Тур ТТВ 2015 г. Альпийский вояж, Путевые заметки

Вот этим:
http://ipic.su/?page=img&pic=20211003_....1633281059.jpg

Спасибо.

Тогда вот:

psiros, это тыльная сторона замка? Красивые виды.

Швейцарские Альпы и швейцарские коровы

Граница между Швейцарией и Лихтенштейном проходит по Рейну. Дорога идет сначала вдоль реки мимо старого моста, который теперь остался сугубо пешеходным. Мост обшит деревом и выглядит, как квадратный тоннель. На середине моста - граница.



А мы пересекаем ее по соседнему мосту, автомобильному.



Как только колеса нашего автобуса зашуршали по Швейцарии, та сразу нахмурила брови. Она явно была нам не рада: солнце спрятала, а пейзажи стала поспешно маскировать драным туманом. Путь наш лежал в городок Лугано на Луганском озеро. Озеро находится в южной части Альп в италоязычном швейцарском кантоне Тичино. По дороге мы должны были пересечь перевал Сан-Бернандино. Серпантин через него входит в 15 самых красивых дорог мира. Здесь надо сказать, что швейцарцы очень серьезно относятся к своим дорогам и постоянно их ремонтируют, поэтому мы периодически попадали в небольшие пробки. Но в этот раз нам с ремонтом повезло - был закрыт тоннель через перевал, и мы "переваливали" его не по автобану, а по горному серпантину выше. То, что нам удавалось увидеть в дырки тумана, было изумительно.



Швейцарские Альпы снизу сочно зеленые. По этому сочно зеленому цвету разбросаны маленькие деревушки и отдельно стоящие шале из почерневшего дерева с коричневыми крышами. Очень много аккуратных сарайчиков, стоящих в центре лугов, где хранится сено - альпийское сено для швейцарских буренок. А еще сено упаковывается не просто в пленку, а в герметическую упаковку голубоватого цвета, и сено сохраняется в ней почти свежим на зиму. Живут же швейцарские коровы!









Все горы опутаны сетью автомобильных и железных дорог со множеством эстакад и тоннелей.



А здесь было ощущение, что мы взлетаем и внизу аэропорт:



К любой маленькой деревушке ходит какой-нибудь транспорт с точностью швейцарских часов. В яркую зелень лугов и лесов вкрапляются точками и тире молочно-изумрудные озера, речки, водопады. Выше цвет склонов меняется на серо-песочный с белыми прожилками снегов, а сверху на всё это великолепие нахлобучена белая шапка на фоне голубого неба с кучевыми облаками. Но эти белые шапки, о которых мы так мечтали, Швейцария, как скупая хозяйка, рачительно прятала от наших взоров.

-С левой стороны в нескольких километрах находится горнолыжный курорт Давос. Его микроклимат очень полезен для больных с легочными заболеваниями. Здесь написал "Остров сокровищ" Стивенсон, находясь на лечении. А если бы сейчас подул шён - швейцарский неожиданный ветер, приносящий хорошую видимость, то мы бы увидели вершины... - и гид садистки перечислила вершины, которые мы не увидели.



Еще трепетнее, чем к дорогам, швейцарцы относятся к коровам. Они просто обожают их. Каждая буренка, а швейцарские коровы несколько лохматы, имеет личного парикмахера. Среди них (коров) даже организуют конкурсы красоты.

Весной в швейцарских деревнях проходит праздник. Жители надевают национальные одежды, которые не смотря на их недешевую стоимость, есть практически у каждого швейцарца, и украшают улицу. Многие жители вывешивают на домах национальные флаги. Торжество посвящено отправке коров на лето высоко в горы (типа, как у нас детей в пионерский лагерь). По деревенской улице пастух гонит стадо, звенящее на все лады колокольчиками, вернее целыми колоколами, висящими на мощной шее коров. Буренки украшены лентами, цветами, попонами. Также разукрашены тележки, в которые впряжены пастушьи собаки. Деревня провожает их шаманскими плясками под бубен песнями и танцами. Каждый день стадо поднимается выше и выше и доходит до высоты 3000 метров, где произрастает экологически чистая и особо полезная для молока трава. У альпийских коров длина правых и левых ног разная, благодаря чему они лихо поднимаются и спускаются по склонам. В некоторых местностях коров поднимают по железной дороге в специальных вагонах. Где-то по дороге нам попалась такая летняя ферма - деревянное здание с небольшим загоном, в котором коровы толклись в очереди на дойку. Пасутся в экологическом раю буренки до снега. А потом спускаются с гор, и всё повторяется: флаги, национальные костюмы, песни и пляски. Это деревня встречает стадо. Впереди гордо идет корова, давшая наибольший удой, а следом победительницы в других номинациях, например, в коровьих боях (фото из инт-та):



В Швейцарии очень популярны не бычьи, а именно коровьи бои. Столица сражений - деревушка Апроз. Несколько коров специальной породы с генетической предрасположенностью к боям, выпускаются на ринг. Коровы упираются друг в друга лбами и начинают вытеснять соперниц с ринга. Побеждает корова, оставшаяся на ринге одна. Ей присваивается титул Королевы. Королеву весь год доят и кормят первой. Думаю, эта генетическая предрасположенность выработалась у буренок для сталкивания соперниц по горному пастбищу в пропасть (фото из инт-та):



Бои собирают много зрителей. Коровы иногда получают травмы, но их бережно залечивают. Жестокое обращение с коровами и другими животными карается законом. В стране очень любят проводить референдумы по разным вопросам, на которые явка всегда высокая. На одном референдуме обсуждался вопрос: нужен ли животным адвокат... Здравый смысл победил. Сошлись на том, что адвокат буренкам пока не нужен.

А еще швейцарцы на вопрос нужна ли им армия и защитные укрепления, единодушно ответили:

-Да, нужна.

В горах в разных местах разбросаны военные укрепления, которые выдолблены в скальной породе. Эти оборудованные помещения-пещеры связаны с помощью тоннелей, переходов и канатных дорог с рядом других укреплений. В бойницах вмонтированы пушки и пулеметы. В каждом укреплении несут боевое дежурство несколько солдат. Снаружи входы, бойницы и пушки маскируются под скалы, большие камни или заброшенные хижины. В общем, швейцарцы - "мирные люди со своим бронепоездом на запасном пути".

Любуясь под рассказы гида тем, что от нас не успела спрятать Швейцария за свинцовыми тучами и косматым туманом, мы доехали до Беллинцоны, столицы кантона Тичино.

-Если сейчас поехать от городка вправо, то мы попадем на известный всем русским людям перевал Сан-Готард с тем самым Чертовым мостом, который взял наш Суворов. В другом туре, где наш путь лежал в окрестностях Сан-Готарда, также был закрыт на ремонт тоннель, и мы поднялись на перевал по узкому серпантину и останавливались у Чертова моста, под которым обычно проезжаем по тоннелю. На серпантине были такие крутые и частые повороты, что автобус еле вписывался в них. Не только туристы, но и я сидела притихшая. Ощущения были очень острыми, - продолжала сыпать нам соль на раны гид, - у Чертова моста на средства князя Голицына возведен памятник - 12-метровый крест, высеченный в скале. На нем надпись на русском языке: «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году». Местные жители решили подарить России примерно 5 соток земли под памятником и площадкой рядом с ним. Это маленький кусочек России в Швейцарии. Перед крестом развеваются 2 флага - швейцарский и российский.
Швейцарцы тоже возвели монумент напротив Чёртова моста и поддерживают его в идеальном порядке. Они помнят и чтят Суворова и русских солдат, как освободителей от французов, тогдашних захватчиков (фото из инт-та):





Слушая гида, нам оставалось только кусать локти. За Чертов мост я отдала бы из этой поездки заезд в Лугано и Цюрих вместе взятых. Русская душа, она и в Альпах русская.

Мысленно послав поклон направо в туманные горы, мы двинулись дальше на юг, к Лугано.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 4.10.2021 - 17:36

По-моему, да. Точно уже не скажу, давно дело было. В Вадуце тогда подъехали на машине с итальянскими номерами, зашли в сувенирный магазин, смотрим. Девчонка-продавец болтает по телефону с кем-то: "Слушай, этих-то когда вчера автобусом привозили, ты им по сколько магниты впаривала? По пять? И брали? Надо же... Я тогда по семь попробую сегодня впарить!"
Я по-русски у неё спрашиваю что-то, она вся краснеет, прячет телефон и бормочет: "А вы от какой фирмы? Автобус сейчас подъехал, да?"

Лугано

Маленький городок Лугано расположен на склонах двух гор на берегу одноименного озера. Говорят, что его пейзажи напоминают скандинавские фиорды.
Старая часть города лежит на самом берегу. Она полностью пешеходная. Застройки имеют типично итальянскую архитектуру. Главная улица со множеством магазинов извилистая и узкая, как щель. На фуникулере можно подняться в верхний город, более современный. А здесь, внизу, у озера расположен живописный парк с субтропическими растениями. На набережной памятник национальному герою Вильгельму Теллю.















Поколесив по малочисленным улочкам, заглянув в местный собор и получив от гида ориентиры, мы все разделились по интересам: часть группы уехала в парк-музей "Швейцария в миниатюре" в нескольких километрах от города, другая часть пошла гулять в парк.















А потом для желающих была прогулка по озеру на кораблике, не туристическом, а обычном, на котором жители разъезжаются по деревушкам на берегах Лугано. Пока я прохлаждалась на палубе кораблика в переносном и прямом смысле, утеплившись пледом,



моя соседка по номеру Наташа, осталась в городе, чтобы заглянуть в магазины и купить что-нибудь нам на ужин.

Озеро Лугано живописно. Наверно, как все альпийские озера. Больше всего изумляет цвет воды в них. Он какой-то изумрудный, разбавленный молоком. Жаль, погода была пасмурная. Поэтому горы, окружающие озеро, выглядели мрачно.









Зато остановки при любой погоде очень милы: один-два домика, пристань и обязательно цветочное пятно.











Лугано называют бриллиантом итальянской Швейцарии. Но мою душу этот бриллиант не тронул при всей своей несомненной красоте. Возможно дело было всего лишь в погоде, которая начала совсем портиться, и мы с удовольствием заняли места в автобусе. Вечерело, и до отеля нас отделяли два часа дороги. Мы устремились дальше на юг, пересекли границу с Италией и обогнули большое разлапистое озеро Лаго-Маджоре, с известным музыкальным городком-курортом Стрезой и с красивейшими Борромейскими островами, где природные красоты обрамлены изысканными творениями архитекторов и садовников.

-Если есть у тебя сердце и рубашка, продай рубашку и посети окрестности Лаго Маджоре, - писал Стендаль, - что я и сделала 4 года спустя, испытав восторг.

Ну, а пока рубашки на продажу у нас не было, поэтому, скрепя имеющееся в груди сердце, мы обогнули озеро, направляясь к своему отелю.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 5.10.2021 - 21:52

Симплонский перевал

Отель на эту ночь был выбран туроператором на территории Италии, ее региона Пьемонт, который языком вдается в тело Швейцарии. Швейцарские отели, как и всё остальное, дорогие, поэтому для удешевления тура была выбрана ночевка в Италии. Про отель "Монте-Роза", названный так по имени горного массива, отзывы на сайте были самые плачевные. Мало того, что итальянские завтраки всегда очень скромные, но в отеле нет фенов, а в заезд предыдущей группы не было воды.

-Я с ужасом думаю о том, что нас там ждет. Итальянцы непредсказуемы. Хорошо, если они вообще нас ждут, - готовила почву наш гид.

И вот мы, подготовленные таким образом, въехали в безлюдную промзону непонятно чего. На узкой дороге располагались какие-то мелкие автосервисы с граффити на стенах, площадки с металлоломом.



-А мы точно приехали, куда надо? - с тревогой допрашивала водителей гид.

Остановились на стоянке, где почти не было асфальта, зато было полно луж. Если бы не окружающие горы, то полное впечатление, что мы дома. С одной стороны стоянки - здание, похожее на отель, но без вывески, а с другой стороны - здание, похожее на заброшенный кинотеатр, без окон, со входом на 2 этаже, куда ведет металлическая лестница. На фасаде гордо красуется вывеска "Монте-Роза". Наш автобус, как космический корабль на чужой планете, затаился и стоял с закрытыми дверями и выключенными фарами.



Народ оживился и начал хихикать:

-Мы будем жить в этом бункере без окон-дверей? В нем фена точно не будет.

-Никуда не выходите, я сейчас всё узнаю, - и Катерина героически вышла в темноту на разведку.

В это время над железной лестницей появился освещенный прямоугольник. Это открылась дверь, и оттуда на эстакаду и на лестницу высыпались аборигены и принялись рассматривать наш автобус. Поглазев пару минут, немного пошумев, аборигены убрались обратно и захлопнули за собой дверь.

Вернулась Катерина, целая и невредимая:
- Отель - здание без вывески, и нас там ждут. А эта "Монте-Роза" без окон - дискотека.

В общем-то, "черт оказался не так страшен, как его малевали". Вода в отеле была всякая на выбор, завтрак тоже ничего, а на ужин у нас были яства из луганского супермаркета и всё еще недопитый коньяк. А вот фенов, и вправду, не было. Ночью началась гроза, горы совсем закрыло тучами, и утром дождь лил, как из ведра.

А нас ждал Симплонский перевал высотой 2005 м со смотровой площадкой, откуда должен открыться вид на вершины четырех-тысячники. Что-то нам подсказывало, что мы опять не увидим белых альпийских шапок.

Мы вновь въехали в Швейцарию с другой стороны пьемонтского "языка" и начали подниматься в горы.





Симплонский перевал является одной из старейших альпийских дорог. Еще древние римляне постоянно шастали по ней в Европу. Потом Наполеон приказал благоустроить дорогу, чтобы его войскам было удобно таскать артиллерию, а в начале прошлого века через перевал был построен железнодорожный тоннель длиной 20 км. Сейчас благодаря множеству других тоннелей и лавинозащитных сооружений перевал открыт круглый год, в отличие от многих других, которые закрывают с октября по апрель. Чем выше мы поднимались, тем больше пейзажи заволакивались туманом, не говоря про вершины, которые были намертво спрятаны за тучами. С верхней точки перевала должен открываться вид на самый высокогорный район Альп.

-Может, не будем выходить? - обреченно спросила гид, - всё равно ничего не видно. Увы, вашей группе однозначно не повезло. Швейцария в солнечный и в пасмурный день - две совершенно разные страны.

Но мы, не смотря на холод и дождик, не выйти не могли. Скукожившись под зонтиками, пофотографировали то, что видно. Рядом с площадкой лежал местами снег. А наши души жгла обида почти до слез. Хорошо хоть нам закладывало уши. Тело подсказывало, что эта туманная площадка находится где-то высоко.





При спуске с перевала обратили внимание на одиноко стоящее здание.

- Это один из многочисленных альпийских горных приютов. Они используются для защиты от непогоды пастухами, охотниками и путешественниками. А слева от серпантина остается сердце швейцарских Альп - знаменитый высокогорный курорт Церматт. Он расположен у подножия горы Маттерхорн в окружении многочисленных других вершин. В Церматт можно попасть только на поезде, так как въезд автомобилям в город для защиты воздуха от загрязнения запрещен. Этот курорт считается эталоном горнолыжных курортов. Свою известность он сначала приобрел благодаря самой высокой вершине Швейцарии и ее символу - Маттерхорн. Чего стоит одна только драматическая история покорения этой вершины группой Уимпера, когда при спуске семи победителей загадочным образом порвалась страховочная веревка, и четверо альпинистов из связки сорвались в пропасть.
Дальше за Церматтом примерно в 70 км, уже во Франции расположен другой популярный курорт Шамони с вершиной Монблан, - живописала гид.

Но ровно через 4 года я все-таки увидела Симплон солнечным ясным днем:



и Маттерхорн:



и швейцарские четырехтысячники:



и даже Монблан со своим ледником Боссон:



Должны же мечты исполняться .

А пока мы пасмурным летом 2015 г спускаемся вниз с перевала сквозь дождь и туман, совершенно не видя всего этого великолепия.









Это сообщение отредактировал Любовьь - 6.10.2021 - 19:47

Шильонский замок

Самое известное историческое сооружение в Швейцарии - Шильонский замок. К нему мы и поехали, спустившись с Симплонского перевала и оставив слева другой известный перевал - Сен-Бернар высотой 2469 м. Дорога через перевал из Швейцарии в Италию была издревле довольно оживлена и при этом весьма опасна. Только выносливые путники могли преодолеть этот перевал. Для их отдыха наверху рядом с Гребнем Смерти был построен приют, который долгое время охраняли римляне. В средние века, уже после римлян, на дороге появились шайки разбойников, грабившие караваны. Порядок навел монах Бернар, построивший на перевале обитель. Через Сен-Бернар проходили одинокие путники, караваны и армии. В 1800 году Наполеон провел здесь в Италию свое 40-тысячное войско, и сам чуть не свалился в пропасть на оступившемся муле.

Монахи, как и столетия назад, живут на перевале, неся свою службу спасения путников по 12 лет. Верными их помощниками всегда были собаки, которых они разводили.



Монахи говорят, что зимой, когда перевал накрывает снежная буря, ни одна собака в вольере не спит. Инстинкт спасателей будоражит им кровь, толкает на поиски терпящих беду. Они могут найти человека под метровым слоем снега, согреть своим теплом. В маленьком чемоданчике собаки приносят ром, плед, аптечку, а теперь еще и сигнальные ракеты. Самый знаменитый сенбернар - Барри. Она спасла за 12 лет службы с монахами 40 человек. Барри сама уходила на поиски, не дожидаясь команды. Чутье подсказывало ей, что кому-то нужна помощь. Если Барри не удавалось самой отогреть замерзшего путника, возвращалась в монастырь за помощью. В Париже на кладбище животных установлен памятник Барри. Сейчас работу сенбернаров на перевале выполняют вертолеты. Но если какой-то заблудивший лыжник подаст сигнал бедствия, собаки охотно выбегут ему навстречу, чтобы проводить к ночлегу. Как любительница собак, не могла удержаться от такого лирического отступления от Шильонского замка.



Но вернемся к нему. Замок был построен на восточной оконечности Женевского озера для контроля за судоходством на озере и дорогой, идущей в Италию через Сен-Бернар.





В средние века замок был превращен просто в тюрьму. Байрон описал ее в своей поэме "Шильонский узник". Для вдохновения он просил приковать себя к колонне в тюремном подземелье на трое суток. На колонне поэт выцарапал свое имя, на которое теперь глазеют туристы, ахают и сразу начинают себя представлять узником, увековечивающим свое имя.





Вот по этому замку, по его подземельям, бывшим жилым помещениям, кухням и даже туалетам, внутренними дворикам и крепостным стенам мы и побродили.

Монтрё

Со стен замка в 3 км западнее виден городок-курорт Монтрё. Следующая остановка была в нем. Монтрё находится во франкоязычном кантоне Во. Благодаря Альпам, защищающим озеро от северных ветров, в городке субтропический климат, даже растут пальмы в открытом грунте.















В Монтрё проходят джазовые фестивали. Здесь прожил много лет Набоков. На фоне шикарного отеля, где он жил, установлен ему памятник.





А еще на набережной стоит памятник Фредди Меркьюри. В Монтрё у группы "Квин" была студия звукозаписи. За памятником Фредди - место встречи местных геев. Наташа, большая поклонница Меркьюри, долго бродила возле памятника и летней сцены, на которой он выступал.







Show Must Go On.... в Монтрё совершенно неожиданно как будто соприкоснулась с ней, отныне представляя при её звучании набережную городка с памятником Фредди.

Недалеко от летнего театра попался старичок, самозабвенно играющий на фортепьяно. В Швейцарии популярно выставлять на улице списанные консерваторией музыкальные инструменты, на которых может поиграть любой желающий.



А после полудня мы отправились на пристань



Наш автобус отправился в Лозанну по берегу, а мы на колесном пароходе по озеру.

Женевское озеро

Наш автобус отправлялся в Лозанну по берегу, а мы на колесном пароходе по озеру. Катерина раздала билеты:

-Билеты во 2 класс, на нижнюю палубу. Вы, конечно, имеете право подняться на палубу 1 класса, но сидеть там вам не положено.

По Женевскому озеру ходят пароходы, построенные еще в 19 веке. Раздался пароходный гудок, и мы отчалили.



Кто-то сравнил пароход с "Ласточкой" Паратова из "Бесприданницы". А мне его водомёт, гудки, блестящий двигатель в открытом для просмотра машинном отделении, где все сверкает чистотой, верхняя палуба только для пассажиров 1 класса почему-то напомнили Миссисипи, по которой на колесном пароходе везут рабов.

Женевское озеро полумесяцем изгибается среди Альп. Это самое большое озеро Европы с запасами пресной воды после Балатона. Прямо по озеру проходит граница с Францией. Южный, французский берег окружен высокими зелеными горами, за которыми должны быть видны снежные вершины, закрытые сегодня тучами. А северный берег, Женевская Ривьера, вдоль которого шел наш пароход, ниже. Он весь покрыт виноградниками, небольшими городками, деревушками и замками виноделов, испещрен автомобильными дорогами и двумя железнодорожными. По ним снуют ярко раскрашенные поезда, периодически скрываясь в тоннелях. Мы расположились на открытой палубе вдоль правого борта и любовались пейзажами.





Вот пароход дает двойной гудок, возвещая следующую пристань о своем прибытии. На пристани в очередь выстроилось несколько пассажиров. Это городок Веве.



В нем жил и умер Чарли Чаплин. В Веве находится штаб-квартира компании Нестле. Здание главного офиса этой богатейшей компании очень скромное. В Швейцарии не принято кичиться богатством.

Теперь одиночный гудок, и мы отчаливаем от пристани.









Еще несколько пристаней в каких-то населенных пунктах этого винодельческого края:

















Южный, французский берег выглядит более романтично:





.

Немного побродили по пароходу. Открыт люк в машинное отделение. Можно понаблюдать за работой сверкающего чистотой двигателя:







Подходим к Лозанне:















Осмотр города не входит в программу. Поэтому мы коротенько прослушали о том, чего мы не увидели в этом древнем городе, история которого начинается за 15 веков до нашей эры. О расцвете города во времена римской империи, о готических соборах, построенных, когда Лозанна входила в Бургундию, о ее швейцарском житье-бытье, о роскоши и шике, об изысканных ресторанах. В Лозанне, несмотря на ее маленькие размеры, есть 2 линии метро. Это единственное метро в Швейцарии. Оно работает автоматически, без машинистов. А еще здесь базируется международный олимпийский комитет. Но ничего этого мы не увидели.
Мы спешили дальше, на западную оконечность озера - в Женеву.

Женева

В Женеве к нам в автобус садится местный гид Катя, и мы объезжаем с ней официальный район города со зданиями всяких представительств, утопающих в зелени. У Кати звонкий голос и хорошо поставленная речь. Так бы ездили и ездили под ее говорок.









На площади Нации перед зданием ООН установлена скульптура "Сломанный стул" - деревянный 12-метровый стул с одной наполовину отломанной ножкой. Эта скульптура по замыслу автора - символический протест против использования противопехотных мин. Она должна напоминать представителям ООН о последствиях военных конфликтов. Скульптура была поставлена в 1997 г. всего лишь на 3 месяца на время подписания Оттавского договора, но так понравилась швейцарцам, что по их просьбе стоит и по сей день (фото из интернета):



В октябре 2014 года в день рождения Путина под сломанной ножкой стула была установлена 3-х метровая фигура именинника c поднятыми руками, поддерживающими стул. Это артгруппа из Женевы увидела таким нашего президента - опору всем, кто нуждается в помощи. Что, ж - приятно (фото из интернета):



Поколесив среди зданий различных международных организаций, мы уезжаем из официального района и выходим на холме у центрального парка в старой части города. У входа необычные скамьи-лежанки с покрытием из газонной травы.





В парке компании играют в уличные шахматы.



Немножко в отдалении стоит самая длинная в мире до недавнего времени скамья (120 м). Правда, потом, пока Женева, Барселона и Марсель мерились сами знаете чем, то есть длиной своих скамеек, их обскакала какая-то британская скамья, которая теперь и лидирует. Смысл в такой скамье непонятен, но туристам тупо ее показывают, и местной молодежи, говорят, нравится. Вечерами все 120 метров заняты.



В парке есть столы пикника для любых компаний:



А еще - Стена Реформации с изображением реформаторов протестантской церкви и надписью "Надеюсь на свет после тьмы":



Заходим в протестантскую церковь и слушаем Катю об истории религии.





Казалось бы, тема скучноватая, но Катя ее преподносит так, что нам из церкви не хочется уходить. Прямо заслушались.

Потом послушно походив за гидом по прочим историческим ценностям холма,











которые в итоге стерлись из памяти, вытесненные той самой дурацкой скамейкой, спускаемся на набережную Женевского озера. Здесь нас ждет яркая, красочная достопримечательность - женевские цветочные часы опять же с самой длинной секундной стрелкой.



От них открывается красивый вид на озеро со знаменитым фонтаном, бьющим из озера на высоту 140 м. Этот Женевский фонтан - визитная карточка города.





По мосту со звучным названием Монблан, перекинутым через реку Рону, вытекающую здесь из озера, переходим на другую набережную с тем же звонким названием. Мост назван так потому, что он, как стрелка, указывает направление на вершину, которая в хорошую погоду видна с набережной.







Мост слегка покачивается. Это защита от резонанса, чтобы не повторилась история с питерским Египетским мостом, когда-то рухнувшим от прохождения конного отряда. Весь мост украшен флагами Швейцарии, всех ее кантонов и Женевы. Швейцарцы очень гордятся своей страной и охотно украшают её флагами по поводу и без. Отсюда же любовь к национальной одежде, отсюда единодушное мнение о необходимости защитных военных сооружений на горных перевалах, на которых с гордостью несут службу швейцарские солдаты. Ничего, кроме уважения, такой патриотизм не вызывает.

А на набережной Монблан недалеко от пристани стоит памятник императрице Сисси. Наши пути с ней пересекаются всю поездку. Памятник установлен на том самом месте, где Сисси получила смертельное ранение в сердце отточенным напильником. Не поняв, что произошло, Сисси дошла до пристани и только там упала.



Немного поодаль от памятника стоит необычное сооружение - мавзолей некоего Карла Брауншвейского. Этот Карл был германским герцогом, но правил неудачно и был изгнан своим народом из страны. После скитаний в Париже и Лондоне (неплохие такие скитания) он окончил свою скитальческую жизнь в Женеве. Перед смертью Карл завещал все свое немалое состояние Швейцарии при одном условии. Герцог страдал клаустрофобией, поэтому просил себя похоронить в склепе по образу и подобию веронского склепа рода Скалиджер на высоте 6 метров над землей. Состояние было столь немалым, что средств хватило и на шикарный склеп, и на строительство оперного театра в городе и на Золотые ворота для парка, а также на благодарность швейцарцев, добросовестно поддерживающих этот склеп в идеальном состоянии. Вот за этой-то известной женевской достопримечательностью в половине десятого вечера нас будет ожидать автобус.





А пока мы с Наташей сидим за столиком на набережной, бездумно смотрим вдаль и едим мороженое. Придется отметить, что между столиками этого кафе в центре Женевы очень грязно, и это удивляет.



Но скользнув взглядом по мусору, мы вновь переводим его на озеро, на горы вдали, на набережную города, изгибающуюся по узкой оконечности озера. Вспомнили один из афоризмов с форума туроператора:

-Пусть у меня старые кеды, но зато я гуляю в них по Парижу, - вспомнили и тут же переиначили:

-Пусть мы едим всего лишь мороженое, но зато на набережной Женевского озера с видом на Монблан, - Монблан был приплетен нами для красного словца. На самом деле он совсем не отсвечивал на горизонте, намертво скрытый от нас тучами.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 10.10.2021 - 22:12

Французский отель

Покинув вечером Швейцарию, мы отправились ночевать во французский отель в 14 км от Женевы. Очень много французов работает в Швейцарии, но каждый день, создавая пробки на автобане, они возвращаются домой, потому что в Швейцарии выше не только оплата труда, но и цены. И нас тоже повезли экономить во Францию. Всю поездку мы мотались по Альпам из страны в страну. МТС замучился присылать нам СМС-ки с приветствиями при пересечении границ. Не успел он нас сейчас поприветствовать во Франции, как мы уже оказались в отеле, стоящим, как и итальянский, непонятно где, на какой-то дороге рядом с заправкой. Отель был маленький, но довольно оригинальный и уютный.





Холл и помещение для завтраков были украшены старинной мебелью и всякими милыми довоенными прибамбасами.











Маковой росинки во рту после женевского мороженого у нас не было, и мы скромно доели остатки того, что у нас осталось еще от вчерашнего швейцарского супермаркета, надеясь на завтрашний французский завтрак.



-Нам повезло, что мы ночуем во Франции. Завтра проснемся от аппетитного запаха круассанов, - размечтались мы.
Но эта утренняя трапеза нами долго еще вспоминалась со смехом.

Когда утром, через 20 минут после начала завтрака мы зашли в зал, еще вчера прельщавший нас своими уютными абажурами и всякими раритетами, расставленными вдоль стен, застали такую картину: все столы, и 4-хместные и 12-местные, были накрыты, но нам надо было теперь найти место с чистой чашкой, которая давала нам право на кусочек сыра и колбасы с общей тарелки. Сделать это среди грязной посуды, не убранной со столов, так как убирать ее было некуда, оказалось непросто и неэстетично.



Кофе, приготовленный на раздаче в кофейниках, тоже постоянно заканчивался. Француженка рубенсовских форм недовольно приходила с ресепшен и доливала кофейники парой чашечек. Они тут же опять заканчивались. На раздаче почти ничего не было, а наши проснувшиеся туристы всё прибывали и прибывали. В соседнем же зале, отгороженном от нашего ширмочкой, никого не было, но подносы были полны сыра и колбасы.

Молодой человек из нашей группы с грозным видом сделал набег на те подносы - молодое тело требовало пищи. Француженка, простреливающая взглядом со своего места оба зала, закричала:
-No! No!
Но молодой человек успел ухватить пару кусочков колбасы и проходя мимо нашего столика, состроив юморную гордую мину, сказал:
-А я еще и яйцо там прихватил! Вот! - и похвастался своей добычей.
Через минуту раздался хохот - при разбитии добычи выяснилось, что яйцо было сырым.

Потом пришла наш гид. Возмутилась таким безобразием. Что-то сказала по-французски рубенсовской диве и велела нам идти за едой в соседний зал. Француженка после тирады гида молчала. Такого завтрака у нас никогда еще не было. Круассанами никакими тоже не пахло, как и багетами.
Растягивая кофе по глоточку, мы весело обсуждали отель, попутно разглядывая расставленные по стенам раритеты.
И вдруг одна женщина, проходя через зал и увидев черно-белое фото, прислоненное к радиоприемнику 30-годов, возмущенно и даже угрожающе выпалила:

-Аааааа, так эти жмоты еще и портрет Гитлера выставили?!



Интонация и поза женщины были очень даже воинственными.

-Нет-нет. Это портрет одного из президентов Франции, - поспешно заступилась за отель гид.

Окончательно развеселившись, мы покинули это "хлебосольное" место.

Грюйер

Покинув "хлебосольную" Францию, мы вновь въехали в Швейцарию в потоке машин французов, спешащих на работу. Объехав Женеву, двинулись в обратном направлении по берегу Женевского озера, глядя на него теперь сверху. Противоположный французский берег закрывали тучи-облака, рукавами спускающиеся к озерной глади. А на "нашем" берегу вновь промелькнули Лозанна, Веве, виноградники и деревушки, деревушки...









Наш путь лежал в Берн, но по дороге к официальной столице Швейцарии мы свернули к столице сырной. Это средневековый крохотулька-городок Грюйер, прославившийся на весь мир одноименным сортом сыра.
Городок расположен на горе высотой около 800м, с которой открывается потрясающий вид на долину с деревеньками внизу. Название городка в переводе с французского означает журавль, который являлся гербом графа, построившего замок на горе. Весь городок состоит из одной улицы, упирающейся в этот замок, обнесенный крепостной стеной.













Сыроварни в горах стали появляться потому, что неудобно ежедневно спускать молоко с высокогорных пастбищ, куда швейцарцы отправляют своих буренок на лето. Поэтому крестьяне начали варить сыр в местах выпаса коров. Есть много маленьких сыроварен, где сыр изготавливают вручную. Здесь, в Грюйере, на сыроварне всё автоматизировано. Сыровару остается только не упустить момент извлечения будущего сыра из чана, который он определяет по эластичности зерен творога, зажав их между ладоней. А потом, примерно через 6 месяцев, оценить готовность продукта по исходящему звуку от постукивания молотком по головке сыра.

Сыр в Грюйере готовят только из свежего молока, которое несколько фермеров завозят на сыроварню два раза в день. Качество молока строго контролируется. Вкус сыра зависит от времени дойки, высоты пастбищ, месяца года - в общем, от тех трав, которые уплетают за милую душу буренки, запивая их кристально чистой водой альпийских рек.

В местной лавочке мы опробовали разные сорта сыра. Мне понравились два вида. Их я и решила привезти домой. Головки грюйерского сыра очень большие, поэтому сыр продаётся кусками, которые в лавке герметично упаковывают. Гид нас уверила, что в такой упаковке он прекрасно доедет до дома. Забегая вперед, хочу сказать, что странный сырный запах появился в автобусе, где на верхней полке лежали покупки, на следующий день. Наше беспокойство было развенчано Катериной:

-А что вы хотите? Это запах сыра. Настоящего сыра. Сыр портиться не может.

Но на следующий день, когда запах настоящего сыра усилился до неприличия, гид нам предложила переложить его из салона автобуса в чемоданы. Я тщательно упаковала его в несколько пакетов, упаковав попутно в пакеты и все вещи. Запах усиливался все оставшиеся дни. Вещи тоже начали странно попахивать. Когда дома я вытащила сыр из упаковки, сын выбежал из кухни, заткнув нос. Выбрасывая "Грюйер" в мусорное ведро, подумала:

-Как символично: сыр, как и турне - всё коту под хвост.

Правда, со временем, чем дальше от поездки, тем всё больше она начинает мне нравиться, не смотря на то, что мечты, связанные с ней, не сбылись.

Но вернемся к Грюйеру. Помимо сыра он еще является родиной молочного шоколада Кайе. Когда-то, почти 200 лет назад, шоколатье Кайе открыл недалеко от Веве шоколадную фабрику и всю свою жизнь посвятил созданию самого вкусного шоколада. Это именно он изобрел твердую плитку шоколада. До него шоколад был только в жидком виде, соответствуя своему названию, что в переводе с ацтекского языка, родины какао-бобов, означает какао и вода. Позже внук Кайе, продолживший семейное дело, заехал как-то во время велосипедной прогулки в Грюйер. Молодого человека восхитили изумительные виды, открывающиеся с горы, а еще больше отменный вкус молока. Ему пришла в голову идея добавлять в молочный шоколад не сухое молоко, поставляемое предпринимателем Нестле, а натуральное. Вот в этом-то молоке из Грюйера и есть секрет неповторимого вкуса шоколада Кайе. 125 лет его готовят по оригинальному рецепту внука своего деда, влюбленного в шоколад. А в начале прошлого века фабрика Кайе объединилась с фабрикой Нестле - того самого поставщика сухого молока, который впоследствии купил патент на изготовление шоколада. И теперь скромное здание штаб-квартиры компании Нестле, одной из самых богатых компаний мира, притулилось на берегу Женевского озера в городке Веве. И в этом одна из отличительных черт швейцарцев - никогда не кичиться своим богатством.



Продолжу про Грюйер завтра - уж, очень красив городок.

А в музее, посвященном создателю "Чужого", не были? Мне в Грюйере он больше всего запомнился. Местный был чувак...

я бы не сказал

В самом музее нет, но работы выставлены снаружи. Вечером вставлю