🍅Про ТОМАТЫ и остальные овощи...🍅, Грунты,посадка,подкормки,защита,удобрени

Вот и мне сейчас попалась статейка, поделюсь с вами ...

МОГУТ ЛИ ПЕРЕОПЫЛЯТЬСЯ ТОМАТЫ

Существует ли риск потерять свойства полюбившегося сорта при самостоятельной заготовке семян томатов? Этот вопрос в Интернетовских огородных сообществах обсуждался не единожды. И в большинстве случаев даже опытные огородники отвечают: «Помидоры переопыляться могут!»
На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос нет.

Одни утверждают, что переопыление, а значит, потеря сортовых свойств растениями неизбежны. Следуя из этих утверждений, разные сорта растений следует высаживать отдельно друг от друга, то есть, на расстоянии, не позволяющем растениям переопыляться. На каком расстоянии? Это очередная тема споров!

Другая точка зрения заключается в том, что томаты являются самоопыляющимися растениями, а потому не важно, близко, ли далеко высажены друг от друга растения различных сортов. Каждый куст через семена воспроизведёт свою точную копию!
Конечно же, можно ни с кем не спорить, никого не слушать!
Гораздо проще посеять семена одного сорта и не беспокоиться, что они переопыляться между собой. Но уверяю, что видеть сортовое разнообразие в пределах шести дачных соток, очень интересное и поучительное занятие.

Количество томатных сортов и гибридов исчисляется не сотнями, а тысячами разновидностей, при этом селекционная работа не останавливается. А потому у любителей томатов, на уровне хобби не пропадает интерес к новинкам с целью испробовать их на своём участке и понять, подходит ли тот, или иной сорт твоему огороду.

Каким бы хорошим не был сорт, он не всегда может показать свою продуктивность на все сто!
Влияет на это множество факторов, начиная с агротехники, кончая погодными условиями и климатом региона. А потому опыты, позволяющие отобрать, удовлетворяющие требованиям огородника сорта, бывают полезными.

Рекомендуется проводить подобные эксперименты на площади, не превышающей 30% от общей площади томатных грядок. Остальные 70 процентов, следует засаживать сортами испробованными, зарекомендовавшими себя гарантированным урожаем.Если новый сорт понравился, нужно взять от растения семена. И тут возникает вопрос об их чистосортности.
Существует ли опасность нежелательного, перекрёстного опыления цветов томатов?

Сразу оговорюсь, что пчёлы на цветы томатов не садятся, предпочитая цветы других растений.

Цветы томатов, действительно, приспособлены к самоопылению.
В семействе пасленовых отмечается тенденция к срастанию пыльников. Если в цветках картофеля они только плотно соприкасаются, то в цветках томатов и баклажанов они уже плотно сцепляются в верхней части волосками.
Пыльники томатов состоят из двух длинных плоских мешочков, которые вскрываются не щелью вверху, как у большинства других растений семейства паслёновых, а продольной щелью, что является характерным признаком томатов.
Специалисты утверждают, что оплодотворение может произойти даже в закрытом цветке. Но обычно оно происходит в первый день открытия цветка. Само цветение может длиться два – четыре дня, а в пасмурную, прохладную погоду больше недели.

Тычиночные нити очень короткие, а сам цветок всегда наклонён вниз так, что пыльца, осыпаясь через щели пыльника, обязательно попадёт на рыльце, даже в том случае, если рыльце выступает наружу.

Хотя часть пыльцы всё же высыпается за пределы цветка, тем ни менее, переопыление томатов, явление редкое. Дело в том, что пыльца у томатов тяжёлая и не может преодолевать в полёте большие расстояния, падая, практически, перпендикулярно поверхности земли.
Из этого следует, что для предотвращения перекрёстного опыления изоляция различных сортов на расстояние в полметра достаточна.
И всё же, замечено, что в южных регионах, при высоких температурах, сухом воздухе и ветре, случаи переопыления встречаются. Пыльца в таких условиях становится более летучей.
А что у нас, в Средней полосе? Последние годы мы тоже сталкиваемся с жарким летом!

Думаю, что май в нашем регионе, когда наступает пора высадки рассады, всё же не такой жаркий, как на юге, и время цветения томатов не совпадает с высокой температурой. Другое дело в теплице!

г. Казань.© Алексей Попов

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 29.12.2017 - 00:21

ВЫСОКОРОСЛЫЕ ТОМАТЫ

1. Полив высаженной рассады и дальнейшие подкормки в первые две недели должны быть умеренными, чтобы избежать «жирования» растений, т.к. это приведёт к задержке плодоношения и даже риску заболевания грибковыми болезнями. Так что «слепая» любовь и излишняя забота для молодых растений так же губительны, как и для детей.

2. Растения следует формировать в один-два стебл@, пасынок надо оставлять под первой цветущей кистью, т.к. нижний пасынок выбросит цвет только после 7-8 листа, да и куст зрительно утратит свою привлекательность.

Пасынки надо обрезать, пока они не достигли 3 см. В этом случае вы будете меньше травмировать растения, рана – она и для растения рана.

Для пасынкования нужно выбирать солнечный день, чтобы не работать с мокрыми растениями. Тогда ранки легче и быстрее затянутся. Ножницы при этом следует дезинфицировать в молоке.

3. Если на первых листьях томатов появятся огромные цветки – махровые и красивые (королевские), - это, чаще всего, результат стрессов или «жирования».

Цветки эти нужно удалить (хотя бывает и жалко), т.к. из них вырастут крупные, но покрученные и совсем некрасивые плоды. Между тем, они заберут много сил у растения и задержат развитие остальных томатов на кусте.

4. В период созревания плодовой кисти надо убирать под ней листья, но не более двух-трёх в неделю. Причём работать следует секатором или ножницами, чтобы не допускать «задиров» на стебле.

Важно учитывать, что на растении должно быть не менее 15 листьев, а в жару – и больше. Так что не увлекайтесь!

5. Если решите вырастить томат-гигант и удивить своих близких, полезно помнить, что не так просто получить килограммовое чудо, даже имея отменные семена крупноплодного сорта: придётся этому поспособствовать.

Дело в том, что при меньшем количестве плодов на растении масса их значительно возрастает. Так что дерзайте, экспериментируйте!

Раз в неделю прореживайте цветочные кисти, т.е. удаляйте из них часть цветков: плоды тем крупнее – чем меньше цветков.

6. Если выращиваете томаты на шпалере (оптимальный вариант!), то при обвивании стебл@ вокруг шпагата поворачивайте верхушки по часовой стрелке, чтобы нить не мешала растению (не «душила» его) при повороте за солнышком.

7. Надо обязательно подвязывать тяжёлые кисти и отдельные плоды. Иначе будут перетяжки, сгибание кистей, что приведёт к помехам в развитии плодов.

8. Очень важно помогать томатам опыляться, особенно в жару. С этой целью нужно два-три раза в день встряхивать цветочные кисти руками, разбрызгивать вручную воду, температура которой не ниже 16 градусов, крупными каплями над верхушками растений.

9. Чтобы избежать растрескивания плодов и их измельчания в жару, необходимо не удалять много листьев сразу, своевременно подкармливать томатные кусты удобрениями, содержащими микроэлементы, поливать растения за три-четыре часа до захода солнца, чтобы в ночь они уходили сухими.

10. Нужно учитывать, что созреть успевают плоды, завязавшиеся до 1 августа. И за 50-60 дней до предполагаемого последнего сбора прищипнуть верхушки томатных стеблей. При этом надо обязательно оставлять два-три листа над последней цветочной кистью, чтобы не погубить растение. Дальше следует уменьшить полив и увеличить в подкормке дозу калия.
Елена Басова

Советы бывалых огородников по выращиванию перца
Елена Басова
1. Если на растениях перца в начале лета завязалось несколько плодов и после этого прекратилось цветение, то данные плоды необходимо отщипнуть. После такой процедуры наши растения цвести начнут с удвоенной энергией, а к концу сезона дадут нам просто грандиозный урожай.

2. Корни перца любят приток воздуха, который можно обеспечить частым рыхлением почвы и не допусканием образования почвенной корки.

3. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники

4. В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.

5. Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит – да так, что и корни вывернутся наружу.

6. Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды.

Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.

7. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.

Чем подкармливать перцы
https://properez.ru/vyrashhivanie-perca/kak...-posadke-perca/

Какие удобрения нужны при посадке перца
Мы постарались подробно расписать какие удобрения и когда вносить под растения перца. Только при соблюдении агротехники, своевременном поливе и внесении оптимального количества удобрений вы получите максимальный урожай, который часто указан на пакетиках с семенами.
Удобрения для перца
Чтобы получить достойный урожай сладкого перца на дачном участке недостаточно просто вырастить рассаду и высадить ее в огород. Обязательно необходим хороший уход, который включает в себя подкормки органическими и минеральными удобрениями, обработку растений перца специальными препаратами от вредителей и болезней. Перцу необходимы главным образом азотные, фосфорные и калийные удобрения. Давайте разбираться на каком этапе вегетации давать подкормки и какие они должны содержать вещества и элементы. к содержанию ↑ Какие удобрения и когда нужно вносить Сначала определимся со сроками внесения питательных веществ. Нас интересуют подкормки на стадии рассады, сразу после высадки перца в грунт или в теплицу, во время цветения и после завязывания плодов. Технология выращивания сладкого перца очень схожа сагротехникой томатов, но перцы более требовательны к влажности и плодородию почвы.
Минеральные удобрения для перца
Какие удобрения вносить под перец зачастую подскажут сами растения — состоянием листьев, стеблей и плодов.
Если у растений перца сручиваются листья и на них появляется подсыхающая каемка, то растению не хватает калия. Вносите калий осторожно, без переизбытка, чтобы не навредить растениям. Для этого существуют такие удобрения, как, например, монофосфат калия, калимагнезия, гумат калия и пр.
Если листья полностью или их нижняя часть вдруг стали приобретать фиолетовый оттенок, то это нехватка фосфора. Причем в почве его может быть достаточно, а из-за прохладной погоды растение не может его усваивать.
Если температура воздуха выше +15 градусов, а листочки фиолетовые, то смело давайте подкормку фосфором, используя для этого, например, суперфосфат.
Если листья фиолетовые и стоит прохладная погода, то дайте подкормку по листьям, так как в такую погоду через корни мало что усваивается.
О недостатке магния свидетельствует мраморная окраска листвы. В этом случае можно внести комплексное удобрение с хорошим содержанием магния в составе.
За 2 недели до предполагаемой высадки рассады перца в грунт нужно внести комплексное удобрение содержащее NPK. Годится, например, удобрение AVA для рассады, Агрикола-Форвард, Фертика Люкс или из серии Унифлор — -рост, -микро. к содержанию ↑ Подкормка перца после высадки в грунт Начинать вносить удобрения для перца можно не раньше, чем он освоится на новом месте, а это 10-14 дней от высадки рассады в теплицу или в открытый грунт.
Первая подкормка. 1 ч. ложка мочевины + 1 ч. ложка суперфосфата разводится на 10 литров воды. После растворения вносят под корень по пол литра под каждый куст. Подкормки проводят только после полива растений (во избежания ожога корней).
Вторая подкормка. Проводится в период массового цветения перца. 1 ч. ложка мочевины + 1 ч.л. калийной соли (или сульфата калия) + 1 спичечный коробок суперфосфата на 10 литров воды. Норма расхода рабочего раствора: по 1 литру на куст. Третья подкормка. Когда плоды нальются, но еще не станут зреть. Развести 2 ч.л. суперфосфата + 2 ч.л сульфата калия на 10 л воды. По 1 литру под каждый куст. к содержанию ↑ Подкормка перца куриным пометом Для такой подкормки берут куриный помет разводят его водой, в соотношении 1:10. Теперь 2 недели этот настой должен бродить на солнце. Во всяком случае температура воды должна быть не ниже +20 градусов. Далее этот настой разводится еще 1 к 10 и этим раствором можно уже подкармливать перцы. Удобрения вносятся всегда после полива, чтобы не сжечь корни растюхам. Под каждый куст достаточно внести по пол литровой баночке разбавленного настоя. Куриным пометом удобряют перец 3-4 раза за сезон. к содержанию ↑ Удобрение перца золой Подкармливать перец золой можно в течение всего сезона, так как она улучшает вкус плодов и решает проблему нехватки растению калия. Кроме калия в золе присутствует практически вся таблица Менделеева. Применяют ее как в сухом виде — просто посыпая золой растения прямо сверху, чем помогают еще и бороться с различными вредителями, типа слизней. Так и в качестве зольного настоя, при котором 500 грамм золы заливают 10 литрами воды и настаивают, периодически помешивая. Когда меня спрашивают, что добавить в лунку при посадке перца, я всегда советую внести горсть золы. Микроэлементов, содержащихся в ней хватит растения на первое время для полноценного развития. По результатам отзывов многих дачников на садовом форуме, наиболее удачны для перца также такие подкормки:
Удобрение для перца во время цветения 1 кг крапивы + 1 кг коровяка + 1 стакан древесной золы, эта смесь бродит неделю на солнце, затем на лейку воды добавляется 1 литр этого настоя и поливаются растения перца. Расход: 1 литр на 1 куст
Удобрение для перца во время роста плодов
Первая: на 10 л воды — 1 кг куриного помета, после того, как перебродит 3-4 дня, добавить 1 спичечный коробок нитроаммофоски. На 1 растение — 0,5 литра после полива обычной водой. Или на 10 л воды — 1 ст. ложка удобрения Синьор Помидор. Норма расхода: на 1 растение — 1 литр.
Вторая подкормка — через 14 дней после первой: на 10 л воды 50 г удобрения Идеал. Норма расхода: на 1 кв.метр — 5 литров раствора. к содержанию ↑

Подкормка для перца в период плодоношения от Октябрины Ганичкиной Первый состав: в 100 литровую бочку выливают 1 ведро кашицеобразного птичьего помета и высыпают два стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают. Через три-пять дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л на растение. Или насыпают в бочку емкостью 100 литров 10 ст.л. жидкого удобрения «Агрикола — Вегета», хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение. Через 12 дней после этой подкормки делают другую подкормку. Второй состав: в бочку выливают 1 ведро коровяка, 0,5 ведра птичьего помета и высыпают 1 стакан мочевины, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней раствор размешивают и поливают по 5-6 л на 1 кв.м. Или же в бочку выливают 0,5л (бутылку) «Эффектона», поливают по 5 л на 1 кв.м. Купи саженцы Примулы! Здесь! dlya-vas.rudlya-vas.ru Саженцы Примулы и другие много­летние растения! Заказ на 2017 год! Жми!
Источник: https://properez.ru/vyrashhivanie-perca/kak...-posadke-perca/

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 1.01.2018 - 19:05

Н.В., добрый вечер!
Используете ли Вы при выращивании помидоров такие современные новые удобрения и стимуляторы как плантафол, нутрифайт, мегафол и другие ?

НинаЯр
Нина, спасибо, что делишься полезной информацией. Подскажи ещё какими лампами ты пользуешься для досвечивания рассады? Второй год зимой читаю, в голове каша, так и не решила, что мне надо и сколько для подоконника.

Это сообщение отредактировал max_mus - 4.01.2018 - 19:19

Нина Васильевна , спасибо за информации.
https://www.youtube.com/watch?v=3btmqGaCJc0- лекция Л. Мязиной

Это сообщение отредактировал valya60 - 4.01.2018 - 23:35

Мне очень нравится применять алгоритмы Веры Юрьевны Ляджиной из Питера, и я здесь и в других своих темах иногда привожу ее советы и рекомендации, из стимуляторов по ее советам применяю Циркон при подготовке почвы для рассады. Пользуюсь ее схемами и сочетаниями разных других стимуляторов и удобрений при уходе за розами. Планирую опять поездку в Питер или в Москву на очередную лекцию и заодно опять прихвачу от нее и настоящий Глауксин с фитоминералом и новой разработкой питерских ученых бальзам-мазь для роз. Может еще что то посоветует.
А из этих удобрений как плантафол и пр. из вашего списка тоже применяла, хотя они в ее алгоритм и не входят, она использует другие наработки.
На томатах в прошлом году попробовала кроме Мегафола еще и Изабион, но вот про результат, что именно от этих обработок получился взрывной результат - сказать не могу, но и год был сами знаете какой, может было бы хуже без них, кто знает?! Вот не хватает сил и времени для наблюдений с контрольными образцами для сравнения- без обработок, а ведь без этого никак нельзя утверждать о результате применения тех или иных стимуляторов или удобрях! ИМХО!
Например, сильного влияние Базакота 6м на садовых розах не заметила- может вымыло, а может просто мало досталось....??? А вот на комнатных фикусах результат от его применения проявился! но не ранее чем через 6 месяцев, и подросли очень хорошо и листья не сбрасывали как это было в прошлые годы, но опять сложно сказать что повлияло, т.к. это было в сочетании с Глауксином - замачивала с ним прямо в горшках перед перевалкой в новые большего размера.
У меня есть фото прошлых лет моих томатов- так там вообще применяла только бочковой настой с крапивой + зола и иногда отдельная подкормка вытяжкой из суперфосфата...(не каждый год) Но и удобрях тогда новомодных (очень удобных в применении) не было или скорей всего они и были, но не было такого изобилия инфы и предложений!
Урожай 14 года (фото мои)


[URL=https://fotohosting.info/]



[/URL]

[/URL]

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 5.01.2018 - 02:30

Лампы разные. Есть несколько обычных метровых люмок, и разные настольные лампы с люмками в ход идут и 6шт отдельных китайских лампочек с синим и розовым спектром - Лена заказывала из Китая.
Сейчас розовые подсвечивают примулы на лоджии.

valya60
Да, Мязину и почитать интересно.
Чтоб по сайту не ходить, вынесу немного сюда....
3 Августа 2015
b] Почему не уживаются огурцы с помидорами?[/b]
Всем известно, что эти овощи лучше не садить в одной теплице, и это справедливо.
Дело тут не в закоренелой вражде.
Просто помидорам требуется меньшая влажность воздуха, они легче переносят жару и недостаток влаги в почве. При повышенной влажности воздуха помидоры страдают от грибковых и бактериальных болезней, цветы не опыляются, урожай снижается, вкус плодов ухудшается. Поэтому в теплую погоду в теплице с помидорами желательно оставлять всегда открытой небольшую форточку, даже на ночь.

Огурцы же, напротив, сильнее страдают при недостатке воздушной и почвенной влаги. Их большие листья испаряют очень много воды, и если влажность воздуха невысока, корни просто не справляются, и листья вянут. Зато в теплице они чувствуют себя великолепно - энергично испаряя воду, они создают себе благоприятный микроклимат - почти 100-процентную влажность воздуха.

Вот эта-то влажность и мешает жить помидорам. Если же мы начинаем сильнее проветривать теплицу, уже страдают огурцы. И поэтому лучше их разделить, чтобы предложить каждому наиболее подходящие для него условия.
Такие же особенности есть и у других тепличных культур (перцев, баклажанов и т.п.), поэтому совмещать их можно только с учетом их "погодных" пристрастий.

И конструкция теплицы должна отвечать конкретным потребностям каждого вида овощей в температуре, проветривании, поливе и уходе.

То есть, "огуречник" и "перечник" должны быть теплыми и душными, влажными, а "помидорник" - жарким, но хорошо проветриваемым, например, пристенным.

Расположение теплицы

В этом вопросе, как и относительно конструкций теплиц, естественно, тоже нет единого мнения, но вариантов меньше, ибо, к счастью, сторон света всего четыре. Расположение восток-запад имеет своих горячих поклонников, особенно в Сибири, где почти всегда дефицит тепла, и теплица, обращенная длинной стороной и скатом крыши к югу, конечно, соберет больше солнечной энергии. Однако, на мой взгляд, это оправдано только весной, и подходит идеально для рассадника. Летнюю же теплицу лучше ориентировать, как и гряды, с юга на север, так она лучше просвечивается наиболее продуктивными утренними и вечерними лучами, а от полуденного палящего солнца растения будет легче притенить. Мое мнение подтверждает и расположение теплиц у китайцев, чей многотысячелетний опыт огородничества нельзя недооценить. У них рассадники также ориентированы с востока на запад, скатом к югу, а летние двускатные теплицы - с юга на север.

Проветривание

Вы никогда не задумывались, для чего у вас в квартире форточки?
То есть, я понимаю, что вы сейчас скажете.
Но все же, ведь есть окна и дверь - почему же для проветривания квартиры нельзя просто немного приоткрыть их? Почему делаются дополнительные маленькие открывающиеся оконца?

Ответ на этот вопрос очевиден для любого, кто пытался в холодную погоду проветрить комнату, открыв, например, балконную дверь.
Сразу же вам сообщат ваши домочадцы - "закрой немедленно, детей простудишь, тянет по ногам!" Что же означает это выражение - "тянет по ногам"?

А это означает, что поступающий снаружи воздух гораздо холоднее комнатного, поэтому течет по полу, не смешиваясь с теплым, создавая сильный перепад температуры. Это и есть сквозняк, то есть стресс, который и приводит к болезни (рис. 1).
Кстати, не только детей - и растений тоже.

Форточки и фрамуги в помещении всегда делаются в самой верхней части окна для того, чтобы поступающий снаружи холодный воздух, опускаясь вниз, успел смешаться и сравняться по температуре с комнатным. Даже если в новомодном пластиковом окне приоткрывается вся створка, то тоже в верхней ее части.

Почему же для проветривания теплицы мы открываем двери, устраивая тот самый сквозняк? По-видимому, просто потому, что растения молчат и не жалуются.
Дверь в теплице, как и в квартире, предназначена для того, чтобы в нее входить.
И после этого надо ее закрыть и держать закрытой.
А для проветривания устройте, пожалуйста, хорошие большие форточки или фрамуги - и тогда ваши питомцы будут всегда здоровы.

Проветривание должно осуществляться без сквозняков, т.е. горячий воздух выходит вверх, смешиваясь с поступающим снаружи свежим воздухом, обмениваясь с ним влагой и теплом по принципу противотока (рис. 2).

Полив

Тут, казалось бы, спорить не о чем. Всем известно, что поливать следует вечером (или утром) теплой водой. В реальности - поливаем, когда есть время (и вода!), и теплой? - ну какую качают! Если есть емкость - это просто роскошь. Естественно, что теплица поливается в первую очередь и от души. То есть пока не надоест. Конечно, существуют всякие там капельные поливы, но тоже в основном в описаниях умников-энтузиастов, которым больше делать нечего.
Если вам нужно отлучиться на несколько дней, остается только уповать на соседей.

При наличии автомата-проветривателя самое простое решение автоматизации полива напрашивается само собой. Достаточно поставить в теплице бочку с водой, проложить дырявый шланг, установить шаровый кран, и связать его прямой тягой с автоматической фрамугой. Если вы "зарядили" водой систему в дождливую погоду, она будет ждать. Когда выглянет солнце, фрамуга откроется, и ваша система выльет воду под растения. Фору в пару дней вы получили (рис. 3).

Чтобы получить в свое распоряжение хотя бы неделю, придется все же устроить капельный полив. Впрочем, при наличии емкости достаточного размера ваша система капельного полива может действовать самостоятельно и дольше - хоть месяц! (а вы в это время едете купаться на море - представляете?!) До создания полностью самостоятельной умной теплицы осталось всего несколько завершающих штрихов.

Напоследок еще пару слов о поливе. С точки зрения здравого смысла полив вреден.
Да-да, не удивляйтесь. Полив - это резкое изменение влажности и температуры почвы, а полив с подкормкой - еще и рН и химического состава. Это стресс. Именно поэтому не рекомендуют поливать в жару, к тому же капли воды, попадая на листья, нарушают естественный процесс транспирации (испарения), что может вызвать ожоги. А избыточный полив - это размывание структуры почвы, вымывание растворенных питательных веществ в подпочву, нарушение микрофлоры и микрофауны. Конечно, растению нужна влага для жизнедеятельности - это единственный способ транспортировки питательных веществ от корней к листьям, а испарение воды листьями спасает их от перегрева. Но если вы поможете листьям не перегреваться, а растению и почве не терять лишнюю влагу, потребность в воде сократится в несколько раз.

Граждане огородники! Боритесь за сохранение влаги почвы - мульчируйте почву! Боритесь за сохранение влаги воздуха - не устраивайте сквозняков! И поливы - неизбежное зло - можно будет сократить до минимума!

Капельный полив

Нудное описание, читать только вдумчивым, делать - тем более!

Что же такое капельный полив? О его достоинствах написано много. Это экономное расходование воды, сохранение и улучшение структуры почвы, экономия труда и времени хозяина, экономия роста корней и отсутствие водного голодания растения. Все это справедливо при правильном (умном) капельном поливе.
Но есть и недостатки, о которых говорится мало, и поэтому они сводят на нет все достоинства.

Итак, основной принцип. Вода подается постоянно, либо небольшими порциями, персонально под каждое растение. Почва при этом никогда не пересыхает, и растение располагает корни в зоне оптимальной влажности, "экономя" на выращивании глубоко проникающих корней. Вода всегда теплая, поскольку поступает медленно и успевает прогреваться в трубках. Поливальщику не нужно бегать с лейкой или шлангом, достаточно открыть кран. Растения никогда не испытывают дефицита влаги, почвенная микрофлора и фауна - тоже. Полная идиллия.

В Объединенных Арабских Эмиратах, где таким способом поливают все, от петуний на клумбах до пальм на пляже, я наблюдал за работой этих систем. Рано утром индус-садовник открывает кран и идет на обход, прочищая засоренные форсунки. Поскольку система работает от водопровода с высоким давлением, форсунки засоряются нечасто - одна из сотни. Но их на участке тысячи. Полив все, он отключает систему. Через пару часов снова включает, а в жаркую погоду вода течет постоянно.

Собирают систему в следующем порядке:
Сначала намечают план посадки, определив длину гряд и расстояния между растениями. Затем отрезают трубки нужной длины и соединяют их в систему. Желательно использовать непрозрачный материал (например, черный полиэтилен), чтобы внутри не росли водоросли. Трубкам лучше придать небольшой наклон, примерно 5 см на метр длины, укрепив их на колышках, и не делать их слишком длинными - не более 6-8 метров. Проделывают отверстия для капельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра - 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капельниц (диаметр отверстия 1-2мм). Включив воду, проверяют работоспособность системы, устраняют замеченные недостатки. Скорость вытекания воды из форсунок можно уравнять, изменяя наклон трубки. Чтобы удобнее было наблюдать за работой капельниц, всю систему лучше приподнять над почвой на 10 - 20 см.

Только после этого высаживают растения напротив каждой капельницы, если растения некрупные, можно садить группами по несколько штук. После посадки всю поверхность почвы обязательно мульчируют слоем 3-5 см.

В дачной практике существует главная проблема работы капельного полива, о которой обычно умалчивается: если мы подаем воду экономно, то есть медленно, то она вытекает только из первых отверстий, а до последних доходит плохо. Если же открыть воду сильно, то все форсунки работают, но тогда воды не напасешься, да и растениям столько не нужно. Решение этой проблемы довольно простое. Нужно подавать воду порциями.

Дозатор (рис. 4). Самый простой и надежный дозатор делается по унитазному принципу из пластиковой бутылки. Я использую 2-х литровые пивные бутылки. Бутылку подвешиваем кверху дном. В крышку плотно вставляем и продеваем кусок трубки диаметром 5-10 мм. Внутри бутылки эту трубку сгибаем петлей: изгиб - сверху, у дна, а конец - снизу, в горлышке, почти упираясь в крышку. Это и будет сифон. В дне бутылки (которое теперь сверху) протыкаем два отверстия: одно для подачи воды из бака, второе (узкую щель, чтобы не пролезли мошки) - для выхода воздуха (сапун). Воду из ёмкости нужно подавать очень медленно - ради этого вся конструкция, собственно, и придумана. Подаем воду через капилляр - тонкую трубочку диаметром 1-3 мм, для этого тоже удобно использовать медицинские капельницы.

Работает дозатор очень просто: когда бутылка с сифоном набирается полная, вода через трубку-сифон быстро сбрасывается в систему полива, распределяясь по поливным трубкам.
Если таковых несколько, понадобится еще одна бутылка - приемник-распределитель. В неё стекает вода из сифона. Понятно, что объем приёмника должен быть равен объему дозатора. Впрочем, даже если трубка для полива всего одна, с приемником-распределителем дозатор работает надежнее.

Теперь рассчитываем скорость подачи воды на примере моей грядки. Засекаем время. Бутылка заполняется за 20 минут. Значит, в час подается 3 бутылки воды, т.е. 6 литров. Время полива - с 10 до 17 часов, итого 7 часов. 7 х 6 = 42 литра воды в день. На моей грядке растут 7 огурцов и 12 помидоров. Значит, каждому достанется в среднем по 2,2 литра. Чтобы уменьшить подачу воды, можно вставить внутрь верхней подающей трубочки "жиклер" - кусочек более тонкой трубки или изоляции от провода.

Значит, бочки воды - 200л - хватит на 5 дней. В действительности даже несколько больше, так как при снижении уровня в бочке давление падает, и система начинает "экономить" воду. Чем меньше воды, тем экономнее расход.

Опытным путем я определил, что на одно взрослое растение огурца вполне достаточно 1-2 литров "капельной" воды в день (при хорошо замульчированной почве). Для помидоров и перцев норма вдвое меньше. Впрочем, умелому огороднику достаточно одного взгляда на растения, чтобы понять, достаточно ли им влаги. Если есть сомнения - потрогайте почву пальцем.

Чтобы система работала надежно, важно помнить о недостатках.

1. Главный недостаток - необходимость постоянного контроля. Ибо если воды избыток, то сводятся на нет два первых пункта, то есть мы имеем перерасход воды и размывание почвы, а если в жаркую погоду на пару дней подача прекратится - избалованные корни, расположенные в основном в поверхностном (до этого всегда влажном!) слое почвы, просто погибнут. Возможно, вместе с будущим урожаем.

Чтобы его устранить, желательно никогда не отлучаться из огорода.
Или поставить на это дело тещу.
Или поставить автоматический "солнечный" кран.
Выбирайте сами.

("Солнечный" кран - это, по сути, тот же автомат для проветривания, только гидросистема приводит в действие не фрамугу, а кран для полива. То есть, когда тепло и солнце светит, огород поливается, а когда холодно или идет дождь - нет.)

2. И второй, не менее существенный недостаток. Наша система работает не от водопровода с высоким давлением, а снабжается водой из бочки (бака) самотеком. Капельницы имеют маленькие отверстия, поэтому часто засоряются. Прочистить их несложно - вынуть и продуть или промыть. Увеличить отверстия нельзя, потому что тогда вода будет распределяться неравномерно, а до последних форсунок может совсем не доходить. Чтобы вам не превратиться в индуса, непрерывно прочищающего капельницы, придется принять меры.

Первая мера. Поставить фильтр на входе в систему - достаточно большого куска поролона, надетого на входной конец шланга в бочке. В случае засорения его легко снять и промыть.

Вторая мера. Не давайте расти водорослям, которые тоже часто засоряют форсунки. Для этого надо лишить их света, закрыв бочку крышкой, а прозрачные части системы - фольгой.

Третья мера. Все промежуточные емкости - дозатор, приемник-распределитель - должны быть плотно закрыты сверху, чтобы туда не лезли насекомые, которые тоже могут засорить форсунки.

После принятых мер потребность в периодической прочистке хотя и сохраняется, но оставляет время и для других дачных дел.
Но какое удовольствие наблюдать, как ваша система сама поливает ваш огород!

ВСТАВКА Н. КУРДЮМОВА:
ПРОБЛЕМА С КАПЕЛЬНИЦАМИ ОТПАЛА! У нас уже появились ленточные капельные системы - израильские разработки наших умных ребят: Гидролайт, Аква-ПС, Квин-Гил. Первыми ввезли их украинцы, сейчас дилеры есть в Москве и Краснодаре, а не пройдёт и года - появятся везде.

Обычные плоские трубки из прочного пластика - разматываются и укладываются сотнями метров, служат несколько лет. Форсунки у них хитрые, капиллярно-вихревые, сами выравнивают дозу воды по длине, и даже некоторые сами очищаются от мути. Некоторые из них требуют всего 0,2 атмосферы давления - то есть работают от самотёка ёмкости, приподнятой на 1-1,2 м. Сейчас метр такой ленты стоит 2,5-3 рубл@, плюс магистральные трубы и соединения рублей по 15-20 - в общем, вполне доступно! Подробнее о них - статья "Умный капельный полив" здесь, в разделе "Технологии…".
Источник

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 5.01.2018 - 14:11

Нина, добавлю к Вашей информации.

Благоприятное время суток для полива
Что касается рекомендованного времени для полива, то поливать помидоры в теплице нужно рано утром или вечером. В это время суток солнце не сможет создавать парниковый эффект, а вода будет полностью поглощаться корнями, а не испаряться, провоцируя возрастание влажности воздуха. Если есть возможность, то отдавать предпочтение следует утренним поливам, спустя час-два после восхода солнца. Вечерние поливы, особенно в позднее время, чреваты развитием болезней. Кроме того, пик потребления влаги растениями приходится на период с полудня до двух часов дня.

© Agronomu.com

И еще выдернула:
"....Вкус томатов зависит не только от физиолого-биохимических особенностей сорта или гибрида, но и от условий выращивания растений и многих других факторов.

Важно вырастить качественную, крепкую рассаду. Существенный момент – размещение растений на участке. При выращивании в открытом грунте томат высаживают с южной стороны в теплом, защищенном от ветра месте.

Обеспечение водой и минеральным питанием – это регулируемые факторы, влияющие на изменчивость хозяйственных признаков томата. Чрезмерный полив растений существенно сказывается на снижении содержания в плодах сухих веществ (это суммарный показатель, определяющий их вкусовые качества). При появлении первых признаков начала созревания прекращают полив. В дальнейшем поливают сразу после очередного сбора плодов.

Большое значение имеет правильная формировка куста. Обязательно следует прищипнуть верхушку, оставляя над последней нужной вам кистью листья. В этом случае увеличивается, утолщается, наливается оставленная часть, а питательные вещества не растрачиваются на рост растения, цветущие кисти, плоды, которые не успеют созреть. Помните, что от появления цветка до созревания плода проходит 40-50, а то и больше дней.

Следует вовремя снимать созревшие плоды, позволяя тем самым рационально распределять растению свои силы. Нет ничего вкуснее плода полностью созревшего на кусте.

И ещё совет, не торопитесь с оценкой сорта или гибрида по результатам одного сезона. Терпеливо сажайте три года подряд – и только за этот срок вы сможете."

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 5.01.2018 - 14:24

3 Августа 2015 статья Мязиной
Особенности выращивания томатов

Что любят томаты

1. Томаты — теплолюбивые растения, поэтому для них важно соблюдать температурный режим. Оптимальная тем­пература для роста рассады — 20—25 °С. От всходов до по­явления первых настоящих листочков температуру снижают на несколько градусов, чтобы хорошо отрастали кор­ни, не вытягивался стебель. При резких колеб@ниях температуры от 25 до 10 °С про­исходит опадение цветков, а при температуре выше 35 °С пыльца не созревает, а зеленые плоды не краснеют. Замо­розки до 1-2 °С губительны для томатов.

2. Для томатов очень важен свет, особенно при выра­щивании в защищенном грунте. При низкой освещен­ности соцветия у рассады не закладываются, поэтому в темное время (конец февраля — начало марта) рассаду надо дополнительно подсвечивать, иначе растения вы­тягиваются, образуя тонкий стебель с мелкими светлы­ми листочками.

При продолжительной пасмурной погоде, когда сол­нечного света в теплице недостаточно, качество плодов ухудшается. Ультрафиолетовые лучи способствуют накоп­лению в растениях витамина С, повышается их холодо­стойкость.

3. Для нормального роста и развития томатам требуется обильный, но редкий полив, особенно в период форми­рования плодов. Однако высокая влажность приводит к грибковым заболеваниям, опадают цветы, подгнивают корни. Поливная вода должна быть прогретой. Не допуска­ются и резкие перепады содержания влаги в почве: это
снижает и качество плодов — они могут потрескаться.

4. Почва должна быть удобрена, но не слишком. В тече­ние сезона требуются подкормки, особенно минеральны­ми удобрениями. Томаты, в отличие от огурцов, меньше реагируют на подкормки.

Азот усиливает рост томатов, от его избытка растение «жиреет» в ущерб плодоношению. Азот нужен в умерен­ном количестве в начале роста до периода цветения, а затем после завязывания плодов.

Фосфора требуется немного. Он нужен для роста корней, плодов и семян. Весной, при температуре ниже 15 °С, фос­фор усваивается плохо, особенно на кислых почвах.

Калия требуется больше, чем азота и фосфора, особен­но в период роста плодов. При его недостатке листья на­чинают сворачиваться. Калий повышает устойчивость рас­тений к холоду, болезням, улучшается качество плодов.

Магния потребл@ется томатами много, особенно в пе­риод роста и созревания плодов, Особенно нужен магний на супесчаных почвах.

Новые урожайные гибриды также нуждаются в некорневых подкормках сульфатом магния.

Ученые считают, что внекорневые подкормки бором и медью вызывают усиление цветения и плодоношения. Под действием марганца также ускоряется созревание плодов.

Чего не любят томаты

1.Чтобы семена хранились в неотапливаемом поме­щении, где наблюдаются перепады температуры — отте­пели и морозы резко снижают их всхожесть.

2. Грунт должен быть питательный, влаго- и воздухо­проницаемый, но нельзя вносить свежий навоз и много органики.

3. На холодном подоконнике рост рассады замедляется.

4. Вытягивание рассады происходит при высокой темпе­ратуре, при злоупотреблении поливами, а также при избыт­ке азота — тогда рассада «жиреет» в ущерб закладке бутонов.

5. Внесения удобрений «на глазок»: избыток азота за­держивает цветение и плодоношение, а избыток фосфора и калия сдерживает нарастание листьев.

6.Нельзя высаживать рассаду в холодную почву (ниже 15 °С); нельзя не утеплять растения пленкой или нетка­ным материалом. В результате этого рост томатов приоста­навливается, так как корни при низкой температуре не всасывают питательные вещества и воду, наступает «фи­зиологическая засуха», и растения подвядают.

7. Из-за обильных поливов корни испытывают дефи­цит кислорода, ослабл@ется питание.

8. Нельзя допускать высокой влажности и температу­ры, особенно в пленочной теплице — ухудшается опыле­ние цветков, они осыпаются.

9. Если томаты не формируются, не удаляются пасын­ки, то растения начинают затенять друг друга, и урожай получается невысоким.

10. Весной из-за слабого освещения и недостатка теп­ла, когда корни плохо функционируют, первые соцветия либо не закладываются, либо дают мало плодов, урожай теряется. От количества солнечных дней зависит и вкус плодов, так как накапливается больше сахара.

Какой сорт или гибрид выбрать

Пожалуй, ни одна овощная культура не имеет такого разнообразия сортов. Их выведено несколько сотен — с плодами разной формы, цвета, размера и срока созрева­ния, с различной высотой стебл@. Томаты бывают сорто­вые, а также гибриды. Гибриды дают более высокий уро­жай, они устойчивы к болезням, лучше переносят пере­пады температуры и влажности, но семена гибридов дороги, а самим от них семена получить нельзя.

Томаты выращивают в остекленных теплицах на сол­нечном или техническом обогреве, в весенних пленочных теплицах, а также в грунте под пленкой.

Сейчас в магазинах представлен большой выбор сортов и гибридов. Прежде чем купить семена, нужно решить, ка­кие именно томаты вам нужны: для раннего потребления (они более мелкие), для салатов — они крупные с отлич­ным вкусом, но плохо хранятся, да и выращивать их лучше в теплице. Для консервирования и замораживания плоды должны быть с плотной мякотью, малым количеством се­мян и не трескающейся при тепловой обработке кожицей.

При покупке семян обращайте внимание на высоту стеб­ля, предназначение плодов и срок их созревания, на ре­комендуемое место выращивания.

Для получения хорошего урожая лучше выращивать несколько сортов, особенно в теплице. Покупайте семена у известных фирм, научных учреждений и в лучших мага­зинах, где гарантируется качество и сортность семян.

Гибриды и сорта для открытого грунта должны быть скороспелыми (т.е. созревать до поражения фитофторозом), хорошо приспосабливаться к изменениям погоды; низкорослые (детерминантные), у ко­торых после формирования 3-4 соцветий заканчивается рост основного побега.

Гибриды для теплицы. Среди них есть среднерослые и высокорослые растения. У них рост главного стебл@ прекращается после 6-8 соцветий.

Сорта томатов.
Гибриды сажают для получения высо­ких урожаев, а для души — сорта; они имеют разнообраз­ную форму плодов — округлую, плоскую, цилиндриче­скую, сердцевидную, овальную, грушевидную и др. Раз­нообразен у плодов и цвет — красные, малиновые, розовые, желтые, оранжевые, белые, зеленые и даже по­лосатые. Величина плодов от 30—40 до 800 г и более.

Крупноплодные сорта вызывают наибольший интерес, они не транспортабель­ны, у них слабая кожица, их не используют для консерви­рования, но они прекрасны в свежем виде и в переработке — сок, паста, пюре.

Желтые и оранжевые не вызывают аллергии, у темно-окрашенных плодов повышенное содержание ка­ротина, в них сахар преобладает над кислотой, поэтому они более сладкие.

В последнее время особый интерес вызывают розово-красные плоды, которые имеют хорошие вкусовые каче­ства. По данным ученых, такие плоды приостанавливают рост раковых клеток.

Для консервирования плоды должны быть некрупными (90—100 г), с плотной кожицей, чтобы во время тепловой обработки она не трескалась, с плотной мякотью и высо­ким содержанием сахара. Красиво смотрятся в одной банке плоды разного цвета и формы.

Мелкоплодные томаты. Чаще всего это карликовые рас­тения с небольшими плодами от 15 до 30 г разного цвета. Они могут выращиваться в комнате, на балконе или на лоджии, в вазонах на даче или среди цветов на клумбе.



Это сообщение отредактировал НинаЯр - 6.01.2018 - 00:17

Продолжение статьи Мязиной....
Выращивание томатов

Подготовка семян к посеву

Сроки посева семян определяются датой высадки расса­ды в теплицу или под пленку. С момента всходов должно пройти 45-50 дней, добавьте еще 5—7 дней на прораста­ние семян. Таким образом, возраст рассады перед ее вы­садкой на постоянное место — 55—60 дней для среднеранних и 40-45 дней для раннеспелых сортов.

Это сроки посева семян для средней полосы России (данные по многолетним наблюдениям). Для дру­гих регионов сроки нужно корректировать.

Лучше выращивать сорта районированные, так как за­рубежные сорта из южных регионов в средней полосе со­зревают в более поздние сроки, дают более низкий, чем указано на пакетах, урожай, да и плоды получаются мельче.

Сорта и гибриды

Высокорослые гибриды и поздне­спелые сорта

Возраст рассады (в днях) Сроки посева Сроки высадки рассады Место высадки рассады

70 20-25.02. 1-10.05. Теплица

Среднеспелые (большинство сортов и гибридов)

55-60. 15-20.03. 20-25.05. Парник, тоннель под пленкой

Раннеспелые

40-50. 30.03 до 15-20.04. 7-10.06. Грунт

Многие овощеводы сеют семена раньше, предпочита­ют высаживать в грунт более взрослую рассаду, но такая рассада растет в комнате в темное время года и требует дополнительной подсветки, часто вытягивается, иногда заваливается, у нее могут не завязаться бутоны на первой кисти, ее трудно перевозить, она хуже переносит пере­садку, позднее зацветает и не даст раннего урожая.

Предпосевная обработка семян

Самый ответственный момент — это выращивание рассады. Начинается она с подготовки семян к посеву, в частности с их сортировки. Перед посевом удаляют пустые, мелкие и уродливые се­мена. Если вам надо отсортировать большое количество семян, это делают в солевом растворе, для чего 30-40 г поваренной соли растворяют в 1 л воды, опускают туда семена и перемешивают. Семена, всплывшие на поверх­ность, удаляют, а опустившиеся полновесные семена после промывки в проточной воде высевают.

Старые семена для повышения всхожести прогревают при температуре 50-55 °С в течение 5 мин. Не советую про­гревать семена на батарее или печке: от этого они высыха­ют и теряют всхожесть.

Дезинфекция семян (обеззараживание) предотвращает возникновение многих болезней. Семена погружают на 25— 30 мин. в 1%-й темно-фиолетовый раствор марганцовки (1 г кристаллов на стакан воды), тщательно промывают. После этого семена становятся коричнево-черными.

Семена, приобретенные у известных семеноводческих отечественных и зарубежных фирм, обычно уже прошли сортировку и дезинфекцию.

Для ускорения прорастания семена лучше прорастить во влажной ткани в течение нескольких дней, пока не проклюнется корешок (следите за влажностью).

Перед посевом семена можно обработать одним из ре­гуляторов роста: «Эпином-Экстра» (4 капли на 250 мл воды), 10%-м раствором «Гуми» (10 капель на 1 л воды) и др. Се­мена выдерживают в течение 6 ч при температуре 18 °С (объем раствора должен быть в два раза большим, чем ко­личество семян). Такая обработка не только вызывает бур­ное пробуждение к жизни зародыша семян, но и является дезинфицирующим средством против возбудителей болез­ней. Используют только свежеприготовленные растворы.

Если названных препаратов нет в наличии, можно ис­пользовать просеянную древесную золу (1—2 ст. л. настаива­ют сутки в 1 л воды при температуре 24-25 °С, перемеши­вают несколько раз, сливают раствор с осадка и в нем держат семена 5—6 ч и, не промывая семена, высевают). Вместо золы можно использовать '/2 таблетки микроудоб­рений на 1 л воды.

Подготовка грунта для рассады

Грунт для рассады мож­но приготовить самим: в равных частях берут перегной, торф и огородную (а лучше дерновую) землю. Для сугли­нистой почвы добавляют '/3 часть опилок коричневого цвета или песок. После грунт пропаривают (см. раздел «Огур­цы») и вносят удобрение из расчета на ведро смеси: 1 ста­кан золы (или 1 ст. л. доломитовой муки), 1—2 ст. л. комп­лексного минерального удобрения «Растворин», «Кемира универсал», нитрофоски (или вместо него 1 ст. л. супер­фосфата и по 1 ч. л. мочевины и сульфата калия). Можно воспользоваться готовым грунтом «Для томатов», «Пасле­новые» или «Универсальный».

Выращивание рассады

Посев семян.

Семена сеют в ящики или стаканы высо­той 8—10 см и диаметром 7—10 (до 12) см. Удобно пользо­ваться многоразовыми пластмассовыми стаканами со съем­ным дном. Деревянные ящики перед посевом дезинфици­руют хлорной известью (20 г/л) или медным купоросом (10 г/л), температура раствора 35 °С. Наполнив емкости грунтом, его поливают отстоянной водопроводной водой или светло-розовым раствором марганцовки. В ящиках раз­мечают борозды глубиной 1,5 см через 5-7 см, в которые раскладывают семена с интервалом 3 см. В каждый стакан сеют по 2—3 семени на расстоянии 3 см друг от друга (в дальнейшем более слабые ростки срезают, оставив один). Присыпают влажным просеянным грунтом, прижимают почву, но не поливают. Если земля слишком сухая, ее сбрызгивают водой.

Емкость прикрывают пленкой и ставят в темное, теп­лое место, где поддерживается температура 24—26 °С (на холодильник, на скамейку возле батареи и т.д.). Всходы появляются через 4—6 дней, и пленку снимают. При мел­ком посеве или недостаточном уплотнении почвы семя­дольные листочки могут вынести на поверхность шкурку от семени. Чтобы ее снять (а иначе росток погибнет), надо капнуть на нее воду или положить мокрую ватку, тогда шкурка разбухает и легко снимается.

рассада нуждается в дополнительном освещении, иначе от недостатка света не заложатся бутоны на первой кисти.

Температуру после появления всходов обязательно сни­жают на 4—7 дней до 15—16 °С, иначе рассада начнет вы­тягиваться, а корни останутся слабыми.

Первый настоящий (зубчатый) листочек появляется через 12—14 дней. 30-дневная рассада имеет 3—4 листочка. Слабые растения, а также с поврежденными семядольны­ми листочками выбраковывают.


Полив.
Первое время рассаду лучше не поливать, а за­тем полив производят обильно раз в неделю, в солнечную погоду — чаще, и обязательно утром, в пасмурную погоду не поливают совсем. Температура воды 22-24 °С. Когда рас­сада окрепнет, ее можно поливать слабо-розовой марган­цовкой, чередуя полив с зольным раствором. Не заливайте посадки, иначе появится черная ножка. Можно почву вок­руг ростков посыпать прокаленным и остуженным песком или опудрить золой.

Пикировка (пересадка) проводится через 15—20 дней после всходов, из маленьких стаканов в большие емкости (8 х 8, 10 х 10 см) с 2—3 настоящими листочками. При пере­садке углубить рассаду до уровня семядольных листочков, так как томаты легко формируют придаточные корни. Не рекомендую прищипывать кончик корешка, а также пере­держивать рассаду. Затем поливаю рассаду слабым раствором марганцовки и оставляю в более темной части комнаты.

Если в вашей местности встречаются вирусные заболе­вания, опрыскивайте рассаду каждую неделю обезжирен­ным молоком ('/2 ст. л. молока без сливок на 1 л воды), увлажняя листья.

По мере роста томатов обязательно расставляйте ста­каны пошире, чтобы рассада не вытягивалась и хорошо освещалась. Для этой цели позади стаканов с рассадой можно укрепить алюминиевую фольгу, которая будет от­ражать лучи солнца.

Подкормка рассады необходима. Ее надо совмещать с поливом. Желательно провести 2 подкормки, но если рас­сада развивается хорошо, достаточно и одной. Первая под­кормка проводится через 8-12 дней после пикировки. Луч­ше использовать сухой птичий помет. Его разводят в горя­чей воде 1:15, два часа он набухает (не сбраживайте его, чтобы не было запаха). Примешивают и коровяк (1:8; 1:10), добавив вытяжку суперфосфата (1 ч. л. на 5 л воды) и ми­неральные комплексные удобрения (1ч. л. на 5 л воды).

Вторую подкормку проводят комплексными минеральны­ми удобрениями, или калимагнезией, или вытяжкой супер­фосфата (1ч. л. на 5 л воды). Можно полить почву зольным настоем (2/3 стакана просеянной золы настаивают сутки в горячей воде, сливают с осадка и доливают до 5 л водой). Зола, а также сульфат калия (1 ч. л. на 5 л воды) способству­ют повышению устойчивости томатов к похолоданию и зна­чительно ускоряют плодоношение.

Если рассада бледно-зеленая, с тонким стеблем, про­ведите внекорневую подкормку по листьям мочевиной (1 ч. л. на 5 л воды) и снизьте на 5—6 дней температуру до 12-13 °С. Растения позеленеют и даже приобретут слегка фиолетовый оттенок. Если рассада «жиреет», быстро рас­тет, опрысните ее по листьям вытяжкой суперфосфата или зольным настоем.

Рассаду можно полить регуляторами роста — гуматом натрия или «Гуми», «Идеалом» (дозировка на этикетке). Это делается через 2 дня после пикировки и через 2 неде­ли после первой подкормки.

Закаливание рассады очень важно, особенно если тома­ты будут выращиваться в грунте под пленкой. При темпера­туре выше 10 °С ее выносят на балкон, веранду, на улицу или открывают окно. Начинайте с 1—3 ч, увеличивая время до 8—12 ч. На ночь ее вносят в дом.

Если на рассаде образовались бутоны и цветки на пер­вой кисти, за 4—5 дней до высадки на по­стоянное место опрыснуть растения борной кислотой, разводя 1 ч. л. на 1 л горячей воды. За 2-3 дня до высадки срежьте 2—3 нижних листочка. А за 7—10 дней сократите полив и проведите профилактическую обработку против фитофтороза (см. раздел «Защита от болезней»). Нормальная рассада должна быть высотой 30-35 см с 6-8 (до 9~11) листочками и сформированными первыми соцветиями. Рассада выращивается в теплице более призе­мистая — высотой 20-25 см.

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 6.01.2018 - 00:12

Прлдолжение...
Выращивание томатов в теплице

Остекленную теплицу продезинфицировать осенью, а вес­ной тщательно промывают стекла изнутри и снаружи.

Пле­ночную теплицу за 2 недели до высадки рассады покры­вают новой пленкой, чтобы почва быстрее прогрелась.

Съемную теплицу переносят на новое место.

Если в ос­текленной теплице почва не менялась, а крыша не сни­малась, советую осенью или весной дважды хорошо про­лить почву водой, чтобы снизить концентрацию оставшихся удобрений.

Затем почву дезинфицируют медным купоросом (1 ст. л. на 5 л воды, разводят его в горячей воде), после чего вно­сят удобрения.

Удобрение почвы весной проводят за 5—10 дней до вы­садки рассады. Вначале измерьте площадь грядки, рассчи­тайте нужное количество удобрений, затем равномерно рассыпьте их по поверхности. На 1 м2 берут '/2—1 ведро навозного перегноя или компоста (полностью разложив­шегося). Свежий навоз не вносят. Желательно добавить '/2 ведра выветренного черного торфа для удержания вла­ги в почве. Добавляют 1 стакан просеянной печной золы (из кострища — в 1,5—2 раза больше), по 1 ст. л. суперфос­фата и сульфата калия или калимагнезии и 1 ч. л. мочеви­ны. Вместо отдельных минеральных удобрений можно вне­сти 1,5 ст. л. комплексного удобрения («Растворина», «Кемира универсала», нитрофоски). После этого перекапывают или хорошо рыхлят почву. Грядки немного поливают и накрывают чистой пленкой для ускорения растворения удобрений.

Сроки высадки рассады

Обычно в средней полосе Рос­сии рассаду в теплицу высаживают с 1 по 10 мая, а при наличии второго покрытия пленкой или калориферного обогрева — можно и раньше (после 25 апреля). На сугли­нистых, плохо прогреваемых почвах посадку производят не раньше 15 мая. Предусмотрите защиту растений от замо­розков. При высадке температура почвы на глубине 10 см должна быть 14-16 °С.

Чтобы теплица до момента высадки рассады не пусто­вала, садоводы обычно вдоль стен и по краю грядок выра­щивают раннюю зелень: кресс-салат, пекинскую капусту, салат листовой, редис, вдоль грядок укроп и рассаду базилика, реже — листовую петрушку, которые не привлекают тлю, как зеленные культуры, а отпугивают ее .

Если приходится выращивать в одной теплице и тома­ты, и огурцы, надо теплицу перегородить по центру плен­кой. В этом случае в теплице должно быть две двери, так как пленку поднимать трудно, да и влажность и темпера­тура при этом изменяются (для огурцов и томатов необхо­дим разный микроклимат).

Высадка рассады

Обычно в теплице бывает две грядки. Не забудьте повесить 2 термометра: в верхней части и бли­же к земле. Высокорослые томаты я рекомендую выращи­вать на грядке в одну строчку, через 40-45 см. Среднерослые — в две строчки, лучше — в шахматном порядке через 30-35 см.

Перед высадкой или сразу после высадки рассаду про­филактически опрыскивают от фитофтороза и бурой пят­нистости 1%-м раствором медного купороса или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).

Размечают лунки. В каждую лунку кладут горсть пере­гноя (или биогумуса), '/, горсть печной золы и 1 ч.л. суперфосфата (лучше его истолочь), перемешивают с землей и обильно поливают лунки водой (температура 20—25 °С) или светло--розовой марганцовкой и рассаду сажают прямо в получившуюся грязь. Обычную рассаду сажают вертикаль­но, а переросшую — наклонно, засыпая часть стебл@, где листья удалены, слоем земли в 5—7 см, не более. Верхушка в 20-25 см через несколько дней поднимется. Почву уплот­няю и не поливаю, чтобы не образовалась поверхностная корка. Желательно почву замульчировать перегноем, торфом или черным нетканым материалом (положив его полосы с той и другой стороны строчки рассады). От возможных замо­розков рассаду прикрывают пленкой на дугах или нетканым материалом. Через 3—5 дней растения подвязывают.

Подвязка томатов

Обычно томаты в теплице выращи­вают шпалерной культурой. Над каждой грядкой, даже если растения высажены в одну строчку, натягивают под кры­шей 2 проволоки. Шпагат завязывают под нижним листом свободной петлей, а второй конец крепят к проволоке, перекинув его дважды и завязав скользящей петлей (как галстук) или простым «бантиком» и оставив запас в 10— 15 см. Одно растение при однострочном выращивании под­вязывают к левой проволоке, а следующее — к правой. Таким образом, расстояние между стебл@ми увеличивает­ся вдвое, так их будет легче формировать, плоды будут хорошо освещаться солнцем, не станет повышаться влаж­ность, и все это скажется на величине урожая. Каждую неделю растения подкручивают вокруг шпагата, окручи­вая их через 1—2 междоузлия.

Формирование томатов. Для ускорения созревания пло­дов, увеличения их размера растения обязательно форми­руют: удаляют отрастающие в пазухах листьев боковые побеги-пасынки, прищипывают точку роста, а также уда­ляют часть листьев. Овощеводы-любители не всегда пра­вильно формируют томаты с учетом особенностей сорта или гибрида и тем самым теряют урожай. Высокорослые и среднерослые растения формируются по-разному.

Высокорослые томаты выращивают только в теплице. Они имеют высоту стебл@ 1,5-3 м, сильно вет­вятся. На главном стебле образуется 8-9 и более кистей. Это самые урожайные томаты. Их выращивают только в один стебель, т.е. раз в 7-10 дней систематически в тече­ние всего сезона удаляют все пасынки, не допуская их отрастания более 5 см. Пасынки не срезают, а просто от­тягивают вниз, и они легко обламываются. Делать это луч­ше утром, пока пасынки не подвяли (за сутки до пасын­кования растения не поливают и не подкармливают). Опаз­дывать с пасынкованием нельзя, так как при удалении переросших пасынков на растениях образуются большие раны, которые долго не затягиваются, и растения болеют. Пасынкуют их все лето.

Среднерослые растения (а это большинство сор­тов и гибридов) имеют высоту стебл@ от 0,6 до 1,3 м. Их выращивают в теплице и грунте под высокими дугами. На главном стебле образуется 5~6 соцветий, а затем рост стеб­ля останавливается. Такие сорта и гибриды выращивают в два, реже — в три стебл@. На каждом дополнительном стебле образуются плоды, и урожай с куста значительно увели­чивается (до 2-4 кг дополнительно). Для получения вто­рого и третьего стебл@ под первой цветочной кистью ос­тавляют один или два пасынка. Они отрастают и образуют стебли, которые отдельно привязывают шпагатом к про­волоке. Все остальные пасынки удаляют обязательно, что­бы растения не загущались.

Низкорослые томаты в теплице выращивают редко. Они имеют высоту стебл@ 30—50 см. У них образует­ся 2-3 кисти, а затем рост приостанавливается. Их не па­сынкуют. Учитывая, что низкорослые томаты скороспе­лые, можно посадить их в теплице для получения раннего урожая. При желании также можно увеличить их рост за счет отрастания верхнего бокового пасынка.

Удаление нижних листьев. Для ускорения созревания пло­дов, улучшения воздухообмена, а также для уменьшения испарения постепенно начинают удалять нижние листья. Сначала это делают под первой кистью, по мере созрева­ния плодов срезают листья и под второй, а у высокорослых растений — и под третьей кистью (но не более). Нижние листья уже отработали, они не нужны растению и лишь затеняют его. За один раз можно удалить 2 или 3 листа. Одновременное удаление большого числа листьев может привести к растрескиванию плодов из-за резкого уменьше­ния испарения влаги. Листья под каждой кистью начинают удалять тогда, когда плоды на этой кисти розовеют.

Подвязка соцветий

Если кисти большие, а плоды круп­ные или их много, такие кисти надо заранее подвязывать шпагатом, не дожидаясь надлома.

Выщипывание части цветков. Для получения более крупных плодов можно последние цветы и бутоны в со­цветии удалить. Хотя плодов в кисти получится меньше, но они будут крупные. Не следует оставлять первые мах­ровые цветки у крупноплодных сортов, так как из них потом вырастает хотя и крупный, но уродливый ребристый плод.

Прищипку верхушки растений проводят, когда стебель дорастает до шпалерной проволоки, оставляя после верх­ней кисти 2—3 листа для ее питания. Это позволит в сере­дине августа завязавшимся плодам быстрее созреть. Уда­ляют также все оставшиеся к этому моменту цветки, так как они все равно не успеют завязать плодов.

Улучшение опыления и плодообразования

Томаты — самоплодная культура, цветок сам себя опыляет. Недоста­ток света и низкая температура, которые нередки в нача­ле роста, затрудняют оплодотворение. Высокая освещен­ность в момент цветения способствует ускорению прорас­тания пыльцы (оптимальная температура 22—25 °С). Из-за низкой освещенности и высокой влажности воздуха цвет­ки опадают, и плоды не завязываются.

Чтобы пыльца легче высыпалась из пыльников, воздух в теплице утром слегка подсушивают путем проветривания. Для улучшения опыления цветков в 9~ 11 ч (в 10—12 ч) растения встряхивают или палкой постукивают по шпалере. В крупных и средних фермерских хозяйствах для улучшения опыления в теплице ставят калориферные вентиляторы.

Встряхивание растения в солнечную теплую погоду производят один раз, при низкой температуре — 2—3 раза. Не следует в солнечную погоду сильно и длительно встря­хивать растения, это приводит к быстрому осыпанию пыль­цы и, следовательно, к ухудшению оплодотворения. Ув­лажнение воздуха после встряхивания обязательно. Для этого в теплице поливают дорожки. Когда завязи образу­ются на 4-й кисти, можно встряхивание прекратить, так как наступают более благоприятные условия для роста плодов.

Полив

Томаты требуют редкого и обильного полива, в первой половине дня (10—11 ч). Весной во время роста поливают примерно раз в 10 дней. Летом полив произво­дят чаще — раз в 5—7 дней, из расчета 1 ведро воды на 3 растения. Если вода в почву проникает плохо из-за силь­ного уплотнения, сделайте вилами в земле несколько вер­тикальных проколов.

После полива теплицу открывают с двух сторон для проветривания, а влажную почву, если она не просохла, мульчируют. Важно, чтобы к ночи воздух в теплице был сухим, так как томаты не выносят конденсата. Если почва не мульчируется, через 5—12 ч после полива (в зависимо­сти от погоды) землю надо обязательно прорыхлить. Если этого не сделать, на почве (особенно суглинистой) обра­зуется корка, а вслед за этим — глубокие трещины, через которые вся влага, что была внесена в землю, начнет бы­стро испаряться. Взрыхленная сухая почва меньше испа­ряет влаги. Недаром рыхление называют сухим поливом.

Растения поливают под корень, их нельзя опрыскивать водой. Вода для полива должна быть прохладной — 18—22 °С, весной, если вода для полива слишком холодная, ее при­ходится подогревать на костре, в баке кипятильником или на плите. Если в теплице стоит бочка с водой, ее надо держать обязательно закрытой крышкой или завязывать пленкой, чтобы не создавать повышенной влажности, иначе томаты могут заболеть грибковыми болезнями. Из­быток влаги в почве также вреден для томатов — корни «задыхаются» от отсутствия воздуха. За 30 дней до оконча­ния сбора урожая полив сокращают, а за 20 дней совсем прекращают, чтобы плоды быстрее созревали.

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 6.01.2018 - 00:13

Подкормка

Для получения высокого урожая в теплице растения регулярно подкармливают. Применяют корневую органическую и минеральную подкормку сразу после поли­ва, расходуя по 1-2 л воды на каждое растение. Эти удоб­рения следует чередовать, а еще лучше минеральные под­кормки вводить в органические растворы. Корневая мине­ральная подкормка быстро попадает в растение. Органические удобрения нужны не только растению, но и земле. Микроорганизмы в почве переводят их в удобные для растения питательные вещества. Кроме этого, созда­ется гумус, улучшается плодородие почвы. Минеральные удобрения используют в жидком виде, растворяя их в воде. За сезон обычно делают 4—6 подкормок с интервалом 15—20 дней (в теплице подкормки проводят чаще, чем в грунте). Первую подкормку проводят через 2-3 недели после высадки рассады, когда она укоренится и растения начнут цвести. В этой подкормке применяются минераль­ные удобрения без азота, чтобы не вызвать бурного роста побегов и чтобы листья не закручивались вверх, а начало плодоношения не отодвигалось.

Первая подкормка калимагнезией (1 ч. л. на 10 л воды) или сульфатом калия (1 ч. л. на 10 л воды) совместно с суперфосфатом (1 ст. л. на 10 л воды). Удобрение набирают в ложку без верха. Учитывая, что супер­фосфат недостаточно растворяется в воде, лучше пригото­вить из него водную вытяжку. Для этого за сутки до подкор­мки залить удобрение 1 л горячей воды, раствор перемешать несколько раз, затем слить верхний слой, которым проводят подкормку, а осадок выбросить. По­лив и подкормки проводят утром, чтобы влажность воздуха к вечеру успела снизиться.

Вторую подкормку проводят, когда на второй кисти образуются завязи диаметром 1,5-2 см. В подкормке ис­пользуют комплексные удобрения (1—2 ст. л. на 10 л воды), в составе которых есть и азот («Растворин», «Кемира уни­версал», нитрофоска; нитроаммофоску лучше не исполь­зовать, так как в ней присутствует хлористый калий). При этой подкормке можно применять и органику: разведен­ный коровяк (1:10), птичий помет (1:20) и сброженную траву. Такой же состав подкормки используют и при за­вязывании третьей и, если необходимо, четвертой кисти.

Если теплица затенена, или стоит продолжительная пасмурная погода, то корни плохо всасывают питатель­ные вещества, стебель становится тонким. Как только ус­тановится солнечная погода, подкормите растения кали­ем и азотом. При сухости воздуха в теплице и недостатке влаги в почве также необходимо усилить калийное и азот­ное питание. А при повышенной влажности воздуха и поч­вы в подкормке используют кальциевую селитру и суль­фат магния (сернокислый магний).

Если листья на растениях приобретают фиолетовый оттенок — им не хватает фосфора, увеличьте дозу супер­фосфата. При закручивании листьев — не хватает калия, а суперфосфат из подкормки исключают.

Эффективны и внекорневые подкормки — опрыскива­ние всего растения. Это — дополнение, но не замена обыч­ной подкормки. Сначала удобрение растворяют в неболь­шом количестве теплой (горячей) воды. При слабом росте томатов, когда лист светлый, а стебель тонкий, проводят опрыскивание растения мочевиной ('/2 ч. л. на 5 л воды), при плохом поливе поможет внекорневая подкормка суперфосфатом (1 ч. л. на 5 л воды, вытяжка). В фазе бутонизации и цветения, если наблюдается осыпание цвет­ков, что бывает при температуре выше 30-35 °С или при высокой влажности воздуха, когда опыления цветков не происходит, проводят внекорневые подкормки борной кислотой. Растворы, особенно суперфосфата, перед под­кормкой фильтруют.

Внекорневые подкормки проводят в пасмурную погоду или вечером (можно совмещать их с обработкой растений против болезней и вредителей). Ве­чером нанесенный на листья питательный раствор высы­хает медленно, а утренняя роса способствует лучшему его поглощению.

Температурный режим и влажность

Томатам в теплице требуется высокая (но не выше 26 °С) температура, низ­кая влажность и свежий воздух. Поэтому в теплице долж­ны быть форточки, по две с каждой стороны, и на крыше фрамуги. В жаркие солнечные дни все форточки и фрамуги должны быть открыты, а в холодные, особенно в дождли­вые — закрыты. Следите, чтобы изнутри на стенках, осо­бенно в пленочной теплице, не скапливался конденсат; если пленка или стекла мокрые, по ним стекает вода, — немедленно открывайте форточки, а если надо, то и две­ри с двух сторон. Томаты, в отличие от огурцов, перца и баклажанов, не боятся сквозняков.

Днем в солнечную погоду поддерживают температуру на уровне 24-26 °С, в пасмурную — 18-20 °С, ночью — 15-16 °С. Слишком высокая температура (выше 30-32 °С) действует на растения угнетающе: нарушается сокодвиже­ние, образование хлорофилла, углеводный обмен. При такой жаре цветки не опыляются и опадают.

Одна из опасностей, подстерегающих томаты при вы­ращивании в пленочной теплице, — резкие колеб@ния температуры и влажности воздуха. Из-за этого ухудшается формирование плодов, повышается вероятность грибко­вых заболеваний. Вот почему теплицу надо тщательно проветривать. Для предотвращения резкого понижения тем­пературы ночью почву в теплице оставляют в рыхлом со­стоянии. Мульчирование нетканым материалом также улуч­шает температурный режим почвы и воздуха.


Это сообщение отредактировал НинаЯр - 6.01.2018 - 00:08