Тур ТТВ 2015 г. Альпийский вояж, Путевые заметки

Венский лес

Теплый венский вечер. Выхожу с конечной станции метро, чтобы найти остановку 68 трамвая, который должен довезти меня до отеля в венских "чертях на куличках". Настроение прекрасное - день сложился удачно.

Утром мы, небольшая часть туристической группы, прилетели в Вену, чтобы вечером воссоединиться для дальнейшего путешествия с основной группой, пока еще бороздящей просторы Польши на автобусе. Сегодня неожиданно исполнилась моя маленькая мечта - встреча с Венским лесом. Мечта зародилась в первую свою европейскую поездку в 2011 г, когда венский гид рассказала, как однажды потеряли одного туриста: он доехал с автобусом до Вены, но на экскурсию по городу не пошел, сказал, что его интересует только Веский лес. Из леса к автобусу он не вышел. Меня такая страсть к лесу оооочень впечатлила.

Изучив информацию в интернете, я все-таки не совсем представляла, как смогу туда попасть. Решение пришло неожиданно в виде водителя, который встречал нас в аэропорту. На мой вопрос:

-Как?
Он деловито ответил:
-Очень просто. Находите еще 2 желающих, платите деньги, и я к вашим услугам.

Еще две авантюристки, Наталья и Людмила, не замедлили себя ждать. Нас на полчаса завезли в отель оставить вещи, и вот уже:
-Здравствуй, Венский лес!

Венский лес - это большой природный парк, полукругом опоясывающий Вену,







со своими достопримечательностями. Например, замок Лихтейнштейн (не путать с княжеством Лихтенштейн):





Монастырь Хайлигенкройц. Аббатство, расположенное на территории одноимённой деревушки в Венском лесе, считается самым большим в мире средневековым монастырским комплексом. При монастыре действует Высшая школа богословов.











Монастырь со своей чумной колонной в хозяйстве:



Озеро Зеегротте. Здесь в крупном подземном гроте находилась гипсодобывающая шахта. Потом на шахте произошёл взрыв, грот затопило. Сейчас там катают на лодках:





Мимо замка Майерлинг мы только проехали мимо. Когда-то в замке нашли застреленных при странных обстоятельствах кронпринца Австрии Рудольфа и его подругу Марию:



Вдоль речки Швехат, именем которой назван венский аэропорт, проходит так называемая тропа Бетховена:





Горбатый мостик Бетховена:



И еще немного фото городка Бадена (опять же не путать с Баден-Баденом, хотя воды здесь тоже пьют:





Опять же чумная колонна:









Водитель, который нас возил - наш родной)) молдованин. Он года три вместе с женой и ребенком мыкался в Вене в надежде разбогатеть. Но планам не суждено было исполниться, и через месяц он собирался вернуться в Молдавию.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 19.09.2021 - 21:44

Вена. Торт Захер и венцы

Когда ближе к вечеру мы были возвращены обратно в отель, бес приключений и путешествий не успокоился и толкнул меня под другое ребро. Попутчицы остались отдыхать, а меня водитель по пути домой подбросил до центра города, подробно рассказав, как вернуться на общественном транспорте в отель.

Прогуливаясь от Оперы до собора Святого Штефана,





я пыталась определить среди праздных туристов венцев. Почти все места в многочисленных уличных кафе были заняты разноцветной по коже и одежде публикой. И вот взгляд тормозит на мужчине в офисном костюме. Он сидит за столиком один с чашкой кофе, стаканом воды и газетой - просто классика жанра. У венцев есть свои любимые кафе, где они по утрам пьют кофе, игнорируя домашний завтрак, а иногда просто воду. Со стаканом воды можно просидеть в кафе полдня. А еще обязательным атрибутом, штрихом к портрету венца является свежая газета. Газеты разложены по всем столикам кафе. Мужчина смотрелся солидно, спокойно и невозмутимо в бурлящем, шумном потоке туристов. Взгляд так и притягивался к нему, как к островку стабильности и благополучия, пока я не прошла мимо.

На другой улочке, более спокойной, где почти не было народу, взгляд притянул венский "собачник" и его лабрадор, которого он вел на поводке. Этот холеный венский пёс, ни сколь не смущаясь, поднимал ногу на растения в горшках, выставленных у входа в магазины и офисы. Мужчину это тоже не смущало. Вот те и на.









Потолкавшись с беспечной улыбкой среди праздного люда, я воплотила в жизнь свою вторую мечту: отведать одну из "визитных карточек" Вены - пирожное "Захер" в одноименном старинном кафе, расположенном рядом с венской Оперой. Это кафе открыл кондитер Захер. Затем его сын над кафе открыл отель, увековечив и в его названии фамилию. Повесы 18 века водили сюда на ночь актрис из венской Оперы. Кафе и отель процветали. Но, как всегда бывает - в семье не без урода. Внук Захера был изгнан из дома за беспутство. Обиженный на семью он выдал секрет торта королевской придворной кондитерской "Демель". С тех пор между кондитерскими "Захер" и "Демель" идет давнишний спор о том, чье пирожное "захерней". А разница заключается всего лишь в расположении мармеладной прослойки. Для меня вся "захерность" торта свелась к божественному шоколадному вкусу, пропитанному старинной венской атмосферой кафе, и было совершенно не важно, в каком месте находится мармелад.







После угощения Вена из чопорно-имперской превратилась в теплую и близкую. Мы мило улыбнулись друг другу, и я нырнула в ее чрево.







В метро всё было просто и понятно, но на трамвайной остановке ждал неприятный сюрприз. Нужного номера трамвая на табло неожиданно не оказалось. На скамейке в ленных позах полулежала компания подростков. Взрослых аборигенов в поле зрения не наблюдалось. На корявом английском, который я самостоятельна начала изучать 2 года назад после своего школьно-институтского немейкого, помогая руками и шариковой ручкой, я попыталась узнать у праздной компании где же ходит этот чертов трамвай. Подростки дружно загалдели на непонятном мне языке, возможно, английском, на котором я самонадеянно лепетала, а потом руками показали, что такого трамвая здесь нет, а ходит он в другом районе. При упоминании названия отеля они почему-то засмеялись. Единственное слово, которое я поняла в их ответной горячечной речи, было "такси". Такси в мои финансовые планы не вписывалось, но все-таки подавляло пытавшуюся начаться панику, как последняя палочка-выручалочка. Поблагодарив неравнодушных подростков, я решила защищать содержимое кошелька до конца и отправилась на другую трамвайную остановку пытать счастье. На табло номера нужного мне трамвая тоже не было.

И вдруг случайно вижу, как на траверсе трамвайных путей за угол заворачивает автобус с номером 68. И меня пронзает озарение:

-Почему, почему я искала трамвай? Ведь водитель говорил именно об автобусе.
Воистину, закоулки памяти неисповедимы.
Рванула за автобусом, но он уже скрылся за следующим поворотом. Навстречу шел молодой мужчина с ребенком лет трех. То ли мой отчаянный вопль:

-help me please

его так впечатлил, то ли чисто австрийская вежливость и доброжелательность сработала, но мужчина оставил своего маленького сына одного на тротуаре и повел меня за угол дома, откуда открывалась "картина маслом" на остановку и на тот самый 68 автобус, покорно дожидавшийся меня на своем кольце.

На подведшую меня память я уже не надеялась, поэтому в автобусе на всякий случай попыталась выяснить, действительно ли я доеду на нем до своего чертекуличного отеля. И опять была приятна удивлена тем, как пассажиры откликнулись на мой вопрос, какие споры и обсуждения завязались между ними, пока одна русскоговорящая женщина не уточнила это у водителя.

Довольная собой, что не побоялась применить свой почти нулевой английский, и благодарная венцам за отзывчивость, я добралась-таки на другом конце автобусного маршрута до своего отеля, безмятежно нежащегося в лучах заходящего солнца.



А на второй день в Вене подобная история повторилась с соседкой по номеру. Наташа вечером встречалась со своей венской знакомой, поэтому в отель возвращалась не с группой на нашем автобусе, а одна и почти ночью.
Знакомая посадила ее по ошибке не на тот маршрут. Это выяснилось в середине пути. Наташа спросила водителя, как же ей теперь добраться до отеля. На одной из остановок водитель ее высадил, подвел к автобусу нужного маршрута на противоположной стороне дороги и передал с рук на руки другому водителю.

Когда я в полночь выглянула в окно, на скамейке возле розы вырисовывалась романтичном пятном Наташа, успокаивавшая себя сигаретой после транспортного приключения.

В эту ночь мы открыли с ней бутылку конька и выпили за хорошее начало путешествия, помянув добрым словом отзывчивых венцев.

*****
Временно прощаюсь с читателями. Завтра ложусь-таки на операцию травмированного еще в марте колена. Консервативное лечение не помогло. Надеюсь, через неделю вернуться и продолжить экскурсию по Вене

Это сообщение отредактировал Любовьь - 21.09.2021 - 07:06

Я вернулась
Продолжаем любоваться Веной

На второй день в Вене, выглянув утром из окна, я сразу увидела на стоянке автобус "мерседес". Смахнув с себя пылинки польских дорог, пожиратель километров гордо сверкал на солнце золотым цветом.

-Наши приехали!

С появлением золотистого "мерседеса" со вчерашним бесхозным, анархистским существованием было покончено. Мы попали в заботливые руки гида Екатерины и начали жить по расписанию.
Не смотря на какие-то там санкции и курсы евро автобус был заполнен под завязку. Мы расселись по своим местам и отправились в очередной раз любоваться Веной. Было опасение, что нас встретит прошлогодний скучный гид Нина Петровна. Но, слава Богу, пронесло . По Вене нас провела Елена - энергичная женщина, рассказавшая много интересного.

Опять удивились и восхитились сказочным домом скандального зодчего Хундертвассера, творчество которого можно охарактеризовать его ответом на вопрос:

-Почему вы ходите всё время в носках разного цвета?
-А почему, собственно, вы носите одинаковые?!

А и, действительно - почему? Почему что-то должно быть именно так, а не иначе? Как вы думаете, читатели? Ногти женщины теперь красят в разные цвета, но носки... носки остались одного цвета. Почему? Зашоренность?











Напротив дома находится небольшой торгово-выставочный центр, оформленный в стиле Хундертвассера. Даже туалет там достоин просто посещения без особой надобности, настолько он необычен и красив. Но тема венских туалетов особая, и я расскажу о ней отдельно.

Сегодня местом встречи в течение дня для разных экскурсия был памятник австрийской императрице Марии Терезии на одноименной площади, мимо которой проходит бульварное полукольцо Ринг, заключающее в себе самую центральную часть города с императорской резиденцией Габсбургов - Хофбург.



По краям площади расположены красивые музейные здания:





Меду Марией Терезией и нашей Екатериной Великой часто проводят параллель: правили они в одно почти время, и обе упрочили положение своих стран.

"У Марии Терезии было 16 детей, но шестеро умерли весьма рано. Среди оставшихся было немало тех, кто благодаря заключению выгодных браков, способствовали расширению влияния дома Габсбургов. Императрица любила повторять: «Пусть другие воюют — ты же, счастливая Австрия, женись».

Марию Терезию не зря прозвали «тёщей и свекровью всей Европы», при этом детей своих она женила и выдавала замуж, строго соблюдая интересы державы."
Судьбы детей сложились по-разному: одна дочь была выдана за нашего Петра Второго, другая, Мария-Антуанетта, будучи французской королевой, была казнена на гильотине.

Закончу о Марии Терезии следующими словами: "Узнав о её кончине, Фридрих II с горечью написал французскому философу Д’Аламберу: «Мне прискорбна смерть императрицы-королевы. Она делала честь трону и своему полу. Я воевал с ней, но я никогда не был её врагом».
Какова женщина, да?

А дальше по натоптанным дорожкам мы обошли центр города внутри бульварного полукольца Ринга. Одна из остановок была на площади Нового рынка возле скромной церкви монашеского ордена капуцинов, где находится усыпальница Габсбургов.



Это совсем рядом с дворцовой церковью Августинеркирхе на территории Хофбурга, где Габсбургов предварительно крестили и женили.







Расстояние между ними - как прочерк между датой рождения и смерти.

Похороны членов императорской семьи проходили по определенному ритуалу. Когда похоронная процессия останавливалась у дверей Капуцинеркирхе, в дверь стучали, на пороге появлялся монах и спрашивал:
-Кого привезли?
-Императора Австрии
-Не знаем такого, - бесстрастно отвечал монах и закрывал за собой дверь.
Стук повторялся, монах появлялся:
-Кого привезли?
-Императора Священной Империи Германской нации, Императора Австрии, короля Богемии и Моравии, короля..и прочая, прочая, прочая...
-Не знаем такого, - упрямо отвечал монах и вновь закрывал в дверь.
И только, когда в третий раз ему говорили:
-Душу грешную простого смертного, - монах широко открывал двери:
-Заносите!

На этой печальной ноте прервемся до завтра. Вена - красавица, о ней можно говорить долго.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 24.09.2021 - 14:29

Венская Опера

В этот раз времени в городе было много, и мы сходили на экскурсию в Оперу. В кокетливом берете, джинсах и рубашечке легкой поступью и с горящим взглядом водила нас по ней Джульетта 83 лет от роду.



От ее восторженных речей мы сами влюбл@лись в Оперу и в саму Джульетту, выглядевшую лет на 20 моложе своего возраста.



Различные буфетные:











Зрительный зал и подготовка сцены к представлению:







В Опере до сих пор устраиваются балы:



Когда здание Оперы было построено, венцы встретили его в в штыки. Сравнивали с ящиком, комодом, вокзалом.



Францу-Иосифу здание тоже не понравилось. Архитекторы не дожили нескольких недель до торжественного открытия Оперы - один повесился, не выдержав критики, а второй следом умер от сердечного приступа. Франц-Иосиф был настолько потрясен этими смертями, что с тех пор очень осторожно высказывался по поводу искусства и архитектуры, характеризуя свое отношение одной фразой, ставшей нарицательной:

-Это было прекрасно и очень меня порадовало…

Говорят, что он настолько автоматически употребл@л ее, что однажды произнес на похоронах.
Хотя... если бы Франц-Иосиф увидел, что сотворил Хундертвассер в Вене, возможно, его самого просто "хватила бы кондрашка".

В Оперу в день представления всегда можно недорого купить билеты. Правда, места стоячие. Одна пара у нас так и сделала и осталась очень довольной. А во время представления на улице у боковой стены Оперы ставят несколько рядов стульев под открытым небом, и желающие могут любоваться бесплатно действом на большущем экране на стене здания.

После Оперы часть группы ушла в музей, а я пустилась в свободное плавание. Сначала подбодрить себя кофе в находившемся рядом кафе сети "Розенбергер". Если выбираешь кофе "Кайзер меланж" со сливками и яичным желтком, то тебе в подарок дают фирменную чашку с цветочком (подарочная чашка до сих пор дома в ходу).







В Вене кофейни на каждом шагу, и венцы любят проводить в них время, читая газеты, или, например, пользуясь письменным прибором, который вам обязательно принесут, если захочется что-то написать. К сожалению, я узнала об этом позже, а пока за столиком кафе кратко законспектировала услышанное сегодня в своем блокнотике.

А еще венцы любят проводить время в кафе за дружеской беседой. О чем говорят? Зачастую просто сплетничают о знакомых, так как говорить о политике, религии, философии - дурной тон. Странно, да? Но зато у них есть одно хорошее правило - дарить душе воскресенье, а воскресенью душу.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 24.09.2021 - 17:34

Красавица Вена

А потом был парк «Фольксгартен» с разноцветием роз,







Парк находится между Хофбургом и зданием Парламента Австрии, расположенным за Рингом:



По Рингу ходит трамвай:



Выход из парка к площади Михаэлерплац:







На Михаэлерплац - парадный вход-арка в резиденцию Хофбург. Блуждание по ее внутренним дворикам-площадям:



Окна покоев Сиси с изображенным на стекле ее силуэтом:





Конюшни Сиси:



И конечно парадный дворец:







Очень много карет, запряженных лошадьми. Никаких кучек - под хвостом у лошади кожаный мешок. Ремонтируют подкову:



Много поилок для лошадей, даже здесь, напротив дворца:



Впереди парадная группа - выход на площадь Марии-Терезии,



но мне туда еще рано, ближе к вечеру оттуда поедем на экскурсию в Шенбрунн, а пока прогуливаюсь с другой стороны Хофбурга по "Бурггартен" с памятником Моцарту и Францу-Иосифу:









и возвращаюсь к Михаэльплац, чтобы пройти на красавицу-улицу Грабен.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 26.09.2021 - 14:10

Вена. Улица Грабен.

Напротив парадного въезда в королевскую резиденцию Хофбург на площади Михаэльплац



некий Лоос построил здание, открытие которого опять вызвало скандал в Вене:



Над окнами не было лепнины, карнизов, благодаря которым здания выглядят богато. Его до сих пор называют "дом без бровей", а Франц-Иосиф назвал его "неуважением к городу" и перестал поднимать шторы в своих покоях, выходивших на него. Архитектору пришлось украсить фасад цветочными ящиками под окнами.

Эххх, если бы руководители нашего города не продавались на подобное "неуважение", растущее в историческом центре, как грибы после дождя. Узнаете окна, которые все чаще стали встречаться в новой архитектуре Ярославля? Например, отель "Святого Георгия" и множество других. Я такие окна называю поросячьими глазками, которыми зыркают на нас эти новые здания.

По дороге встречаю двух женщин. Они спрашивают у меня, как пройти в «Фольксгартен». Мы смеемся. Оказалось, женщины из нашей группы, но мы первый день, как воссоединились, и еще плохо знаем друг друга.

А дальше после Хофбурга, где под крышами дворцов живут пчелы и собирают мед с городских цветов, что говорит о чистоте воздуха в городе, ножки привели меня на улицу Кольмаркт с дорогими магазинами и кафе-кондитерской Демель.



Штрудели из этой королевской кондитерской любил Франц-Иосиф, а засахаренные фиалки - Сисси. Это с этой кондитерской соперничает издавна кондитерская "Захер".

Еще один поворот, и вот одно из самых красивых мест Вены - улица Грабен.



Я не буду ее описывать. Ее надо видеть, слышать, впитывать в себя ее ароматы. Пройтись по ней мимо Чумной колонны





до собора Святого Штефана и обратно.







Потом уйти на узкие тихие улочки,





на шумные широкие,







чтобы "занюхать" там очарование Грабен и вновь вернуться на нее, и увидеть, как будто заново. Зайти в церковь Святого Петра, полюбоваться ее богатым убранством и насладиться органной музыкой (ежедневно в 15 час бесплатный небольшой концерт органной музыки).





Если Хофбург - сердце или голова Вены, то Грабен - ее душа, которая живет за богатыми, украшенными дубовой вязью, изысканными дверями парадных. Может быть, она так легла мне на сердце потому, что напоминает чем-то мой любимый Петербург, только в более достойном содержании фасадов зданий.

Недалеко от Грабен есть пивнушка, в которой якобы распевал свои песенки некий Августин.





История его такова:

Это случилось во время великой эпидемии чумы в 17 веке. Уличный музыкант Августин сидел в кабачке, пьянствовал по-черному, прощаясь с жизнью, ну, и попутно тренькал свою песенку "Ах, мой милый Августин", а на улицах Вены бушевала чума.

И вот, очнувшись от очередной дозы спиртного, Августин с удивлением обнаружил, что до сих пор не то, что не умер, но даже и не заболел. И тогда он понял, что провидение дало ему в руки средство от чумы. Правда, он не был уверен, что помогло ему справиться с чумой — то ли беспробудное пьянство, то ли сочиненная им песенка. Поэтому он поделился с жителями города обоими своими открытиями. Благодарное население Вены тут же принялось пьянствовать и распевать: "Ах, мой милый Августин.." И чума в ужасе отступила.

Венцы, по своему обычаю, тут же установили памятник в честь победы над чумой, но так как они это сделали поспешно, еще не придя в себя после лечения, то памятник получился... Короче говоря, с трезвых глаз такое не воздвигнешь.



Добродушным венским гидам то и дело приходится объяснять туристам: "Это вовсе не то, что вы подумали, это всего лишь памятник в честь победы над чумой". К слову сказать, после этого случая чума в Европе больше уже не появлялась. Стоило ей сунуться, как европейцы, перенявшие к тому времени венский опыт, тут же напивались и начинали орать "Ах, мой милый Августин". Помогало с полоборота.
А Августин, пережив эпидемию, умер в возрасте 35 лет от пьянства.

В Вене ряд питейных заведений и гостиниц носят название «Милый Августин».

Волшебный горшочек в сказке Ганса Христиана Андерсена «Свинопас» исполняет мелодию песни.

Мелодию песни вызванивали c 1770 года куранты Спасской Башни Московского Кремля. Любопытно, что в 1770 году в Москве началась эпидемия чумы, достигшая своего апогея к 1771 году.

Меня тоже этот Августин сильно впечатлил :

В квартале от кафедрального собора
На заре эпохи ранних индустрий
Распевал в полуподвальном баре соло
Венский менестрель-пьянчужка Августин.

Пил по-черному и слыл он разгильдяем,
Правда, добр был сердцем и душою чист.
Тренькал песенки простые среди пьяни,
А чума косила в это время жизнь.

Утром как-то раз, очнувшись от спиртного,
Песню спев про Августина в сотый раз,
Осознав, что он не умер и здоровый,
Понял, что спасенье в пьяной песне. Класс!

Об открытьи рассказал прохожим в Вене.
Жители пустились тоже петь и пить.
В ужасе чума ушла! К едрене фене!
В благодарность венцы проявили прыть:

Не просохнув до конца от этанола,
Стелу возвели победы над чумой.
Не построить с трезвых глаз, отнюдь, такого -
Вышел памятник немножечко срамной.

И теперь, потупя взгляд, лопочут гиды:
-Это вам не то, о чем подумали грешно.
Нам, австрийцам, даже, знаете, обидно,
Что турист такой испорченный пошёл.

Что же Августин? Он, не снискав оваций
От Европы, исцеленной от чумы,
На тот свет досрочно вынужден убраться
От цирроза печени. Увы....

Венские туалеты

Они достойны отдельной темы.

Прослушав органную музыку в церкви Святого Петра, выхожу на улицу Грабен к фонтану, по обе стороны которого находятся входы в подземный туалет. Это не абы какой-нибудь туалет, а Туалет с большой буквы, построенный архитектором Битцем в стиле арт-деко в начале двадцатого века.



Гид обращала на него наше внимание:

-Мужской туалет бесплатный, женский - 50 центов.

Мы тогда посмеялись над такой дискриминацией и пошли дальше. И вот теперь я, зажав в руке заветные 50 центов, спускаюсь вниз по лестнице с красивой чугунной оградой.



Дверь в туалет оформлена венецианским стеклом, а двери кабин ореховым деревом.





Ищу взглядом, кому отдать деньги в этом элегантном великолепии. Тут, к моему изумлению, вместо тетеньки в синем халате появляется молодой человек приятной наружности и, кажется, в костюме. Я растерянно протягиваю ему деньги и направляюсь к кабинке.

-Мадам! Мада-ам! - восклицает молодой человек.

Перехватывает меня у двери, берет под локоток и галантно ведет к соседней кабинке. Распахивает ее дверь и делает приглашающий жест. Я захожу в просторное помещение с унитазом, раковиной и зеркалом. Швейцар закрывает за мной дверь и стоит рядом, очевидно, чтобы сразу придти на помощь в случае чего. Хочется истерично смеяться, настолько нелепо всё выглядит.

Потом, когда я мыла руки в общем зале, наблюдала в зеркало картину: из другой кабинки пыталась выйти женщина, но оказалось, что молодой человек ее там запер. Она нервно дергала ручку до тех пор, пока он не появился и не открыл ей дверь. Женщина вырвалась на свободу с ошалелым видом. Может, она не успела заплатить 50 центов, пока швейцар водил меня под белы рученьки? И он ее там на всякий случай и закрыл?

А мужчины, очевидно, не позволяют проводить себя приватно к нужному месту и никого не терпят за спиной, поэтому в их обслуживании швейцар не участвует, и они наслаждаются услугами туалета без напряжения и бесплатно.

Второй необычный туалет находится напротив дома Хундертвассера в торгово-выставочном центре. Интересен и сам центр, очень красочный и с таким же красочным ассортиментом. Туалет же в его подвале, оформленный в стиле того же Хундертвассера - достопримечательность мирового значения.
Стены туалета облицованы яркой, веселой мозаикой. По ним развешены картины. Раковины и унитазы расписаны вручную. Многие туристы сюда заходят не за надобностью, а просто полюбоваться и сделать памятное селфи.











А еще в подземном переходе метро Karlsplatz рядом с Оперой расположен Vienna Opera Toilet. Очень жаль, что несколько раз проходя мимо, я не вспомнила про него, а организм не напомнил. Его аристократическое оформление дополнено старинными афишами, а стены на входе - фотографией зрительного зала. Пройдя через "зрительный зал", попадаешь в коридор с "ложами". "Ложи" используются не только по прямому назначению, но и для обогащения посетителей шедеврами музыкальной классики. Если на входе в подземном переходе звучат вальсы Штрауса, то в кабинках они дополняются сюитами Моцарта, произведениями Шуберта. Заняв индивидуальную "ложу", можно прослушать какую-нибудь вещь целиком.







Венцы, конечно же, горячо обсудили оригинальность туалета. Мнения разделились: кому-то понравилось такое необычное современное оформление, кто-то был оскорблен, посчитав звучание музыки почитаемых ими композиторов в туалете злой насмешкой над оперным искусством.

А еще был скандал с писсуарами этого туалета, стоящими в помещении, оформленном под бар со стареньким фортепьяно в углу. Первоначально писсуары были выполнены в виде пухлых женских губ с яркой помадой разных цветов и красным языком. Это была идея венского художника Шеффеля.



Мужчины с удовольствием пользовались ими три года. Но через три года лафа закончилась: опомнилась женская общественность и потребовала их заменить, назвав эти писсуары безнравственными и женоненавистническими, пригрозив судом владельцу туалета. Тот повозмущался-повозмущался, но заменил их в итоге на обычные.
А скандальные писсуары дизайнер лично отчистил пескоструйкой, покрыл заново лаком и продал через интернет-аукцион.

Вот такая она, Вена - чопорно-аристократичная и современно-озорная, и всё в одном флаконе. Или писсуаре?

Вена-Шенбрунн

А затем встреча с группой на площади Марии-Терезии и поездка в Шенбрунн - летнюю резиденцию Габсбургов и любование дворцом, парком и Веной, лежащей у подножия холма:





















Вечером - венский ужин в ресторанчике всё той же прошлогодней украинки на тихой улочке недалеко от Оперы. Только на этот раз не с ребрышками, а со знаменитым венским шницелем, яблочным штруделем и вином.







Я на 15 минут раньше убежала с ужина, чтобы послушать сегодняшнее представление в Опере на улице. Все ряды стульев были заняты публикой. Мне не повезло. Я попала на антракт, поэтому на экране шла реклама. Так и не дождавшись окончания антракта, теплыми сумерками, почти бегом, вернулась к Марии-Терезии, где ждал "под парами" автобус, чтобы довезти нас в "чертикуличный" отель. Долгий венский день, насыщенный впечатлениями, подошел к концу.

До свидания, Вена. Такая разная Вена: где-то помпезная, величественная и имперская, где-то - меланхоличная и музыкальная, местами - вопиюще-роскошная и гордая, а местами - милая и уютная в своей простоте, тесная в своих узких улочках и просторная на площадях и в парках. Только в третий приезд, разделив с тобой теплые вечера и ночи, я окунулась в твое очарование и оказалась пленницей красоты твоих дворцов, фасадов зданий, скульптур, аромата кофе.
И теперь скучаю по тебе, Вена.

Город Моцарта. Город пирожных,
Ароматного кофе, бульваров.
Где в чести не зевака-прохожий,
А фиакр с седоком в боливаре.

Где конфеты готовят вручную,
Где на фоне дворцов и музеев
Поправляют возничие сбрую,
Чтоб заморских катать ротозеев.

Город "Венского вальса" и стульев,
И фасадов домов в цвет маренго,
Где готовят изысканый штрудель
И гордятся новеллами Цвейга.

Королевой Сиси нелюбимый,
Но окутан её тонким флёром.
Пусть помпезный он, но - не спесивый,
И органом звучащий в костёлах.

Угостил нас радушно пирожным
С страннозвучным названием "захер",
К чашке кофе подал осторожно
Лепестки королевской фиалки.

Снисходителен в мой день рожденья -
Мне позволил бокал бить на счастье.
И прощаясь тепло с милой Веной,
Я надеюсь сказать ещё: "Здрассссьте!!!"

Зальцбург. История любви.

Утром из Вены отправляемся в Зальцбург:



Да, простит меня читатель за муссирование туалетной темы, но в Зальцбурге встреча с местным гидом была назначена опять же рядом с туалетом перед входом в сад Мирабель. Мужская очередь рассосалась моментально, а женская оставалась довольно-таки внушительной. К нам подошел мужчина с интересной бородкой в кожаных национальных штанах по колено и вязаных чулках, не смотря на 30-градусную жару. Это был местный музыкант, а по совместительству наш гид - Андрей.



Он много лет назад женился на австрийке и теперь рассекал по Зальцбургу в австрийских подштанниках на помочах, рассказывая доверчивым и впечатлительным бывшим соотечественникам басни из истории иноземного житья-бытья. Для начала Андрей удивился:

-Чего стоим в очереди? Вы забыли, что находитесь в гейропе? Все женщины идут смело за мной в мужской туалет.

И увел группу наших дам в этот подземный вертеп. Вернулись они оттуда подозрительно веселыми. Причина их веселья стала ясна, когда Андрей приступил к обязанностям гида. Говорил он тихо и устало, с совершенно бесстрастным видом. Но при этом с таким юмором преподносил историю города, что мы открыли рот и закрыли его только по окончанию экскурсии. Правда, под конец восприятие его шуток притупилось и появилось сомнение в правдивости преподнесенной в столь веселом ключе информации. Но в любом случае Зальцбург остался в памяти яркой картинкой именно благодаря Андрею.



Да и история любви епископа фон Райтенау и местной красавицы Саломеи, запечатленная на века в камне, весьма романтична.





А случилась эта история в конце 16 века. Молодой красавец-епископ Вольф Дитрих фон Райтенау был назначен на должность князя-епископа города. Безграничная власть его пока еще не испортила, а наоборот дала возможность проявить себя рачительным градоначальником и воплотить в жизнь свое видение прекрасного.

Им были приглашены в Зальцбург итальянские архитекторы и скульпторы. И соляной городок из деревянного стал превращаться в белокаменный с богато украшенным кафедральным собором, отстроенным вновь взамен сгоревшего,



мощеными улочками, шумными площадями, скульптурой и фонтанами:







В те времена мир еще не сидел на нефтяной игле. Миром правила соль, которой был богат Зальцбург, а потому в руках фон Райтенау, не лишенного художественного вкуса, соляной город расцвел.

А еще молодой епископ увлеченно читал проповеди, на которые народ валил толпами. Молоденькие девушки, естественно, посещали сии занятия с особым рвением.
И вот по одной из версий на проповеди, а по версии Андрея на званом приеме у себя во дворце, епископ увидел дочь городского сановника Альта - Саломею.

-Оставив гостей, он повел юную красавицу показывать внутренние покои дома, из которых она больше и не вышла, - вкрадчивым, чувственным голосом рассказывал Андрей.

Пришлось тряхнуть головой, чтобы освободиться от наваждения, что Андрей и обольститель-епископ не одно лицо.

А знатный сановник вынужден был прикусить язык и смириться с потерей дочери. Жениться и заводить детей епископам было запрещено. Но пользуясь своей властью, фон Райтенау жил с Саломеей в любви и согласии совершенно открыто, выражаясь современным языком, в гражданском браке. Страсть между ними была столь сильна, что дети рождались почти каждый год. И когда родился очередной ребенок, местные священнослужители, следующие честно канонам церкви, то есть не прелюбодействуя, не выдержали и из зависти написали жалобу Папе Римскому, мол:

-Что же это такое? Нам ни-ни, а у него уже 11 детей.

На что Райтенау возмутился:
-Обижаете. Не 11, а 15.

Папа Римский на жалобу ответил что-то нечленораздельное, не желая подвергать Райтенау гонениям, в то же время сохраняя лицо церкви.
Оба эти письма, по словам Андрея, хранятся в местном музее. Я такой информации в интернете не нашла.

Но, тем не менее, в городе всё-таки начали смотреть косо на сладкую парочку. И Райтенау пришлось отселить свою любовь из дворца за город, на другой берег реки, построив там для нее свой дворец с садом. Теперь это центр нового города. А тогда - загородное болото. Дворец был назван в честь Саломеи - Альтенау.



Сад епископ щедро украсил скульптурой и фонтанами. В центре сада по указанию Райтенау был построен фонтан по библейскому сюжету "Сюзанна в купели". Сюзанна лицом и телом явилась точной копией Саломеи.



Так и продолжал епископ счастливо жить в сладком грехе, иногда отвлекаясь на войны, государственные дела, совершенствование города, чтение проповедей, а его двоюродный брат тем временем вынашивал за черной пазухой заговор.

И в один момент государственный переворот был совершен. Фон Райтенау вынудили отказаться от престола и заточили в крепость, возвышающуюся над городом.



Камера у него была одиночная с видом на дворец своей возлюбленной, дабы усилить его муки.



Общаться с ним было запрещено. Даже еду опускали на веревке, чтобы избежать контактов. Через два года Вольф Дитрих фон Райтенау скончался в тюрьме в расцвете лет.

Саломея была изгнана из города, дети распределены по приютам. Чтобы стереть память о позорном деянии родственника, новым епископом сад и дворец были переименованы в сад и дворец Мирабель. Только на Саломею в облике Сюзанны рука нового епископа не поднялась. Она продолжала украшать сад своей красотой.

Еще немного Зальцбурга

В последующие 200 лет местные архиепископы что-то постоянно достраивали и перестраивали. Дворец Мирабель однажды сгорел, и был восстановлен в несколько ином обличье. Неизменными до наших дней дошли знаменитая мраморная лестница, украшенная фигурами ангелочков, якобы копий детей счастливой парочки, Мраморный зал и замковая церковь.

Сейчас в Мраморном зале проводят бракосочетания новобрачных со всего света. Многие искусствоведы считают зал уникальным по своей красоте. В чувстве прекрасного грешному епископу было не отказать. Еще в этом зале проводятся Зальцбургские замковые концерты, ведь Зальцбург - это и музыкальный город. В нем родился и творил свои шедевры до определенного возраста Моцарт.







-А еще во дворце Мирабель находится резиденция бургомистра. Его кабинет всегда открыт для посетителей. Любой турист может зайти к нему и пожать руку, - опустил нас на землю Андрей.

Так как пожимать руку бургомистру почему-то никто не захотел, то он повел нас, притихших, в совсем старый город на другом берегу.















А потом на фуникулере мы поднялись на гору в старинную крепость со множеством своих историй.









Виды, не смотря на дымку, сверху открывались изумительные: с одной стороны внизу город и река, с другой Баварские Альпы с горой Оберзальцберг, где была ставка Гитлера "Орлинное гнездо", откуда Гитлеру открывалась картина на Линц, где прошло его детство, и Зальцбург - города сколь родной, столь и ненавистной ему Австрии.








****
В этот день мы простились с радушными австрийцами, чтобы завтра удивиться жизнерадостным и приветливым лихтенштейнцам.

По дороге в Лихтенштейн. Фельдкирхе.

После Зальцбурга автобан повел нас через тирольские Альпы к западной границе Австрии, мимо Инсбрука, мимо Ишгля, где Сисси обручилась с Францем-Иосифом и где потом находилась их летняя резиденция, через перевал Арльберг с симпатичными горнолыжными курортами.









Альпы становились всё выше. Местами в расщелинах лежал снег.



Мы ахали и охали, а гид нас охлаждала:

-Разве это горы? Всё самое красивое, величественное нас ждет в Швейцарии. Вот, где захватывает дух.

Но мы жадно впитывали в себя то, что было за окном. Дальние хребты гор в дымке уходящего жаркого дня смотрелись странно. Они громоздились каким-то нарисованным темным пятном или грозовой тучей, поднимающейся из-за горизонта. А ближние были серо-зеленого цвета с белыми прожилками снега и водопадов.



На ночлег остановились в малюсеньком городке Фельдкирх в нескольких километрах от границы с Лихтейнштейном, чтобы взять этот Лихтейнштейн завтра прямо с утра тепленьким. Старинный городок с небольшой крепостью на горе был столь очарователен, что бросив чемоданы в номере, мы пошли в темноте гулять.

















От древних фасадов домов, украшенных фресками, невозможно отвести глаз от восхищения. Почему, почему мы не храним столь бережно то, что имеем?
Почему живем среди грязных стен с отвалившейся краской и штукатуркой, расписанной не фресками, нет, а дикой, "наскальной живописью" малолетних вандалов.

Фельдкирх - студенческий город. Здесь находится какое-то музыкальное училище. В уютных уличных кафе шумела молодежь, но без воплей и визгов. Мы тоже выпили с городом вина и отправились дальше:



Правда, граффити в этом молодежном городке я обнаружила, но всего лишь в одном месте, проходя через две подворотни узким двором. Там на одной стене было что-то намалевано, но такое маленькое, прямо застенчивое.

Городок обволакивал теплой летней ночью и уютом узких улочек. В очередной раз поймала себя на мысли, что не испытываю никакого страха, находясь в чужом месте. Всегда - ощущение полной безопасности. Наверно, ни в Ярославле, ни в Петербурге я бы не сунулась в полночь одна в какую-нибудь подворотню.

Утром до завтрака успела обежать городок по ночным местам еще раз, чтобы при свете дня полюбоваться фасадами.





























А потом была короткая дорога, и вот оно - княжество Лихтенштейн.

Лихтенштейн

На лоскутном одеяле Европы княжество смотрится даже не лоскутком, а малюсенькой заплаткой, но заплаткой из дорогого и прочного материала. Очередной крохотный городок, куда мы прибыли, гордо именуется жителями этой игрушечной страны столицей Вадуц. Нам был выделен транспорт в виде экскурсионного поезда, такого же игрушечного, как и само государство, ибо наш гордый красавец-автобус выглядел бы на улочках главного города, где местами пасутся коровы, слоном в посудной лавке.
По дороге к поезду:





Обратите внимание на деревянные сараи в центре столицы:



Мы расселись в вагончиках. Машинист паровоза проверил, закрылись ли за нами дверцы вагонов, дал гудок, наши лица приняли туристическое выражение, и поезд тронулся.



Столицу государства мы объехали за полчаса, включая остановку на фотопаузу. Когда проезжали по пустынным окраинным улочкам, на дорогу периодически выходили из-за своих заборов местные жители, издалека заметив поезд. Они приветливо махали нам руками и радушно улыбались. Вспомнился фильм "Безымянная звезда", где единственным развлечением жителей уездного городка было прохождение скорого поезда. Или фильм о Сисси в том месте, где королевская чета проезжает по Венгрии, а местные крестьяне стоят вдоль всех дорог и всячески выражают свою радость. В ответ и мы улыбались и махали руками. И было очень приятно.

У нас тоже появляются иноземные туристы, но я ни разу не видела, чтобы кто-то из ярославцев радушно махал им руками. Когда на следующий день в Монтрё нам на улице попался такой же поезд с туристами, я обратила внимание на нашу реакцию: все равнодушно и даже раздражающе скользнули по нему взглядом, нетерпеливо дожидаясь, когда он перестанет заслонять заинтересовавший нас объект. Справедливости ради, хочу заметить, что швейцарцы тоже не махали приветственно руками.

Вадуц лежит у подножия горы, на которой расположен замок. В замке проживает князь Лихтейнштейна с семьей. Замок всегда закрыт для посетителей, кроме 15 августа - Дня Лихтенштейна. В этот праздничный день ворота замка открыты для всех желающих, где им на поляне приготовлено угощение. Замок виден из любой точки города.



По этой ссылке можно посмотреть хорошие, теплые фото с одного из этих праздников с княжеской семьей:
http:///www.ljpoisk.ru/archive/3307060.html

Из поезда нас высадили возле кафедрального собора. Мы прогулялись по центральной улочке княжества мимо ратуши, мимо банка Лихтенштейна, мимо почтамта, где ежегодно выпускаются штук пять новых марок на радость филателистам всего мира. Вдоль всей улицы расставлены скульптуры в стиле модерн. Их можно назвать милыми, а можно извращенскими - в зависимости от настроения.































А толстушки, авторства этого же скульптура, в следующих поездках попались в Мадриде и Монте-Карло:



О Лихтенштейне еще завтра дорасскажу

Еще немного о Лихтенштейне

Лихтенштейнский день пришелся на воскресенье. В стране в этот день проходил какой-то марафон. Бежало всё государство от мала до велика. Марафонцы растянулись длинной цепочкой. Были здесь и старички с бородой, и цветущая молодежь, и даже ребенок двух-трех лет отроду с пустышкой во рту. Он с серьезным лицом семенил ножками рядом с родителями. А вот бежал ли князь с княгиней, неизвестно.











На всём маршруте жители, не участвующие в оздоровлении бегом, приветствовали участников аплодисментами и поддерживающими возгласами. И я, оторвавшись от фотографирования симпатичных домиков в цветах,







вдруг почувствовала настрой лихтенштейнцев и тоже начала аплодировать и ободряюще улыбаться отставшим бегунам. И в ответ их лица из измученных приобретали приветливое, улыбчивое состояние. И это было так приятно. Улыбки были мостиком между нами.











Давайте улыбаться чаще! От наших улыбок мир становится только лучше.

Была где-то история. Мужик пишет: "Я шёл по улице. Пасмурный день, зима, мерзко и зябко. Вдруг вижу большой плакат с улыбающейся девушкой: "Улыбнись! Это не больно!". Социальная реклама. Она настолько мне понравилась, что я улыбнулся - и в этот момент у меня треснула губа. Было адски больно..."

Немного моего Лихтенштейна:

Блин, из какого фотохостинга тут надо грузить фотки, чтобы из было видно? Радикал под запретом, IMGBB под запретом, PIXs не работает... Вы чем пользуетесь?

Это сообщение отредактировал psiros - 3.10.2021 - 19:58