Тур ТТВ 2016. Прованс и Корсика, Ницца, Экс-а-Прованс, Марсель, Корсика

socid

Здорово.
И у меня от этой поездки была 5-летняя виза. Закончилась этим летом. Очень жаль, что пропали 20 и 21г из-за эпидемии.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 26.08.2021 - 02:26

Руссильон

Пока мы сидим притихшие, баюкающие в себе влюбленность в этот теплый, ароматный уголок Земли, Наташа готовит нас к встрече с очередной самой красивой деревенькой Франции.

Руссильон стоит на холмах охры, и из этого же песчаника он и построен. Поэтому и все его постройки имеют оранжевый цвет разных оттенков в зависимости от строительного материала. Когда-то Руссильон процветал на добыче охры, которая использовалась как краситель для тканей, глиняной посуды. Когда появились химические красители, городок не выдержал с ними конкуренции и начал потихоньку хиреть. Так бы и захирел окончательно, если бы не один случайный турист. Пораженный нереальными пейзажами, он начал рекламировать Руссильон, и теперь туризм является основной статьей дохода городка.





Охра, конечно, охрой, но как-то скучно, особенно для туристической мекки. Куда интересней и романтичней к ней подходит легенда в багровых тонах. И легенда эта такова:

В далеком 12 веке у правителя Руссильона графа Раймона была красавица жена Сирмонда. Жили они не тужили, пока черт не дернул графа взять к себе в вассалы сына обедневшего рыцаря - Гийома. Числился он по штатному расписанию графства трубадуром. Трубадур, как и положено, распевал вкрадчивым голосом всякие красивые песенки, пока граф носился по округе за зайцами, проводя все свое свободное время за любимым занятием охотой, а его красотка-жена скучала в одиночестве.
Чтобы ее как-то развлечь, трубадур стал слагать песни в её честь, восхваляя красоту и прочие добродетели Сирмонды. И добродетели не устояли. Томимая скукой и одиночеством, Сирмонда откликнулась на страстный призыв, вкрапленный тайнописью в песни трубадура. Сладкая парочка, надкусив запретный плод, уже не могла остановиться и предавалась любви под зловещий охряный отсвет.

Слуги решили, что заложить влюбленных им выгодней, чем скрывать и, не замедлив, сподличали. Граф был скор на расправу. Трубадур не сносил головы. После чего граф устроил семейный обед с ничего не подозревающей супругой. Сам к еде не прикоснулся, а жене злорадно всё подкладывал и подкладывал жаркого. С аппетитом доев его, Сирмонда восторженно воскликнула:

-Из чего приготовлено это блюдо? Я не ела ничего вкуснее в своей жизни.
На что граф мстительно ответил:

-Из сердца. Из сердца твоего возлюбленного, дорогуша.

Сирмонда, как гласит легенда, сохранила железное спокойствие. Встав из-за стола, с достоинством отвечала жестокому супругу:

-Сегодня я отведала лучшее блюдо, и другого отведать мне будет не суждено, - после чего шагнула на балкон, нависающей над пропастью, и бросилась вниз, окрасив скалы своей кровью.

А ля занавес. Шарль Перро и братья Гримм нервно курят в сторонке, а потом на основе этой и подобной ей легенд радостно пишут свои сказки-ужастики малым деткам.

В лучах низкого солнца Руссильон особенно уютен. Мы бродим по его узким улочкам вниз-вверх. Все дома имеют цвет разных оттенков оранжевого.











Вот малюсенькая главная площадь городка. На ней, как и положено, стоит тоже малюсенькое здание мэрии.



От площади отходит симпатичная улочка. Я пытаюсь снять ее перспективу, но на ней маячит рядом с уличным кафе какая-то мужская фигура в поварском фартуке кавказской, как мне кажется, внешности. Я мило ему улыбаюсь и показываю рукой, чтобы он не путался под ногами моего фотоаппарата. Фигура послушно уходит с улочки за столики кафе. Я благодарно улыбаюсь:

-Мерсиии, спасибо! - на что фигура отвечает на чистом русском:

-Да, всегда пожалуйста, - и мы смеемся.



Проходим по какой-то удивительно милой улочке с удивительно милым сувенирным магазинчиком.



Рядом с магазином вход в дом. За столом возле входа бабушка режется в карты с тремя маленькими внуками. К ним заходят знакомые, все смеются. Очень веселая и теплая компания. Они привыкли к туристам и не обращают на нас никакого внимания.



Вот здесь очень красивые фото Руссильона: http://www.in-road.ru/blog/67/post_70.html

А солнце между тем склонилось почти к горизонту. В сумерках возвращаемся в свой отель. Это сегодняшним вечером мы отмечали теплой компанией начало турне. Застолье в таком составе было первым и последним. На этот раз наша экскурсионная группа состояла из двух частей: провансальской и корсиканской. Лена с Оксаной оставались в Провансе, а мы с Ирой завтра уплывем на Корсику. Но это завтра.

А пока — нарождающаяся пряная ночь, вино «розе», кавайоньская дыня, сыр, полотенце с вышитой лавандой и счастливые улыбки, которые второй день не покидают нас.



Потом про это лавандовое лето напишется все-таки стих:

Мне приснилось это лето в фиолетовых тонах?
В нем с черникою багеты уплетают впопыхах.
-Фиолетово! - ответят, если кто-то нахамит,
И все счастливы, как дети, и забыли про бронхит.

Рады ультрафиолету, не боятся загореть,
В сине-розовом рассвете сны рисуют солнца медь.
Вечерами на веранде в фиолетовых вьюнках
Пьют из блюдец чай с лавандой за беседой о богах.

В ароматном пряном лете нет несчастных, злых, больных.
В гамаке полночной ветер сочиняет синий стих.
Злых "бастинд", как будто сахар, растворяют поутру,
Все едят на завтрак "захер" и читают днем "Муму".

От сиреневой коровы пьют на полдник молоко.
В моем лете все здоровы, и все беды далеко.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 26.08.2021 - 19:40

мы ехали из барселоны.
жерона исп
фигерас исп
перпиньян
нарбонн
волшебный сэт
монпелье
ним
марсель
потом пожили в каннах
потом ницца и монте карло.
1700км наездили

Марсель

Сегодняшний день у нас был марсельский. Утром «корсиканцы» погрузились в автобус с чемоданами. Вечером мы расстанемся с «провансальцами» до дня вылета домой. Сумку с ароматным богатством я решила взять с собой на Корсику. Мало ли, что. А вдруг футбольные фанаты разгромят автобус, пока мы прохлаждаемся на Корсике? И будут метать мое мыло в противника? Как же я без мыла и лаванды вернусь домой? А вот чесноком, так и быть, рискну. Мужчину из провансальской части группы, сидящего через проход от меня, назначила Главным Смотрителем Чеснока. А что? Наслушалась про Кавалеров Ордена Дыни. Почему бы и чесночному не быть?

-И что я должен с ним делать?- обреченно изумился он.

-Ничего особенного. Просто в мое отсутствие обнюхивать чеснок утром и вечером. Если его аромат станет нестерпимым для автобуса — выбросить.

********************

Что вы представляете при слове Марсель? У меня это однозначно Дантес, Мерседес, господин Моррель и трехмачтовый корабль «Фараон», который "приближался к гавани с зеваками под тремя марселями, кливером и контрбизанью, но так медленно и скорбно, что любопытные, невольно почуяв несчастье, спрашивали себя, что бы такое могло с ним случиться».
И, конечно же, замок Иф. Картинки, запечатленные в мозгу на основе прочитанного в отрочестве и юности, остаются покрытыми романтичным флером на всю оставшуюся жизнь.

Кстати, Дюма, оказывается, считается родоначальником «литературных негров» или «книгерров». Его плодовитость объясняется неким количеством тайных помощников. А один, ставший явным - Огюст Маке, даже попытался, рассорившись, судиться с Дюма. Говорят, что «Графа Монте-Кристо» лучше не читать в оригинале, где чувствуется разный стиль написания отдельных глав. А у нас роман читабельный благодаря таланту переводчика. Но не будем уходить в сторону от ярких детских впечатлений.

Посадив на окраине Марселя местного гида, мы едем в тот самый старый порт, где швартовался «Фараон», порт которому (только представить!) больше двух с половиной тысяч лет. Едем мимо марсельского вокзала с умопомрачительной знаменитой лестницей, запечатленной в десятках фильмов,



мимо Дворца Воды с комплексом фонтанов. Дворец по совместительству — водонапорная башня города. Когда начинается засуха и пожары, в знак солидарности с регионом фонтаны отключают:



На пешеходном переходе пропускаем группу полицейских с автоматами.

- Эти дозоры появились в городе после теракта в Брюсселе, а сейчас, во время чемпионата по футболу, их можно увидеть особенно часто, - рассказывает местный гид, - я была в гуще событий, когда произошли драки фанатов России и Англии. Англичане явно провоцировали русских и напрашивались на тумаки.

Надо сказать, что никаких следов побоищ двух-недельной давности мы не увидели. В городе все тихо, спокойно, чисто. Правда, фасады местами не отличаются чистотой и отсутствием столь ненавистных мне тегов.

Вот стоит красивое здание в полуразрушенном виде без окон и дверей. Но в нем живут. Местный климат этому не препятствует. Вот дом с почерневшим от воздействия мистралей фасадом. В нем, скорей всего, со слов гида проживают мигранты, которые получая пособие, чуть меньшее, чем заработная плата учителя в школе, не хотят сбрасываться на чистку фасада. А рядом подобный дом сверкает чистотой камня. Как говорил герой Никулина:

-Марсель — город контрастов.

Думаю, что это можно отнести и к любому нашему городу.

Мы едем по главной улице старого города — Каннебьер. Улица упирается в старую гавань. Вот, что писал Дюма:

«Молодой моряк спрыгнул в лодку, сел у руля и велел грести к улице Каннебьер. Два матроса налегли на весла, и лодка понеслась так быстро, как только позволяло множество других лодок, которые загромождали узкий проход, ведущий между двумя рядами кораблей от входа в порт к Орлеанской набережной. Арматор с улыбкой следил за ним до самого берега, видел, как он выпрыгнул на мостовую и исчез в пестрой толпе, наполняющей с пяти часов утра до девяти часов вечера знаменитую улицу Каннебьер, которой современные фокейцы так гордятся, что говорят самым серьезным образом, с своим характерным акцентом: «Будь в Париже улица Каннебьер, Париж был бы маленьким Марселем».

Каннебьер упирается в прямоугольник старой гавани, которая открывается перед нами во всей своей красе: сверкающая голубая гладь, множество мачт над белыми яхтами и снующие между ними, как у Дюма, лодки и катера.



К сожалению, во время второй мировой войны Марсель был разрушен. Большинство зданий на набережных гавани — послевоенные. Но два могучих форта: святого Иоанна



и святого Николая,



стоящие по обе стороны гавани при входе с моря, украшают порт с 17 века. Вернемся к Дюма?

«На пристани толпился народ.Толпа расступилась перед Моррелем.–«Фараон»! «Фараон»! – кричали все. В самом деле, на глазах у толпы совершалось неслыханное чудо: против башни Св. Иоанна корабль, на корме которого белыми буквами было написано «Фараон» («Моррель и Сын», Марсель), в точности такой же, как прежний «Фараон», и так же груженный кошенилью и индиго, бросал якорь и убирал паруса».
Если закрыть глаза, в очередной раз впитав в себя вид на гавань, можно это с восторгом представить.

Форты были построены для защиты порта извне и ... изнутри. Пушки фортов направлены в сторону города. Любимое занятие французов - забастовки не нравилось власть держащим во все времена. Сейчас это хобби французов вылилось в то, что прекрасно технически оснащенный порт долгое время пользовался дурной славой из-за простоев по вине докеров, и судовладельцы старались его избегать. Ситуация начала исправляться лет десять назад, благодаря тому, что город стал туристически привлекателен.

В гавани за минимальную плату швартуются суда, чья деятельность связана с морем, в основном рыболовецкие. В противном случае оплата за швартовку становится просто космической. Но это не остановило владельцев английских яхт во время матча с Россией.

Мы объезжаем гавань мимо потрясающего по красоте романо-византийского собора Нотр-дам-де-ла-Мажор. Это кафедральный собор города.



Но путь наш лежит к визитной карточке Марселя — базилике Нотр-дам-де-ла-Гард, что переводится, как Базилика Богоматери хранительницы или Добрая мать марсельцев.

Она расположена неподалеку от Старого марсельского порта на одном из городских холмов. Её видно из любой точки города и за много миль с моря.





Базилика стала местом паломничества людей, ощутивших на себе дыхание смерти: моряков, выживших после кораблекрушений, солдат, уцелевших в битвах. Все они приходили сюда поблагодарить Добрую мать за свое чудесное спасение.

В храме есть стена «Мерси». На ней вмонтированы таблички, начинающиеся со словами благодарности спасшихся от смерти, начинающиеся со слова «мерси» , выставлены их подарки.

Вообще, со слов местного гида, марсельцы любят и умеют радоваться жизни и благодарить, благодарить за всё, что у них есть. Мне симпатично такое мировоззрение.



Смотровая площадка у стен Нотр-дам-де-ла-Гард признана лучшей смотровой площадкой в Европе, обойдя Эйфелеву башню. Вид, действительно, изумительный. Взгляд приковывает море с Фриульскими островами, самый маленький из которых остров Иф.



Справа от лазурного моря — коричневое море крыш Марселя. Какой же он большущий этот город:





В новой гавани (вон там, за старой) взгляд цепляется за местный небоскреб.



Это офисное здание, построенное в дань моде, наполовину пустует, так как во время мистралей, скорость которых достигает порой 130 км в час, небоскреб начинает раскачиваться. Рядом с небоскребом виден бело-голубой лайнер. Это наш паром. На нем мы вечером отправимся на Корсику.

А пока, налюбовавшись Марселем сверху, отправляемся на обед в старый порт.

Марсельский день продолжается. Буйабес и замок Иф.

В мои личные планы на Марсель входило купить марсельское мыло, отведать буйабес и посетить замок Иф. Мыло лежит в сумке. Дело за малым.

В правом углу старого порта находится ресторанчик, оформленный в парусниковой тематике. Здесь нас обещали накормить буйабесом.

Буйабес — это знаменитый марсельский рыбный суп. На протяжении многих-многих столетий марсельские моряки, продав днем свой улов, вечером варили из его не проданных остатков суп. То есть, в суп входили разные сорта рыбы и морепродуктов, а еще овощи и травы, те, что были под рукой. Поэтому одного какого-то «правильного» рецепта буйабеса не существует. Он всегда — импровизация повара. Слава этого супчика разнеслась по разным странам, и суп стал еще одной визитной карточкой Марселя на радость рестораторам, которые взвинтили его цены до небес.

Памятуя гигантские порции прованского обеда, я решила от коллективного обеда из трех блюд отказаться, а заказать себе индивидуально только буйабес. Группа уселась за большой стол, а мы с Наташей за столик рядом. Она заказала мне буйабес, сказав, что мне принесут его не в бадье для четырех человек, а индивидуально в маленькой мисочке. Ждем, утоляя жажду прованским вином. Когда подносят суп, мои глаза становятся квадратными: вместо ожидаемой тарелки передо мной поставили ту же бадью на четырех человек, только для меня одной. Довыделывалась, что называется.





Буйабес, как непростой супчик, подается тоже непросто: в ресторанах, пока варится бульон, повар приносит показать клиенту на блюде рыбу и морепродукты, которые потом будут добавлены в бульон. Мы этого действа были лишены, так как буйабес был уже заранее приготовлен к нашему приходу. А еще к нему подаются белые сухарики, которые надо намазать чесночно-острым соусом, сверху посыпать тертым сыром и опустить в суп, чтобы почувствовать вкус буйабеса так, как его ощущали марсельские моряки, сидя на скалах, вдыхая морской воздух, отдыхая от трудов праведных.

Несмотря на то, что суп оказался вкуснятиной - пальчики оближешь, но порцию на четверых я все-таки не осилила.

После обеда у нас было немного свободного времени, а потом встреча в левом углу гавани для экскурсии на остров Иф. Так как жара после обеда усилилась, то болтаться по округе не хотелось, и я пришла к знаменитому зеркальному навесу рядом с причалом корабликов.



Непонятно, как этот большой навес противостоит мистралям. Пока я строила себе рожицы в зеркальной крыше, меня окликнула Галя, москвичка из нашей группы. Она подвинулась на тумбе, где восседала, и мы с ней, болтая беспечно ножками, любовались сначала гаванью, а потом молодым человеком, который намазюкивался черной краской, чтобы встать под навесом неподвижной статуей и пугать за деньги зевак.





Галя успела рассказать мне историю своей жизни, привлекая внимание прохожих громким голосом, посетовала, что ее в 63 года сократили на работе и теперь любимые путешествия станут проблематичными. Потом, на Корсике, Галя нас еще удивит.

В назначенное время Наташа сажает желающих на кораблик. Он напоминает нашу «Москву», и с её же скоростью идет по гавани к выходу в море. Не знаю, какой движитель оказался у неказистого кораблика, но выйдя в море, он неожиданно помчался, как сумасшедший, создавая высокую волну и обдавая нас брызгами. Восторг был полный.



Замок Иф известен всему миру благодаря Дюма. Но как показал один опрос, многие считают его вымышленным, как и всю историю романа. А он самый, что ни на есть, настоящий. Вот он, голубчик - романтичный объект из юности, встающий перед нашим взором во всей своей мрачной красоте.





Маленький островок в 4 км от Марселя в средние века был пристанищем пиратов, завоевателей и разных разбойников, осужденных в Марселе. Поэтому в конце концов в 16 веке на нем построили крепость для защиты города.

И завоеватели сразу отказались от идеи покорения Марселя, защищенного такой внешне устрашающей крепостью. Но не прошло и ста лет, как из крепости сделали тюрьму для политических и особо опасных преступников. И благодаря именно заключенным, а особенно вымышленному заключенному Дантесу, остров стал притягателен для туристов со всего мира.

Через сорок лет после написания романа замок был открыт, как музей, и туда сразу устремились страждущие увидеть камеру любимого героя.

Помимо литературного героя в замке содержались всякие политические деятели эпохи Дантеса, например, уже известный нам по Экс-ан-Провансу — Мирабо, тот самый некрасивый оратор и политический деятель времен французской революции, падкий до женщин. Будучи молодым, он был заточен в замок за дуэль по просьбе его отца, оплатившего содержание сына в неволе. В те времена было модно перевоспитывать отпрысков в тюрьмах. Мирабо и здесь оказался верен себе. Ему удалось соблазнить то ли кухарку, то ли жену начальника, после чего сластолюбец был выдворен оттуда в другую тюрьму.

Сюда же был заточен капитан большого корабл@, обвиненный в том, что на его корабле в Марсель была завезена чума, которая унесла тысячи жизней, а еще загадочная «железная маска», тайна которой до сих пор не разгадана.

Мы бродим по внутреннему дворику тюрьмы. На камерах установлены таблички с фамилиями тех, кто в них содержался: граф Мирабо, капитан Шато и, конечно, Эдмон Дантес и аббат Фариа. Между камерами литературных героев сделан лаз, а на экране монитора демонстрируются кадры из разных фильмов тюремных сцен из романа.





Со стен крепости открывается вид на Марсель и Фриульские острова.



Выхожу на свободу:



На территории крепости есть небольшое кафе под открытым небом, где мы не спеша утоляем жажду, просто не веря своим глазам: у нас за спиной замок Иф, а мы пьем пиво вприкуску с Марселем, глядя на него панибратски через бокал.



Чтобы немножко охладить наш пыл, телесный и душевный, Наташа сажает нас на кораблик в обратный путь. Но сначала он идет к одному из соседних Фриульских островов, чтобы забрать там хозяев пассажиров яхт, которые не захотели платить бешеные деньги за швартовку в марсельском порту, а за символическую плату «припарковались» здесь.



Наш марсельский день, полный восторга, подходит к концу. Мы прощаемся с нашими «провансальцами». Наташа везет нас в новый порт на тот самый белоголубой лайнер, ожидающий «корсиканцев» с утра возле местного небоскреба...

А. Дюма

Когда писала отзыв на форуме ТурТрансВояжа, мне вдогонку написали немного фактов из жизни Дюма (достоверность не проверяла):

"Вдогонку" несколько интересных моментов, связанных с Александром Дюма и его романом.

Бабушка А.Дюма была чернокожей рабыней из Сан Доминго. Его дед, французский маркиз Дави де Ля Пайетри, продал свох четырёх детей от неё в рабство. Только через четыре года он выкупил назад старшего сына. Это и был отец Дюма. Судьба его брата и двух сестёр (соответственно, дяди и тёток писателя) неизвестна.

Отличался очень высоким ростом – более 185 см, что в те времена было огромной редкостью.

Пользовался большой популярностью у женского пола. Точное количество любовниц Александра Дюма не назовёт никто. По имеющимся данным, их было примерно 350. Все его дети родились вне брака, а единственный официальный брак был бездетным.

На этом портрете Александру 30 лет.



Считается одним из самых плодовитых писателей в мире, поскольку выпустил около 500 томов произведений всевозможных жанров. Несмотря на это, перед своей смертью Дюма был на грани нищеты.

Воспринимался своими современниками неоднозначно. Оглушительный успех его книг порождал зависть и многочисленных врагов. Как говорил сам Дюма: «Я бы мог иметь самый большой памятник, который когда-либо был воздвигнут в честь писателя, если бы только дал себе труд собирать все камни, что бросали в меня».

Один из самых читаемых французских авторов в мире.

Реальный прототип героя романа — Эдмона Дантеса — сапожник по имени Франсуа Пико никогда не сидел в замке Иф. В 1807 году, по доносу троих своих завистливых «друзей», ложно обвинивших его в шпионаже в пользу Англии, Пико был арестован и брошен в "сухопутную" крепость Фенестрелле, где провёл около 7 лет. В тюрьме Пико прорыл небольшой подземный ход в соседнюю камеру, где содержался богатый итальянский священник отец Тори. Они подружились, и через год перед смертью священник поведал ему тайну о скрытом в Милане сокровище. После падения императорской власти в 1814 году Франсуа Пико вышел на свободу, овладел завещанными ему сокровищами и под другим именем объявился в Париже, где посвятил 10 лет возмездию за подлость и предательство. Материалы для своего романа "Граф Монте-Кристо" Дюма нашел в архивах полиции.

Общее количество экранизаций романов Дюма - более 150. Из них около 80 – экранизации трёх мушкетёров, и примерно 50 – графа Монте-Кристо. Это один из самых экранизуемых авторов в мире."

Паром на Корсику

Проскочив мимо местного небоскреба, который сегодня в отсутствие мистраля крепко стоял на ногах, мы приехали в новый порт к парому «Пьяна». Приехали, как велено на сайте туроператора, за два часа до отправления для досмотра, подобного аэропортовскому.

По откинутой аппарели в трюм уже заезжали автомобили.



Рядом - вход для пассажиров. За ним эскалатор, который поднимает всех прямо на 4 пассажирскую палубу к ресепшен.



Наташа где-то предъявила билеты, нас с чемоданами никто не досматривал, никаких рамок мы не проходили. В общем - бери на борт, что хочешь. Может, и будущий через неделю теракт в Ницце - отголосок этой беспечности? Наташа раздала ключи от кают и на сим распрощалась с нами.
Милая, заботливая Наташа. Завтра, на Корсике мы вспомним о ней с особым теплом.

Все наши каюты были 4-местные, но расселены мы были по 2 человека. Каюты довольно просторные, с туалетом и душевой кабиной. Только нет иллюминаторов.





Вечер мы с Ирой провели на 5 и 6 палубе, где множество баров и столовых-самообслуживания, много уютных уголков с диванами и креслами напротив панорамных иллюминаторов, выход на открытый ют.



Было интересно посмотреть на отправление парома, на удаляющийся от нас Марсель. До Корсики всего около 200 км, но паром идет почему-то целых 12 часов.

Среди пассажиров туристов было мало. В основном - семейные французские пары с детьми дошкольного возраста. Я исподволь за ними наблюдала.

В глаза бросалась стройность французов — и мужчин и женщин всех возрастов. Это относится не ко всем французам, а к какому-то определенному, но очень распространенному генотипу. В интернете нашла, что высокие, поджарые, узкоплечие французы — потомки галлов.

Женщины — без всякого намека на макияж, с легким нарочитым беспорядком в хорошо подстриженных волосах.

Дети. Дети — это полный восторг. Не знаю, в чем дело, но среди очень большого количества маленьких детей на пароме никто из них не капризничал. Абсолютно. Да, они бегали шумно по палубе среди пассажиров, но тут же послушно реагировали на спокойное замечание родителей. Застала такую картину: мама сидит на корточках перед 3-4-летним сыном и строго, но очень тихо его в чем-то укоряет, усиливая свой укор жестикуляцией. Малыш стоит с виноватым видом, с полными слез глазами.

А еще умилительно было слышать французскую речь из уст малышей, их лепетанье с растягиванием и поднятием по-французски вверх последнего слога. На языке так и вертелось:

-Удивительно! Такой маленький, а уже француз?

С детьми занимаются в основном отцы. И чувствуется, что у детей с ними полное взаимопонимание. Весь вечер наблюдали картину, как двое папаш катали своих чад в колясках по палубе, а мамы позади них беспечно о чем-то щебетали.

Как рассказывала Наташа, во Франции по средам не работают детские сады и, кажется, начальная школа. Это родительский день, точнее мамошний. У мам в среду оплачиваемый выходной для занятий с детьми. Зато обычные выходные — это день отцов, а мамы занимаются собой. Сегодня была суббота. Отцовский день?

Нагулявшись по палубам, изучив все их уютные закоулки, мы с Ирой уселись пить кофе перед иллюминатором. В баре установлен большой экран. За столиками посетителей стало прибывать — начинался очередной матч футбольного чемпионата. Жаль, что мы не болельщики. Интересно было бы посмотреть, как французы «болеют».

В каюте Ира недоуменно склонилась над свои чемоданом:

-Надо же! Я так любовно и продуманно укладывала вещи перед поездкой, а теперь у меня чемодан полон каких-то пустых пакетов, а вещи валяются, как попало, сами по себе.

Вот они, издержки нашего экскурсионного отдыха, когда почти каждая ночь в новом отеле, и распаковывать чемодан нет смысла.

Я тоже с любопытством заглянула в свой, надеюсь увидеть иную картину. Увы…
В этот раз вещи по совету интернета скрутила в валик, чтобы меньше мялись. Раскручивать этот валик и вытаскивать нужную вещь, а потом обратно скручивать — о-ё-ёй! Действо не для нетерпеливых Близнецов. В общем, картинка в чемодане была та еще.

Но уставшие от сегодняшнего длинного и жаркого дня, мы без особого зазрения совести улеглись в прохладные постели, оставив бардачные чемоданы с открытыми крышками подумать о своем и посплетничать о нашем поведении.

Паром почти не покачивался, только иногда слышался какой-то стук внизу. Ира начала мне рассказывать, что она перед поездкой решила ознакомиться с народным творчеством корсиканцев.

-Ты знаешь, что они поют? Это же жуть какая-то. Что-то зауновно-печально-пафосное мужским хором. И больше ничего.

Но я слышала ее уже краем уха...

У меня из всего доковидного разнообразия действующих виз в паспорте сейчас жива только канадская - канадцы мне её аж на 8 лет дали в своё время...

Корсика. Бастия.

В 6 утра, когда мы умиротворенно шуршали пакетами в чемоданах, вдруг включилось паромное радио, о наличии которого и не подозревалось, и включилось так громко, что я от неожиданности отпрыгнула от чемодана.

Из двух знакомых слов, уловленных из грассирующей речи, мы поняли, что подходим не только к Корсике, а уже именно к Бастии. После чего радио на секунду задумалось, а потом затянуло печальным хором заунывную песню.
-Это оно, оно, - оторвалась от чемодана Ира — корсиканское пение.

Темп пения мы не переняли, а наоборот резво рванули во вчерашний бар, где выпили кофе вприкуску с корсиканским берегом, покрытым темной растительностью, медленно и торжественно проплывающим за иллюминатором.



А в душе в это время всё дрожало от ожидания какого-то счастья, такого большого, как наш паром.



Желающих полюбоваться Корсикой с борта оказалось немного: горстка французов, мы с Ирой и наш Владимир Ильич.

В точно назначенное время «счастье» причалило в порту Бастии. В нос ударил корсиканский воздух с ароматом чего-то острого, дикого, морского, настоянного на можжевельнике, мирте, эвкалипте, водорослях.
-Корсику можно узнать с закрытыми глазами по одному запаху, - говорил Наполеон.

Сбившись в одну кучку, как брошенные наседкой цыплята, мы направились к выходу из порта. На выходе за оградой стояла симпатичная стройная блондинка с табличкой ТТВ и откровенно зевала, глядя на «цыплят» через решетку. Ответив на наши приветствия через одного, корсиканский гид Юлия повела нас к автобусу.
А у автобуса стояло улыбающееся рыжеватое солнышко:

- Водитель Николя. Прошу любить и жаловать! - представила его Юлия.

Николя был настолько хрупок, мил и приветлив, что кто-то тут же окрестил его Николенькой. Юля наконец-то улыбнулась (как же улыбка всех красит), но добавила пилюлю:

-Извините, я сегодня совсем не выспалась. Ночью провожала своих частных туристов, - и она немножко рассказала о том, что групповой туризм на Корсике совершенно не развит, зато развит частный, и 90% ее туристов прибывают на остров на личных яхтах и личных самолетах, и что за один день с ними она зарабатывает больше, чем за 4 дня с нами.
Наше, большое, как паром, счастье от этого не уменьшилось, и мы мудро подумали:

-Ладно... встречают по "одежке", а провожают… Посмотрим, что будет дальше.

Шустрый Николенька загрузил чемоданы в автобус и умчался на стоянку, а мы двинулись с Юлей на экскурсию по Бастии, в самом центре которой и находится порт.

Вся история Корсики — это история ее борьбы за освобождение от всяких захватчиков. Пока мирные корсиканцы в глубине острова прилежно пасли скот и обрабатывали землю, совершенно не интересуясь рыболовством и мореплаваньем (что странно для островитян, не правда ли?), окрестные пираты и алчные соседи по Средиземному морю не дремали. Остров захватывали все, кому не лень. Пастухи не успевали отбиваться, но всегда безуспешно. Наконец, в 12 веке Корсику завоевало генуэзское государство и правило здесь несколько веков, постоянно подавляя сопротивление свободолюбивых корсиканцев.

В том месте, где мы сейчас вдыхали незнакомый, волнующий кровь аромат острова, в аккурат напротив своей Генуи воинственные генуэзцы построили порт, крепость и основали город Бастию, сделав ее столицей острова.

Уже потом, после того, как Генуя продала мятежный остров Франции, Наполеон, став императором, перенес столицу из Бастии в свой родной город Аяччо. Несмотря на это, на центральной площади города бастийцы установили Наполеону памятник. Странный, правда, памятник. Наполеон непривычно изваян с голым торсом в античном стиле.



Сегодня был воскресный день, и на площади шумела ярмарка.







После утренней чашки кофе базар сразил наповал запахом копченых колбас, сыра и пончиков (забыла их корсиканское название), которые на наших глазах опускали в кипящее масло. Пончики делают с разными начинками, но чаще с козьим сыром, а иногда с самогоном. Эти пончики на Корсике обязательно подают во время помолвки молодых.

И Юля, заняв позицию с видом на пончики и на памятник, рассказала нам о папе Наполеона – Карло Буонапарте. Этот будущий папа Карло в 17 лет был счастливо и взаимно влюблен в одну девушку, но родители, чтобы поправить финансовое положение семьи, решили обручить его с 14-летней дочкой бывшего губернатора Аяччо - Летицией. Родители девушки почему-то радостно согласились. Вопреки желанию молодых помолвка состоялась и была скреплена пончиками, начиненными самогоном. Официально брак никогда не был оформлен, но молодых сразу поселили вместе.

-А о зачатии и рождении Наполеона я вам расскажу в других городах.

Мы покинули центральную площадь и нырнули в дебри кривых улочек, окружающих старый порт.

















Продолжение следует

Еще немного Бастии

Продолжаем бродить вокруг гавани.

На пути почему-то чаще женщин попадались мужчины, праздно убивающие этот воскресный день, и опять поджарые.





-Юля, почему у вас мужчины такие стройные?

-А вы попробуйте при нашем жарком климате (360 солнечных дней в году) побегать по горным тропам за кабанами, грибами, травами. Да, и бег с велосипедным спортом у них в почете.

Вытерев пот со лба, честно говоря, я почувствовала, как жара, умеренное питание и постоянная ходьба вверх-вниз делали и мою фигуру подтянутее день ото дня.



Поднявшись к генуэзской цитадели,





залюбовались панорамами старого порта.



Справа отдыхает наш белоголубой красавец «Пьяна»,



слева высятся башни собора Иоанна Крестителя. Картинка один в один с первым кадром комедии «Корсиканец» с Жаном Рено.



С удовольствием побродив по старому городу и перекусив, в полдень мы встретились у автобуса, чтобы отправиться в отель на побережье недалеко от аэропорта Бастии.

Юля, несмотря на неулыбчивость, начинала нам нравиться больше и больше. Она с серьёзным видом юморливо преподносила информацию.

-Раньше ТТВ расселял туристов в другом отеле. Мало того, что он стоял на дороге в горах в какой-то деревушке далеко от моря, мало того, что там был плохой сервис и вход через гараж, но там был еще и очень странный и неприятный хозяин. При расселении он некоторым женщинам из одноместных номеров предлагал свои интимные услуги. Руссо туристо, естественно, не хотели пятнать свой облико морале, и тогда он оскорбленно выдавал им ключи от номера с видом на глухую стену. Были к нему и другие претензии, и я в конце концов потребовала у ТТВ сменить отель. И теперь мы с вами едем в новый.

В каком-то поселке свернули с шоссе на проселочную дорогу. На повороте на заборе виллы висел плакат, где красной краской от руки нервно было написано «beach» со стрелкой, указывающей направление. Очевидно, жителей виллы достали вопросами.

Через две минуты въехали на территорию отеля. Он оказался лучшим во всей нашей поездке.





Наш номер был на первом этаже с отдельным входом.



Выйдя на просторную лоджию, я рассмеялась:

-Ира, а мы случайно, между делом не отказались ни от каких гнусных хозяйских предложений? – лоджия выходила на глухой забор, правда, увитый цветущим кустарником…



Продолжение сегодняшнего дня следует...

Это сообщение отредактировал Любовьь - 31.08.2021 - 21:07

Корсика. Мыс Кап-Корс

Через полчаса желающие поехать на экскурсию по Кап-Корсу сидели в автобусе. Если представить остров сжатым кулаком, то мыс Кап-Корс выглядит как длинный указательный палец с Бастией у основания, указующий на север, на Геную.

Мы едем вдоль восточного побережье пальца. Это берег Тирренского моря.











В длину мыс всего около 40 км, но расстояния на Корсике измеряются не в километрах, а в часах - ибо серпантин. Да еще какой серпантин: по одной полосе в каждую сторону, с крутыми поворотами и местами без ограждения пропастей.

-Посмотрите, как мягко и виртуозно Николя ведет автобус, - обращает наше внимание Юля, - Я езжу с разными водителями. С некоторыми расстаюсь после первой поездки. Николя – водитель от Бога. Вы заметили, что он практически не тормозит. Перед всеми крутыми поворотами сигналит, предупреждая местных шумахеров о своем появлении.

Помните, в начале фильма «Корсиканец» водитель спрашивает героя:

-Вас не укачивает на серпантинах?

-Да что вы, нет. Конечно, нет, - и через пять минут герою плохо.

Нас не укачивало. От страха перед пропастями отвлекал потрясающий вид за окном.

Корсика или "Иль де ботэ" (остров красоты) оправдывала свое название.





В одном месте был очень сложный для автобусов поворот на серпантине (кстати, за 4 дня нам на дороге попалось всего два автобуса). Николя проехал чуть вперед, а потом, пятясь к пропасти, елочкой разворачивался, а Юля отвлекала нас своим фирменным юмором:

-Однажды я везла группу 80-летних французских бабушек из региона Овернь, который славится упрямством своих жителей. Водитель (из того же региона) не послушал моего совета, стал делать разворот неправильно и в результате застрял. Из кустарника высунулся испуганный пастух:

- Сколько здесь пасу овец, впервые вижу такое чудо.

Вызвали спасательные службы. Автобус с их помощью разворачивали 4 часа. Французских бабушек в целях безопасности из автобуса высадили, а чтобы они невзначай не попадали в пропасть, завели в загон для овец. Бабули оказались оптимистками. В загоне они неплохо провели время, перепив все запасы своего вина. Когда автобус развернули, бабулек под руки завели в автобус, все вздохнули с облегчением, тронулись.

Но тут, откуда ни возьмись – бельгийский туристический автобус на неправильных, не корсиканских шинах. На спуске перед этим витком у автобуса лопаются несколько камер. Дорога опять заткнута. В загон для овец отправляют бельгийцев, а поддатые французские бабушки добровольно следуют за ними, как декабристки, и устраивают там общую попойку.

Пока мы весело считали овец, бабушек и бельгийцев, Николя закончил свой сложный маневр, и мы отправились дальше.

-Вы обратили внимание на дорожные знаки в дырках от пуль или с замазанной верхней надписью?



Как в фильме «Корсиканец» опять же. Этот фильм можно разобрать на кадры для иллюстрации рассказа.



Оказывается, корсиканцы терпеть не могут французов, которым остров был сначала продан Генуей, а потом после ненадолго отвоеванной независимости местным национальным героем Паскалем Паоли был вновь захвачен французами, и Наполеон тоже приложил к этому руку, за что и его заодно корсиканцы не любят, считая предателем. А надписи на дорожных знаках сделаны сначала на французском языке, а потом на корсиканском, вот местные на французских надписях и оттягиваются.

так вот как переводится название!
(магазин такой был, сейчас - Sephora)

p.s. как всегда, очень интересно вас читать!

Спасибо, Betty. Кстати, про Иль де ботэ - я также, как и вы, вспомнила этот магазин. И слово ботокс, наверно, отсюда же

Едем дальше по Кап-Корсу

На многочисленных маленьких мысах попадаются пятисотлетние сторожевые генуэзские башни. Когда-то Генуя разместила их по всему побережью острова, а на Кап-Корсе их было около сотни. Больше половины стоят себе до сих пор. При этом они просто сложены из камня без всякого цемента.



Корсика всем, конечно, известна, как остров вендетты. Мы как раз проезжаем деревеньку, где на самом деле происходила история, описанная Проспером Мериме в новелле «Коломба».







Героиня захоронена на местном кладбище, а ее родственники сейчас судятся с родственниками Мериме, вменяя ему в вину, что он всё перепутал: отрицательных героев сделал положительными и наоборот.

Пересекаем "палец":



и попадаем на побережье Средиземного моря. Море ярко-синее с белой пеной прибоя.







-Видите темные пятна в воде и на пляжах? Это водоросль посейдония, легкие Средиземного моря. Корсика борется за сохранение своей экологии во всем. В частности, эти водоросли запрещено убирать с пляжей, чтобы не нарушать биологическую цепочку.

Эх, если бы у нас так пеклись об экологии! Среди дикой красоты Корсики я почувствовала себя представителем варварской страны…

На этом побережье находится известная своим пляжем деревенька Нонза. Живописна и сама деревня, расположенная на высоком утесе, но еще более живописен своей нереальностью ее пляж с черным песком. За 2 поворота до черного пляжа мы проехали асбестовый завод. В 60-е годы его закрыли (опять же экология), здания до сих пор стоят, но их полностью забетонировали.

Когда завод работал, отходы производства с высокого берега сбрасывались в море, течением их относило к деревне Нонза и выбрасывало на пляж.

-Но многие туристы считают, что пляж черный из-за вулканического происхождения, о чем написано даже в некоторых туристических проспектах, и приезжают сюда специально искупаться. Местные жители смотрят на них, как на дикарей, - закончила рассказ Юля.





А потом немножко рассказала о себе: она наша соотечественница из Екатеринбурга. Лет десять назад вышла замуж за корсиканца. К нескольким языкам пришлось добавить корсиканский, хоть он ей совсем не нравится. Свой туристический бизнес она создала сама.

-А еще я сейчас заканчиваю курсы сомелье, и мне нужна бутылка конкретного вина, которая производится здесь неподалеку в Сен-Флоране. Предлагаю заехать в городок, тем более, что он того стоит.

Корсиканский Сен-Флоран то же самое, что французкий Сен-Тропе или итальянский Портофино. Отелей в городке почти нет, и все приезжие живут на своих яхтах. Сен-Флоран – генуэзская крепость-порт, построенная для подавления мятежей местного населения. Мы проходим пару уютных узких улочек.





Нужный Юле магазин сегодня оказывается закрытым, но нас очень удачно зазывают на дегустацию в соседний, из которого мы довольные уходим.



После Сен-Флорана сворачиваем с побережья в сторону «дома» - Бастии.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 3.09.2021 - 06:32

Вечер под Бастией

До ужина успеваем сходить на море. В конце уютной зеленой территории отеля есть белая калитка (как в «Собаке Баскервилей», подумалось мне) которая ведет на дикий пляж.





А пляжи на Корсике в отличие от соседней итальянской Сардинии почти все дикие и бесплатные. Купайся все, кто хочет. Я с каждым часом влюбл@лась в корсиканцев все больше и больше.









А потом был ужин на открытой веранде возле старого оливкового дерева, ствол которого можно обнять только вдвоем.



Целый день Корсика восторгала и радовала нас. И ужин не подкачал. Сначала принесли нарезку из мяса, сыра, овощей. Всё было безумно вкусно. А на второе – свинина. Мы бы даже не догадались, что это она. Не зря корсиканцы откармливают хрюшек по специальной технологии, да еще гоняют по горам, чтобы жир у них не завязался.

Из напитков мы с Ирой выбрали пиво из каштанов 1 литр на двоих. Юля перевела наш заказ официанту.

Но повторилась марсельская история. Пиво нам принесли по литру каждой. Сначала думали, не осилим.

Но иссушенное дневным зноем тело благодарно и незаметно поглотило весь литр. За веселой беседой сумерки медленно растворились в ароматной южной ночи с черным небом и яркими звездами...

Под запах акаций заморскою ночью
Порвать на часы связь с реальностью в клочья.
Как будто в спектакле, как будто под маской
Играть лишь себя, но без всякой опаски.

Шутить и смеяться в случайной тусовке.
Консенсус в дебатах отыскивать ловко.
Рассказывать притчи о жизни соседу,
Знакомство с которым свелось лишь с обеда.

Быть смело собой, а не только казаться,
Открытой к общенью, но без панибратства.
Быть здесь и сейчас, а не где-то, не завтра,
И счастье на карту поставить азартно.

Николя, макИ, ходячие колбасы и прочие корсиканские прелести.

Сегодняшним утром мы могли отоспаться и вдоволь накупаться, выйдя за белую «баскервильскую» калитку. А потом мы с Ирой балдели на лежаках в тени раскидистой пинии и наблюдали за жизнью отеля. По территории расхаживал хозяин и следил за порядком и работой своих подопечных. Мне понравился садовник, который разбрасывал поливочные шланги по сочно-зеленому газону, раздувал пылесосом опавшие листья с белых камней под цветущими кустарниками, а потом посыпал порошком тропинки муравьев. Поймала себе на мысли, что я бы с удовольствием поработала садовником в этом раю.

В полдень покидаем Бастию, чтобы переехать на западное побережье в нынешнюю столицу Корсики Аяччо. Путь лежит через географический и национальный центр острова - старинный город Корте. В четвертый раз проезжаем мимо аэропорта Бастии и кажется, что мы на Корсике давно. Да простит меня так понравившийся еще день назад мягкий лавандовый Прованс, но жгучая, дикая Корсика его полностью затмила, и он ушел куда-то далеко-далеко.

Юля рассказывает нам о природе острова, пока мы поднимаемся по серпантину в горы. Самая высокая вершина острова - Монте-Чина, высотой 2710м. На ней летом лежит снег.



80% территории острова не обезображены деятельностью человека. 80%!!! Мама дорогая - это же какая-то земля обетованная! Береговая линия согласно местным законам общедоступна. На Корсике нет огороженных пляжей.

Большие территории покрыты зарослями карликовых дубов, можжевельника, терна, бересклета, мирты, оливковых деревьев. Эти ароматные низкорослые джунгли — знаменитые корсиканские маки (с ударением на последний слог). Чтобы знать, как продраться через маки, надо быть овцой, пастухом или бандитом. Последние традиционно прятались здесь от властей, а во время Второй мировой войны тут скрывались бойцы французского Сопротивления, за что и получили у союзников свое прозвище — «маки».

-Если вы убили человека, бегите в маки Понте-Веккьо, и вы проживете там в безопасности, имея при себе доброе ружье, порох и пули… Пастухи дадут вам молока, сыра и каштанов, и вам нечего бояться правосудия или родственников убитого, если только не появится необходимость спуститься в город, чтобы пополнить запасы пороха, - советует Мериме.



Юля нам рассказывала, а Николя, который немного по-русски понимал, но не говорил, что-то вставлял на своем языке.

-Николя очень любит свою Корсику, и когда слышит, что я что-то упустила, особенно цифры, на которые у него хорошая память, он просит добавить, - улыбается Юля, а Николя при этом расплывается в довольной улыбке.

Николя своей приветливостью и дружелюбием покорил нас всех. На одной стоянке он выглянул из-за автобуса и жестами загадочно пригласил меня подойти к нему. Заинтригованная, я послушно пошла на зов. Николя в это время принял картинную позу и попросил запечатлеть его на память.

Юля открыла нам маленькую тайну водителя: Николя после развода со своей американской женой находится в поиске спутницы жизни. Может, и сфотографировать себя он попросил в целях рекламы. Если меня читают женщины, которые тоже находятся в поиске своей половинки, то вот он, наш Николя во всей своей красе.



Еще открою один маленький секрет-условие, как понравиться Николя. В последний наш корсиканский день у него был выходной, но он прислал СМС-ку Юле, где передавал нам всем привет и писал, что ему особенно понравилась дама в бордовой шляпке.

-Почему? - спросила Юля.
-Она много улыбается.

Вернемся от Николя к дикой природе острова. Корсика – это край горных пастухов и охотников. Рыбные блюда особой популярностью на острове не пользуются. Возможно, на генетическом уровне корсиканцы чувствуют враждебность моря, так как именно с него на них приходили все беды. Зато здесь очень популярно мясо диких животных, особенно кабанов, коих тут несметное количество. Домашние кабанчики также на пике славы, но домашними их можно назвать относительно, ибо все эти козы, овцы, коровы и те же свиньи свободно шастают по горам, поэтому в какой-нибудь деревенской харчевне можно услышать:

-Извините, мы не можем вам сегодня приготовить жаркое, так как наш бычок вчера ушел погулять в горы и до сих пор не вернулся.

А домашние черные свиньи? Эта ходячая колбаса гордо и неспешно пересекает серпантины, не обращая внимания на отчаянные сигналы и визг тормозов неожиданного автомобиля, вторгшегося в их владения. Они просто напичканы чувством собственного достоинства и фатализма.
Из этого «достоинства и фатализма» делают колбасу, которая может храниться без холодильника не один год.
В одном месте нам попалась отара овец, которая под предводительством барана галопом неслась куда-то по своим делам:



Очень распространены на Корсике каштаны. Их жарят, запекают, из каштанов делают муку, пиво. В пиве каштанового вкуса я не почувствовала. Одного литра, видимо, для распробования было недостаточно. На местных рынках ценится горный мед. А еще корсиканцы бодро лазают по горам, собирая грибы. Откуда там изобилие грибов при 360 солнечных дней в году, загадка. Но грибов, в том числе и трюфелей, много.



Одной из разновидностей корсиканской борьбы за независимость является охрана гастрономической идентичности. Корсиканцы плюют на все европейские стандарты и требования и изготавливают колбасы и сыры по своим стариннейшим рецептам, зачастую вручную. Продать их на международном рынке из-за отсутствия сертификатов они не могут, но тем не менее товар находит своего покупателя. Например я, могу подтвердить, что корсиканская колбаса вкуснейшая.

Кухня Корсики простая, но очень вкусная и сытная. А, главное, экологически чистая. Корсиканцы умудряются обходиться без химии в выращивании продукции и обработке её.

А еще на Корсике много виноградников. Здесь умеют и любят делать вино. Его вкус французам кажется несколько грубоватым с минеральным привкусом, что объясняется особенностями почвы.
Про вино Юля рассказала нам такую историю:

В 60-е годы после окончания алжирской войны Франция решила заселить на свой остров то ли обалжиренных французов, то ли офранцуженных алжирцев, бежавших от войны. Эти «черноногие», как окрестили их корсиканцы, компактно поселившись, тоже решили заняться выращиванием винограда, но при этом самым бесстыжим образом начали нарушать правила виноделия. Они перегоняли виноград не один раз, а раза четыре и завалили рынки дешевым низкопробным вином. Корсиканцы сначала честно пожаловались на них де Голлю, отправив пару петиций. Франция не отреагировала, забыв с кем имеет дело. Тогда гордые сыны гор, не потерпев такого надругательства над их святынями, взяли в заложники пару «черноногих предводителей» и вновь выдвинули свои требования по соблюдению правил виноделия. Франции, якобы, пришлось вводить на остров войска, чтобы подавить бунт корсиканцев.
Подтверждения юлиной истории в интернете я не нашла. Так...отдельные невнятные отголоски. Но лично мне эта история понравилась и корсиканцы в ней тоже.

Когда после Корте ближе вечером мы ехали через перевал, в деревушках жители ужинали в тени своих веранд. Многие радостно махали руками нашему автобусу, когда мы сверху своего положения заглядывали им в рот. Я уже писала, что транспорт здесь в основном автомобильный, автобусов на серпантинах за 4 дня видели всего два. Мы решили, что для жителей этих деревушек мы редкое чудо, и великодушно, нет, шучу, конечно - радостно и дружелюбно тоже махали руками в ответ.



Но оказалось всё не так. Причина была в Николя. Он живет в одной из этих деревушек, и вся округа любит его и знает его автобус. И руками они махали именно Николя, а зевакам за окнами автобуса уж так, в придачу. Ну, как им было не поприветствовать своего соседа, столь приветливого и позитивного. И вообще, со слов Юли, жители острова, которых около 300 тысяч человек, все друг друга знают: по работе, по учебе, по соседству, через родственников.

Родственники — это особая тема. О ней в следующий раз. Для начала надо доехать до Корте, где мы совсем близко подберемся к Наполеону.