🍅Про ТОМАТЫ и остальные овощи...🍅, Грунты,посадка,подкормки,защита,удобрени

Продолжение статьи Мязиной
Нарушения режима выращивания томатов, и как их пре­дотвратить (советы доктора с.-х. наук С.Ф. Гавриша).

· При чрезмерном накоплении фосфора и перегреве растений (при низкой влажности) доли листа свертыва­ются в трубочку вдоль центральной жилки. В этом случае необходимо снизить температуру в теплице и повысить влажность воздуха путем полива почвы.

· Если листья на верхушке побега скручиваются в «ба­раний рог», это происходит от избытка азота в почве и высокой влажности, обильного полива и внесения не пе­регноя, а свежего навоза или плохо разложившегося ком­поста. Как выправить такие «жирующие» растения? Надо неделю не поливать их и повысить температуру в теплице, т.е. не открывать двери и форточки несколько дней.

· Если скручивание листьев на верхушке происходит только днем, а к вечеру листья расправляются, это нор­мальное явление — так растение реагирует на перегрев. Если же листья скручиваются и днем, и ночью, значит, растения перекормлены азотом.

· Если листья направлены вверх под прямым углом, значит, почва слишком сухая, а теплица плохо проветри­вается. Спасительные меры — срочный обильный полив и интенсивное проветривание теплицы.

· Если на первой кисти плоды крупные и начинают краснеть, а на второй и третьей кистях налив идет медлен­но, для улучшения цветения и ускорения налива плодов надо поскорее снять урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения остальных плодов на растении. Рекомендую также снизить температуру в теплице до 16—18 °С, полить растения, а пасынки и листья не обрывать неделю.

· На плодах появляются радиальные трещины. Растрес­кивание плодов происходит от неравномерного полива (растения долго не поливали, а потом провели обильный по­лив), понижения температуры ночью и высокой влажности.

· Ребристость плодов — сортовой признак, который усиливается, если формирование соцветия происходит при низкой температуре (15-16°С).

Поэтому лучше подбирать сорта с гладкой поверхностью.

· Махровые (фасеточные) цветки встречаются у круп­ноплодных сортов на первой кисти. Это 2-3 цветка, срос­шихся в один. Из таких цветков вырастают уродливые, ребристые, хотя и крупные, плоды. И чтобы этот «уродец» не оттягивал питательные элементы от других цветков, его надо сразу удалить.

· Иногда наблюдается неравномерная окраска пло­дов — на обычном фоне желто-зеленые пятна, и ткань в этом месте уплотненная. Это не инфекционное заболевание, а недостаток калия в почве, влияние высокой дневной тем­пературы, перегрев части плода от попадания на него сол­нечных лучей. Такие растения следует подкормить удобрени­ями, содержащими калий, и поддерживать температуру не выше 26 °С, а также усилить проветривание теплицы.

· Солнечные ожоги плодов заметны, когда на поверх­ности зеленого плода появляются белесые, как бы увяд­шие пятна. Ожоги обычно появляются при солнечной и жаркой погоде, при слабой облиственности растений. Что­бы избежать этого, необходимо регулировать температур­ный режим в теплице.

· На томатах появилось много мелких, пустых плодов без семян. Это происходит при недостаточном опылении цветков вследствие высоких (30 °С) и низких (15 °С) тем­ператур, высокой влажности воздуха или слабом освеще­нии. Надо поддерживать правильный режим в теплице, встряхивать соцветия.

· В теплице плохой урожай, с каждым годом он пада­ет. У растений слишком длинные междоузлия, рыхлая цве­точная кисть с небольшим количеством цветков. Чаще всего это происходит от недостатка освещенности, когда по­близости растут деревья и кустарники, а томаты — свето­любивые растения. Освещенность в остекленной теплице лучше, чем в пленочной.

Сбор плодов проводят два раза в неделю (через 3-5 дней). Урожай в теплице всегда выше, чем в грунте. Собирать плоды лучше утром, когда они упругие, насыщенные влагой и еще прохладные. В летние жаркие дни томаты приходится собирать через день или ежедневно. Снимают их без плодоножки. Для консер­вирования плоды снимают бурыми и розовыми, после тепловой обработки они вкуснее, чем красные. Кроме того, это способствует более быстрому созреванию ос­тавшихся плодов. Бурые и розовые плоды после сбора хорошо дозревают до красного цвета.

Сбор урожая в пленочной теплице заканчивают не по­зднее конца августа — начала сентября, в остекленной теплице — позже. Однако не забывайте, что слишком по­здно снятые плоды чернеют и загнивают. Томаты собира­ют, пока ночная температура не опустится ниже 10 °С.

Дозревание и хранение плодов

В средней полосе Рос­сии не все плоды томатов успевают полностью созреть до конца сезона. Но они способны хорошо дозревать при хранении. Для быстрого дозревания необходимы: темпе­ратура 23—25 °С, довольно сухое помещение и хорошая вентиляция. Зеленые плоды через 6-8 дней полностью созревают. Для этого их укладывают в ящики в 2—3 ряда плодоножками вверх, и в каждый ящик добавляют не­сколько красных плодов. Выделяющийся этилен ускоряет процесс созревания. Регулярно выбирайте покрасневшие плоды (через 2-3 дня).

В светлом месте дозревающие томаты приобретают бо­лее интенсивную окраску, чем в темноте. При темпера­туре выше 38 °С дозревание идет быстрее, но плоды имеют кислый вкус и неравномерную окраску. А в очень теплом и сухом помещении плоды становятся сморщен­ными, с дряблой мякотью. В то время как в сырых и хо­лодных помещениях дозревание идет медленно, проявля­ются болезни и увеличивается процент испортившихся плодов.

Томаты, собранные бурыми, молочными и зелеными, после дозревания по вкусу несколько уступают зрелым.

Для плодов разной степени зрелости нужна различная температура. Зрелые плоды лучше хранить в таре небольшо­го размера, размещая их в один слой. Лучшая температура для хранения розовых плодов 1—2 °С, бурых от 4 до 6 °С, а молочных и зеленых от 10 до 12 °С.

Для хранения в свежем виде наиболее пригодны плоды томатов позднеспелых сортов, достигших характерной для сорта величины и формы.

При температуре 4—6 °С плоды хранятся 15—30 дней, в зависимости от сорта. При более низкой температуре вре­мя хранения легко можно продлить до 40-50 дней, хотя качество плодов резко снижается: они становятся водяни­стыми и безвкусными. Зеленые плоды при температуре 8— 12 °С могут лежать 50—60 дней. Если же температуру сни­зить до 4-6 °С, то зеленые плоды не покраснеют.

И еще несколько советов. Плоды хранятся лучше, если каждый в отдельности завернуть в мягкую бумагу. Можно томаты прослаивать сеном, опилками или верховым торфом.

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 6.01.2018 - 00:25

Конец статьи Мязиной
Защита от болезней
Томаты повреждаются многими болезнями, а также вредителями. Если не защищать растения, то можно ос­таться без урожая. Наиболее благоприятные условия для развития заболеваний — это защищенный грунт (тоннели под пленкой и пленочные теплицы). Томаты поражаются грибковыми, бактериальными и вирусными болезнями в разной степени, в зависимости от климатических усло­вий, местоположения участка и соблюдения агротехники. Чаще всего они страдают от грибковых болезней. Ниже приводятся описания и средства защиты от наиболее рас­пространенных заболеваний.

Фитофтороз, или бурая гниль плодов

Это одна из наиболее опасных грибковых инфекций томатов (также ею болеют баклажаны и в меньшей сте­пени перец). Распространено заболевание по всей Рос­сии. Болезнь начинается с картофеля, а затем переходит на томаты и другие овощи. В отдельные годы потеря уро­жая от фитофтороза, особенно в грунте, превышает по­тери от всех других болезней, иногда урожай погибает полностью.

Возбудитель болезни зимует на растительных остатках, а также в почве и на конструкциях теплицы. Споры разносят­ся ветром, дождем, с поливной водой, передаются через одежду. В защищенном грунте вспышки заболевания наблю­даются вследствие высокой влажности и резких колеб@ний температуры днем и ночью, когда на внутренней поверхности пленки образуется конденсат, а на растениях — влага.

Сначала на листьях появляются бурые пятна, лист желтеет и засыхает. Затем на зеленых плодах появляются твердые коричнево-бурые пятна, как снаружи, так и внут­ри плода. Заболевшие плоды не дозревают, чернеют, а затем загнивают. При уборке внешне хороших, но пора­женных фитофторой плодов признаки болезни на них явно не заметны, но через несколько дней хранения плоды чернеют.

Профилактика и меры защиты. Нельзя высаживать то­маты рядом с картофелем. Соблюдая севооборот, не сажать их после томатов, картофеля и даже после баклажанов и перца; а если эти культуры болели фитофторозом, повтор­ная посадка их на том же месте возможна не ранее чем через 3-4 года. Не загущать посадки, удалять нижние лис­тья, бороться с сорняками. Не злоупотребл@ть поливом, особенно в дождливую и пасмурную погоду; не смачивать листья и поливать в первой половине дня, чаще рыхлить почву, не давать частые азотные подкормки, не вносить в почву свежий навоз. Для лучшего цветения и завязывания плодов опрыскивать растения борной кислотой, хорошо проветривать теплицу, открывая двери и фрамуги с двух сторон, убирать и сжигать все растительные остатки, про­водить дезинфекцию теплицы хлористой известью. Если в вашей местности встречается фитофтороз, высаживать ран­ние сорта, которые до начала заболевания дружно созрева­ют, а также сажать более устойчивые сорта (относительно устойчивых к фитофторозу сортов и гибридов нет).

Профилактическая обработка

Перед высадкой рассады или сразу после посадки об­работать ее 0,5%-й бордоской жидкостью, через 2 недели обработку повторить 1%-м раствором. При необходимости
обработки повторяют с интервалом в 12 дней до начала побурения плодов (собирать плоды можно через 8 дней после обработки).

Можно проводить обработку хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). Собирать плоды разрешается через 20 дней после обработки. 3. Почву посыпают золой или поливают зольным насто­ем (стакан золы кипятят 10-15 мин. в 1 л воды, отцежива­ют и вливают в 10 л воды).

Помните, что бордоскую жидкость и хлорокись меди важно применить своевременно, пока возбудитель болез­ни не проник глубоко в ткани плода.

Рецепты опытных овощеводов

1. Обработка томатов кефиром (1л кефира вливают в ведро воды). Первая обработка проводится через 2 недели после .высадки рассады, повторные — каждую неделю. Это позволяет предупредить появление фитофтороза. \г'2. Можно первую обработку проводить чесноком. Для это­го стебли, стрелки и луковицы чеснока пропускают через мясорубку. На ведро воды расходуют 1,5-2 стакана чесноч­ной кашицы, добавляют туда 1 г марганцовки, разведен­ной в горячей воде, перемешивают и без настаивания (что­бы не улетучились фитонциды) опрыскивают растения.

3. Другой чесночный рецепт: 1,5 стакана чесночной каши­цы и 1,5 г марганцовки (разводят в горячей воде) на 10 л воды. Растения опрыскивают через 2 недели после высад­ки рассады, а затем с интервалом в 10 дней.

4. Наконец, еще один рецепт с чесноком: пропускают через мясорубку 200 г всего растения чеснока (можно одни стрелки), добавляют 1 ст. л. горчицы, 1 ст. л. горького пер­ца, заливают водой и настаивают 24 ч. Затем процежива­ют, доводят до 10 л водой и обрабатывают растения полу­ченным настоем каждые 10 дней. Препарат эффективен также против тли огурцов, паутинного клеща, совки и белянки.

5. '/2 л свежего коровяка разводят в 10—12 л воды и оп­рыскивают картофель, томаты и, при необходимости, перец и баклажаны. Обработку проводят в начале и в середине июня; в этом случае растения меньше болеют.

6. Хороший результат дает обработка просеянной печной золой: надо набрать горсть золы и бросить ее от себя вверх, Зола осядет на растения, на стенки теплицы и на почву. Повторяют опыливание раз в 3-5 дней. А в подкормку в середине июня надо обязательно добавлять 2 г медного купороса (разводят его в горячей воде) на 10 л воды.

Существуют и другие способы. Эти народные средства следует попробовать, а те, которые окажутся эффектив­ными, взять на вооружение.

Химические средства защиты.

Если после проведенных профилактических мероприя­тий вы все же обнаружили заболевание, то необходимо воспользоваться химическими препаратами.

1. Можно опрыснуть томаты оксихомом (1 таблетка или 10 г порошка на 5 л воды). Препарат проникает внутрь растения. После обработки плоды нельзя употребл@ть в пищу: из теп­лицы 4 дня, с грядок — 2 дня. Опрыскивание повторяют через 10—14 дней, но не более трех раз в сезон. Если при выращивании томатов в открытом грунте через 6—8 ч после обработки прошел дождь, обработку повторяют.

2. Выпущен новый препарат «Профит». Он не проникает; в растение и не остается в плодах. 10 г препарата разводят в 5 л воды. Обработку проводят при первых признаках забо­левания, смачивая листья. Максимальное количество обра­боток — две. После обработки плоды не собирают 20 дней.

3. Новый препарат «Картоцид» (40 г препарата на 10 л воды). За сезон проводят не более 4 обработок. Собирать томаты не следует 7 дней после опрыскивания.

При появлении первых признаков фитофтороза на кар­тофеле: с томатов снимают крупные плоды на дозревание. А если на томатах отмечены первые признаки заболева­ния, надо снять весь урожай. Плоды без признаков болезни промойте в течение 2 мин. в горячей воде (не выше 60 °С), вытрите, и пусть они дозревают при комнатной темпера­туре. Если через 1-2 дня на некоторых плодах появятся темные пятна, значит, инфекция проникла в плоды еще до уборки.

Бурая пятнистость листьев (листовая плесень, или кладоспориоз).

Это грибковое заболевание широко рас­пространено в основном на взрослых растениях, вырос­ших в защищенном грунте (чаще всего в пленочных теп­лицах). Высокая влажность и температура, зараженные почва и конструкции (если выращивание производится без смены культуры), плохое проветривание способству­ют появлению этого заболевания. Заболевание обычно проявляется в конце цветения и в начале образования плодов.

Сначала на верхней части листьев появляются желтые пятна. Позже на нижней стороне становится заметна пле­сень, лист со временем темнеет, из желтого превращается в бурый и засыхает. Больные листья «пылят», заражая новые растения. Инфекция сохраняется на почве до 10-12 месяцев, а также на внутренней поверхности теплицы и на сорняках. Споры грибка разносятся ветром, на одежде и обуви. Пло­ды при заболевании не повреждаются, они пригодны к употреблению, но из-за того, что листья погибают, они плохо питают растения, плоды мельчают, урожай падает. Средства защиты.

1. Регулярно проветривайте теплицу (томаты не боятся сквозняков). Не допускайте высокой влажности воздуха (свыше 60-70%).

2. После уборки удалите и сожгите все растительные остатки.

3. Нельзя загущать посадки — это, как правило, приво­дит к плохому проветриванию теплицы и повышению влажности воздуха.

4. Обязательно чередование культур: в теплице, где отмечалась бурая пятнистость, не следует выращивать на следующий год томаты (вместо них высаживают
огурцы).

5. Развитие болезни можно замедлить, если удалять ниж­ние листья при их потемнении.

6. Для снижения влажности воздуха в теплице рекомен­дую покрывать почву черной пленкой, а еще лучше чер­ным нетканым материалом — это будет сдерживать и раз­витие сорняков.

7. Поливайте редко, но обильно, и в первой половине дня, после чего надо хорошо проветрить посадки.

8. Чаще осматривайте растения. При первых признаках болезни, а лучше — профилактически, проведите опрыс­кивание хлорокисъю меди (40 г на 10 л воды), обработку повторите через 7-10 дней, но не позднее, чем за 20 дней до сбора плодов.

При появлении заболевания поливайте почву марган­цовкой светло-розового цвета, чередуя с поливом зольным настоем (300 г печной золы кипятят в воде 10—15 мин.,
отцеживают и вливают в емкость на 10 л воды). Можно просто посыпать почву золой, если она не мульчирована пленкой или нетканым материалом. Народные средства, в том числе чесночные, малоэф­фективны.

10. Если указанные меры не помогают, и на растениях появились первые признаки заболевания, опрысните рас­тения оксихомом (2 табл. или 20 г порошка разводят в 10 л
воды). Обработки повторяют через 10-14 дней, но не бо­лее трех раз. После обработки плоды не снимают для упо­требления в течение 20 дней.

11. Против бурой пятнистости эффективен фундазол (10 г растворяют в 10 л воды), опрыскивание проводят с ин­тервалом 10—14 дней. Максимальное количество обрабо­ток — две. Срок последней обработки — за 10 дней до сбора плодов.

12. После уборки урожая удаляют растения из теплицы и сразу сжигают (не накапливая на почве, не заражая ее). За­тем тщательно собирают и уничтожают все растительные остатки и проводят дезинфекцию теплицы хлорной известью. Для этого 400-500 г сухой хлорной извести разводят в 10 л воды, настаивают 3—4 ч, сливают верхний желтоватый слой, которым и поливают почву, а также обрабатывают конст­рукции теплицы. Густым осадком промазывают все щели, так как споры грибка сохраняются и там.

Вершинная гниль плодов

Если плоды имеют вдавленную нижнюю часть с ко­ричнево-черным пятном, значит, нарушено питание расте­ний, и томаты испытывают недостаток кальция. Это неин­фекционное заболевание. Поражаются плоды в закрытом и открытом грунте, они становятся сухими и преждевремен­но краснеют. Болезнь особенно часто встречается на 2—3 кистях. Чаще заболевание наблюдается на легких песча­ных почвах при недостаточном и нерегулярном поливе растений и при слишком сухом воздухе в теплице.

Кальций малодоступен растениям на кислой почве (рН ниже 5,2), поэтому надо раскислять почву путем вне­сения извести, доломитовой муки, мела (идеальная кис­лотность для томатов рН 6—6,8). Заболевание может воз­никнуть и от избытка азота, особенно при внесении се­литры.

Средства защиты.

· При появлении 1-2 плодов с вершинной гнилью проводят опрыскивание растений раствором кальциевой селитры (5-10 г на 10 л воды) с интервалом в 5—7 дней несколько раз. Такой же раствор вносят после полива в почву под корень (по 1—2 л на растение). Можно исполь­зовать и суспензию мела (1-2 ст. л. на 1 л воды). Мел не сразу впитается в почву, но при последующих поливах он проникнет к корням.

· Регулярно поливайте растения, не делая больших пе­рерывов,

· Рекомендую и рассаду в профилактических целях под­кормить калиевой или кальциевой селитрой из расчета '/2 ст. л. на ведро воды (за неделю до высадки рассады в грунт).

Бактериальный рак

Опасное, довольно распространен­ное заболевание, поражающее все наземные органы рас­тений в любом возрасте. Первые признаки инфекции — увядание отдельных листьев через 2 недели после высадки рассады. Через 2-3 мес. растение может полностью погибнуть. На стебл@х заметны разрывы в виде трещин и темных полос, на разрезе стебл@ хорошо видны потемневшие со­суды. Плоды имеют уродливую форму, на зеленых плодах появляются белые пятна, на краснеющих они становятся желтыми с темным центром (эти пятна получили назва­ние «птичий глаз»). Особенно сильно поражается плодо­ножка, плоды и завязи опадают.

Благоприятные условия для распространения болезни — температура 23-25 °С и влажность свыше 60%. Источни­ком инфекции являются зараженные семена, почва, рас­тительные остатки; различные механические повреждения также способствуют проникновению бактерий. Инфекция распространяется ветром, брызгами дождя, при проведе­нии пасынкования.

Средства защиты:

1. Семена собирают только от здоровых растений.

2. Дезинфекция семян в горячей воде при температуре 48-50 °С в течение 20 мин., затем 2-3 мин. охлаждают в холодной воде и просушивают.

3. При высадке рассады выбраковывают больные расте­ния, а в период роста и плодоношения больные растения вместе с корнями немедленно удаляют и сжигают.

4. После сбора урожая растения собирают и сжигают.

5. Строго соблюдают севооборот.



Серая гниль плодов

Грибковое заболевание, распро­страненное в защищенном грунте, особенно в пленоч­ной теплице, для которой характерны повышенная влаж­ность и перепады температуры. Поражаются все надзем­ные части растений — листья, стебли, соцветия и плоды. На них появляются мокнущие (слизистые) пятна с сероватым налетом. Развитию болезни способствуют вы­сокая влажность воздуха (95%), температура 17-25 °С, слабая освещенность и загущенность посадок. Распрост­раняется заболевание при уходе за растениями (повреж­дение при пасынковании, подвязке и т.д.), а также при поливах.

Инфекция сохраняется в почве и на растительных остатках.

Средства защиты:

· Проветривать теплицу для снижения влажности, от­крыв двери и фрамуги с двух сторон.

· Не загущать посадки, удалять нижние листья для луч­шего проветривания.

· Больные участки срезать бритвой, а места среза опудрить толченым древесным углем, золой, мелом, обрабо­тать марганцовкой и медным купоросом (5 г на 1 л воды).

· Поливать растения только прогретой водой.

· Можно провести внекорневую подкормку по листь­ям, для чего 2 г медного купороса растворить в ведре го­рячей воды.

· Проводить дезинфекцию теплицы методом сжи­гания серных брикетов (предварительно обеспечив ее герметичность).

Фузариозное увядание

Грибковое заболевание, пора­жает томаты в защищенном и открытом грунте. Инфек­ция проникает в растение через корни. Первые признаки заболевания: хлороз и пожелтение нижних листьев. Иногда это может проявиться на одном побеге. Поражение рас­пространяется вверх по стеблю, листья увядают и отми­рают. Чаще всего фузариоз возникает в период массового плодоношения.

Заболевание распространяется при пересадке растений, передается поливной водой, при обработке почвы. Наибо­лее благоприятные условия для развития грибка — темпе­ратура 27—28 °С и высокая влажность. Инфекция сохраня­ется на растительных остатках и в почве.

Средства защиты.

Соблюдать севооборот, по возможности заменять поч­ву в теплице или осенью после удаления растительных остатков провести ее обеззараживание хлорной изве­стью (100—200 г на 1 м2 почвы, обязательно заделав ее грабл@ми).

Черная ножка

Грибковое заболевание, проявляется в основном на рассаде. Стебель растения в нижней части утончается, темнеет, иногда загнивает и надламывается, рассада вянет и легко выдергивается из почвы.

Болезнь распространяется при избыточной влажности почвы, пониженной температуре и ее колеб@ниях, при густой посадке и недостаточном проветривании. Инфек­ция сохраняется в почве и накапливается при ее бессмен­ном использовании в течение ряда лет.

Средства защиты.

· Выращивают рассаду в здоровой почве. Для этого поч­ву обеззараживают путем пропаривания при температуре 100 °С (см. раздел «Пропаривание грунта» в главе «Выращивание огурцов»).

· Рассадные ящики, инвентарь и стаканы многократ­ного использования дезинфицируют 5%-м раствором мар­ганцовки или медного купороса. Чтобы предохранить почву от переувлажнения, мож­но присыпать ее слоем (1-2 см) прокаленного остужен­ного песка или припудривать смесью песка с золой.

· Посевы не должны быть загущены.

· Следует избегать резких колеб@ний температуры, при поливе следить за влажностью почвы. После полива почву надо рыхлить.

· При появлении заболевания очаги поражения проли­вают 1%-й бордоской жидкостью, медным купоросом (5 г на ведро воды) или марганцовкой (3—5 г на 10 л воды).

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 6.01.2018 - 00:26

КАК ВЫРАСТИТЬ ХОРОШУЮ РАССАДУ БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА

Выращивание рассады перца имеет свои особенности. При ошибках с поливом, резких колеб@ниях температуры или неудачной пересадке стебли растений грубеют, снижается их потенциальная урожайность. Как же вырастить рассаду перца правильно?

Если допустить одревесневание стебл@ у перца, он начинает хуже прирастать в толщину (а впоследствии при обильном поливе может дать трещины). Такие растения уже не дают обильного урожая, так как их завязи получают меньше питания.

Кроме того, перец не достаточно устойчив к корневой гнили. Если распикировать его, как другие рассадные овощи, в стадии двух настоящих листочков с заглублением до семядолей, он останавливается в росте, долго болеет и может погибнуть от грибной инфекции.

Чтобы получить хороший урожай перца в условиях короткого лета, сеять его приходится достаточно рано и до самой высадки обеспечивать рассаде равномерное развитие без стрессов и резкой смены условий. В этом главная особенность успешной технологии выращивания рассады перца.

✅ Когда сеять перец на рассаду?

Созревание плодов у перца начинается через 100-150 дней после появления всходов, а рассаду высаживают в возрасте от 60 до 80 дней, поэтому к посеву лучше всего приступать 20 февраля — 10 марта в зависимости от сорта. Более точно рассчитать сроки посева можно самостоятельно, ели вы знаете характеристики сорта.

✅ Как подготовить семена перца к посеву

Осмотрите семена, удалите все щуплые и повреждённые. Отобранные семена перца обработайте против грибных инфекций. Замочите их, поместив в марлевый мешочек, в растворе любого фунгицида («Максим», «Фитоспорин-М», «Витарос») по инструкции. Можно обойтись замачиванием семян в густо-розовом растворе марганцовки в течение 20-30 минут. После марганцовки тщательно промойте их прямо в мешочках. Хорошие результаты даёт замачивание семян перца на 12 часов в Эпине (1-2 капли на 100мл воды). После этого разложите семена между двумя слоями влажной чистой ткани, накройте, чтобы влага быстро не испарялась, и поставьте в тёплое место (+25°С). Через 7-14 дней семена наклюнутся. Не пропустите этот момент, потому что корешки перцев очень хрупкие, они болезненно переносят малейшие повреждения. Узнать больше о протравливании и намачивании семян, обработке их стимуляторами вы можете, прочитав статью Подготовка семян перца к посеву.

✅ Как приготовить грунт для перца

Пока семена прорастают, приготовьте почву для посева. Можно использовать готовую смесь для посева перцев, добавив в неё после просеивания промытый песок (примерно 0,5 части на 3 части грунта). Опытные огородники обычно сами готовят смесь для посева.
Земельная смесь для посева перца: тщательно смешайте 2 части перегноя (его можно заменить хорошо перепревшим компостом), 2 части торфа и 1 часть хорошо промытого песка. Просейте эту смесь и пропарьте в течение часа в пароварке, чтобы защитить всходы от грибных заболеваний и сорняков.

✅ Посев семян перца на рассаду

- Плошку для посева промойте в растворе марганцовки, заполните приготовленной почвенной смесью и слегка уплотните её так, чтобы бортик посуды возвышался над почвой примерно на 2 см.

- Разложите пинцетом наклюнувшиеся семена на расстоянии 1,5-2 см. Сеять гуще не нужно: всходы перца будут затенять друг друга и вытягиваться.

- Засыпьте сверху почвенной смесью слоем 1-1,5 см. Немного уплотните. Поливать посевы перца нужно осторожно, следя за тем, чтобы семена не вымывались на поверхность почвы. Поставьте этикетки с названием сортов. Чтобы влага не испарялась слишком быстро, поместите посевы в парничок или в пакет. Температуру нужно поддерживать на уровне +25°С.

- С появлением всходов (обычно это происходит на 5-7 день) поставьте посевы в светлое место с температурой +15-17°С. Поливайте тёплой водой умеренно, следите, чтобы вода не скапливалась в поддоне. Чтобы сеянцы не наклонялись в сторону света, поворачивайте плошку со всходами относительно окна или досвечивайте их фитолампой.

✅ Как правильно пикировать перец

Чтобы снизить риск повреждения растений корневой гнилью, перец пикируют в стадии двух настоящих листочков без заглубления или заглубл@я не больше, чем на 0,5 см. В справочниках рекомендуется и другой способ: пикировать всходы в стадии семядолей, когда они легче переносят пикировку. В этом случае их можно заглубл@ть до семядольных листочков. Второй метод пикировки перца больше подходит для профессиональных теплиц, где сразу после появления всходов температуру снижают, обеспечивают растениям хорошее освещение, и у сеянцев формируется короткое, плотное подсемядольное колено. В домашних условиях всходы получаются в любом случае более вытянутыми, поэтому их лучше пикировать первым способом.

Через 3-4 недели после всходов у сеянцев появляются 1-2 настоящих листа.
Это самое подходящее время для пикировки перца в домашних условиях.

Заранее хорошо пролейте почву в плошке, дождитесь, когда лишняя вода стечёт в поддон. Перец развивается медленно, поэтому его лучше пикировать в небольшие горшочки (100-150 мл). В них рассада быстрее осваивает земляной ком, поэтому земля не закисает при поливе и корни меньше подвержены гнилям.

При пикировке берите сеянцы за «ушки», чтобы не повредить стебелёк. Лунка в горшочке должна быть такой, чтобы корешки располагались в ней свободно, без загибов. Присыпьте почвой и слегка уплотните. Корневую шейку можно немного заглубить, но не более, чем на 0,5 см.

Осторожно полейте, придерживая сеянец, пока вода полностью не пропитается. Досыпьте почву, если она слишком осела после полива.

Установите рассаду на подоконнике, притеняя её первое время от прямых солнечных лучей. Следите, чтобы почва в горшочках не остывала ниже +15°С. При температуре ниже +13°С рост рассады останавливается.

✅ Как подкармливать рассаду перца

До высадки в грунт перец необходимо подкормить не меньше двух раз:

Через 2 недели после пикировки
Через 2 недели после первой подкормки.

Подкормки вносятся в жидком виде. Очень удобно использовать готовые удобрения для рассады: Агрикола, Крепыш, Фертика Люкс, Растворин.

В конце весны, когда часть рассады других культур перекочует на закаливание, и место на подоконнике освободится, расаду перца нужно перевалить в горшки объёмом 0,8-1л. При аккуратной перевалке с сохранением земляного кома рассада не останавливается в росте. Состав почвы можно исспользовать тот же, что для посева и пикировки, но просеивать её не надо: комковатая структура лучше пропускает воздух к корням. На ведро земляной смеси добавьте 1 столовую ложку двойного суперфосфата и 0,5 стакана древесной золы или 3 столовые ложки специального удобрения для перцев и томатов "Синьор помидор".

За 2 недели до высадки начинайте закаливание рассады на свежем воздухе. При закаливании учитывайте, что первое время её нужно обязательно притенять от прямых солнечных лучей и оберегать от сквозняков.

✅Когда и как высаживать перец в грунт

В стадии образования первых бутонов рассаду можно высаживать в грунт, если среднесуточная температура установилась на уровне +15...+17°С.

Перцы совершенно не выносят холодных тяжёлых почв, поэтому, если на вашем участке глинистая земля, то внесите в нее торф и перегной. Хорошо перекопайте на глубину штыка лопаты, разровняйте, чтобы не было уклона. Сделайте лунки на расстоянии 50 см ( между рядами 60 см). Лунка для посадки перца должна быть такой глубины, чтобы при посадке корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы. Внесите в лунку 1 столовую ложку полного минерального удобрения, содержащего азот, фосфор и калий, хорошо перемешайте, чтобы удобрение распределилось равномерно. Аккуратно извлеките растение из горшка, стараясь не нарушить земляной ком. Сделать это не трудно, если растение хорошо освоило земляной ком в горшке.

Засыпьте лунку чуть больше, чем на половину, чтобы основная масса корней оказалась закрытой. Обильно полейте (примерно 1/3 ведра на лунку. Когда вода впитается, заполните оставшуюся часть лунки рыхлой землей. Сразу поставьте этикетки с названием сорта.

Замульчируйте посадки торфом. Если требуется, то подвяжите кустики к опоре. Если ночью температура опускается ниже +13...+14°С, укройте растения по дугам нетканым укрывным материалом.[b]

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 6.01.2018 - 00:28

Нина Васильевна, Вы прищипываете корешок( пикировка) при пересадке томатов? Интересен именно Ваш опыт.
Мнения очень разные. У той же Мязиной в тексте выше - ( Не рекомендую прищипывать кончик корешка), а в лекции, (ссылку я давала выше) советует прищипывать корешок.
Почитала рекомендации специалистов( доцентов с кандидатами ) -прищипывать.

Это сообщение отредактировал valya60 - 7.01.2018 - 15:41

Валя, в данном случае не могу сказать однозначно. У меня нет одного подхода, как бы алгоритма, всегда все индивидуально - смотрю по ситуации... Раньше всегда старалась самые длинные корешки у высокорослых прищипывать, то тогда не было столько сортов при посадке - сажала по 5-10 кустов каждого сорта (50-56к) и уже по ним можно было видеть как наращивает корневую каждый сорт.
Сейчас все индивидуально, если вижу что корешок длинный стержневой то прищипываю чтоб оброс и стал мочковатый, но иногда он и длинный и мочковатый, то тут как захочется, иногда даже ложу спиралькой чтоб увеличить мочку. (В прошлом году выкладывала фото именно нарощенной корневой при посеве в пеленки- в итоге получилось, что даже среди одного сорта корневая совершенно разная! ....) поэтому наверное у меня разный подход по прищипке (без какого то главного правила) - все потому, что много противоречивых отзывов в этом вопросе... а вот чтоб самой делать наблюдения-записи- выводы с контрольными образцами (как и с обработками и подкормками...) просто нет времени! Да еще интересно бы сравнить мочки корневой у сортов и у гибридов....
Но и если честно то меня устраивает мой результат именно с сортами,(ттт...) гибриды ушли пока в сторону, хотя кажлый год планирую посадить немного и покупаю по несколько гибридов именно для сравнения с сортами в моих условиях, но поскольку количество интересных сортов всегда намного больше возможности посадки, то отдаю предпочтение именно вкусно-сладким с буйством цветов! Это же просто взрыв эмоций при входе в теплицы! Как красота-размер, так и количество плодов впечатляет! Допускаю, что некоторые гибриды могут быть более урожайнее, чем сорта, но их еще тоже нужно найти, да и мне пока интереснее именно сорта, а не ровненькие красивые "мячики".... Ну а с корневой в этом году все же попробую посмотреть внимательнее и обязательно сравнить с гибридами(в плане их 5шт)
Да и прищипка все же тоже индивидуальна на каждом участке! У кого песок- я бы не стала щипать - им нужно достать воду из глубины! А у меня тяжелый суглинок и вода после затяжных дождей стоит в межах, поэтому нужна именно густая мочка чтоб росла вширь, а не длинный стержень! От этого я всегда и отталкивалась и как правило при выдергивании кустов, корневая почти у всех не уходит глубого- в основном вширь! Жаль не могу сказать ничего про гибриды- давно не сажала...

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 8.01.2018 - 17:56

Спасибо, тоже хочу посмотреть на нескольких сортах. Согласна-всё индивидуально.

Нина, обещала написать про свой метод выращивания огурцов с ямами. Очень хочется узнать.Пожалуйста.

Попалось очень интересное видео! Рекомендую!

ГЕНИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ! ШПРИЦ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СЕМЯН! ЗАМАЧИВАНИЕ, ОБРАБОТКА СЕМЯН В ШПРИЦЕ!

http://videosadovod.ru/mobile/watch.php?vid=93bcf5eaa


Это сообщение отредактировал НинаЯр - 12.01.2018 - 20:06

Нина Васильевна, очень хочется сказать спасибо за информацию, что выкладываете в этой теме и уверить в том, что отсутствие ответов не означает что тему не читают если вдруг складывается такое впечатление

Спасибо!
Я рада, что кому то может пригодиться! Не у всех есть время сидеть в инете в поиске .....
Конечно хорошо бы и самим делиться своим опытом, но понимаю, что на это тоже не хватает времени, да и в голове все удержать оч сложно, а записи своих наблюдений вести - это вообще нереально!
Но и даже если и мало кто заходит почитать, я на это не обижусь!
Мне здесь нравится собирать все, что чем то зацепило, но не было времени сразу проанализировать и сделать для себя пометки - а эта тема как записная книжка - шпаргалка!
и не только для меня.....надеюсь, что и для всех заинтересованных!

Заходите, читайте, анализируйте и конечно можно комментировать! И тем более если что то уже применяли и получили результаты! Если даже он и отрицательный, но тоже ведь результат!

Возможно уже и эту статью выкладывала, но перечитать перед посевом не помешает, может что то пригодится, что то новенькое попадется....но обязательно всегда нужно корректировать под свои конкретные условия выращивания! (подборка не моя ...утащила с ОК)

КРАТКАЯ АГРОТЕХНИКА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ТОМАТОВ

1. Посев томатов - 2018 для теплицы планирую в сроки 5-15 марта , для открытого грунта будет один срок — 18-25 марта. С обязательной двойной перевалкой/пикировкой — сначала в 0.2л ( в стадии 2-3 настоящих листьев), затем в 1.0 л. Двойная пикировка — чтобы затормозить рост, чтобы рассада не вытягивалась. На вопрос «не слишком ли у меня поздние сроки посева» заранее отвечаю: я рассаду выращиваю под светодиодными лампами, под ними рассада растет быстрее в 1,3-1,5 раза.

2. Для раннего урожая опять запланировала посадить несколько (6-10) индетерминантных и детерминантных (штамбов и гномов) 15-26 февраля.

3. В рассадные стаканчики для семян НИКАКИХ удобрений добавлять не буду (кроме второй пикировки, при второй пикировке в каждый стаканчик 1,0 л добавлю 2 гранулы суперфосфата) , землю для посадки буду готовить заранее: Малышок, Вермикулит, Мох сфагнум и, может быть, немного биогумуса. Грунт буду просеивать через сито от фритюрницы. Перед высадкой томатов в теплицы или ОГ (за неделю) планирую сделать подкормку кальцием, а затем комплексное + эпин (или мегафол)

4. Посев семян:
Замачиваю на сутки в калиевой селитре + Эпин Экстра: Томаты 0,25 ч.л. селитры на стакан воды:
http://www.tomat-pomidor.com/newforum/index.php/topic..

Наполняю землей не до самых краев стаканчики 0,2л, чуть утрамбовываю, поливаю, кладу семечко, и засыпаю слегка влажной землей. После этого уже не поливаю, но еще немножко утрамбовываю, чтобы всходы были без «шапочек». Заворачиваю поддоны со стаканчиками в ц/ф пакеты и ставлю на подоконник, на решетку, которая пропускает теплый воздух с батареи, на 2-3 дня, иногда до всходов. Проветриваю утром и вечером.

5. Буду стараться меньше поливать растюхи, чтобы не тянулись.

6. Ни в коем случае не буду увлажнять воздух в помещении искусственным путем (особенно если рассада стоит на подоконнике) , чтобы не спровоцировать заболевание листьев (подразумевается резкое повышение влажности в помещении).

7. Пакеты с покупным грунтом открывать минимум за 2 недели до посадок-пикировок, чтобы улетучился излишний аммиачный азот.
Чтобы избавиться от патогенной микрофлоры, в покупной грунт за 2-3 недели до посева/пикировки растений можно добавить «Сияние», «Байкал», «Восток» (то есть Эмки), пакеты плотно завязать (если земля недостаточно влажная, то предварительно немного увлажнить). Потом также пакеты открыть для проветривания))

8. Если у рассады корешки закрутились на дне стаканчиков колечками, то при пикировке, или при высадке растений в грунт их нужно немного распутать (расчесать). Если закрутились сильно — то колечки обрезать ножницами или оборвать. Но корневую системы надо стараться тщательно беречь, в этом убедилась в прошлом году.

9. СНЯТИЕ «ШАПОЧКИ» У ВСХОДОВ:

9.1. Смочить шапочку несколькими капельками воды, будет хорошо, если капелька воды задержится на шапочке. Накрыть пакетом или баночкой, оставить на пару часов. Воздух внутри влажный и растение снимает шапочку само. Если этого не произойдет — осторожно двумя пальцами чуть сжать ребра у оболочки семечка.
9.2. Закопать в землю, на 1 см., с головой. Полить.

Мне больше нравится первый способ. В прошлом году приноровилась после того, как шапочка размокнет от капельки воды — сжать (аккуратно) шапочку по ребрам, чтобы она «открылась»

10. ВЫСАДКА В ГРУНТ

При высадке рассады в грунт нельзя забывать, что если земля еще недостаточно прогрелась, то рассада начинает болеть, а нижние листья желтеть (в «особо тяжёлых» случаях — листья, даже стволы могут почернеть). Причина в том, что холод от земли «прошелся» по корневой***, пострадали корневые волоски, питающие рассаду. То есть растение получило стресс. В комфортных условиях рассада пересадки в грунт практически не замечает. Минимальная температура грунта на глубине 25-30 см — 14..16 градусов. Лучше, конечно, +16.
Через 2 недели после высадки рассады в грунт сделаю корневую подкормку монофосфатом калия или зольным раствором (чтобы не допустить жирования). Если переросшую рассаду нужно заглубить — лучше это сделать за 2-3 приема, то есть землю подсыпать постепенно, иначе заглубленная в один прием рассада все силы бросит на усиленное образование корней на засыпанной части стебл@, что будет в ущерб плодоношению.
***Хочу особое внимание уделить стрессам при высадке рассады в грунт. Кроме стресса от недостаточно прогретой земли могут быть — стресс при резком изменении освещенности (из квартирных условий - в теплицу). Чтобы сгладить этот стресс первое время рассаду лучше притенять укрывным. Стресс от резкой смены климатических условий, стресс при смене грунта, стресс от перепадов температур (холодно ночью, днем при солнце высокая температура). Чем меньше стрессов растения получат при высадке, тем быстрее у них будет начало плодоношения.
Если я вас еще не утомила)) То действия при высадке такие:
- закаливание рассады и приучение ее к солнышку на лоджии, балконе и т.п;
- сразу как перевезли рассаду на огород — её НЕ высаживать, а дать ей попривыкнуть к новому микроклимату в теплице, то есть пусть рассада постоит в теплице в стаканчиках один-три дня;
-притенять рассаду первые 10-14 дней укрывным материалом;
-возможно за день-два до высадки применение стимуляторов, помогающих сгладить стрессы (эпин, мегафол..), а также калЬЦиевой селитрой (чтобы у тканей растений повысить устойчивость к ветрам (особенно это касается ОГ), стимуляции и ускорения роста корней, правильных обменных процессов в растении))
-кто-то добавляет в посадочные лунки по горсти земли, в которой выращивалась рассада.

11. ПОДКОРМКИ
Подкармливать томаты после высадки планирую через каждые 2 недели, чередуя: кальциевая селитра —нитроаммофоска (16 :16 :16) . Постепенно буду увеличивать в подкормках количество калия, добавляя в нитроаммофоску калийные удобрения (сульфат калия, калийная селитра, калимагнезия...). Грядки с осени у меня уже заправлены борофоской, суперфосфатом и конским перегноем, поэтому подкормок бором (для завязываемости плодов). Осенью планирую заправить грядки доломитовой мукой (буду делать это раз в два года). Калий быстро вымывается из верхнего слоя почвы, где находятся корни у томатов.

12. Полезные советы после высадки томатов в грунт:

12.1. Если вы хотите, чтобы плоды лучше наливались, быстрее дружнее созревали, просто можете открыть кисть, убрать тот лист, который ее притеняет, а не срезать их снизу.

12.2. В прохладную пору растения полив томатов ограничить — они воду в этом случае не берут... заканчивается тем, что отгнивает корневая система. Особенно это ярко выражено на огурцах. То же самое касается и подкормок под корень.

12.3. Если вы видите, что у вас плохо проветривается теплица, проломайте лист в шахматном порядке на ваших растениях, то есть, сделайте более прозрачную культуру.

12.4. Оставлять второй стебель(пасынок) под ВТОРОЙ кистью, он тоже получается мощным и нет сброса завязи на первой кисти, т.к. на ней плоды уже завязаны к этому времени.

12.5. После прищипывания макушки оставляете два листа, они нужны для движения питания последней кисти. Если сорт крупноплодный — то оставляют дополнительно и пасынок, который прищипывают после двух листьев. То есть нижнюю кисть будут кормить уже 4 листа.

12.6. Махровые цветки, особенно на первой кисти - тормозят растение в целом — их рекомендуется удалять. У крупноплодных сортов лучше нормировать количество цветков в кисти. Особенно это касается первой кисти.

12.7. У неокрепшего растения со слабой корневой системой первую кисть нужно удалить.

13.Листья — это фабрика урожая.
У растений фотосинтез идет в листе, там же образуются полезные вещества необходимые для роста растений и налива плодов. Но для этого необходимы: 1) правильное питание от корней и 2) свет. В условиях густых посадок не все листья могут получать свет и становятся бесполезными, даже вредными — отнимают питание, не принимая участия в фотосинтезе.
Буду придерживаться правила, что при широкой посадке нужно оставлять максимальное количество здоровых листьев на кустах; при загущенной посадке листья, не получающие солнечного света, целесообразнее удалить, чтобы они напрасно не забирали питание у растений.
Сорта с «хилой» конституцией (малой облиствленностью) любят органику. При посадке не забывать внести перегной (при его отсутствии — минеральные удобрения), а в течение лета поливать несколько раз перебродившими сорняками. Для увеличения площади листовой массы на таких сортах оставляют несколько дополнительных пасынков, удаляя у них соцветия.

14. ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН

Семенам томатов для набухания может потребоваться примерно 18 часов. Но процедура намачивания семян томатов должна длиться не более двенадцати часов.

Для прорастания семенам необходимы влага, тепло и кислород (доступ воздуха к семенам).

Влага.
Если семена высеяны в грунт, его поверхность не должна пересыхать.

Тепло.
Минимальная температура для прорастания семян томатов - 11 градусах (но прорастание при минимальной температуре происходит очень медленно: всходы могут появиться только через 3-4 недели).

Кислород.

Лучше всего высаживать семена в небольшие емкости. И желательно сделать отверстия в дне для выведения излишней влаги и обеспечения нормального доступа кислорода к корням в почве. Глубина посева семян — не больше 1см, для черри — 0,5 см. Лучше не проделывать ямку каким-нибудь тупым предметом, а раздвинуть почву, посадить семечко и сдвинуть обратно. Верхний слой грунта НЕМНОГО утрамбовать.

Грунт должен обладать хорошими воздухообменными и влагоемкими свойствами. Кокосовый субстрат слишком быстро сохнет, а чистая ничем не дополненная почва рискует наоборот оказаться слишком плотной для роста еще столь маленьких корней. Как только семенная кожура лопается, дыхание становится аэробным и требует доступа кислорода. Если почва пересыщена водой, количество кислорода может оказаться недостаточным для такого дыхания (вода забивает поры) и прорастание окажется невозможным (семена «задохнутся» и загниют).

15. Семядоли — первый показатель состояния молодого растения. Если всё в порядке с корнями и растению достаточно света — семядоли яркие, зеленые, а их пожелтение, усыхание — первый сигнал о неблагоприятных условиях.

16. Закладывание цветочных кистей происходит только на ярком свету, при достаточном освещении. При низкой освещенности закладываются только листья.

17. Досвечивание остается актуальным вплоть до высадки рассады в грунт. Если рассада стоит на солнечной стороне, ей требуется только утреннее и вечернее досвечивание, а также дневное в пасмурную погоду. На окнах северной, северовосточной и северозападной ориентации, на нижних этажах, при затенении соседними домами или деревьями утреннее, вечернее и дневное искусственное освещение требуется в любую погоду.(ШКАТУЛКА ОПЫТА)

Может, кому будет интересно:
Юрий Кузьминых:

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ.(и не только)
Способов много и это все есть в инете.

Попробуем разобраться, что и для чего нужно делать?
Порой поступают по принципу: Кашу маслом не испортишь! И применяют сразу несколько, порой не совместимых способов. Но сразу хочу напомнить об ОТНОШЕНИИ нас к растению: Овощи в основном выращивают женщины и у них сильно развит
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ, и особенно, у начинающих садоводок!
-Ой, я это не сделала, и растение наверно погибнет!
-А я забыла обработать марганцем, растение наверно заболеет!
ЧТО МОЖЕТ РАСТЕНИЕ? (в отличие от нас)
1.МОЖЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ СВОИ ОРГАНЫ (вот бы нам так)
-Обрезали ноги(корни) – посадили, корни отрасли!
- Сломали голову (верхушку) – отрасли ДВЕ новых!
2.МОЖЕТ ПИТАТЬСЯ ТОЛЬКО СОЛНЕЧНЫМ СВЕТОМ И ВОДОЙ!
По крайней мере, завершит свой цикл развития.
3. МОЖЕТ ДОБЫВАТЬ ВЛАГУ, ГДЕ ВРОДЕ ЕЕ И НЕТ.
4. МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ НА СОЛНЦЕПЕКЕ БЕЗ ГОЛОВНОГО УБОРА В 40 ГРАДУСНУЮ ЖАРУ!
А Вы сможете? И это месяцами без дождей!
5. МОЖЕТ ПРЕКРАСНО ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ.
Кто то скажет: -Они не умеют думать!
А мне кажется, они сидят на одном месте и только думают:
-Как же ЗАДОЛБАЛИ нас эти САДОВОДЫ!
- Хоть бы не МЕШАЛИ!
- Ну ладно, пусть думают, что мы растем только с их помощью!
- Стараются все же!
ВСЕ ЖЕ МЫ ДОЛЖНЫ К НИМ ОТНОСИТЬСЯ КАК К ПАРТНЕРАМ, а не как к НЕРАЗУМНЫМ, БЕСПОМОЩНЫМ ПИТОМЦАМ!
Перейдем к семенам:
ХРАНЕНИЕ…
Здесь вся проблема во ВЛАЖНОСТИ при хранении семян.
Чем выше влажность или есть КОЛЕБАНИЯ влажности в процессе хранения, тем
быстрее семена приходят в негодность.
Поэтому варианты хранения в садовых домиках не проходят.
Чем лучше высушены семена , тем дольше сохраняют свои свойства.
Многие фирмы применяют ВАККУМНУЮ сушку и ВАККУМНУЮ упаковку, и такие семена
сохраняют хорошую всхожесть до 5 лет.
Обычно, после 5 лет хранения, всхожесть падает до 25-50%.
Разберем высказывание:
ПРИ ПОСАДКЕ СТАРЫМИ СЕМЕНАМИ ПОЛУЧИШЬ БОЛЬШЕ ЖЕНСКИХ ЦВЕТОВ, А ЗНАЧИТ БОЛЬШИЙ УРОЖАЙ.
Что получается?
При хранении семена постепенно СТАРЕЮТ , а любое старое растение старается
быстрее оставить после себя потомство. НО…
И сила роста такого растения и энергия всходов уже идет по затухающей…
Плодов будет больше, но лиана (огурца), к примеру, будет не 3 метра, а 1.5
метра.
Все же в ПРИРОДЕ, потомство от молодых, здоровых растений (и животных) намного
лучше.
ЗАМАЧИВАНИЕ СЕМЯН ПЕРЕД ПОСЕВОМ
1. Обеззараживание
Здесь нужно понимать, что наружная обработка, как правило, не затрагивает то,
что есть внутри семени (обработка марганцем, содой и др.)
От ЧЕГО вообще нужно обеззараживать семена?
Тут два варианта:
1. ФИТОФТОРА И ПОХОЖИЕ заболевания.
Это СИСТЕМНОЕ заболевание и если Фитофтора внедрилась в растение, она с
питательными соками расходится по всему томату.
Так что, если верхние листья только проявили заболевание, фитофтора уже во всем
растении.
2. ВИРУСЫ.
То же системное заражение и внешние признаки могут проявиться только ЧЕРЕЗ
МЕСЯЦ после заражения.
ПОЛУЧАЕТСЯ:
Свои или покупные не профессиональные семена желательно обработать.
ПОЧЕМУ? Как раз потому, что при поверхностной обработке не уничтожается
то, что есть внутри семени.
Профессиональные семена не просто протравлены, как мы делаем в домашних условиях, а еще покрыты ОБЛОЧКОЙ из фунгицидов.
Наружная оболочка продолжает работать и при открытии семени, и при прорастании.
Что мы можем сделать дома?
1.Обработка полезными микроорганизмами (ЭМ, ФИТОСТИМ, ФИТОСПОРИН, БИОНУР)
Они будут работать и при прорастании семени, угнетая вредную микрофлору.
2. Протравливания в два этапа. К примеру, раствором соды протравить семена и
промыть. Оставить их на два дня в теплом влажном месте.
А потом еще раз протравливаем.
ВИРУСЫ.
Здесь фунгициды не помогут. Здесь только я знаю ТРИ варианта:
1. ПРОГРЕВАНИЕ (или в горячей воде или около батареи).
2.Использование семян 2-3 летней давности.
3. Замачивание в ЭМ-ке в пропорции 1:100.
Остальное все относится к насыщению оболочки семян микроэлементами для питания растения в первоначальный период (зольный раствор, раствор микроэлементов, разные настои трав).
Есть определенная группа препаратов, которые выполняют сразу несколько функций:
НВ 101
СИЛК
ЭПИН
ЦИРКОН
ИММУНОЦИТОФИТ
Они сразу и обеззараживают и питают и активизируют прорастание.
Это все природные стимуляторы развития.
И ВСЕ ЖЕ
Ничего страшного, если посадите просто семенами без всякой обработки!
В растении ОЧЕНЬ МОЩНАЯ ЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА.
И это на всех этапах развития.
http://www.tomat-pomidor.com/newforum/inde...c,9767.580.html

Кому интересно про лунный календарь, фазы луны и знаки[/b]
Все комментарии с форума ТП
Когда наступает новолуние, все жизненные силы всех растений уходят в корни. Луна начинает расти – и вместе с этим соки растений поднимаются из корней выше, от корня к листьям. Именно в такое время рекомендуются пересадка и посадка растений, особенно это касается тех видов растений, которые больше развивают свою надземную часть, нежели подземную. В период полнолуния соки достигают самых верхов растений, а затем луна начинает убывать, и соки движутся обратно, от верхушек к корням. Новолуние и полнолуние – это моменты максимальных напряжений для растений, именно в эти дни не следует ничего предпринимать, так как растения максимально уязвимы в эти дни.

У каждого знака Зодиака есть свои предпочтения и к растениям. Вот некоторые из них, по всем знакам Зодиака.

[b]Овен – ничего не сажать. Рекомендуется прополка, опрыскивание от болезней и вредителей.

Телец – Прекрасно подходит для посадок всех видов корнеплодов (картофель, свекла, морковь и т. д.), особенно при убывающей Луне. Как самый плодородный знак подходит для посадки любых огородных растений. Большой урожай, долго хранится.

Близнецы – ничего не сажать. Рекомендуется прополка, опрыскивание от болезней и вредителей.

Рак – Один из лучших знаков для растений, требующих влаги (огурцы, помидоры, кабачки, тыква, сладкий перец, спаржа, капуста цветная, белокочанная и краснокочанная) и листовых культур (салат, базилик, эстрагон и т.д.), особенно при растущей Луне. Посадка смородины, малины и крыжовника. Прививка и формирующая обрезка плодовых деревьев и кустарников. При убывающей Луне – посадка картофеля, свеклы, моркови. Урожай обильный, хранится плохо.

Лев – ничего не сажать. Рекомендуется прополка, опрыскивание от болезней и вредителей.

Дева – огородные культуры лучше не сажать, так как урожай будет небольшой. Подходящий период для обработки земли, прополки, окучивания, рыхления, опрыскивания от болезней и вредителей, формирующей обрезки деревьев и кустарников. При растущей Луне годится для посадок ягодных кустарников, земляники, многолетних цветов и лекарственных растений. Посаженные в это время растения будут меньше болеть.

Весы – При растущей Луне хорошее время для посадки бобовых (горох, бобы, чечевица, соя), а также огурцов, кабачков, тыквы, капусты. Подходит для посадки однолетних и многолетних цветов, ягодных кустарников, земляники, а также сливы, вишни, абрикосов, груши и алычи. При убывающей Луне можно сажать корнеплоды и лук на репку. Урожай неплохой, хорошо хранится.

Скорпион – При растущей Луне подходит для посадок помидоров, огурцов, кабачков, тыквы, капусты и других влаголюбивых растений, а также перцев, баклажанов, зелени, прививки плодовых деревьев и кустарников. При убывающей Луне – посадка чеснока, редиса, редьки, лука-севка, картофеля, луковичных цветов, омолаживающая обрезка старых деревьев. Урожай хороший. Долго хранится. Семена высокого качества.

Стрелец – ничего не сажать. Рекомендуется прополка, опрыскивание от болезней и вредителей.

Козерог – Хороший знак для посадки под зиму, а также для посадки многолетних растений, деревьев, кустарников. При убывающей Луне рекомендуется сажать корнеплоды, лук на репку, редис, петрушку, сельдерей (корневой), луковичные цветы. При растущей Луне - зелень, капусту, бобовые. Подходит для прививки плодовых деревьев, обрезки ветвей. Урожай неплохой, хорошо хранится.

Водолей - ничего не сажать. Рекомендуется прополка, опрыскивание от болезней и вредителей.



Рыбы – не рекомендуется посадка и обрезка деревьев. При растущей Луне удачное время для посадки огурцов, томатов, баклажанов, перца, хрена, кабачков, тыквы, капусты, зелени, а также малины. При убывающей Луне – хорошо посадить лук на репку, редис, морковь, луковичные цветы. Урожай обильный, хранится плохо.

🍅🍅🍅🍅🍅
Различают четыре основные фазы лунного месяца.

Первая фаза Луны - Новолуние
Состояние, когда Луна не видна.
Это точка перехода от Убывающей Луны к Растущей Луне. Энергия практически отсутствует, но потенциал огромен. Это начало – ничего не умею, но имеются большие способности научиться.
Первая фаза продолжается от новолуния, когда Луна не видна на небосводе, до появления и небольшого роста тонкого серпика месяца, направленного выпуклой стороной вправо.

Вторая фаза – растущая луна
Наполняет мир энергией и астральной информацией. Это время благоприятно для всевозможных начинаний и обновления.
Вторая фаза- от широкого растущего месяца до полнолуния, когда на небе видна большая круглая Луна.

Третья фаза луны –полнолуние
Состояние, когда Луна освещена полностью
Это точка перехода от Растущей Луны к Убывающей Луне. Энергия бьёт ключом, потенциал полностью реализован.
Третья фаза - от полнолуния до месяца, направленного выпуклой стороной влево.

Четвертая фаза - убывающая луна
Знаменует растрачивание энергии. В это время лучше заканчивать дела или спокойно продолжать их в соответствии с вашими планами.
Четвертая фаза - от тонкого серпика месяца, напоминающего букву «С», до новолуния, то есть исчезновения его с небосвода.

Каждая из лунных фаз продолжается примерно неделю

После новолуния Луна называется растущей, а после полнолуния — убывающей.
Убывающая Луна видна на исходе ночи ранним утром на востоке, а молодой серп растущего лунного диска появляется на западе сразу после захода Солнца.

🍅🍅🍅🍅🍅
Фазы Луны оказывают большое влияние на рост и развитие растений.

На растущей Луне растения набирают жизненные силы и быстро идут в рост. Движение соков осуществляется в верхней части растения. В это время растения нуждаются в обильном поливе.

В полнолуние происходит перестройка в организме растений и смена направления движения соков внутри него.

Полная Луна способствует высокой всхожести.
На убывающей Луне движение соков осуществляется в нижней части растения. Энергия роста переходит в корневую систему.
В этот период растения нуждаются в подкормке, они не так чувствительны к обрезанию ветвей и побегов.

Когда Луна находится в четвертой фазе, движение соков растений направлено к корням. В этот период растения плохо воспринимают воду. Взрослые растения в это время можно не поливать совсем, особенно в пасмурную погоду. Молодые растения, саженцы и всходы нужно поливать умеренно, чтобы не загнили корни.

Время смены лунных фаз - это удар по жизнеспособности растений.
Именно поэтому лучше не трогать растения в новолуние и полнолуние. Не нужно их и поливать в эти дни. Также лучше дать растениям отдохнуть в день перехода Луны из 1-й фазы во 2-ю и в день перехода из 3-й фазы в 4-ю.

Многие огородники не могут себе представить начало работы с посадками без предварительного знакомства с лунными днями, так как Луна оказывает огромное влияние на рост растений. Случается так, что при посадке в совершенно неблагоприятный день результат бывает просто напросто - отрицательным. Если мы научимся определять благоприятные дни для посадки томатов, то сможем избежать целого ряда неприятностей, которые связаны с посадками растений в неподходящий день. Существует методика самостоятельного расчета подходящих дней для высадки растений по Луне. Информация, правда, упрощенная и неполная, но довольно точная и поможет вам рассчитать благоприятные дни для посева томатов по Луне. Подготовьте отрывной календарь, для того, чтобы знать фазы Луны, а также через зодиакальные знаки, через которые Луна будет проходить в определенное число месяца.

Знаки зодиака можно разделить на плодородные: Рак, Телец, Весы, Козерог, Рыбы, Скорпион.

Бесплодные: Близнецы, Овен, Лев, Водолей, Дева. Влажные: Рак, Скорпион, Весы, Рыбы - в эти знаки делают подкормки.

Сухие: Близнецы, Овен, Лев, Водолей, Стрелец - в эти знаки можно убирать урожай на убывающей Луне.

Неблагоприятными днями для посадки считаются: 1-2 дня перед и после новолуния и полнолуния. В эти дни пересаживать и сажать нельзя, а лучше только делать прополку. Как рассчитать благоприятные дни для посадки томатов? Сразу следует сказать, что томаты лучше высаживать на растущей луне. Рассчитать благоприятные дни для посева помидор можно по знаку зодиака. Надо посмотреть, на какие дни попадают плодородные знаки, и сажать в эти дни. Если же календарные сроки вполне благоприятные, а вот фазы Луны не очень, то сажать следует в заключительный день расположения Луны в подходящем знаке. Например, вы желаете посеять помидоры для рассады в начале Марта, но, посмотрев в календарь, видите, что практически вся первая часть Марта пребывает в убывающей Луне, которая неблагоприятна для посадки. При этом если начинать посадку в Феврале, то это чересчур рано, а в самом конце марта будет поздно. Тогда надо поступить следующим образом: найти благоприятный знак, например, Весы, посмотреть в календаре дни, когда Луна будет находиться в этом знаке. Сажать надо в последний день, когда луна расположена в знаке Весов. Это будут благоприятные дни для посадки томатов.
Если вы посадите растения в знаке Тельца, а это благоприятные дни для посадки томатов, то урожай будет большим и будет хорошо и долго храниться в том случае, если он будет собран в подходящий срок, однако семена будут не слишком высокого качества.
Растения, посеянные в знаках Рыб и Рака, дадут обильный урожай, который, однако, не подлежит длительному хранению, в особенности в знаке Рыб. Семена от таких растений также будут иметь невысокое качество.
Урожай от растений, посаженных в Весах, Козероге, Скорпионе, в особенности же в Козероге, будет хороший, хорошо и долго хранящийся, семена будут иметь высочайшее качество.
Растения, посаженные в Стрельце, дадут небольшой урожай, однако семенной материал будет иметь крайне высокое качество, если он не будет собран в знаках Скорпиона, Рыб и Рака.
Влияет Луна или все-таки нет на сроки огородных работ, стоит ли определять благоприятные дни для посадки томатов – точно сказать нельзя, следует выяснять все опытным путем. А в литературных источниках чересчур много всяких противоречий. Многие фанаты посадки по Луне получают отличный урожай, может быть конкретно потому, что сажать по другому они и не пробовали. Соответственно, множество людей считают, что Луна вообще ни на что не влияет и ориентируются исключительно на календарные сроки, получая при этом тоже замечательные урожаи. Где скрывается правда, решать вам.
🍅🍅🍅🍅🍅🍅
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАКОВ
Овен
Знак бесплодный и сухой. Считaют, чтo Овен отвечает за плоды. Дни, кoгда Луна находится в знаке Овна, благоприятны для посева и посадки всeго, чтo растет быстрo и сразу испoльзуется, осoбенно салата, шпината и другой огородной зелени, а также кустовой фасоли и томатов. Эти дни подхoдят для сбора фруктов и корнеплодов. Кoгда Луна в Овне, рекомeндуется делaть культивацию, прополку, опрыскивание против вредителей.

Телец
Знак, отвечaющий за состояние корневой системы растений, плодородный и влажный. Сажaйте все, чтo будeт потoм долго храниться. В дни, когда Луна находится в Тельце, рекомендуется сажать карофель, корнеплоды, капусту и другие капустные культуры (репу, редьку, редис, брюкву), бобовые растения, лук, луковичные. Хорoшо сажать цветы, предназначенные для украшения кoмнаты. Eсли их срeзать, oни будут дoлго стоять в воде, не тeряя свoей декoративности. Такoй вoт замeчательный знак.

Близнецы
Знак, нeсущий отвeтственность за цветок растения, бесплодный и сухой, благoприятный для посaдок земляники и клубники, вьющихся растений, роз. Для остaльных растений полoжение Луны в Близнецах неблагоприятно. Оно подходит для сбора фруктов и уборки корнеплодов и картофеля, проведения культивации, борьбы с сорняками.

Рак
Знак, отвечающий за листья, плодородный, влажный. Все посадки и пересадки при Луне, нахoдящейся в Раке, дaют хорoший рeзультат. Рекoмендуется сеять морковь, редис, а также сажать и пересаживать рассаду бахчевых культур, свеклы, лука, томатов, тыквы, картофеля, роз. Дни благoприятны для прививок и поливок.

Лев
Знак, отвeтственный за плоды, сухой и бесплодный. Когда Луна в этом знаке, можно сажать любые деревья, в тoм числe фруктовые (особенно сливу, абрикос, облепиху, яблоню, грушу), и кустарники, в том числе ягодные. Считaется неблaгоприятным для овощей. Мoжно собирать фрукты, корнеплоды и картофель. Рекомендуется рубить деревья, полоть сорняки. Надo остoрожно обрaщаться с инструментами, тaк кaк возможны травмы.

Дева
Знак влияeт на корень растения, малопродуктивный, влажный. Положение Луны в Деве подхoдит для посадки и пересадки декоративных растений, в тoм числe цветов, особeнно многолетних (в чaстности, крокусов, астр, пионов, а также георгинов и гладиолусов). Знак осoбенно благoприятен для посева, посадки, выращивания и уборки лекарственных растений. Сажать и пересаживать овощи не рекомендуется. Мoжно заниматься прополкой и культивацией.

Весы
Знак плодородный и влажный, отвечает за цветок. Хорошо влияет на клубневые и стручковые растения, если Луна убывает. Благoприятен для посадки цветов, Весы придают им аромат и красоту. Знак отвечает за формирование мякоти плодов и большого количества семян. В те дни, когда Луна нахoдится в Весах, мoжно сажать картофель, свеклу, морковь, репу, редис, капусту, тыкву, кабачки, спаржу, горох, фасоль, чечевицу.

Скорпион
Знак плодородный, влажный, отвeчает за листья растений. По продуктивности он уступает только раку. Положение Луны в Скорпионе благоприятно для посадок и пересадок, осoбенно бахчевых культур, корнеплодов, клубневых и луковичных культур, тыквы и роз. Скорпион спoсобствует росту цветов. Рекомeндуется провoдить культивацию растений, осoбенно лекарственных, a тaкже тех, котoрые имeют острые шипы, колючки или остроконечные листья и плоды.

Стрелец
Считaется знаком, отвeтственным за плоды растений, малопродуктивным, сухим. Дни, кoгда Луна нахoдится в Стрельце, мoжно испoльзовать для посева лука и различных трав. Подхoдят эти дни для посадки чеснока, перца, картофеля, редиса, сбора корнеплодов и фруктов. Не рекомeндуется использовaть для обработки растений острые инструменты, можно пораниться.

Козерог
Знак корня, плодородный, похoжий на Тельца, нo сухой. В дни Козерога хорoшо сажать и убирать на хранение картофель и корнеплоды, oни будут хoрошо храниться. Мoжно сажать капусту, бобовые, зерновые и луковичные культуры (лучше при убывающей Луне). Дни благoприятны для посадки.

Водолей
Знак неплодородный, сухой, влияющий на цветок растения. Дни Водолея непригoдны для любых посевов и посадок. Считaется, чтo посеянные Семена не взойдут, ибo мoгут сгнить в почве, рассада погибнет, посаженные кустарники и деревья не приживутся. Такой вредный знак. Дни, когда Луна нахoдится в Водолее, благоприятны для культивации, уничтожения вредителей, сбора фруктов и корнеплодов.

Рыбы
Знак, отвeчающий зa листья рaстений, плодородный, влажный, продуктивный, похoж нa Рака. Дни Луны в Рыбах подхoдят для выращивания бахчевых культур, картофеля, корнеплодов, томатов, тыквы, лука, роз. Кроме того, рекoмендуется сажать салат, шпинат, петрушку, огурцы. Посаженные или посеянные в эти дни зелень, овощи и фрукты плoхо хранятся, поэтoму их лучше упoтребл@ть в пищу сразу, а не остaвлять на хранение. Рыбы спосoбствуют росту цветов, придaют им яркoсть и вeличину. Знак осoбенно благoприятен для вырaщивания растений с крупными цветками.

Общие рекомендации
Всe агротехнические мерoприятия (опрыскивание растворами, против вредителей и болезней, прополку) рекoмендуется провoдить при втoрой и четвeртой фазах Луны, особeнно в тe дни, когдa онa нaходится в сухих, бесплoдных знаках Овна, Близнецов, Льва, Водолея, а тaкже в малoпродуктивном знaке Стрeльца.

Прививки хорoшо удaются вo врeмя втoрой и чeтвертой фaз Луны, осoбенно кoгда oна нaходится в знaке Рaка.

Сбор урожая корнеплодов и картофеля на хранение нaдо нaчинать при убывающей Луне. Лучше всeго подхoдят дни, кoгда Луна в Козероге, Весах и Стрельце.

Для убoрки овощей, фруктов и ягод при растущей Луне благoприятно полoжение Луны в Овне, Близнецах, Стрельце и Водолее. Обрезку лучшe делaть во врeмя первой и третьей фаз Луны, тoгда жe прoводят полив и подкормку пoд корень.

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 12.02.2018 - 02:18

И наверное я бы тоже согласилась с более кратким резюме ниже ...

Цитата: IrinaA от 10 Января 2014, 17:34:52

🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅
Фазы Луны оказывают большое влияние на рост и развитие растений.
На растущей Луне растения набирают жизненные силы и быстро идут в рост. Движение соков осуществляется в верхней части растения. В это время растения нуждаются в обильном поливе.
В полнолуние происходит перестройка в организме растений и смена направления движения соков внутри него.
Полная Луна способствует высокой всхожести.
На убывающей Луне движение соков осуществляется в нижней части растения. Энергия роста переходит в корневую систему.
В этот период растения нуждаются в подкормке, они не так чувствительны к обрезанию ветвей и побегов.
Когда Луна находится в четвертой фазе, движение соков растений направлено к корням. В этот период растения плохо воспринимают воду. Взрослые растения в это время можно не поливать совсем, особенно в пасмурную погоду. Молодые растения, саженцы и всходы нужно поливать умеренно, чтобы не загнили корни.

Время смены лунных фаз - это удар по жизнеспособности растений.
Именно поэтому лучше не трогать растения в новолуние и полнолуние. Не нужно их и поливать в эти дни. Также лучше дать растениям отдохнуть в день перехода Луны из 1-й фазы во 2-ю и в день перехода из 3-й фазы в 4-ю.

🍅🍅🍅🍅🍅🍑
Галинка Профи г.Самара
Ирина,спасибо!
Именно этот пост навел меня на мысль, которая может быть ответом на вопрос который меня долго мучил...Когда-то давно,в самом начале самостоятельного выращивания рассады , я не задумывалась вообще когда и чем подкармливать рассаду, просто чередовала комплексные минеральные и органические удобрения.. .По мере того как я набиралась личного опыта и знаний ( горе от ума ), прочла где-то что помидоры ( может быть и другие растения - не вникала) растут поочередно- то корни , то ботва...и подумала, хорошо бы их подкармливать в разные периоды разными удобрениями, ну то есть в период когда корни растут например золой или чем-то с фосфором и калием, а когда растут стебли и листья, то опрыскивать по листу бражкой из крапивы или азотными удобрениями...Ну как определить когда какой период ...?в рекомендациях по подкормке рассады обычно срок подкормки "привязывают " к количеству листьев у рассады, но сомнения мои не развеивались..И вот штудируя лунный календарь Г.Кизимы на предмет срока посадки и прочтя данный пост -в голову закралась мысль : а может подкармливать под корень калийно-фосфорными в 3-ей фазе по лунному календарю, когда "На убывающей Луне движение соков осуществляется в нижней части растения. Энергия роста переходит в корневую систему. В этот период растения нуждаются в подкормке", а опрыскивать по листу азотными в 1 фазе "На растущей Луне растения набирают жизненные силы и быстро идут в рост. Движение соков осуществляется в верхней части растения".
Хочу еще сказать о том,что свою рассаду азотными подкармливаю реже чем фосфорно-калийными ( знаю,что многие со мной не согласятся), с целью нарастить именно корневую. Что вы об этом думаете, может все так давно уже поступают, а я "америку открыла "?

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 10.02.2018 - 22:06