Куба, рядом!

Masquerade, повесишся, пока твои фотки загрузятся
У меня подписано было, что Революции. Сижу, кстати, тоже в каком-то отеле

спасибо, еще пожалуйста......

Моя Гавана

про майку интересная идея ...

Ян, ну где же продолжение???

Brig
скоро будет...наверное...

Куба ....Далекооо...

я прямо зачиталась....
хачу исчо...!

chek52
ну напишу я, напишу ещё)

Masquerade

впечатления еще не остыли?

писать не лень?)

Грета iz skazki
времени нету всё...а впечатления всегда в моём пылающем сердце

Masquerade

ну так-то да...
просто по личным наблюдениям - чем дальше оттягивается во времени перенесение этих впечатлений на бумагу, тем преснее они кажутся самому же автору, когда он таки садится за написание... откидываешь какие-то детали - потому что они вроде как потеряли былую яркость свежих воспоминаний...

хотя... часто аппетит приходит во время еды.)

в общем, удачи

Продрал по будильнику свои мальчуганские глазки... яркий солнечный свет заливает мой зашарпанный номер...какое-то непривычное 1 января...особенное так сказать.

В голове булькает такое очень приятное состояние – вроде чуток она, голова моя, помнит, что вчера я пил пиво, но в то же время её теребит сладкое чувство «какой хозяин молодец, что пил вчера без фанатизма». Чтобы стать идеально свеженьким в таком состоянии, достаточно контрастного душа. Попой, просто попой чувствовал, что нескоро я найду в этой стране толковую горячую воду, поэтому поэксплуатировал её по полной, аж брызги летели из окна моего пятого этажа.

Всё по плану. Праздничная майка «Ярославский шинный завод» одета, ликвидированы остатки вчерашнего дебоша (пустые бутылочки, такие смешные, маленькие, если бы у меня дома в Ярославле такие валялись бы на утро, я бы застыдился + постельное бельё узлом + куча каких-то мятых купюр непонятного мне происхождения и номинала + куски самолётного обеда, который я по своей жадности из оного самолёта захватил). Причесался, чёлочку прилизал, ну и пошёл на парад.

Улицы девственно пусты. 1 января, выходной, праздник, и отнюдь не какой-то там сопливый Новый Год, а День Революции! Район Ведадо, в котором я жил, очень понравился – застройка в основном рубеж 19го-20го, а тогда люди по всей планете знали толк в домах. В основном тут жили американцы и местные плантаторы – отсюда и эти пышные виллы «под Рим», утопающие в зелени, большие просторы, сетка улиц, разрезающих район, как торт. Это не самый центр города, но один из самых крутых его районов, и до исторического центра в общем то рядом.

До главной официозной площади – Революции – тоже. На площади стоит гигантская стелла главному супергерою Кубы (подробнее о супергероях – гораздо ниже) Хосе Марти, на высотке здоровенное изображение Че Гевары, надпись «До победы! Всегда!» и гигантский кубинский флаг. И ни одного, ни одного человечка на залитой солнцем большой площади. Ни одного намёка на парад. Ни одного жалкого солдатика. Только двое каких-то лохматых блондина, судя по всему, британцы, срисовывают к себе в мольберты изображение Че, очевидно, романтики-социалисты, которые наконец то прибыли на обетованную землю своих кумиров.

Расспросил одного жалкого солдатика-часового (всё таки нашёлся хоть один), чё за хуйня, где парад. По английски он знал слов 10, в основном «сюда нельзя», «это армия» и «я имею право стрелять». То, что я пришёл на парад, и очень расстроен, что его нихуя нету, хотя давно пора, я объяснил жестами - вот я чеканю шаг по мостовой, типа я солдат на параде, вот я руками машу, типа я Фидель на трибуне, вот показываю на здание, и говорю слово «Ленин» - там обычно висит плакат Ленина на парадах – я видел, у меня есть подборка тематического видео. Недорого.
Вот я закрыл глаза руками и типа плачу, расстраиваюсь, что всей этой радости сейчас нет.

Невероятно, солдатик вник! Язык жестов – великая вещь. Он пантомиму и театр одного актёра устраивать не стал, а выдал длинную тираду, из которой я впрочем понял основное: «Фидель - оспиталь», «но парад», «Рауль за него», «не на этой плаза».

Вот таксист казлина, обманул меня вчера. Впрочем, как я впоследствии понял, кубинцы вообще любят гнать что угодно, по теме и без темы, лишь бы что-нибудь говорить, знает он, не знает – главное сообщить, помочь советом, итп, ну да, страна то советов.

Побрёл назад...народу очень мало...машин – ещё меньше...взял в отеле свои нехитрые манатки, сказал «буэно», ну и свалил из кандейки, правда, перед этим, успев краем глазика заметить вход в приотельный ресторан и вспомнить, что вчера я там хищно поедал какой-то окорочок.

Покушал в какой-то недалёкой шарашке...ресторанов в нашем понимании слова на улицах у них нет, они или в иностранных отелях, или частные, которые обычно запрятаны так, что без бутылки не найти. В Гаване конечно есть несколько хороших мест, но я в них не особо стремился, пытаясь проникнуть в колорит.

Типичная кубинская едальня – это палатка или непритязательно обставленный зал, где стоит холодильник с водой и пивом, и подают салатик и курицу/мясо на замызганные жестяные столики, засиженные мухами.

Вообще же пришла пора сказать несколько слов об кубинской экономике, а то скоро сам забуду такие страсти.

Экономика там де факто двойная – и впервую очередь это связано с тем, что имеют хождение две валюты: песо обычный «нормаль, ординаре», и песо «конвертибле», конвертируемый, у туристов называемый кук. Второй вид песо привязан к курсу доллара и принят лет десять назад, когда экономика к середине 90х из-за окончания советской помощи расшаталась настолько, что вот-вот пиздец. В качестве уважения к Америке и её валюте в частности свободное хождение долларов запрещено, и в отличие от других валют (евро например, или канадских баксов, а кое-где даже рубли махнут) доллар меняется в банках конечно к песо один к одному, но с комиссией – 18%.

За один хороший песо дают около 25 нехороших. Зарплата платится только в нехороших песо, и составляет она где-то от 10 до 20 долларов. На эти деньги в теории прожить можно, но для этого надо жить в тотальную проголодь, и ходить в пальмовых повязках, т.к. купить ещё что-либо просто невозможно.

На продукты до сих пор существует карточная система – ещё с 1961 года, когда штаты объявили своим зарвавшимся вассалам эмбарго. Но вассалы и с эмбарго оказались живее всех живых. Цены на продукты искуственно занижаются государством, потому что по общемировым ценам на 10 баксов в месяц ты естественно сдохнешь.

Конвертируемые песо были придуманы для туристов, а сейчас плотно пропитали всю кубинскую экономику. Естественно, купить можно вообще всё, и бытовую технику, и шмотки, и машины, и много разной еды, но только за хорошие песо, а не за всякую там «ординаре» дрянь. Процветает чёрный рынок.

Поэтому, целью всего кубинского народа стало получение куков. Зарплата зарплатой (кстати, больше всего получают учителя, врачи, полиция, военные), но ей сыт не будешь. Поэтому, все они, как они же сами и выражаются, «крутятся». Что это в их понимании? Денег то в теории в стране немного, и практически все они под контролем государства. Есть два самых больших притока валюты (а кук – практически тот же бакс, замаскированный в идеологических целях под песо) – туристы и соотечественнички, работающие за рубежом.

Например, классический механизм «крутилова»: дядя Хуан работает таксистом. Он подвёз туристов, и взял с них не 5 песо, (которые он обязан записать в книжечку для государства), а 7. У него осталось себе 2. Более того, он во время поездки ещё и выключал мотор, когда машина ехала с горки, тем самым переставал крутиться счётчик и тратиться бензин, в общем, ехал «накатом». За день он так может накатать ещё пару песо, ведь бензин стоит 1 песо литр. Кстати, если говорю песо, это значит – хороший песо, тот, который бакс. Если будет иное, специально поясню, так как обычные песо грели мой карман лишь несколько раз.

Итак, дядя Хуан забил себе за день половину средней месячной кубинской зарплаты. Он пошёл к дяде Педро и купил у него бутылку рома, потому что дядя Педро работает на государственной винокурне и обязательно крадёт бутылочку-другую. Более того, сын дяди Педро продаёт на улице ром иностранным туристам – ведь у него дешевле, чем по госцене. Ещё у дяди Педро есть брат, который знает крутильщика сигар с сигарной фабрики, и этот крутильщик обеспечивает сигарами весь район. Вот так вот, с продажи ворованного госрома и госсигар в семье дяди Педро есть валюта.

Дядя Педро пойдёт вечером в кабак и спустит там дневную выручку – ведь в нормальных кабаках цены только в куках, например, банка пива – одно песо.

Продавщица в кабаке Хуанита как никто заинтересована в валютных денежках дяди Педро. Ей ведь завтра на утро нужно пойти на рынок, чтобы купить семье риса и мяса - его колхозники привозят в город, ведь у них каким-то образом получаются «излишки». Более того, вечером в кафе пришла семья Родригесов, у них юбилей, и плотно покушала аж на 25 песо! Оно и немудрено, ведь семья Родригесов сдаёт комнаты туристам – 20 песо в сутки.
А рядом сидит семья Фернандес – эти стандартно пару раз в неделю едят здесь, оно и ясно – семья Фернандес женила дочь на немце, она в Германии, и отправила сына работать в Италию, и по местным меркам семья Фернандес стала миллионерами. Семья Фернандес вечером поедет из кафе домой на таксисте – дяде Хуане.

Вот и всё. Круг замкнулся. Таким образом, становится ясно, что источника поступлений реальных денег в рядовое кубинское общество три:
1)Продать/сдать/выклянчить что-нибудь у туристов
2)Поступления от родственников из-за рубежа
3)Воровство по мелочи у государства

В целом этих потоков хватает на то, чтобы население не голодало, худо-бедно одевалось, а у лучших «крутильщиков» дома стоит отличная техника, да и сами приличные итп. В основном это естественно те, кто напрямую занят в турбизнесе и напрямую получает деньги из-за рубежа.

Отправить родственника работать за рубеж – вот главная цель семьи. Иногда на «отправление» работают в складчину несколько семей, ведь даже при посылке 700-1000 долларов домой это позволяет мягко говоря не бедствовать паре десятков людей.

Выезд за рубеж кубинцам по идее запрещён. У них нет паспортов, есть некое удостоверение личности, загранпаспорт же выдаётся лишь в нескольких случаях.
Поэтому способа по идее попасть за кордон четыре:

1)Уехать учиться куда-нибудь . Это нереально тяжело, надо из трусов выпрыгнуть. В основном едут учиться в мегадружественную нынче Кубе богатенькую Венесуэлу.

2)Выехать с каким-нибудь госделом. Спортсменом на соревнования, с миссией там, или военным.

3)Самый популярный способ– выйти замуж/жениться. Именно поэтому малочисленные интернет-пункты забиты очередями (знакомятся), поэтому любят общаться с туристами. Не только, естественно, поэтому, но по части быстрых знакомств и общения я кубинцам равных мало встречал...и это не только из-за денег...часто, но не всегда...

4)Нелегальный. В принципе, знаменитые заплывы через Флоридский пролив в штаты на катерах и плотах почти остались в прошлых...сейчас в ход идут всякие сомнительные липовые афёры с «приглашениями» от кубинской диаспоры во Флориде, загадочного происхождения визы, самый же популярный способ сейчас, по словам аборигенов – уехать в Мексику (это в десятки раз проще, чем в капстрану – мексиканцы дружественные), и там перейти границу.

Вот и работают не покладая рук...чтобы вывезти кого-нибудь...хотя бы одного...а там уже гораздо проще будет вывезти второго, ведь если доча вышла замуж, то скоро она получит какое-нибудь там испанское гражданство, и сможет прислать приглашение, ну и понеслась... можно и просто съездить «в гости», если тебя пригласил какой-нибудь интернет-друг, но на маленький срок, и не вернуться никак, как мне рассказывала одна девочка, если бы она не вернулась, полиция посадила бы родителей, и девочка, и родители под этим подписались...
самолёты из Москвы в Гавану, например, зачастую полны таких вот «друзей», которые прут из России на Кубу тюки нереальных размеров...и по всему миру так...
что делать...кубинцы крутятся...

там не явно уже не коммунизм, но и не капитализм явно. Какая то своя формация, двойная система. При том капитализма далеко хотят не все кубинцы. Ещё немало живых, которые помнят всё то говно, в котором лежала их страна до революции 1959 год при американском засилье...нищими было до 90% страны. Сейчас, естественно, большей массе живётся в разы лучше. Молодёжь конечно бунтует, глядя на туристов, которые выглядят красиво, ведут красивую жизнь, магазины полны замечательных вещей, которые большинство населения не может купить...молодёжи нужно даже не это, как обычно, им нужна свобода. Они хотят ездить по миру, хотят работать, где хотят, хотят, чтобы не было политики двойных стандартов в экономике – а именно этим сейчас занимается кубинское правительство.

Молодёжь в целом не хочет капитализма, оно просто хочет свободы побольше. В своё время правительство поступило мудро, учтя русский опыт: в школах и вузах без всяких социалистических истерик, типа «они все пидары, только мы молодцы» объясняют минусы капиталистической системы. Объясняют доходчиво. Объясняют, что в целом, визуально, капитализм, это конечно заебись, всё красиво, да только вот кубинское место с её ресурсами и с таким соседом, в этой капсистеме будет возле параши. Как это было сорок лет назад.

Итого: люди конечно в целом стремятся жить лучше, но на радикальные перемены идти категорически не хотят, боясь потерять то, что есть. Старшие помнят пиздец 50х, учат молодых, которые, конечно, горячи. Именно поэтому, все уверены в том, что когда и Фидель, и Рауль умрут, радикальной перемены курса не будет. Будет дальнейшая либерализация экономики, возможно какая-то средняя формация, но ни капитализма в чистом виде, ни захвата Америкой не будет.

Своё видение экономической ситуации в стране я описал по своим сугубо индивидуальным впечатлениям, факты основаны на рассказах местных, с коими натрынделся я за эти три недели об этой экономике до одури. Оно и понятно - у них это самая больная тема. С бумом туриндустрии пошло расслоение, оно хоть и очень мало пока заметно, но кубинское общество – кланово-семейно-кастовое, и доходы каждого человека известны всему кварталу, особенно в провинции. Так что процесс катится по наклонной.

После небольшого такого экскурса продолжаю описывать серые будни простого ярославского мальчего.
В кафе я изволил заказать пиваса и курицу, ждал долго, потому что в таких кафе, «нетуристических» всем на всех срать. Очередь – это священная корова, что-то спрашивать – бесполезно, продавщица всегда занята только тем клиентом, который перед ней, вот он – святое, а на всех остальных класть большой и толстый болт. А клиент может и полчаса говорить с ней, может и час, а может, вообще её родственником. Сра-а-ать.

Курицу выбил на удивление быстро – полчаса, пиво забирал практически самостоятельно из-за прилавка. На улице перед посетителями кафе ломался какой-то длинный лысый крендель в очках, лет сорока пяти, и что-то пел, я хоть и не понимал, что, но и ежу видно, что он безумен. Люди грустно взирали на сумасшедшего, и изредка давали ему отхлебнуть пива, от чего тот входил в ещё больший раж. Наконец вакханалия закончилась, и я свалил – ночлега то у меня так и не было.

Поплёлся по Малекону, как же всё выглядит то по другому – всё залито солнцем, жарень, машинки туда-сюда носятся, Малекон – главная магистраль Гаваны. Нехотя смотрю наклеечки, опять нет, что за сука, попиваю светленький Кристаль. Дошёл до Старого Города, дошёл уж до старого порта и таможни, там плюхнулся под очередной тент и выпил мохито. Бля, всё мохито, что делают в России – такая херь на палочке, что даже плакать хочется. Возможно, роль сыграла атмосфера, но лучшего я не пил...в кафе ко мне подсел какой-то дед, сказал – о, товарисщ. Русо? Я говорю, типа да, как догадался то. Он мне: так вон же у тебя сзади на спине кириллица, я не понимаю, что написано, но понятно, что это русский – в мои годы много везде всяких надписей на нём было

Пожелав мне на прощание следить за рюкзаком, чтобы с улицы не подбежали и не спиздили негры (такую фишку я уже знал), дедан гордо удалился, выдавив из себя что-то вроде «тасвитаня», ну а я побрёл дальше...и добрёл до строящегося русского православного храма, порадовался...далее окончательно растёкся от жары по асфальту, уже за полдень, плюхнулся в очередную таксисткую шаху, сказал – каса партикуляре, но чтобы в старой Гаване (Хабана Бьеха) была.

Сказано, сделано, знакомьтесь: семиэтажный дом годов 20х, стоит на перекрёстке улиц с прущими меня названиями: Агуагате и Сан-Хуан-де-Диос, милая хозяйка лет шестидесяти Мария, говорит, русский, будь как дома, и называй меня Магги - меня так весь квартал зовёт. Ну, Магги так Магги. Сеньора Магги - зажиточная особа. Ухоженная трёшка в центре города, напичкана техникой и нормальной мебелью, оно и логично – две комнаты из трёх Магги со своим мужем сеньором Кастильо сдаёт туристам, но это семечки: у Кастильо с Магги дочка замужем в Барселоне и сынок в Гамбурге работает, вот сейчас ещё один сын вырастет – и его отправят.

Хата понравилась, вид тотальный, дом доминирует над соседним низкоэтажным кварталом, поэтому видно, как внизу на балконах в креслах-качалках отдыхают по вечерам мулатки.

Настроение отличное, размялся у окошечка с видом на Капитолий, внизу подъехал раздолбанный Бьюик годов сороковых, из него вылезли двое туристов и полезли к нам...из соседней комнате раздался стон, хрип, и скоро на свет Божий вылез сам дон Кастильо. Судя по цвету и запаху, дон Кастильо уже отлично отметил День Революции сегодня с утра.

Вторую комнату оккупировала чета средних лет из Канады, ничего интересного в общении с ними я не увидел,там этих канадцев до жопы, больше всего, для них Куба – как для нас Турция, близко, ну я стало быть и свалил шляться дальше.

Побродил по узким улочкам...конечно, второго такого города в мире нет...сложно передать атмосферу, но я попробую...это – здоровые испанские соборы в колониальном стиле и маленькие домишки начала 19го, высокие доходные дома начала 20го, множество руин, огромные театры и отели, обветшалые, но лепнина хранит оттенки былой Роскоши, былой Мощи Империи, это старики, играющие за столами в домино на улице,а мальчишки в маленьких грязных тупичках играют в бейсбол. По балкону ходят куры, а под балконом расположился фирменный магазин Адика. На каждом углу по полицейскому, и немало красивых девушек. бегают ребята в красных пионерских галстуках, много голубей, и людей, которы их кормят. Двери и окна всех первых этажей практически не закрыты, так как вся жизнь людей проходит на улице, и видны все их квартирки пять на пять. Особняк миллионера-плантатора, в котором сейчас в коммуналках живёт двести человек. Американские машины сороковых-пятидесятых и советские Жигули. Кареты и мопеды. Сумасшедшие просят милостыню у очереди за водой и пиццей. Кругом грязь и неубранные улицы, битый кирпич чередуется с отреставрированными фасадами. Парни ловят рыбу, плавая на покрышках, прямо у набережной. Люди,живущие в домах на Малеконе, перебегают его и ныряют с молов в море. В узкое жерло гаванской гавани заходят гигантские корабли, даже непонятно, как они проходят между крепостью дель-Морро, что расположилась на том берегу, у неё такой колоритный маяк ночью, и крепостью на моём берегу, я пока ещё не знаю, как её зовут, но только пока. Изредка встречаются белые туристы, но они все ходят по «тропам» - отреставрированным улочкам, где понаделали баров и магазинчиков, и власти пропиарали их. В целом же вся старая Гавана населена местными. В основном это коммуналки, а коммуналках, как известно, народ весёлый, поэтому отовсюду слышен смех и звуки сальсы.

И всё, всё залито ярким солнечным светом, и если стоять в тени,то совершенно не жарко, так как с моря постоянно дует освежающий бриз. Такой для меня запомнилась дневная Гавана, потому что Гавана ночная – совершенно другой коленкор. Но я изначально то шарился днём, исходной точкой взял себе памятник какому-то усато-бородатому мужику при регалиях, там под ним было написано до хера испанских слов, я понял только слово «инженер», поэтому быстро окрестил его «инженером Брунсом», а миниатюрную площадь вокруг него – «площадью инженера Брунса». Через три часика таких неспешных прогулок в голове у меня высветился план всей старой части города – это у меня всегда неплохо получалось, и теперь я знал, что даже пьяный в сисю здесь не потеряюсь. Ну стало быть всё... «и немедленно выпил»...наступала ночь...

кошерно)

уже хачу