С тепловизором по стройкам ярпортальцев

Случай 26. Равшанстрой. Еще один дом из газоблока с хозяином-прорабом.

Дом стоился силами узбеков при участии самого хозяина в качестве прораба и надзирателя. Сделали надо сказать весьма неплохо. Кладка кирпича отличная. Газоблок тоже вроде хорошо сделан. Хозяин в дальнейшем сам занимается отделкой. Многие работы делает впервые. Отопление газовое.

Что нашли из проблем:

Фундамент бетонный утеплен но его уровень выводили до нужной высоты еще кирпичем а кирпич не утепляли. Этот кирпич прекрасно светится теплом снаружи дома и холодом внутри. Тем более в доме теплые полы а значит эти места хорошо так отдают тепло.
Двери самые простые продуваются мальца и как обычно коробки светятся холодом. Хотя вроде есть некая минвата в коробке.
В теплых полах нашел какую то аномалию. Между маяками стяжки одна и та же ветка имеет перепад по температуре чуть не в 3-4 градуса. Я было подумал что узбеки могли торопится и просто насыпать песка а лишь сверху залить раствор. Но хозяин сказал что лично стоял у бетономешалки при заливке. Вобщем чудеса. Может более опытные товарищи че скажут.
Крыша утеплена минватой очень хорошо самим хозяином. Не смотря на множество скатов и углов. Но по его словам далось ему это тяжело. Чуть не 2 месяца делал. На мой взгляд еслиб он использовал эковату то смог бы сделать дня за 4 -два дня на пленку и 2 на задувку. Пленку можно было даже за 1 день поскольку для эковаты она не требует тщательной проклейки.
Ну еще на околостроительную тематику проблемка была: Хозяин купил много гипсовой штукатурки но после зимы обнаружил что она быстро загустевает и использовать ее не реально. Правда нашел метод все же ее использовать-замешивал свежей штукатуркой со старой в пропорциях 1:3.
Так что не покупайте ни цемент, ни штукатурки, ни клеи впрок. Все эти смеси теряют свои свойства в сыром доме. Полиэтилен в мешках слишком тонкий чтобы не пропускать влагу. А бумажные мешки тем более не задерживают влагу.
В кровле так же посоветовал утеплить мауэрлат. Здесь он как и на прежнем доме лежит на рубероиде. Но не продувается-возможно доска ровнее.
Так же еще проблемка была-треснула стяжка пола поскольку не сделаны деформационные швы между помещениями. Посоветовал при укладке плитки предусмотреть эти швы в самой плитке т. е на стыках помещений делать зазор в плитке 0.5 см и герметизировать его мягким силиконовым герметиком а не затиркой.
Еще позабавили сантехники которые предлагали хозяину гидрострелку сделать. Хорошо что хозяин отказался от лишних трат и обошелся только котлом с встроенным насосом и еще одним насосом для теплых полов. Схема простая и недорогая. Котел правда шумновато работает-посоветовал убавить скорость насоса.
Посоветовал так же на кухне сделать вентзазор между кухонными ящиками с стеной. Иначе внутри ящиков будет низкая температура поскольку они будут сильно остывать от наружней стены а тепла в них будет мало поступать поскольку они закрыты. Такое я уже видел в одном доме.
На кухне кстати обратная тяга чрез вытяжку иногда т. е холодный воздух идет внутрь. Возможно это газовый котел перетягивает воздух для себя через кухонную вытяжку. Можно сделать в котельной отдельный приток. Но я точно не смотрел на котел и его тип. Или просто в одну вытяжку воздух уходит а в другую засасывает. Ну воздуху надо откуда то браться чтобы уходить. Обычно он поступает через щели в окнах а уходит в вытяжку.
Вобщем жду ваших мнений почему между двумя маяками стяжки температура на 3 градуса ниже чем между другими двумя маяками.
Фотки тут https://yadi.sk/d/mMaDS41p3PowyC

думаю, надо смотреть что под плитой перекрытия творится в этом месте

Это пол первого этажа. Там пенопласт снизу. Может грунт осел в данном месте. Но почему именно между маяков...

написала в личку

Зарубился я как то с одним строителем на предмет теплопотерь и выгоды газа против электричества. Посчитал ему для дома из двойного бруса. Думаю вам будет полезно. Можно и для любого другого дома применять методику.
Расчет теплопотерь дома из двойного бруса:
Дом 150м2 площади комнат имеет размеры примерно 8.5х10.5. Возьмем прямоугольный дом без выступов, мансардного типа, с двухскатной крышей, на свайном фундаменте. Высота потолков первого этажа 2.8, второго от 1.6 до 2.5. Утепление стен 2 доски по 40 мм и эковата плотность 60 кг/м3 толщиной 150мм. Утепление пола и кровли минватой 200 мм. 8 окон размерами 1.6х1.4 с двухкамерным стеклопакетом и энергосберегающим напылением. Регион расчета-мос. Область, г. Дмитров. Самая холодная неделя -28 градусов.
Средняя за отопительный период -3. Длительность отопительного периода 216 суток.
Расчет в программе Valtec.prg
Максимальные теплопотери при -28 на улице и +22 внутри дома:
Общие 6059 вт. Из них:
Стены без окон: 2804 вт
Окна 1448 вт
Полы 903 вт
Потолок 903 вт
С учетом на инфильтрацию (нагрев свежего воздуха для постоянного пребывания большого количества людей) программа выдает максимальные теплопотери 10827 вт
Обьем потребления за отопительный период без учета инфильтрации 15704 квт/ч

Подсчет суммарного потребления тепла за весь отопительный период через калькулятор smartcalc.ru:
Стены 168м2х37.31квт/ч = 6268 квт/ч
Окна: 8х2.24х148 квт/ч = 2652 квт/ч
Пол: 85м2 х 27.05 квт/ч= 2299 квт/ч
Потолок: 85м2 х 27.05 квт/ч= 2299 квт/ч
Итого 13518 квт/ч

Показания двух систем 15704 квт/ч и 13518 квтч выдают близкие цифры. И возьмем максимальное из них.
Какие выводы:
1. В доме из двойного бруса стены уводят тепла даже меньше половины суммарных теплопотерь (6268 против 7250 у окон, полов и потолка).
2. Окна уводят тепла больше чем полы чуть не в 1.5 раза. И это взяты хорошие окна. Не экономьте на окнах ставя самые дешевые. Хотя честно скажу что еще более дорогие окна шире чем 70 мм уже экономически не оправданы.
3. Для дома 150м2 котла или конвекторов суммарной мощностью 10 квт будет предостаточно даже для пребывания в сильные морозы. А если сидеть без проветривания то хватит и 6-7 квт.
4. Можно сэкономить 16% суммарного энергопотребления увеличив толщину утеплителя полов и потолка с 200мм до 400мм. Порою это реально сделать.
5. Можно сэкономить 2508 квт (22% общих потерь) в год утеплив стены слоем 100мм минваты дополнительно. При самой высокой цене отопления (электричеством по 3.5 руб) получаем экономию 8779 руб в год. Но затраты на доутелпение превысят раз в 30 и выше годовую экономию поэтому смысла в доутеплении нет.
Далее я сделаю сравнительный расчет затрат на отопление этого дома газом и электричеством.

Сравнительный анализ газового и электрического отопления дома из двойного бруса 150м2.
Регион Мос.Область. Стоимость газа 5.6руб/м3, Электричество 3.5 руб квт/ч.
Теплота сгорания 1 м3 газа с учетом КПД недорогого котла составляет порядка 7.25 квт/ч т.е цена 1квт составляет 0.77 руб.
Теплота электрообогревателя составляет 100% его мощности т.е 3.5 руб за 1 квт.
Чудодественные силы и КПД 200% инфракрасных обогревателей предлагаю обсуждать в другом кругу. Здесь я пишу для «человека разумного».По секрету скажу что потолочный ИК обогреватель зашитый вагонкой уводит тепла даже больше конвекторов или радиаторов.

Стоимость газового котла и электрического примерно можно взять одинаковую-они и в правду стоят одинаково 28-35 тыс. руб. Монтаж котла тоже без разницы.
Есть разница в стоимость подключения газа и обслуживания оборудования.
Цена подключения газа в Ярославской области в 2016 году на моем личном опыте составила 150 тыр. Из них материалы от силы тыщ 20. В Мос. Области зарплаты в 2 раза выше и полагаю можно взять смело стоимость подключения от 250 тыс. и выше.
Электричество подключается в любой дом не только для отопления поэтому мы будем принимать что оно есть и подключение ничего не стоит.
Кроме того в этом году ввели стоимость обслуживания котла и газового оборудования ежегодно. Цена в Яр. области только за обслуживание составила 460 руб в месяц. От обслуживания отказаться нельзя по закону. В мос. области цена не знаю но с учетом транспортных накладных и зарплат уверен что в 2 раза больше- 920 руб в месяц. А вот ваш электрокотел никому не интересен-можете хоть сами ставить и делать с ним что угодно.
Стоимость непредвиденного ремонта котлов и их ресурс примем одинаково. Вобщем то у обоих бывают проблемы и детали там стоят очень похоже. У газового котла подразумевается дымоход коаксиальный в стену как самый дешевый вариант. Другие виды дымоходов могут сильно увеличить сметы.
Накопительные баки для горячей воды стоят тоже одинаково.

Итак возьмем расходы в год для отопления от электрокотла:
15704 квт/ч х 3.5 = 55964 руб на отопление. Добавим еще по 500 руб в месяц на нагрев воды для мытья. Итого 62 тыс .руб.
Затраты на обслуживание оборудования 0 руб.

Посчитаем для газа тоже самое:
15704 квт/ч * 0.77 = 12092 на отопление. Добавим рублей 150 в месяц на нагрев воды.
Обслуживание котла 920х12 = 11040
Итого 24 тыс .руб.

Разница в двух видах отопления в год 38 тыс руб. Если учесть что подключение газа стоит 250 тыс то окупаемость будет длится 7 лет. Но советую посмотреть еще далее вопрос №2.
На деле же участки с газом в мос. Области стоят на миллионы дороже, само подключение тоже порою по 500 тыщ и выше. В итоге окупаемость составляет несколько человеческих жизней.
Кроме того с электричеством можно экономить скажем выключив его зимой если никто не живет а за обслуживание газа 11 тыс в год все равно спросят. Правда и электричества порою нет нужной мощности.
Вобщем везде есть свои плюсы и минусы.

Вопросы и ответы:
1. Можно ли сэкономить и убавить эти расходы?
Да. Например убавлять в доме температуру в будни и прибавлять лишь на выходные. Купить китайский интернет термостат sonoff за 1500 руб или программируемый на неделю за 900 руб. Дом из двойного бруса легко позволяет опускать температуру до 5 град и потом быстро повысить ее. Расходы в режиме +5 град в доме будет порядка 30% от указанных выше.
2. Может ли вариант с электричеством быть еще дешевле газа? Легко. Покупаете недорогие электроконвекторы по 2 -3 тыс. шт и втыкаете в розетку. И у вас теплый дом. В варианте с газом вам придется купить радиаторы по 600 руб/секция (55 секций на дом), термоголовки, незамерзающую жидкость, найти монтажника и поставить. Одни материалы будут стоить 60-80 тыс. И работа врядли дешевле 100.

Выложу интересный отчет который сделал после посещения несколько домов в одном месте. Отчет для самого застройщика. Посчитал какие потери если дом сделать нормально и какие если сэкономить тыщ 20-30 на утеплении. Вышло что если застройщик сделает нормально то хозяева потом на отоплении каждый год экономят по 15-20 тыс руб.
Название застройщика не скажу поскольку дома на продажу почти все такие. Если вам интересно оценить дом перед покупкой то обращайтесь ко мне.

Расчет теплопотерь
Индивидуальный дом 110м2 в г. Ярославль
Максимальная температура -31, продолжительность отопительного периода 221 суток, средняя температура периода -4 град. Внутри дома +22


Полы по грунту 85м2 10.8х7.8
Теплопотери за год при условии +22 в зоне пола:
Пол без утепления: 4600 квт/ч
тоже +50мм ЭППС: 3160 квт/ч
тоже + 100 мм ЭППС: 2423 квт/ч

Через ленту фундамента S=15 м2, т грунта=+10
без утепления: 2340 квт/ч
тоже + 50мм ЭППС: 500 квт/ч
тоже +100 мм ЭППС: 280 квт/ч
Внимание! При отоплении от теплых полов эти значения увеличиваются на 30%

Стена 375 мм D500
Площадь дома без тамбура порядка 130м2 (взяты размеры по осям стен и вычтены окна)
потери через стены 51квт/ч х 130 = 6630 квт/ч
Проблемы: высолы на лицевой кладке.
Первый год теплопотери через стены выше расчетных в 2 раза из-за влажности стен.

Окна 1.4х1.4 м 8 шт.
Потери через все окна в случае:
Однокамерный стеклопакет: 4240 квт/ч
Двухкамерный стеклопакет 36мм без напыления: 3048 квт/ч
Двухкамерный стеклопакет 36мм с напылением: 2756 квт/ч
Проблемы: Окна попадались с не правильным монтажем (промерзания в монтажном шве, обильный конденсат).
В ранних домах были узкие рамы (Ужас, совсем не годится).

Потери через армопоясы высотой 100 мм. 2 штуки S=3.7+3.7=7.4м2:
И температура на поверхности стены при -31 на улице.

Бетон 375 мм: 2974 квт/ч . температура пов. +5. Точка росы при влажности 32%
Бетон + 5 см ЭППС: 600 квт/ч Темп. Пов. +18 . Точка росы при влажности 80%
Бетон+10 см ЭППС: 335 квт/ч Темп. Пов +20 Точка росы при влажности 89%
Бетон+ 5 см ЭППС+10см газоблок.: 444 квт/ч Т. Пов +18 .Точка росы при влажности 80%
Проблемы: Конденсат в углах и плесень.

Кровля:
S= 60м2 Утепление минеральной ватой 200мм в каркасе 50х200. (150+50)
минвата 200мм : Теплопотери 2700 квт/ч
минвата 150мм: 3540 квт/ч
эковата 200 мм: 2340 квт/ч
Минвата 200 мм + 100мм эковаты только над чердаком (S=половина кровли): 2250 квт/ч
Проблемы: Очень многим переделывают утепление с полным разбором металлочерепицы. Иногда не по одному разу. Минвата замята местами. Пароизоляция не проклеена.

Итого дом за сезон с отоплением тратит:
Плохо утепленный (без утепления пола, бетонный армопояс): 22292 квт/ч
Нормально утепленный(Полы 5 см ЭППС, армопояс 5 см ЭППС): 18478 квт/ч
Хорошо утепленный (полы 10 см ЭППС, снаружи лента 10см ЭППС, армопояс 10см ЭППС, окна с напылением): 15140 квт/ч

Прочие проблемы:
1. Балки деревянные выведены на улицу и заляпаны раствором. В последствии усыхаются и появляются щели через которые дует в дом по ногам.
2. Примыкание тамбура к дому иногда сифонит. Не сифонило когда весь стык закрыли ЭППС. Но деревянная балка закутаная полностью в паронепроницаемые материалы сгниет.
3. В некоторых планировках не умещается удобная лестница. Люди городят забежные степени(это неудобно) причем на двух поворотах (допускается по СП только один).
4. Дверь входная с утепленным полотном но холодной коробкой. Это нормально для недорогого сегмента. Жалуются на некачественные замки.
5. Вентиляция не продумана. Наличие горизонтальных участков где тяга отсутствует. На чердаке труба не утеплена-тоже тяга теряется. Люди так же не правильно делают отделку или ставят кухонные вытяжки ухудшая тягу.
У людей где живет 6 человек духота даже не смотря на открытое окном.
Рекомендации:
1. Ликвидировать мостик холода через армопояс утеплением 100мм ЭППС снаружи.
2. Разобраться с монтажем балок. Их тоже утеплять 100мм ЭППС с торца для ликвидации конденсата на концах балок (иначе сгниют через какое то время). Торцы балок срезаются под углом 60 градусов и не контактируют ни с чем для вентиляции. В идеале заменить балки на бетонные плиты.
3. Окна монтировать по ГОСТу. Если менять профиль на совсем качественные то Veka Softline 70 оптимально.
4. В кровле рассмотреть вариант замены минваты на эковату. В Канаде, США, скандинавских странах на чердаках почти в 100% случаев эковата. Это скорее всего приведет к более качественному результату даже с учетом неквалифицированной рабочей силы. И ускорит процесс утепления. Материал стоит не дороже минваты. Задувная машина от 100 тыс. руб. Переделывать скорее всего не придется либо можно локально додувать/ворошить вату в места где плохо.
Есть еще плюсы эковаты: не дает сырым стропилам гнить и обладает капилярностью т.е высыхает хорошо без дорогих мембран, так же не требовательна к качеству пароизоляции и ее проклейке. Так же у кровли с металлочерепицей летом идет процесс движения пара от перегретой кровли внутрь дома и минвате лежащей на пароизоляции от этого очень плохо.
5. Фундамент утеплять 100мм ЭППС на пол по грунту а так же сбоку ростверка изнутри на высоту всего ростверка. А для максимального результата рекомендовать жильцам утеплять ростверк еще и снаружи и делать утепленную отмостку (для ликвидации промерзания грунта под ростверком и минимизации подвижек фундамента).
6. Двери как вариант Торекс Дельта 07. У меня такие. Вроде нормальные.
7. По вентиляции обратится к специалистам и разработать комплексное решение. Скорее всего это будет принудительная система с вентилятором на чердаке и управляемой автоматикой.

Отопление дома

Мощность нужного котла для отопления при -31 согласно расчетам на стр1.: 7-9 Квт.

Теплоотдача теплого пола 11 Вт/м2 на градус дельты воздух-поверхность. Т.е если в комнате +22 а теплый пол +28 то теплоотдача 66 вт/м2. Если поверхность пола ламинат то теплоотдача 7 вт/м2/дельта т.е 42 вт/м2.
Теплый пол не допускается согласно СНиП греть выше +28 на поверхности! В детских заведения свыше +24. Перегрев грозит проблемами с кровотоком ног.

Найденые ошибки с отопительным оборудованием:
1. Излишней мощности газовый котел (32 квт). Для двухконтурного более 24 квт нет смысла. Для одноконтурного 10-12 квт хватит. Стоит не забывать что у мощных котлов так же и высокая минимальная мощность (например 10 квт у котла 32 квт) поэтому когда на улице достаточно тепло то котел «тактует» т.е работает например по 30 секунд но включается каждые 3 минуты.

2. Теплые полы на первом этаже без радиаторов. Площадь полов на первом этаже от силы 40м2, из которых треть находится под шкафами, диванами и т.п т.е теплоотдача 1.5-2 квт. Это уже мало при морозах от нуля градусов и ниже.
3. Теплые полы излишне разогреты (больше 28 град).

4. Теплые полы змейкой вместо улитки. У змейки неравномерный прогрев. Такой тип применяют лишь на небольших площадях типа корридора.

5. Не верный расчет секций радиаторов по комнатам (от балды или по советам продавцов (тоже от балды)). Подбор мощности радиаторов делается из расчета 120 вт/секцию (чтобы не перегревать трубы свыше 80 градусов) и расчета теплопотерь конкретного помещения по всем его ограждающим конструкциям.

6. В доме из первых шаг трубок теплого пола 30-40 см что очень мало и теплоотдача такого пола очень слабая. Так же там один контур на большую гостиную что тоже не достаточно.

7. В газовой котельной сделана вентиляция на улицу на высоту +2 метра. Через нее наоборот задувает воздух а не выходит. Слишком мал перепад давлений

8. Хозяин сообщил что в фирме сказали что нужна дверь на улицу из газовой котельной. Такого требования нет. Она нужна лишь для котельных свыше 150квт мощностью.

Выводы: На первом этаже в качестве эконом варианта лучше использовать только радиаторы а не теплые полы поскольку ТП не достаточно. Но полы утеплять 100мм ЭППС иначе ногам будет прохладнее.

Это сообщение отредактировал Sergey1983 - 25.12.2017 - 22:12

[QUOTE=Sergey1983,15.12.2017 - 13:43]
Вопросы и ответы:

ауе

Это сообщение отредактировал Xromos - 16.03.2020 - 23:46

Xromos

Кондишен прикольно да. Только им наверное дом с множеством помещений не прогреешь? он ведь дует только там где висит внутрений блок. Я рассматриваю недорогие варианты. Понятно всякие там канальные мульти сплит есть но они не для тех кто думает об экономии.
Кстати дом из газоблока вроде не сильно позволяет экономить в режиме +5?
По крайней мере мой кирпичный (силикатный плотный кирпич) чтобы прогреть до 20 то надо включать котел уже со среды и херачит он на максимуме мощности а газа сжирает почти столько же сколько уходит если в доме постоянно +20 держать. Это минус массивности дома. Но у меня и плиты перекрытий бетонные. Если дом из газоблока и балки вместо плит то масса дома в разы меньше.

Обзавелся тепловизором flir one gen.2
Снимает похуже но зато теперь можем еще и видео теплосьемки снять.

а для чего в кухонных ящиках нужна высокая температура?

при пониженной температуре относительная влажность повышается. Могут крупы влагу набрать. Ну это так страшилка. Не факт что и будет проблема. Ну я всеже сторонник что нафиг эксперименты с разностью температур в одном помещенни. Слышал еще про плесень в шкафу у наружней стены

вот примеры
https://www.babyblog.ru/community/post/domovodstvo/1700879

По прежнему розыскиваются владельцы двойного бруса. Пока лишь эту технологию не исследовал.
Отчеты не выкладываю но обследования провожу. В одном большом свежем коттеджном поселке по сарафанному радио каждую неделю по 2-3 дома смотрю. Надеюсь попозже выложу самые интересные моменты.

Снял видео как примерно происходит обследование дома на примере моей дачи
https://www.youtube.com/watch?v=CWDB3N_uoYA...eature=youtu.be

омайгадэбл