальше бесцельно гулять по так полюбившемуся нам Сан-Ремо.













Завтра поедем во французский Ментон.

Ментон

Сегодня, в последний сан-ремский день, у нас поездка для желающих в Ментон. Мы с Олей - желающие. Поэтому, чтобы день не пропал даром без купания, решили спозаранку до завтрака сходить на пляж. Я завела будильник на 5 утра, вместо вчерашних 5:30.

Будильник прозвенел. Еле продрав глаза после вечерней прогулки и посиделок за нашим уютным круглым столом, мы начали, как сомнамбулы, одеваться.

-Что-то на улице очень темно. Странно как-то, - сделала вывод Оля, открыв ставни.

-Ничего странного, - парировала я, продолжая одеваться - вчера в 5:30 еще горели фонари, а сейчас на полчаса раньше..

Мой ответ не развеял смутных подозрений Оли. Она взглянула на часы:

-Мама дорогая! 2 часа ночи!

Это я так умудрилась завести будильник. Мой смартфон, когда заряжается, живет какой-то своей жизнью и интерпретирует все задания по своему усмотрению.

-Может, отоспимся тогда? Не пойдем?

И мы, довольные, плюхнулись опять в постель, тем более, что Оля начала заболевать.

*****

-Сегодня опять берем паспорта, так как едем во Францию, - напоминает утром Лена.

Ментон находится во Франции на границе с Италией. В очередной раз мы видим его сверху.



На догане (таможне) наконец-то нас решили проверить. Только мы открыли рты от любопытства, как сразу их и закрыли: таможенник пробежался, бренча оружием, по автобусу туда-обратно, ни на кого не глядя, и убежал пить свой утренний кофе.



На французской стороне при подъезде к Ментону начались пробки:

-Во Франции 28-часовая неделя, и сегодня, в пятницу уже выходной. Французы едут отдыхать на 3 дня, - выдала нам, обреченным на 40-часовую неделю, французскую пилюлю Лена.

Ментон, или на итальянский манер Ментона - столица Лимонов и один из самых красивых городов французской Ривьеры. С одной стороны от него итальянская граница, с другой стороны - Монако, которому Ментона подчинялась на протяжении 5 веков.

В эти времена князьями династии уже знакомых нам Гримальди здесь были построены укрепления. Уцелевший бастион у самой кромки моря не очень давно был отреставрирован при участии французского художника, поэта и режиссера Жана Кокто, и теперь в Бастионе Гримальди находится выставочный зал,



а напротив бастиона в здании необычной архитектуры - музей Кокто(белые загогулины на фото это стены музея):



Старый город расположен, конечно же, на горе и улочками-лесенками спускается к морю. Лигурийские Альпы с севера защищают город от мистраля. В Ментоне особый микроклимат почти без зимы с 316 солнечными днями в году. Один из них выпал на наш приезд и вовсю поджаривал нас на променаде дю Солей, то есть променаде Солнца.

Благодаря теплой и солнечной зиме, обилию цитрусовых, морскому воздуху, настоянному на хвое пиний, город пользовался славой лечебницы туберкулеза. Больные ехали сюда с последней надеждой, которая зачастую не оправдывалась. Мопассан назвал город цветущим кладбищем:

- Всюду вдоль этого пленительного побережья мы в гостях у Смерти. Но она здесь скромна, затянута флером, полна житейского опыта и стыдливости – словом хорошо воспитана.

Город утопает в мандаринах и лимонах, которые дают за год несколько урожаев. Зимой здесь проводят карнавал лимонов.

Поднимаемся к собору Сан-Мишель, построенному на месте более древнего храма, от которого с левой стороны осталась башня. Это последний подъем в гору нашего тура. Жаль. Мы почти уже стали грациозными козочками, скача по горам в 30-градусную жару. Можно сказать, второе дыхание начало открываться.













Город построен на скале, где нет ни одного плодородного кусочка почвы, но местные жители всё равно любовно украшают цветами стены своих домов.







От Сан-Мишель открываются красивые виды на бухту. Это здесь, в Ментоне, Александру Грину привиделись его алые паруса. На малюсенькой площади возле собора устраивают концерты под открытым небом.



В свободное время в Ментоне можно было искупаться или предаться долгожданному шопингу.

Мы с Олей решили заняться вторым, так как Оле было не до купанья. Небеса же помнили её слова о том, что она накупалась вволю, ну, и дабы она избежала соблазна купания, заботливо подняли ей температуру.



Мы 2 раза прошли торговую улочку, 3 раза обошли местный торговый центр вместе и порознь, а потом присели отдохнуть на каменную скамью в тенистом местечке.

Фотографию я бы назвала «Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал…» Француженка чесала голову, а я дергала себя за нос:



Городок оказался очень симпатичным, но так как время было потрачено на покупки, то осмотреть другую сторону скалы с улочками не удалось. Жаль, конечно.

В Сан-Ремо вернулись днем. Измученная простудой Оля отправилась в постель, а я отправилась купаться напоследок. Днем народу на пляже много. Поэтому громко поблагодарить море, небо, солнце, Сан-Ремо за подаренный восторг и красоту не удалось. Пришлось всё это высказать вполголоса. Но судя по ответной дрожи в теле, они услышали и благодарность приняли.

Вечером я одна пила вино, а «боевая подруга» Оля стоически сидела за столом рядом с кружкой горячего чая, составляя мне компанию и говоря тосты. Вечер был окрашен грустью предстоящего расставания с чудесным городом Сан-Ремо.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 25.03.2021 - 18:47

Уезжаем из Сан-Ремо...

С вечера Лена предупредила, что на завтрак надо прийти ровно к 7 часам с чемоданами. Неизвестно, подадут ли микроавтобус, чтобы спустить багаж вниз к автобусу. Возможно, придется спускать чемоданы самим по серпантину.

Спускаемся утром на лифте и еще за его закрытыми дверями слышим гул голосов у ресепшен.

Двери открываются, и... весь первый этаж забит итальянской публикой. И публика необычная - очень пожилая, большинство с палочками, кто-то на костылях и на инвалидных колясках. Чемоданов у них нет, только дорожные сумки. То ли это паломники едут поклониться каким-нибудь мощам, то ли пенсионеры просто путешествуют большой компанией. Вызывает уважение страна, в которой детей возят бесплатно по музеям, пенсионеры, причем далеко не здоровые, имеют возможность отправиться в поездку группой по стране. А вчера на платном пляже кто-то из наших видел, как на море привезли группу детей-даунов...

Группа пенсионеров оказалась очень организованной, как и наша. Все успели в срок позавтракать. В это время все-таки подъехал микроавтобус, и наши чемоданы увезли вниз.

А мы с грустью покидаем отель. Спасибо-спасибо-спасибо за гостеприимство! Мы с Олей, сидя за круглым столом, не раз пытались представить, кто проживал в нашем номере за прошедшие 150 лет, с какими мыслями они смотрели в это же окно, были ли счастливы или приезжали сюда залечивать душевные раны? И каждый раз приходили к выводу, что счастливых людей было больше. И даже если кого-то грызла грусть-тоска по приезду, уезжали они отсюда со спокойной душой и улыбкой, потому что Сан-Ремо, его старинные улочки, его море, ароматы цветов (и конечно же душистого перца возле ступеней - он главный врачеватель) делали всё, чтобы осчастливить каждого гостя.

Выходим из нашего белоснежного красавца-отеля. Перец протягивает руку ветви для пожатия. Спасибо тебе, дорогой. С каким наслаждением я втягивала в себя твой аромат каждые утро и вечер. Заметил ты или нет, но я увезла с собой пару твоих листочков на память.

Пока, голопопая красавица! Твоя попа сверкала в темноте, как путеводная звезда, все семь сан-ремских вечеров.

А дальше стриженый газон с разными цветущими кустарниками, некошеный лужок со злаками, пальмы на набережной. Уезжаем...











Едем в сторону дома: сегодняшний день проведем в Турине, а следующий - в Шамони и Анси, а потом женевский аэропорт и здравствуй, Москва!

Турин. Часть 1.

Если Генуя - столица Лигурии, то Турин - столица Пьемонта. Если Генуя выдворила всех иммигрантов, то толерантный Турин заполонили беженцы, особенно из Румынии.

И первый, кого мы видим, выходя из автобуса в Турине на центральной Замковой площади – попрошайка-румын, опирающийся на палку, прихрамывающий то на одну, то на другую ногу. «Инвалид» перед каждым из нас требовательно трясет банкой с мелочью. Кто брезгливо, кто стыдливо отводит глаза в сторону, пытаясь сосредоточить все свое внимание на гиде. В негласной схватке с попрошайкой гиду удается одержать сокрушительную победу, захватив наше внимание целиком.

Но через пять минут хватка гида ослабевает, я перевожу взгляд в сторону от обсуждаемого объекта:

-Смотрите! Наш нищий!

Попрошайка, не снискав сочувствия у черствых русских туристов, чешет, элегантно помахивая тросточкой, не прихрамывая ни на правую, ни на левую ногу, по направлению к другой площади, где вокруг другого гида столпились другие туристы. Надежда на их европейскую толерантность придает ему ускорение.



В центре Замковой площади естественно находится старинный замок - остаток древних укреплений,



с его тыльной стороны (или лицевой?) к нему позже пристроен палаццо Мадама.



Непривычно выглядит Королевский театр заподлицо с ансамблем площади по периметру.







Аркады зданий – визитная карточка Турина. Весь старинный центр в аркадах, что очень удобно в плане защиты от солнца и непогоды.



На площади – Королевский дворец,



а напротив старинного дворца возвышается прозванный народом «Палец Муссолини» - первый небоскреб Турина, построенный по распоряжению дуче.



Горожане давно предлагают его снести, но стоимость элитного жилья в этой башне городу не по зубам. Предлагают снести и здание мэрии. Весь город – за, только сама мэрия против. Здание для старинного центра города прямо напротив Туринского собора с плащаницей действительно – «не фонтан». Напоминает наши техникумы 70-х годов или больницы.



Справа от мэрии видны Порта Палатина - римские ворота I века до нашей эры. Вместе с руинами римских городских стен они образуют небольшой археологический парк под открытым небом.



Заходим в церковь Святого Лаврентия на площади. Церковь необычна тем, что не имеет фасада, она ничем не выделяется среди других зданий, и вход в нее скрывается за самой обычной дверью. Есть две версии такого архитектурного решения - либо архитектору не хватило средств на завершение проекта, либо таким образом он решил не нарушать симметрию площади Кастелло. Хочется верить, что последнее верно.







Удивителен в этой церкви и купол, состоящий из ярусов разного сечения, дающих ощущение, что купол парит в воздухе. Этот купол считается «великим образцом галлюцинаторной инженерии».

Именно в эту церковь когда-то герцог Савойский перевез из Франции Плащаницу, и Святой Карло Борромео (уже наш знакомый) отслужил торжественное богослужение по этому поводу.

Сейчас Плащаница хранится в кафедральном соборе Турина по соседству. А здесь нас заводят в небольшое помещение, посвященное истории Плащаницы.



В кафедральном соборе Плащаница содержится в специально пристроенной для нее Капелле, а на всеобщее обозрение выставляется раз примерно в 25 лет.











В соборе нам показали точную копию Плащаницы за стеклом. Многие пишут, что испытывают душевный трепет, находясь рядом. Я, к сожалению, не испытала ничего.



На стене рядом размещены молитва на разных языках:



Покидаем Замковую площадь и по виа Рома движемся в сторону площади Сан-Карло, по пути рассматривая палаццо Кариньяно с пышным вогнуто-выпуклым фасадом. По роскоши дворец, являвшийся резиденцией кариньянской ветви Савойского дома, не уступает Королевскому дворцу. В этом дворце родился Виктор Эммануил II, будущий первый король объединенной Италии.







Это сообщение отредактировал Любовьь - 27.03.2021 - 07:35

Любовьь, на вершину музея кинематографии в Турине не забирались? Оттуда почти весь город виден:

И обзорка без стёкол, ничего не бликует.

Это сообщение отредактировал psiros - 27.03.2021 - 07:50

Я - нет. Не помню, вроде бы кто-то из группы поднимался. Нам рассказывали про него.

Турин. Часть 2.

Виа Рома выводит на площадь Сан-Карло. Если Замковая площадь очень большая, несколько помпезная, то Сан-Карло меньше и уютнее. Туринцы называют ее «гостиной города». На этой площади празднуют новый год, здесь держит речь Папа Римский по случаю открытия туринской Плащаницы для паломников, здесь собираются болельщики «Ювентуса».



На площади стоят две церкви-близнеца.



В аркадах расположены многочисленные кафе. В кафе «Сан-Карло» нам было предложено Леной попробовать бичерин – туринский напиток на основе кофе, шоколада, сливок. Вечером я его там и попробовала. Очень жирно и очень сладко. По крайней мере, для жарких дней напиток совершенно неподходящий с моей, северной точки зрения.







На полу или на тротуаре (или как это называется в аркадах) аркады дома с кафе Сан-Карло выложен символ Турина – бык. На него, конечно, надо обязательно наступить, и тогда будет вам счастье. Кто же от счастья откажется?





Кстати, о кофе. День в Италии начинается с кофе. И не только начинается, но и продолжается с ним. Для итальянцев кофе не просто напиток, а символ дома, семьи, тепла, любви и благополучия. 80% итальянских семей выбирают кофе Lavazza во всем его многообразии. Поэтому слоган компании - «Любимый кофе Италии». А создал этот знаменитый бренд бакалейщик Луиджи Лавацца, открыв первую лавочку по продаже кофе именно в Турине, где сейчас и находится штаб-квартира фирмы. У здания необычный вид. В городе его называют «Облако» (фото из инт-та).



После обеда группа разбрелась по своим делам. Мы с Олей пошли по Виа Гарибальди, одной из самых длинных пешеходных улиц Европы. Цель - убить сразу двух зайцев. Сегодня в Италии первый день распродаж, поэтому хотелось заглянуть в многочисленные магазинчики на улице, а вторая цель дойти в конце улицы до «Темного сердца» Турина – фонтана со скульптурой на площади Статутo. Говорят, именно там находятся Врата ада. В давние времена тут была граница города с древним некрополем. Здесь рубили головы и сжигали на кострах. Скульптура поставлена в память погибшим рабочим при строительстве тоннеля.

Эзотерики считают, что именно на этом месте находится сосредоточение всех темных сил города, а ангел на вершине фонтана-скульптуры — Люцифер.

Сами жители Турина без особой надобности стараются не посещать эту площадь.

Дело в том, что Турин входит в треугольники городов белой и черной магии одновременно. Что-то мистическое в парящих над городом заснеженных Альпах есть на этом фото (из инт-та), да?



Кто и почему придумал два этих треугольника, не очень понятно, но именно Турин является средоточием и добра и зла треугольников, чем притягивает эзотериков всего мира. Центр белой магии расположен в районе Дуомо, а черной магии там, куда мы сейчас с Олей держим путь, петляя безрезультатно для покупок между магазинчиками. На середине пути не оправившаяся от простуды Ольга сходит с дистанции, а я упорно продолжаю путь к Люциферу.



Вот он:





Опять ничего не чувствую. Обхожу вокруг и отправляюсь обратно для разнообразия параллельной улочкой.







Оставшееся время провожу на площади Сан-Карло. Она действительно притягивает.













В одной из аркад развлекается компания пенсионеров: поют и танцуют в свое удовольствие и удовольствие зрителей.





А вечер очень душный. На Замковой площади фотографируются запоздалые новобрачные, в фонтане плещутся маленькие дети и собака.







Автобус забирает нас и везет в туринский отель. Наш номер – справедливая расплата за понравившиеся номера на озере и в Сан-Ремо: неимоверно тесный и, главное, с неработающим кондиционером. Но мы особо не сетуем – это последняя ночь, и мы так устали, что засыпаем и в духоте.

Турин в отличие от Генуи и Милана неожиданно мне очень понравился. Мы были в городе целый день, но для Турина и этого очень мало. Я с удовольствием приехала бы сюда на 3-5 дней. Сейчас рассматриваю карту, ищу маршруты, которыми мы ходили по городу. Карты почему-то очень привязывают к городам.

Сегодня был 12 день поездки. Уже не первый раз отмечаю, что запасы восторга и любознательности начинают иссякать после 10 дня. В Турине вечером поймала себя на мысли: улететь бы сегодня в ночь отсюда домой.

И только желание увидеть завтра Монблан и Анси отгоняли эту мысль.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 28.03.2021 - 04:34

Весной в Турине очень здорово. Я там был в конце марта - на улице днём солнце и +22-23, ночью +12-14. Прямо как у нас летом