Тур ТТВ 2015 г. Альпийский вояж, Путевые заметки

Конечно, впечатлений очень много. Очень. Просто на этот тур возлагала определенные надежды. Впервые я увидела Альпы в 2014 (это будет в следующей теме ). До этого гор никогда не видела и всегда считала, что они мне не очень интересны. А в 2014 мы полдня пересекали Альпы. Я не могла оторвать взгляда от окна. Ничего не слышала. Они меня просто оглушили своей красотой. Даже рыдать хотелось от переполнения эмоциями.

С того момента заболела ими и на следующий год выбрала этот тур. Но нам не повезло с погодой. Очень хотелось увидеть заснеженные вершины на фоне голубого неба. До тура было перечитано столько отзывов с прекрасными фото и впечатлениями, смотрела вебкамеры на смотровой площадке Шильтхорна, куда мы, увы, не поднялись из-за непогоды, на Пилатус из упрямства поднялись, но из-за тумана ничего не увидели.

Плюс у нас оказался неудачный гид-сопровождающий, которая мало нам рассказывала в дороге. И мало в времени в городах.
Правда, из-за этой галопности тур был относительно недорогой.
Но в целом впечатлений очень много, и я рада, что побывала в нем.
А Альпы во всей красе я увидела в 2019 и испытала всю полноту восторга.

Еще осталась мечта - подняться из Курмайора на супер-пуперском подъемнике Skyway Monte Bianco с вращающимися кабинами и обзором в 360 градусов на высоту 3462 м в Пунта Хельброннер на французской стороне Монблана. С этой станции по другой канатной дороге можно перебраться на вершину Эгюй-дю-Миди, с которой еще по одной канатке можно спуститься в Шамони.

И тур такой нашла у ТТВ -Доломитовые Альпы + для желающих этот подъем. И планировала в 2020 слетать на Мадейру , а 2021 - Альпы. Но эпидемия ударила серпом по... мечтам
И 5-летняя виза закончилась. Но надежды еще теплятся

Вот, Альпы и сейчас меня разволновали и вдохновили на "поделиться мечтами"

Еще про Грюйер

А еще Грюйер известен музеем Ганса Гигера - художника и автора сюрреалистичных образов из фильма "Чужие". Гигер, будучи маленьким мальчиком, собирал вырезки журналов с работами Сальвадора Дали, интересовался разными темными тайнами. Зная о его увлечениях, отец подарил такому милому мальчику настоящий череп человека. Подарок привел мальчугана в дикий восторг и дал очередной толчок его сколь буйным, столь и странным фантазиям. Став довольно знаменитым, Гигер купил себе дом в Грюйере и здесь же открыл музей, где выставляет свои лучшие работы в стиле некроготики и эротомеханики.







Помня чувство ужаса и гадливости от просмотра фильма "Чужие", променять в оставшееся время любование альпийскими пейзажами на лицезрение эротических уродов мне не захотелось, а посему я медленно прошлась по единственной улочке городка, стараясь впитать в себя всю ее красоту.

Первые этажи домов занимают магазины, мини-отели, сувенирные лавки, кафе.









В некоторых кафе есть открытые веранды с наружной стороны улицы с шикарными панорамными видами. В одно из таких кафе мы зашли с желанием неспешно выпить чашечку кофе, любуясь долиной в обрамлении гор. Но, увы. Опять нам не повезло с погодой. Из-за плохой видимости панорамная площадка была закрыта.

Зато какое наслаждение доставила прогулка по городку! От каждого дома, его крылечка, окошек в цветах, вывески на фасаде, от темной чешуи на стенах настоящего, старинного шале веяло такой милой теплотой, надежностью и чем-то настоящим, уходящим корнями в историю.



























С каким удовольствием я пожила бы здесь недельку, гуляя по окрестным дорожкам, наслаждаясь тишиной, чистым воздухом, чистой водой, натуральными продуктами. А если пожить месяц-два? Тогда, наверно, помимо наслаждения отдыхом, захотелось бы физически поработать. Только что я умею делать своими руками в этой идиллической пасторали? Разве что украсить окно и крылечко цветами. Как же мы избезобразили свое "родное гнездо", что мечтается о вещах столь очевидных?

Вот с такими грустными мыслями мы и покинули этот рай.

Берн

Берн - это город медведей, герани, фонтанов, аркад. На въезде в старый центр у моста через реку Ааре гостей встречают живые медведи. Для них построен большой вольер, называемый Медвежьей Ямой. Правда, нас они не встречали - куда-то их временно переселили. Швейцария в очередной раз "кинула" даже в такой мелочи, как медведи, которых у нас самих в России завались. Но дело принципа - раз заявлено, то где?





Основатель города в незапамятные времена на пиру во всеуслышание заявил, что назовет свое детище именем зверя, которого он первым подстрелит завтра на охоте. Обычный средневековый каприз. Кого завалил на охоте герцог, история умалчивает. Может, и зайца всего лишь. Но назвать город зайцем не солидно, а вот Берном очень даже достойно. Итог охоты: город назван, медведь сделан символом, а герцогу вместе с его медведем поставлен памятник. Практически - Ярославль.



С тех пор живые медведи в Берне не переводились, и кормили их всем городом сообща, так как было поверье, что как только не останется в городе ни одного медведя, Берн ждет 40 несчастий. Поэтому мишки жили-не тужили и даже нагло жировали. До тех пор пока не пришел Наполеон. Швейцария покорно, хоть и со скрипом зубов, легла под него вместе с Берном. Наполеон был не дурак, и чтобы задавить на всякий случай возможное сопротивление в зачатке, зная поверье о символе Берна, велел сначала медведей застрелить, но потом сжалился, и бернские "духовные скрепы" были депортированы во Францию. А наполеоновские солдаты, расквартированные в городе, при отсутствии сопротивления от скуки просто запили, и по пьяни стали теряться, так как не только немецкого языка не знали, но были и вовсе неграмотны. Поэтому для их ориентации в городе все таблички улиц каждого квартала были разукрашены в цвет полка, стоящего в этом квартале. Эта традиция с цветом табличек и цветными названиями кварталов сохранилась в Берне до сих пор.

И еще немножко про бернских медведей:
Оказывается, наш Медведев в бытность президентом, в свой первый визит в Швейцарию подарил Берну двух медвежат Машу и Мишу. В городе как раз незадолго до визита усыпили всеобщего любимца медведя Педро. Этот благородный дон сильно страдал от артроза.
Маша с Мишей благополучно выросли и родили двух медвежат. И тут наш Миша отличился. Он на виду у всего честного бернского народа затеял игру со своим отпрыском и то ли не рассчитал сил, то ли в нем сработал какой-то агрессивный инстинкт, но факт есть факт... Медвежонка он жестоко убил. А потом начал проявлять агрессивность и по отношению ко второму. Мамаша Маша вместо того, чтобы защищать детенышей, преданно смотрела Мише в глаза. Для нее светом в окошке был только он. В общем, парочка та еще оказалась.
Бернцы были в шоке и назвали медведей российским троянским конем. Машу с Мишей "лишили родительских прав" на оставшегося медвежонка и внимания зрителей тоже. Малыша отобрали, а сладкую парочку выселили в вольер, где их никто не видел.
Об их дальнейшей судьбе я не нашла никакой информации.

Город построен из серо-зеленого песчаника. Чтобы как-то оживить унылое однообразие цвета, Берн патриотично расцвечен национальными флагами, а жителям предписано украшать свои окна и балконы красной геранью. В городе есть и другие цветы, но к герани отношение особо трепетное. Этих цветов больше всего, а в мае ежегодно проводится фестиваль герани. Цветочной улицы из "17 мгновений весны" в городе никогда не было, но похожих окошек с геранью из фильма можно найти множество. Бернцы "помешаны" на цветах и с удовольствием разводят оконные и балконные цветники. Автора самого красивого цветника на окне власти премируют.







Жаль, что у нас почти канула в вечность привычка украшать свои балконы. Вместо нее появилась привычка их застеклять, зачастую, чем бог послал, и за убогим остеклением хранить ненужный квартирный хлам, придавая городу бомжатский оттенок.

Третий символ Берна - фонтаны. Их в городе более сотни, и многие построены еще в 16 веке. Сначала фонтаны выполняли роль водопровода. Воду из них, как изо всех кранов альпийских стран можно пить, не опасаясь. Фонтаны украшены сюжетной скульптурой.





Например, есть Самсон, разрывающий пасть льва. Но две тонкие струйки воды, текущие из него, вызывают жалостливую улыбку от воспоминания нашего петергофского Самсона. Есть фонтан "Пожиратель младенцев", где злой великан откусывает голову одному проказнику, а несколько других ждут своей очереди у него в сумке. Скульптура была поставлена для запугивания непослушных детей. Средневековые детки возможно и запугивались, но не современные, похожие на героя новеллы О"Генри "Деловые люди".

16 таких скульптурных фонтанов украшают одну из центральных, пешеходных улиц - Крамгассе. Когда по ней прокладывали трамвайные пути, хотели сдвинуть скульптуры с центральной части улицы в сторону, но бернцы "грудью встали" за историческое местоположение фонтанов. Транспортникам пришлось с двух сторон огибать фонтаны рельсами.





Центральные улочки когда-то были шире, но постепенно жители стали расширять свои жилища путем надстроек типа широких "лоджий", что позволяло им увеличить жилплощадь без увеличения налога на землю. То есть первый этаж под надстройками стал тротуаром, отделенным от проезжей части колоннами. В результате вдоль центральных улиц образовались аркады, что-то типа наших гостиных дворов. В аркадах расположены входы в дорогие магазины с самыми красивыми витринами мира. Много магазинов в подвальных помещениях зданий. Вход в них тоже из аркад и выглядит, как вход в погреб - две деревянные дверцы, лежащие горизонтально на небольшом возвышении, закрытые на замок, когда магазин не работает.



Жить в старом центре столицы престижно, не смотря на то, что в домах узкие крутые лестницы, нет лифтов. Мы видели, как "вносили" мебель в окно 3 этажа с машины-подъемника



А еще в центре нет стоянок для машин. А потому в Берне теперь модно не иметь машину.

Завтра продолжу про Берн.

Берн. Продолжение

Вот в таком старом центре Берна на улице Крамгассе жил когда-то молодой Эйнштейн, работая в патентном бюро неподалеку. Здесь, под кукареканье петуха с курантов Часовой башни, возле которой находится "нулевой километр" Швейцарии, родилась его теория относительности.





Позвольте привести отрывок из его биографии, написанной неким Соловиным:

"...наговорившись и накурившись, друзья слушали игру Эйнштейна на скрипке, а иногда отправлялись на прогулку, где продолжались беседы. После полуночи они поднимались на Гуртен - гору, расположенную к югу от Берна. Вид ночного звездного неба привлекал их мысли к астрономическим вопросам, и разговор возобновлялся с новой силой. Здесь они оставались до рассвета и наблюдали восход солнца. Они видели, как солнце поднимается из-за горизонта, как темные, еле различимые очертания Альп окрашиваются розовым цветом. Взору открывалась огромная горная страна. Наступало утро. Юноши входили в маленький ресторан, пили кофе и часам к девяти спускались вниз, уставшие и счастливые. Иногда они пешком уходили за тридцать километров в город Тун. Прогулка длилась с шести утра до полудня, и снова их окружали Альпы. Друзья говорили об истории Земли, о формировании гор, о геологических проблемах. В городе они завтракали, затем располагались на берегу озера и оставались там весь день. Вечером они поездом возвращались в Берн..."

А горы действительно навевают мысли о вечном, высоком, главном. То есть могут навевать, но нам не навеяли, так как Швейцария подложила очередную подлянку проливным июньским дождем, за которым мы опять не увидели не только розово окрашенных вершин Альп, но и вершин в дневном свете. Мы даже не поняли, что город окружают горы. И даже гид нам только каждый день обещала:

-А завтра мы поговорим о возникновении Альп,

но наступало завтра, и Альпы закутанные тучами способствовали не рассказам о вечном, а обещанием рассказать об этом опять завтра.

А пока мы слушали истории о Берне, спасаясь от дождя в тех самых аркадах, по которым под крышей можно было пройти всю улицу.















Но рано или поздно, и аркады кончаются, и мы, перейдя трамвайные пути со снующими каждые 3-4 минуты трамваями, миновав смешной памятник, изображающий нижнюю часть туловища и служащую предупреждением об осторожности при встрече с рельсовым транспортом, вышли на главную площадь Берна - Бундесплац.







На площади, конечно же, были фонтаны. Современные, безо всяких скульптурных средневековых извращений, просто попеременно бьющие из земли в количестве 26 штук по числу кантонов Швейцарии. В жару народ развлекается, пытаясь перебежать площадь в перерывах между струями.



По трем сторонам площади расположены святая святых Швейцарии - национальный банк и еще два крупных банка, а внизу под площадью, по которой мы сейчас топтались, якобы находятся хранилища банков. Швейцарцы, как я уже писала, не кичатся богатством, не выставляют его напоказ, но зато главной целью, достижением, гордостью швейцарца является наличие счета в банке.







На четвертой стороне площади находится Дворец федерального правительства - красивое, величественное здание.



В нем располагается парламент, который на 4 года избирает семерых человек, управляющих страной. И уже они ежегодно выбирают из своей семерки президента всего лишь для представительства на международной арене. Члены парламента и эти семеро ездят, как простые смертные, на общественном транспорте без охраны. В полдень из здания выходит президент, пересекает площадь, чтобы перекусить в каком-нибудь близлежащем кафе. С ним может поговорить любой желающий. 70-летний министр обороны ездил на работу из своей деревни в 15 км от Берна на велосипеде до тех пор, пока не упал и не сломал себе что-то.

Когда же наш президент останавливался в отеле на берегу Женевского озера в Женеве, приехав на деловую встречу, полицейскими с автоматами были перекрыты дороги, близлежащая часть озера контролировалась военным катером, на крышах зданий расположились снайперы. Всё это вызывало удивление и раздражение местных жителей. Хотя относиться к этому можно двояко, если положить на чашу весов мировую роль руководителей наших стран.

Слушая эти рассказы, мы обогнули здание парламента, не заметив никакой охраны, и вышли на берег Ааре. Река стремительно несла свои альпийские молочно-изумрудные воды. Под нами лежали крыши нижней части города и... огороды. Да-да, прямо под окнами правительства находились грядки жителей Берна. Это - Бернские огороды, где народ близлежащих домов радостно отводит душу, выращивая огурцы и капусту. Как я их понимаю.)))







А дальше, продрогшие и промокшие, мы пошли в ресторанчик дегустировать швейцарскую кухню, заглянув по пути на овощной рынок:





и сунув любопытный нос в бурный поток ливневой канализации:



Наша компания за столом заказала разные блюда, чтобы перепробовать побольше. Швейцарская кухня очень калорийная, но швейцарцы много двигаются, и она идет им только на пользу. Одно из выбранных нами блюд было, конечно же, фондю - сыр, расплавленный в белом вине со специями.
Обмакнутые в нем кусочки хлеба запивали белым вином. Белое вино – швейцарское. У нас его нет, так как всё вино выпивается на месте, где растет виноград, и экспортировать уже нечего.



В общем, фондю было таким сытным, и если честно, не очень вкусным, с непривычной горчинкой, что мы его даже все вместе одолеть не смогли. Но зато покидали Берн в сытом, хорошем настроении.

Рассказ о Берне получился таким большим, потому, что город понравился. По душе пришлись его солидность, строгость, респектабельность и даже унылый серо-зеленый цвет.
Жаль, что у нас, как всегда, было немного времени; жаль, что шел дождь…



Это сообщение отредактировал Любовьь - 15.10.2021 - 20:34

Интерлакен

Сегодняшний вечер должен был стать апофеозом поездки. В программе - подъем на Шильтхорн.

Вершина имеет высоту около трех тысяч метров. Пусть не конек крыши мира, но чердак точно будет. А, главное, с этого "чердака" открывается панорамный вид на Бернские Альпы с четырехтысячниками, покрытыми льдом. Я всю зиму читала отзывы, рассматривала фото и изображения вебкамер со смотровой площадки. Мне казалось, что мою "крышу" точно снесет от величественной, безмолвной красоты. На вершину проложена канатная дорога. Наверху, на смотровой площадке находится вращающийся ресторан. Здесь снималась серия из "бондианы" - "На секретной службе Её Величества". Вершины гор часто закрыты туманом, даже в хорошую погоду. А в этот день шел дождь. На вершине и на склонах видимость нулевая. Очередная неудача. Хотелось то ли заплакать, то ли ногами затопать. В Интерлакене, в нескольких километрах от которого начинается канатная дорога, гид нам только показала направление на нее:

-Вон там, между домами, видите, за туманом просматриваются размытые очертания гор? Там подъемник, там начинается дорога в сказку.



Посмотрели на схеме, куда должны были подняться:



И вот такую красоту, как на фото из инт-та, мы не увидели:





Бернские Альпы 4-х-тысячники. Крайняя справа - Юнгфрау, ее название почему-то было часто на слуху:



Пришлось сглотнуть горечь неудачи и поплестись дальше по единственной улице городишка. Но городишко этот очень даже известный, так как в нем сходятся разные туристические маршруты: пешие, лыжные, канатные, железнодорожные. Название переводится, как межозерный. Он расположен между двух озер: Бриенц и Тун, на берегу которого находится та самая гора, где Эйнштейн размышлял о звездах.



Городок не только туристический, но и курортный. Местный климат целебен для малокровных, переутомленных и нервных товарищей. Наверно, поэтому, надышавшись чистейшим воздухом в пешеходной прогулке по улочке и берегу изумрудной реки, я быстренько успокоилась. Вот она - волшебная сила вдыхания альпийского воздуха, созерцания старинных отелей-шале с большой историей.













Кто только в них не останавливался. Например, наша Алла Борисовна ежегодно на несколько дней наведывается в это местечко. Что об этом говорит Пугачева, не знаю, а вот Мендельсон сказал:

-Кто не видел ландшафта Интерлакена, тому неведома Швейцария. Описать это невозможно, так как слова здесь бессильны..."

Молочно-изумрудные альпийские реки:



В горы заглянуть не удалось, поэтому заглянули в швейцарские дворы:







и в швейцарскую помойку. Помойка подземная. От ее емкости наверху только приемная труба. Здорово, да?



Удовлетворенные видом швейцарской помойки, отправились по неведомой нам всё ещё Швейцарии дальше, на ночевку.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 16.10.2021 - 19:03

Отель в Лунгерне

-Друзья, пусть нам в очередной раз не повезло с панорамой гор, но зато сегодня мы наконец-то будем ночевать в швейцарском отеле, - подслащала пилюлю гид по дороге в Лунгерн.







Через час мы въехали в деревушку Лунгерн на берегу одноименного живописного озера. Как же уютны, ухожены все эти швейцарские деревушки-городки. Умиротворение, умиление, покой, надежность - это неполный букет эмоций, которые они вызывают.



-В отеле очень маленький холл, поэтому, пока я оформляю документы, подождите меня в автобусе, - и гид скрылась за дверью отеля "Лёвен".



К нашему удивлению, через пару минут из дверей этого швейцарского отеля вышли две непрезентабельные личности то ли индийской, то ли цыганской наружности в сланцах и растянутых "трениках". Они прогуливались перед входом и нагло и пристально рассматривали наш автобус. Когда мы, наконец, попали в холл, за стойкой нас приветливо встречал... индус.

-Оказывается, швейцарцы продали отель индусам, - тихонько поведала нам Катерина.

Пока мы ожидали ключи, в отеле началось движение. Из холла наверх вела широкая, прямая лестница с деревянными балясинами с двух сторон. Прямо торжественная такая лестница в колониальном стиле, и упиралась она в распахнутые двери зала. Из этого зала вышли две босые молодые женщины в индийских одеждах и картинно, как статуэтки, встали вдоль перил. Потом вышла пожилая женщина, пара-тройка детей, вернулись с улицы индусы в трениках. Все они меняли позы и позиции на лестнице и с высоты смотрели на нас. Из зала доносились голоса. То есть, еще не все отельные индусы высыпали на нас поглазеть.

Было ощущение, что к хозяину приехала с родины вся многочисленная родня от мала до велика и прижилась в отеле, как братья Альхена в богадельне из "12" стульев". В холле и коридорах стоял какой-то странный, сильный запах.

-Индусский запах - преддверила наш вопрос Катя.

Может, и так, конечно, но скорее это был запах дешевых моющих средств, заглушенный какой-то ароматической свечкой.

-Вот тебе, и швейцарский сервис, - ухмыльнусь мы и потащили свои чемоданы наверх - сначала на лифте, потом по длинному коридору, потом по переходу между зданиями, а потом еще этаж по лестнице на себе.

Номер был неплохой, главное, с панорамным видом на озеро с балкона.





Только мы с Наташей расположились поужинать, как за дверью раздались женские крики. Выглянули из номера. В коридоре за поворотом очень громко ссорились две наши туристки. Впервые за мои поездки у нас в группе оказалась одна очень скандальная женщина. Назовем её Эльзой. Скандалы с некоторыми туристами она заводила на пустом месте, и порой еще и на политические мотивы. В этот раз она, случайно или нет, оказалась в лифте вдвоем со своей постоянной политической противницей и затеяла там не просто скандал, а драку, ущипнув от недостатка аргументов свою визави больно за грудь. За соотечественниц стало стыдно, и мы убрались обратно в номер. Потом захлопали двери, и всё стихло. Мы вернулись к нашему ужину.
Когда же дело дошло до чая, в коридоре кто-то начал ломиться в какую-то дверь и кричать. Пришлось чай отложить и выйти. Эльза оказалась нашей соседкой. Она ломилась изнутри своего номера на свободу и кричала:

-Выпустите меня. Эта дура меня заперла и ушла. Позовите портье.

Теперь скандал был учинен ею с соседкой по номеру. На улице уже была кромешная тьма, и было непонятно, что буйная Эльза хотела делать со своей свободой. Но пришлось идти вниз: сначала по лестнице, потом по переходу, потом по коридору, потом на лифте. На ресепшен стоял всё тот же важный индус. Попыталась на пальцах объяснить, что нужно. Индус оказался смышленым - наверх вернулась с одной из тех двух непрезентабельных личностей с улицы. Дубасенье в дверь к этому времени сменилось на робкое, безнадежное постукивание. Заходя в свой номер, я видела, как индус открыл дверь, из-за неё выскочила фурией Эльза и бросилась с благодарностью на шею спасителю. Не дожидаясь благодарности в свой адрес, я быстренько закрыла дверь за собой.

Завтрак проходил в том зале, в который упирается колониальная лестница. Он был очень скромный. По разным сторонам зала стояли те самые вчерашние молодые женщины, только уже обутые, и зорко следили, чтобы никто не подходил к раздаче второй раз, очевидно, опасаясь, что многочисленным "братьям Альхена" ничего не останется.

****************

Сегодня нас ждал запасной апофеоз поездки - подъем на вершину Пилатус. А городок и озеро едва проступали через туман....

Пилатус

Пилатус - это гора высотой 2121м недалеко от Люцерна и Лунгрена, из которого мы в плотном тумане выехали. Туман растворил последние надежды увидеть вершины Альп.

-Я предлагаю всё равно подняться наверх. Сами подъемники и поезд тоже очень интересны - успокаивала нас Катерина.

Есть две версии названия вершины. По одной - Понтий Пилат после распятия Иисуса Христа вернулся в Рим, где и покончил с собой, не вынеся груза своего преступления. Его тело было выброшено в Тибр, но река не приняла преступника.
Не приняла тело и река Рона во Франции, а затем и Женевское озеро. Неуспокоенная душа прокуратора приносила береговым жителям одни беды. Тело вновь достали (жуть какая-то) и утопили в глубоком озере у подножия горы недалеко от Люцерна.

Но и здесь душа Пилата насылала ураганы и наводнения на деревни, пока некий студент-чернокнижник специально не поднялся на гору для встречи с душой Пилата. Встреча состоялась, и чернокнижник заклинаниями убедил неприкаянную душу не вредить местным жителям. С тех пор ураганы и прочие беды прекратились, а душа Пилата стала покидать тело только раз в году - в ночь на Пасху. И тогда её изредка видят - в красной мантии, отмывающей окровавленные руки в озере. Не дай Бог, встретиться с Пилатом на склонах горы, которую назвали его именем. Считается, что это приведет человека к большому несчастью.

Вторая версия названия прозаична. Вершина почти всегда закрыта туманом и облаками, напоминающими шапку. И название Пилатус переводится, как "носить шапку".

Примерно так, но мы этого опять не увидели в тумане:



А еще есть легенда о проживающих в пещерах горы драконах. Поэтому символом горы является дракон.

В девять утра начинает работать подъемник. И мы, как паиньки, без минуты девять были рядом и наблюдали, как из чрева станции канатной дороги через равные промежутки времени после скрежета и постукивания словно выпрыгивают одна за другой красные гондолы, проплывают над дорогой с нашим автобусом и нами, стоящими с открытыми ртами, и в тишине скрываются в тумане наверху.





Вэбкамеры показывали, что на вершине нулевая видимость, но нас в последний швейцарский день было уже не остановить. Хоть на канатной дороге, да прокатиться. Катерина покупает билеты, и мы рассаживаемся в кабинки, на пару минут притормаживающие на перроне станции .

-Подъем очень красивый. Иногда к дороге выходит благородный козел с витыми рогами или коровы с колокольчиками - рисовала нам картину Катя.

В интернете это выглядит так:



Возможно в тумане и прятались благородные козлы, но мы ближе 20 метров ничего не видели: ни озера внизу, ни деревенек, ни пропасти, над которой висит дорога, ни пресловутых козлов.











Зато через полчаса, когда попали в очень удобный и довольно-таки большой смотровой комплекс на вершине, в центре зала нас встречал тот самый благородный козел в виде чучела за ограждением.



-У козла через час мы и встретимся, - объявила Екатерина, и мы разбрелись по площадкам и дорожкам вокруг комплекса. Наверху было совсем холодно, и в июне здесь местами лежали кучи снега.



Пришлось утеплиться, как французу под Москвой, предложенным пледом:



А там, за туманом ослепительно блистали альпийские вершины и озера:





Смотреть было нечего, так как туман скрывал всё. Среди камней местами росли какие-то альпийские растения. Рядом стояли таблички с их названиями.





Посмотрели на схему гор, которыми мы могли бы любоваться, сходили в какую-то пещеру с драконовской тематикой и через час послушно стояли у козла.

Вниз для разнообразия спускались на поезде зубчатой дороги. Вагончики тоже ярко-красного цвета.



Эта дорога самая крутая в мире. Имеет уклон 45 градусов.
Хорошо, что мы не видели себя со стороны:



Вагончики не скреплены друг с другом. Светофоров на дороге нет, поэтому вагоны едут друг от друга на том расстоянии, на котором вздумается машинисту. А машинист наш выглядел очень бравурно, поэтому наш вагончик постоянно удирал от плетущегося сзади с менее колоритным машинистом.







Посмотрите на фото - какой наш красавчик.



На середине пути есть разъезд,





где мы встретились со встречными вагончиками. В них сидели японцы. Сидели и, в отличие от приветливых лихтенштейнцев, равнодушно смотрели куда-то сквозь нас. Пришлось помахать им ручкой и улыбнуться. Некоторые из них удивились, и тоже заулыбались и помахали. Не мы одни, оказывается, такие неприветливые буки.

Так как вагончик едет прямо по склону, а не на высоте нескольких десятков метров, как гондола, то мы кое-что увидели: одиноко стоящее шале, нескольких коров (козлы не проявили заявленного благородства), траву и цветы альпийских лугов.







Удивительно, но цветы те же, что растут и в нашей полосе. Только мы как будто вернулись по времени назад, в май. Наверху цвели примулы, одуванчики,





а вот ниже мы уже вернулись в начало июня - появились ромашки и лютики.



На каждой травинке висели крупные капли росы.













А мы за три швейцарских дня так привыкли к разочарованиям, что ронять крупные, как роса, слезы не стали, а мужественно простились с Пилатусом, оставшемся все-таки непокоренным нами, и отправились в соседствующий с ним Люцерн.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 18.10.2021 - 18:58

Люцерн

Люцерн - в переводе город света. Так называли его римляне. А еще этот город можно назвать пряничным за его фасады, украшенные балками, фресками, как праздничный пряник.



Самой известной достопримечательностью города является деревянный Часовенный мост - Капельбрюкке. Это самый старый крытый деревянный мост в Европе. Снаружи он щедро украшен яркими цветами. А внутри... внутри моста надо идти с задранной вверх головой, так как все крепления расписаны картинами из жизни Швейцарии и Люцерна.















А еще Люцерн известен всему миру самой трогательной скульптурой - "Умирающий лев". Ее история такова: Швейцария не один век держится подальше от всех мировых военных конфликтов. Но, не смотря на это, как я уже писала раньше, имеет боеспособную армию и защитные укрепления на всех горных перевалах. А главное, она гордится своими гвардейцами. Сейчас они, одетые в свою сине-красно-желтую форму, разработанную еще Микеланджело, охраняют Ватикан (фото из инт-та):



А раньше короли разных стран нанимали их к себе на службу. Находясь на службе у французского короля Людовика, они готовы были защищать его до последней капли крови, когда начался бунт. Людовик, чтобы показать, что он не желает зла своему народу, отдал приказ гвардейцам не сопротивляться парижанам, штурмующим его дворец, не стрелять в его подданных. И отлично подготовленные швейцарские воины, связанные клятвой верности французскому королю, погибли один за другим, так и не подняв оружия в свою защиту.

И вот этой мужественности и чести гвардейцев в скале высечен памятник. Умирающий лев лежит, положив голову на щит с эмблемой французского короля, а в изголовье льва - щит с гербом Швейцарии.

-Марк Твен считал эту скульптуру самым необычным и душевным шедевром, выполненным из камня. Но мы к этой скульптуре не пойдем. У нас на нее нет времени, так как нас уже ждут в часовом магазине. Вы не забыли, что Швейцария это страна не только банков, шоколада, сыра, но и часов? - закончила свой рассказ Катерина.

У нас с соседками по автобусу повисла немая сцена:

-Променять льва на часы?

Хочу сказать, что часовых магазинов в Швейцарии, что грязи. На центральных улицах городов они на каждом шагу, и цены везде примерно одинаковые.





Но у каждого гида есть свой заветный магазинчик на радость и гиду и туристам-потенциальным покупателям.

При выходе из автобуса у нас спонтанно сложилось общество любителей Льва, и мы попросили Катерину указать дорогу к нему.

-Как??? Вы разве не пойдете в часовой магазин? - в интонации гида сквозило неподдельное изумление с нотками возмущения. Я даже на миг почувствовала себя виноватой, что не оправдала надежд на покупки.

Но желающих приобрести часы оказалось тоже много. И все остались довольными: и покупатели, и гид, и продавцы, которые удивились платежеспособности российских граждан, задавленных, по их мнению, санкциями. И это было приятно.

Ну, а мы, "не оправдавшие надежд", за десять минут неспешным шагом добрались до "Умирающего льва". Скульптура действительно трогательная и одновременно торжественная.



Потом вышли на берег озера. В одном из отелей на набережной останавливался граф Толстой, написавший здесь рассказ "Люцерн", герой которого воскликнул:

-Когда я вошел наверх в свою комнату и отворил окно на озеро, красота этой воды, этих гор и этого неба в первое мгновение буквально ослепила и потрясла меня…

Но нас опять не ослепило ни небом, ни горами, так как было все еще туманно и пасмурно.





На набережной стоит несколько скамеек с надписями на разных языках. На одной из них по-русски:

-Добро пожаловать!



А потом были набережная очень быстрой и сверкающей изумрудом реки и второй крытый деревянный мост Шпроербрюкке или Мякинный. Под крышей этого моста также находятся картины.









А какие панорамы открываются с мостов на набережные города, на фасады домов, украшенные фресками. У каждого фасада можно стоять и стоять, любуясь деталями его убранства.





























Но долго обволакиваться красотой и уютом средневековья не пришлось. Наш галоп по Швейцарии продолжается.

В Цюрих мне, битте! В Цюрих!

Цюрих. Цююю-рих. Для меня это название с детства звучало чем-то далеким, недосягаемым, солидно-банковским, буржуйским, революционным. Оно было знакомо с пионерского возраста, когда нам рассказывали, как Ленин с Крупской, прожив в Цюрихе несколько месяцев, отправились в 1917 году в каком-то пломбированном вагоне срочно в Россию делать революцию.

И вот мы в этом самом Цююю-рихе. Нас высадили на стоянке у старинного железнодорожного вокзала в центре города. Мы прошли мимо платформ со стоящими под парами поездами и электронными табло, извещающими о том, что один из поездов отправляется в Париж, а другой в Берлин. Наверно, здесь Ленин садился в тот самый пломбированный вагон, в котором мелом на полу была прочерчена граница, вагон, в котором выдавались специальные билеты-пропуска на посещение туалета.







Потом прошли через зал ожидания. Здесь, среди серых ренессансных стен под потолком висел арт-объект некой французской скульпторши. Арт-объект представлял собой здоровенную бабищу синего цвета с крыльями в яркой разноцветной одежде. Она мне показалась сначала надувной куклой, но оказалось, что эта кукла весит более тонны, и была привезена на трех корабл@х из США, где француженка ее изваяла. Пышка - Ангел-хранитель вокзала. Она встречает и провожает всех пассажиров и олицетворяет собой свободную, веселую женщину на пороге матриархата.



Оценив символ матриархата спереди и сзади, мы вышли в город на главную улицу. Почти во всех швейцарских городах центральные улицы пешеходные. Машины туда не допускаются ни под каким соусом, а жителей города и гостей перемещают бесшумные трамваи. Здесь они при остановке еще и автоматически услужливо откидывают снаружи дополнительную ступеньку, чтобы пассажирам было удобнее выходить.





Цюрих – самый большой город в Швейцарии – около миллиона жителей. Где-то в городе есть еще и автобусы с троллейбусами, снующие по выделенной для них полосе. Остается только позавидовать швейцарским пассажирам, перемещающимся по городу в комфортабельном общественном транспорте без пробок даже в часы пик.

Нам провели небольшую экскурсию по набережной реки Лиммат до набережной Цюрихского озера.







Город расположен у подножия гор и известен, как «ворота в Альпы». Гор мы, естественно же, не увидели за привычными уже облаками. И сама экскурсия была никакая. Ничего яркого, запоминающего мы не услышали об этом городе с самым высоким уровнем жизни в мире, где жители неоднократно становились победителями каких-то рейтингов, как самые счастливые люди, проживающие среди природы изумительной красоты, имеющие бесчисленное количество развлечений.













Постояв на мосту через Лиммат, поглазев на симпатичные домики и соборы, мы, не спеша, отправились назад к вокзалу, чтобы пройти вновь через зал с пышкой под сводами на стоянку к нашему автобусу.



Уже дома, пытаясь разложить по полочкам в голове Швейцарию, я вдруг вспомнила Цюрих.

-А были ли мы в нем, и когда? Я не помню его абсолютно.

Пришлось по программке тура определить дату, по дате открыть фото.

-А, так вот же она – синяя бабища! Да, это Цюрих, - оказывается, мы были в нем все-таки. И эти серые, неинтересные фото – это тоже он.

Почему, читая отзывы из других туров о Цюрихе, я видела какие-то изумительные панорамы, уютные уголки? Где ходили мы, на что смотрели? – сия тайна осталась за какой-то завесой памяти, и в голове только крутилось желание увидеть неувиденное цитатой из фильма «Ва-банк»:

- В Цюрих мне, битте! В Цюрих!

Рейнский водопад

В этот день мы покидали Швейцарию, и она, облегченно вздохнув, начала издевательски подмигивать солнышком. Но нам было уже, что солнце, что не солнце - всё равно, и на ее насмешки мы не велись. Последняя наша цель в Швейцарии - Рейнский водопад.

-Предлагаю подготовиться к встрече с ним просмотром фильма о водопадах, - и Катерина, порывшись в своих сумках, откопала диск.

Одним глазом мы смотрели на уплывающие от нас швейцарские пейзажи, а другим глазом на экран. А на экране творилось что-то несусветное. Мы надеялись получить информацию о том, как, отчего и почему низвергаются эти тонны воды, увидеть водопад с разных ракурсов, но не тут-то было. Гид в очередной раз изумила - фильм был посвящен насекомым, которые умудряются жить в этих бешеных потоках воды.

Вот на экране какая-то личинка прикрепляется головным отростком к слизким камням, вот водомер совокупляется с водомерихой прямо в несущейся струе воды, а вот какая-то тварь расклеивает яйца не пойми куда.

Не могу сказать, что личная жизнь насекомых в экстремальных условиях настраивала на романтическую встречу. А жаль, водопад заслуживает того.

Рейнский водопад самый большой в Европе - не по высоте, а по мощи, по объему сбрасываемой воды. Он образовался в незапамятные времена миллионной давности, возможно, еще при динозаврах, правда, современные очертания приобрел всего лишь пятнадцать тысяч лет тому назад. Представляете, когда-то какой-нибудь «игуанодон весом в 80 тонн», освежив свои вонючие ноги в струях рейнского водопада, влюбленно "мычал" песню птеродактилице в том месте, где теперь стоим мы и чувствуем себя насекомыми на фоне низвергающейся воды.

На берегах водопада, соединенных железнодорожным мостом, на холмах находятся два замка. Мы приехали в один из них – Лауфен, которому уже почти тысяча лет. Внутренние дворики замка очень уютные, с кафе под открытым небом, цветами, картинами художников на каменных стенах, запечатлевших водопад в разные времена. На двух лифтах нас опустили на смотровую площадку к самой воде. Зрелище действительно грандиозное.







Восхищают швейцарцы, построившие навесную смотровую площадку буквально в нескольких метрах от низвергающейся воды. Кажется, что находишься в кинотеатре, и это с экрана к тебе несется гигантский высоченный поток, а потом подныривает под тебя, обдавая туманом из брызг. Попадаешь в состояние остолбенелости, отстраненности от внешнего мира.





С левой стороны площадки открывается панорама водопада до другого берега. Посреди реки торчат рядом две скалы. На одной из них тоже оборудована смотровая площадка. С другого берега к ней каждые 10 минут отправляются, одолевая сопротивление бешеного потока воды, кораблики с отчаянными туристами, которые выходят на этой скале и поднимаются наверх, к пятачку со швейцарским флагом, а кораблик в это время отчаливает за следующей партией смельчаков, бросив первых на скале на произвол судьбы.



Потрясенные увиденным, даже не вспомнив о водомерах, устраивающих «содом и гоморру» у нас под носом, мы поднялись на лифте вдоль скалы обратно в замок.

В замке есть музей, рассказывающий о том - о сем, в частности, о романтическом периоде в истории водопада. Не только динозавры здесь хрипло пели доисторические песни. В конце 18 - начале 19 веков водопад был очень популярен среди коронованных особ. Сюда наведывались германские короли, наш император Александр I, Франц Иосиф со своей любимой Сисси, и, конечно же, Гёте.









После водопада наш автобус держал нос уже в домашнем направлении - строго на восток. Мы распрощались со Швейцарией и через Австрию подбирались к Баварии. Где-то неподалеку остались знакомые нам уже Лихтенштейн и городок Фельдкирх. На автобане и здесь был закрыт на ремонт очередной тоннель, и мы вновь попали на настоящий перевал. За окном ложилась ночь с огоньками, разбросанными по склонам гор. Автобус на большой скорости несся по серпантину, высвечивая фарами невысокое ограждение со столбиками, отделяющее дорогу от пропасти. Вряд ли эти столбики задержали бы наш автобус от падения. Но водители были невозмутимы, и это успокаивало, хотя ощущения были острыми.

Имст

Ночевали мы сегодня в небольшом австрийском городке Имст в тирольских Альпах недалеко от Инсбрука. Городок старинный, уютный и милый. Улочки местами узкие и кривые. Наш водитель очень точно вписался в поворот у отеля. Маневр усложнял угловой балкончик второго этажа на уровне крыши автобуса. Вышел хозяин отеля, приятный улыбчивый мужчина, и начал руководить маневрами. Благодаря ему и мастерству нашего водителя, балкон остался цел, а нам не пришлось далеко тащить чемоданы до входа в отель.







Встав спозаранку, не могла удержаться от прогулки до завтрака по тихим безлюдным улочкам со старинными двухэтажными домиками в цветах. Редкие жители, повстречавшиеся на пути, приветливо здоровались, как в наших деревнях.























Обратите внимание на сараи из почерневшего дерева. В центре города. Вызывают они у вас какой-то диссонанс с окружающими ухоженными домами? У меня - абсолютно нет. Они придают городку уют, милоту, душевность, домашность. А сколько у нас в городе и здесь, на портале, в частности страждущих сноса наших деревянных зданий и сараев в центре, этих гнилушек, по их мнению. А климат у нас ненамного гнилее тирольского.







Неуместным, чужеродным наоборот кажется вот это новое здание из пресловутого "стекла и бетона":



Зато другие новострои неплохо вписались в старину:



в отличие от этих коробок:



Утешает то, что именно сарай здесь неотразим

Завтрак был вкусный и сытный. Австрийские отели в этом туре все оказались на высоте, и мы благодарно попрощались с приветливым хозяином, вышедшим помахать нам ручкой на дорогу.





Это сообщение отредактировал Любовьь - 22.10.2021 - 20:31

Нойшванштайн и сказочный король

В некотором царстве, некотором государстве, а точнее Баварии, по которой мы утром ехали,
жили-были король Максимилиан со своей королевой Марией и двумя сыновьями.



Королева, как ей и положено, отплясывала на балах; Андерсен (который Ганс Христиан) исправно в это время читал королевичам сказки на сон грядущий; а Максимилиан по утрам лично лупил своих отпрысков за мелкие прегрешения - не слугам же прикладывать руку к принцевым попкам. Так и жили они: зимой в Мюнхене, а летом в загородном «Лебедином замке» Хоэшвангау между двух озер - Альпзее (Альпийское озеро) и Шванзее (Лебединое озеро).

После смерти Максимилиана его старший сын Людвиг, на тот момент восемнадцати лет отроду, стройный, высоченный, голубоглазый красавец стал королем Баварии.



И не простым королем, а впоследствии любимым королем баварцев, нареченным ими «королем-загадкой», «сказочным королем», «лунным королем», "застенчивым королем". Наверное, нет человека, которого бы не заинтересовала история его жизни. Я бы с удовольствием рассказала её, но коротко не получится. Если кого-то заинтересует загадочный король, в интернете информации про него - пруд пруди.

В жизни короля всё - загадка, начиная с тайны рождения Людвига и кончая тайной его смерти. В ней вы прочтете об Андерсене, который «перекормил» будущего короля своими сказками, о лебединых рыцарях, на легендах о которых рос «сказочный король», о нежной дружбе, а, может, и любви Людвига и его кузины - австрийской императрицы Сисси, о странной мужской дружбе с композитором Вагнером, о Чайковском, который будучи в гостях у Людвига и гуляя по берегу Шванзее, написал музыку к балету «Лебединое озеро», о разорванной помолвке с сестрой Сисси и одиночестве короля до конца жизни.

Страдая или наслаждаясь этим одиночеством, красавец-король проводил время в одиноких прогулках. Забросив свои королевские обязанности, Людвиг отдавался сказочным мечтам и одержимости строительством замков, которые опустошали в первую очередь личный кошелек короля, а потом и казну Баварии. Последним и самым грандиозным объектом был замок Нойшванштайн – «новый лебединый замок», построенный на горе напротив родительского «лебединого замка» Хоэшвангау (фото из интернета):





Этот замок отчасти был возведен в честь композитора Вагнера, которого Людвиг боготворил. Интерьер многих помещений замка пропитан атмосферой Вагнеровских опер. Внутреннее убранство завораживает сказочной красотой и богатством.

Денег на строительство замка в казне не хватало, и Людвиг нанял надежных людей, которых разослал в соседние страны с целью грабежа банков. У «надежных людей» разума оказалось больше, и, приняв награду авансом, с ней они и скрылись в неизвестном направлении.

Вот под эти истории о короле-загадке мы ехали по баварским Альпам, которые были ниже, зеленее и романтичнее швейцарских. А, может, нам это просто казалось, так как наконец-то стало выглядывать солнце, а наш гид наконец-то защебетала, как райская птичка.



Приехали мы на берег Альпзее, где на соседних холмах напротив друг друга стоят замки Хоэшвангау и Нойшванштайн.







На берегу нас встретило лебединое семейство:



Папа-лебедь был воинственен и постоянно бросался в озеро погонять других водоплавающих:



На берегу озера несколько симпатичных домов:











и родительский Лебединый замок Хоэшвангау:



Наверх к Нойшванштайну



среди красивого леса ведет романтичная дорога. Часть пути можно проехать в конной повозке, но вторую половину придется преодолеть ножками.









Вид сверху на озеро и Лебединый замок:





Замок при Людвиге остался недостроенным – не хватило денег. Транжира-король был объявлен сумасшедшим и отстранен от трона. На фото (из инт-та) – тронный зал, где так и не состоялось ни одного приема, и спальня Людвига, где он был взят под стражу.









Когда-то «застенчивый» король построил этот замок, чтобы сбежать от людей, а теперь около полутора миллионов туристов ежегодно шастают по его покоям, несколько раз окупив затраты на строительство замка. Запускают группы строго по расписанию. Кто опоздал, тот не попал:



Еще одной достопримечательностью является пешеходный мост Мариенбрюкке через ущелье. С него открывается самый интересный вид на замок. «Лунный король» любил приходить сюда по ночам и издали любоваться своим детищем, освещенным факелами.



Погиб Людвиг при загадочных обстоятельствах. После объявления его сумасшедшим, он был отправлен во дворец Берг на озере Штарнберг, где содержался под стражей. На второй день после прибытия, Людвига вместе с его психиатром нашли утонувшими в озере, на берег которого они отправились на прогулку. Сердце у Людвига было здоровое, плавал он очень хорошо, поэтому сам утонуть, вроде, не мог. Есть много версий его гибели, по одной из которых Сисси пыталась устроить ему побег и ждала его с подмогой на другом берегу, но доплыть туда Людвигу помешал психиатр, в результате борьбы с которым они оба и утонули.

На месте гибели Людвига в озере установлен деревянный крест. В парке у дворца Берг построена небольшая часовенка. В этой часовне, возле портрета Людвига всегда стоят живые цветы. Баварцы любят своего «сказочного короля».

Есть замечательные, красочные фильмы о Людвиге, например:
«Людвиг Баварский» 2012г,
«Людвиг» 1972г,
«Людвиг второй. Блеск и падение короля» 1955г,
«Софи – страстная принцесса» 2001г (о несостоявшейся свадьбе короля и дальнейшей судьбе сестры Сисси).

Надеюсь, я заинтересовала вас столь необычным королем, а потому желаю приятных просмотров фильмов.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 23.10.2021 - 18:18

Любовьь
сколько красивых мест повидали
тихо завидую белой завистью

У вас всё ещё впереди, главное хотеть и мечтать, и всё сбудется.
Из всех поездок навсегда меня покорили Италия и Альпы. Даже Париж затмили.
У меня есть белые удобные шлепанцы, которые беру в каждую поездку. Шлепанцы-ветераны, как из песни - "пол-европы прошагали и прошли". Боюсь, как только износятся, так с поездками будет покончено. Поэтому берегу их

Заходите в тур 2019г "Озера северной Италии и Лигурия". Это был лучший тур. Восторг каждый день. И тур 2017г "Южная Италия" тоже. Там был лучший гид ТТВ по Италии и подъем на Везувий и Этну.

Мюнхен

Очарованные Нойшванштайном мы как-то незаметно добрались до Мюнхена.

-Мюнхенцы стыдятся своего нацистского прошлого, поэтому гиды обычно обходят стороной эту тему - готовила к встрече с местным экскурсоводом Катерина.

Но местный гид, проведя нас какими-то "тайными тропами", то есть проходными и очень симпатичными двориками, о которых не все неорганизованные туристы и знают, первым делом привела нас на Одеонплац к Галерее полководцев. Именно здесь, на парадной мюнхенской площади в 1923 году закончился "пивной путч".













А начался он в огромном зале пивной Бюргербройкеллер, вмещавшей почти две тысячи человек. Гитлер, запрыгнув на стол и размахивая пистолетом, заявил, что баварское правительство низложено, и утром все присутствующие идут с ним на Берлин. Утром из пивной вывалилась не совсем трезвая толпа и колонной двинулась к министерству обороны, но дойти путчисты смогли только до Одеонплац. Поддержки мюнхенцев, на которую рассчитывал Гитлер, нацисты не получили. Перед выходом на Одеонплац по трехтысячному шествию был открыт огонь кордоном полиции. Погибло трое полицейских, шестнадцать нацистов и один официант местного ресторана, вышедший на улицу полюбопытствовать тем, что там происходит.

Потом, после прихода нацистов к власти, в районе площади был сооружен мемориал памяти жертв нацистского путча, и все мюнхенцы, проходившие мимо мемориала, должны были чтить память погибших, выбрасывая руку в нацистском приветствии. Но жители города делать этого не хотели, и поэтому стали обходить мемориал соседним переулком. Сейчас в этом переулке обходная тропка мюнхенцев выложена светлой плиткой.



А еще, если вернуться к теме Бюргербройкеллер, интересен такой факт: Гитлер после "пивного путча" ежегодно 8 ноября собирал в этой пивной своих соратников отметить годовщину шествия. Также это было и в 1939г. Но на этот раз Гитлер был чем-то озабочен, и речь его была короче обычной вдвое. После чего он спешно распрощался с соратниками и отправился на поезде в Берлин. Пивная начала стремительно пустеть, и тут на месте, где стоял Гитлер, прогремел взрыв.
Фюрер узнал о взрыве уже в поезде. Дрожащим от волнения голосом он воскликнул:

-Я почувствовал властную необходимость сократить речь, чтобы вернуться в Берлин тем же вечером. Я послушался внутреннего голоса, который меня спас. Если я покинул «Бюргербройкеллер» раньше обычного, значит Провидению угодно, чтобы я исполнил свое предназначение.

Тоже хочется воскликнуть:

-О, Небеса, о, Провидение! Неужели это вам для чего-то было надо?

Что еще запомнилось в Мюнхене? Уютные улочки, расписанные фресками фасады.





















Одно из старейших зданий Мюнхена – небольшая крепость Старый двор, резиденция первых правителей Баварии. Одна из стен, выходящая во внутренний двор, имеет эркер-башню, которую называют «Обезьянней башней».



Дело в том, что один из королей имел ручную обезьяну, которая свободно перемещалась по крепости. Особенно она любила наблюдать, как нянчат младенца - сына короля. И нанаблюдалась… Однажды няньки не обнаружили младенца в колыбели. Обезьяна сама решила понянчиться с принцем. Схватила наследника в охапку и быстренько вскарабкалась на самый верх башни, где вволю отдалась материнским инстинктам. В крепости началась суматоха. Под стены башни были стащены все перины и подушки на случай падения младенца. Видя необычный интерес к своей персоне, обезьяна заволновалась, начала метаться по крыше, не выпуская младенца из рук. И тут хладнокровие проявила мать наследника. Королева набрала в корзинку разных фруктов, поднялась на башню и начала вести с обезьяной успокоительную беседу, предлагая злодейке вкусняшки. И обезьяна действительно успокоилась и в итоге обменяла наследника на банан.
Оказывается, обезьяна страшна не только с гранатой в руке…

Сердцем Мюнхена, самой оживленной его частью является площадь Мариенплац, которую украшает колонна Девы Марии, обрамляют Новая и Старая ратуши и старинные дома. На фасаде ратуши находятся часы с движущимися фигурками. Действо происходит трижды в день. Мы как раз успели к вечернему, пятичасовому. На площади к этому моменту яблоку негде упасть.







Постояли, послушали колокольный звон, посмотрели на представление. Рядом с нами тусовалась большая группа местной молодежи студенческого возраста. И вдруг они неожиданно начали что-то истошно скандировать на всю площадь. Сразу вспомнилась немецкая молодежь на испанском курорте, которая орала денно и нощно, как оглашенная. Мы неодобрительно поглядывали на них, и тут из толпы на площади вынырнул еще один студент, кинулся к ним, и они начали радостно обмениваться приветствиями. Оказывается, группа скандировала фамилию своего потерявшегося товарища. И негодование на наших лицах вдруг расплылось в теплую улыбку…

А дальше у нас по плану был прощальный ужин. Авиагруппа оставалась в Мюнхене еще на день, а автобусная в ночь уезжала в сторону Польши. На ужин мы отправились в пивную Хофбройхаус, открытую несколько веков назад при королевской придворной пивоварне. Кого только не видели ее стены, например Моцарта и королеву Сисси, Гитлера и Ленина с Крупской. Гитлер проводил здесь публичные мероприятия нацисткой партии, а Ленин с Крупской шутливо расшифровывали знак «НВ» (Хофброй) как "Народная воля".



Внизу несколько залов с расписными потолками, старинной мебелью. Здесь встречаются завсегдатаи. У них есть свои места и свои кружки.













Вот на фото один из мюнхенцев в национальной одежде спешит на встречу с друзьями…



Мы расположились в зале на втором этаже. Все столы очень длинные, рассчитаны на большую компанию. Наш 50-местный автобус разместился за двумя столами. На обоих этажах играют фольклорные ансамбли. Под их песни и танцы мы и приступили к трапезе. Официанты виртуозно разносили пиво по пять кружек в каждой руке. Я посмотрела на литровую кружку и подумала:

-Нееее, столько не выпить…



В итоге даже и не заметила, как выпила, и, пожалуй, выпила бы еще, да время, как всегда, закончилось.
И пиво было вкусным и баварские колбаски с тушеной капустой. Но, главное, были «вкусными» наши воспоминания о днях, проведенных вместе, о каких-то смешных и не очень ситуациях. Почему-то именно сейчас, перед расставанием, мы почувствовали, что стали коллективом. Было грустно расставаться. И грустно, что наше путешествие заканчивается.













По дороге к автобусу, на одной из улиц в веренице стоящих у обочины авто мы увидели автомобиль с российским номером.



Машина ничем не отличалась от других, разве что привычным триколором на номере. Мы ее обступили, похлопали по капоту, сфотографировали и почувствовали, что соскучились по дому. Как бы хорошо ни было в других странах, но домой все равно тянет.

Потом было короткое прощание в автобусе перед выходом в мюнхенский отель, спонтанные объятия. И вот уже наш автобус с ж/д частью группы, устало подмигнув сигнальным огнем, скрылся за поворотом.
А мы, авиагруппа, как в том анекдоте, опять остались бесхозные:

-Адын, совсем адын…
-Адын? Совсем адын! - и свободные. И стали думать, куда бы нам эту свободу пристроить...

Это сообщение отредактировал Любовьь - 24.10.2021 - 17:26