🍅Про ТОМАТЫ и остальные овощи...🍅, Грунты,посадка,подкормки,защита,удобрени

Немного про подкормки....
Как подкармливать цветущие томаты, выращиваемые в тепличных условиях?
Подкормка помидор, растущих в теплице, требует осторожности. Особенно это касается удобрений, содержащих азот. К их дозировке следует подходить особенно тщательно. При внесении удобрений в жидком виде необходимо следить за температурой раствора. Вода для него должна быть теплой. Корни помидоров страдают от температурных перепадов.

Для стимулирования роста и лучшего образования завязей используется Гетероауксин. Его разводят в воде из расчета 20 г на 1 л. Приготовленным раствором опрыскиваются все кисти цветущих помидоров. Это помогает вырастить плоды с повышенным содержанием витамина C и сахара.

Цветение томатов — это тот период, когда можно подкормить растения органическими удобрениями. Перед использованием куриного помета или коровьего навоза необходимо заранее полить растения, то есть, если планируется вечером подкормка, то утром кусты надо хорошо полить.
Коровяк — наилучшее удобрение для помидоров. Раствор для подкормки цветущего овоща готовится следующим образом:

в 10 л воды растворить 1 л навоза;
добавить 0,5 стакана древесной золы и 1,5 ст. л. суперфосфата;
вносить приготовленное удобрение под каждый куст из расчета 0,5 л на одно растение.
А раствор из куриного помета готовится следующим образом:

в ведро засыпать сухой помет примерно на 1/3 объема;
налить воду до края ведра;
настоять 1 неделю;
для полива развести 1 л приготовленного настоя в 1 ведре воды, внося под каждый куст около 1 л раствора.

Чем еще можно кормить цветущие томаты?
Древесная зола — отличная подкормка для цветущих томатов. Вносится она в бороздки, которые следует сделать вдоль грядки с посаженными кустами на расстоянии в 10-15 см. Внесенная зола присыпается землей, а затем поливается водой.

Можно воспользоваться не одной золой, а смесью из нескольких удобрений. Для ее приготовления понадобится 10 л воды,1 л древесной золы, 10 г борной кислоты, небольшой флакон йода. Все компоненты смешиваются и сутки настаиваются. Под один куст цветущих овощей выливается по 1 л приготовленной смеси.

На вопрос, чем подкормить помидоры в период цветения, ответ может быть еще и таким — дрожжами. Состав готовится из 100 г живых дрожжей, 10 л воды, 2 ст. л. сахара. Все смешивается и настаивается в течение суток или больше. Кусты томата поливают приготовленной смесью, разведенной водой из расчета 1 стакан закваски на 10 л воды.

Поможет в подкормке томатов даже сорная трава. Готовится питательная смесь в бочке. 5 кг любой травы (это может быть как крапива, так и газонная) следует мелко порезать, засыпать в бочку. Добавить 10 л навоза, 1 стакан древесной золы. Налить в бочку около 5 ведер воды и все размешать. Дать смеси настояться 2 недели, но обязательно хотя бы раз в сутки перемешивать ее. После этого добавить еще столько же воды. Приготовленным составом поливать томаты – примерно 2 л под каждый куст.

Немного о калийных удобрениях
КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ПОМИДОРОВ

Калийные удобрения особенно важны для томатов. Именно калия часто не хватает томатам во время налива плодов. И не то, чтобы прямо «не хватает», по внешнему виду растения этого не скажешь, а вот плоды получаются с зеленой не вызревающей верхушкой у плодоножки. У многих длинноплодных сортов, типа «перцевидные» такая зеленая попка может доходить до середины плода.
Показать полностью… А если недостаток калия еще сильней — то зеленые жесткие участки могут распространяться неравномерно по всему плоду.
Какие калийные удобрения можно применять в помидороводстве?…

Монофосфат калия KH2PO4 — калиевая соль ортофосфорной кислоты.
Массовая доля K2O — 34%
Массовая доля PO4 — 50%
pH раствора 1% — 4.0 — 4.5 (кислый)

Это удобрение, как следует из названия, содержит и фосфор и калий, оба эти элемента хорошо влияют на качество плодов. К сожалению, продается монофосфат калия не во всех садовых магазинах. Удобрение полностью растворимо в воде и потому прекрасно подходит именно для внекорневых подкормок. Впрочем, для внесения в почву оно также годится.

Рекомендованная концентрация раствора при внекорневых подкормках — 0.1 — 0.2 % (1-2 грамма на литр).
При поливе используется примерна та же самая концентрация — 10-15 грамм на 10 литров воды, и этого количества должно хватить на 1 метр квадратный (то есть 3-4 куста). Производители удобрений рекомендуют всего две подкормки, первую — в стадии образования плодов, вторую — чреез 2-3 недели после первой. Со своей стороны тоже не стал бы рекомендовать более двух подкормок одним и тем же удобрением, ведь есть и другие

Нитрат калия — KNO3, он же калиевая селитра.
К2O — 46.2%
NO3 — 13,7%
РН 0,1% раствора – 7 (нейтральный)
Все мы знаем и любим нитраты. Ну даже если мы не любим — то растения их все равно любят. Часто после закладки и налива первой-второй кисти, томатам как раз и не хватает азота. Самое время подкормить нитратом калия. Он тоже отлично растворяется в воде, а кроме того pH 0,1% раствора будет равна 7, то есть нейтральной, а значит риски обжечь растения при опрыскивании ниже. Производители милостиво разрешают применять раствор концентрацией от 0.5% до 4% при внекорневых подкормках. Это получается от 5 до 40 грамм на литр воды. 40 грамм я бы как-то побоялся, если честно, а 10 грамм на литр — смело можно использовать.
При поливе рекомендуемая концентрация — 0,1–0,2% (10-20 грамм на 10 литров).

Сульфат калия — K2SO4
K2O — 50,0-53%
SO3 — 42-46%
РН 0,1% раствора – от 4 (кислый — кемира) до 6,62 (почти нейтральный) у других производителей. Информация с пачек. Почему у кемиры указан такой низкий pH — у них надо спрашивать, я не в курсе.

Тоже неплохое калийное удобрение, особенно на защелоченых почвах. Концентрация раствора и при поливе, и при внекорневых — 0.1%. Все-таки сера в таком количестве нашим томатам не требуется, потому злоупотребл@ть сульфатами не стоит. Особенно на кислых почвах.

Сульфат калия-магния (калимагнезия) K2SO4 + MgSO4.
По характеристикам схож с выше обозначенным сульфатом калия. Но здесь к сульфату калия добавили еще и сульфат магния. Недостаток магния может наблюдаться на песчаных почвах, но происходит это не очень часто. Вообще, если у вас есть калимагнезия, то ее можно применять практически также, как и сульфат калия, хотя большого смысла на нормальных почвах нету.

Зола печная.
В золе калий содержится в виде углекислого калия — поташа (KCO3). Поташ хорошо растворим в воде, это плюс. Но есть минус — зола, и в т.ч. поташ, очень гигроскопичны, то есть способны впитывать влагу из воздуха, при этом отсыревшая зола свои свойства, как калийное удобрение, теряет очень быстро. Так что если запасаете золу впрок — то храните ее в сухом помещении, а лучше в герметичной упаковке.
Если хотите полить растения раствором золы — то дайте поташу растворяться в ведре, или где вы там его растворяете, минут 15-20. На ведро можно брать 1-2, максимум 3 стакана золы. Раствор будет иметь щелочную реакцию.
В зависимости от сжигаемого сырья, зола может иметь разный состав, но калия в ней почти всегда немало.
В золе хвойных еловых дров, калия содержится всего от 3 до 5%, после сжигания березовых и сосновых дров — до 13%, а после сжигания соломы подсолнуха и гречихи — и более 30%.
А вот в золе после сжигания торфа золы совсем мало, всего около двух (2) процентов, так что тем, кто топит дома торфяными брикетами не так повезло. С другой стороны, от этих торфяных брикетов золы столько, что можно взять не качеством, так количеством

Кроме калия, в золе содержится значительное количество кальция (Ca), до 40% после сжигания березовых и сосновых дров, а также немало фосфора (до 5-6 %), магния, марганца и множества других микроэлементов.

Хлорид калия KCl.
Сам по себе хлорид калия, как удобрение, не плох. Например, для свеклы он очень подходит. А вот для томатов — совсем не подходит, томаты относятся к растениям, не терпящим даже незначительное количество хлора. Уже в малых дозах наличие хлора сказывается на качестве плодов — начинают проявляться такие же признаки, как и при нехватки калия — зеленые жесткие пятна.

Что просит у нас томат

У любимого нами томата практически всё на «лице». По внешнему виду растения довольно легко понять, чего ему не хватает, чтобы расти, вести и радовать нас вкусным урожаем. Нужно просто понимать, о чем он нам говорит, какой пищи просит.

И помните, что азот, фосфор, калий и кальций – это еда для растений. Значит их надо много. На помощь приходят не только промышленные удобрения, но и настои навоза и помета, золы и сорняков.
Показать полностью…

Микроэлементы – это витамины. Они очень важны, но нужны в микроскопических дозах. Есть комплексные микроудобрения, но часто требуется восполнить недостаток всего лишь 2-3-х элементов, поэтому есть смысл покупать микроэлементы по отдельности. Как правило, они расфасованы в пакетики по 5-10 г. Богаты на микроэлементы настой золы и крапивы, помните, что избыток тех или иных микроэлементов может навредить растениям.

Азот. Если его не хватает для развития томата, то листья становятся мелкими, зелено-желтоватой окраски, а жилки на нижней стороне листа приобретают голубовато-красный оттенок. Плоды завязываются мелкие, деревянистые на вкус. Самое быстрое «лекарство» в такой ситуации — полив под корень и опрыскивание по листьям раствором настоя крапивы или коровяка.

Фосфор. Начинают заворачиваться внутрь доли листа. Самый быстрый способ ликвидировать фосфорное голодание — внекорневая подкормка раствором вытяжки из суперфосфата: 1 стакан суперфосфата залить 1 литром кипятка, настаивать 8-12 часов, развести в 10 л воды и поливать из расчета 500 мл под куст.

Калий. На старых листьях появляется краевой ожог, а молодые курчавятся. Внекорневая или корневая подкормка сульфатом (сернокислым) калия. (1 ст.л. удобрения на 10 литров воды, по 500 мл раствора под куст).

Кальций. Старые листья увеличиваются в размере и становятся темно-зелёными, а молодые покрываются хлоротичными (светло-жёлтыми) пятнами. На плодах появляется вершинная гниль. Внекорневая подкормка суточной вытяжкой из золы или полив раствором кальциевой селитры (20 грамм на 10 литров воды).

При нехватке серы листья приобретают светло-зеленую окраску, а позднее желтую, с красноватыми подпалинами. В отличие азотного голодания (который сначала проявляется на старых листьях), недостаток серы проявляется сначала на молодых. Стебли становятся тонкими, хрупкими, одревесневшими и жесткими. Выручит опрыскивание раствором вытяжки суперфосфата или гипса (50 г на 10 л воды).

При недостатке бора точка роста стебл@ томата чернеет, а в нижней части начинают расти новые листья, черешки молодых листьев становятся ломкими. На плодах его образуются бурые пятна отмершей ткани. Опрыскиванием растения раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды).

Первая и вторая пары настоящих листьев томата при недостатке молибдена желтеют, закручиваются краями вверх: хлороз распространяется между жилками на всю пластинку листа. Рекомендуется внекорневая подкормка молибдатом аммония (2 грамма на 10 литров воды).

При нехватке магния листья загибаются кверху и желтеют между жилками. Требуется внекорневая подкормка нитратом магния (1 ч. ложка на 10 л воды).

Признаки недостатка железа: задерживается рост растений, самые молодые листья становятся хлоротичными. При остром дефиците листья белеют и лишь жилки листа по краям остаются зелеными. Из старых листьев в молодые железо не передвигается. Рекомендуется внекорневая подкормка железным купоросом (5 грамм на 10 литров воды).

При недостатке цинка у томата образуются ненормально мелкие хлоротичные листья, напоминающие мелколистность плодовых деревьев. Поможет опрыскивание раствором сернокислого цинка (5 грамм на 10 литров воды).

Недостаток меди проявляется в том, что листья становятся вялыми, закручиваются в трубочку, белеют на кончиках. А главное, осыпаются цветки. Срочно требуется подкормка раствором медного купороса (1-2 г на 10 л воды). или просто воткните у стебл@ кусочек медной проволоки.

Молодые листья начинают желтеть с основания, лист приобретает мозаичный окрас. Неоднородность окраски проявляется даже на жилках и молодых стебл@х, что свидетельствует о недостатке марганца. Поэтому проводят внекорневую подкормку раствором сернокислого марганца (5 грамм на 10 литров воды).

При нехватке хлора начинают увядать верхние листья, молодые листочки явно недоразвиты, неправильной формы. Проводят опрыскивание раствором хлористого калия (1 чайная ложка на 1 литр воды)

Удобрение на этапе образования плодов
Нитрат кальция нужен для образования хорошей завязи. Для подкормки готовят такой раствор: на 10 л воды 0,5 л навозной жижи и 20 г селитры с кальцием. Азот с кальцием улучшают структуру тяжелых почв, способствуют проникновению кислорода к корням помидор, воздействуют на рост и формирование овощей. Недостаток азота видно по истонченным листьям, осыпающимся цветочным почкам, плохой завязи плодов и их небольшим размерам. Кроме того, на листьях помидор появляется красноватый оттенок. Изменить ситуацию может селитра (10 г на 10 л воды).
Этой смесью поливают растения из расчета 0,5 л под каждый куст. Азот, полученный овощами, позволяет им долго оставаться свежими и целыми.

Удобряя помидоры, нужно весь вегетационный период применять одну минеральную подкормку вместе с органической, соблюдая дозы. Хотя помидоры хорошо реагируют на подкормку, лучше недодать удобрения, чем дать его сверх нормы. Тогда растение все силы потратит на прирост зеленой массы, а образовавшиеся плоды потрескаются.

- Применение селитры после высадки рассады
После высаживания рассады томатов в теплицу, землю удобряют путем опрыскивания минеральным туком. Важно соблюдать дозировку, указанную в инструкции к препарату, чтобы не погубить саженцы.

Для опрыскивания применяют 1 % раствор кальциевой селитры (100 г селитры на 10 л воды ). Эта смесь защитит томаты от вредителей (клещей, слизней) и будет профилактикой вершинной гнили.

Недостаток калия проявляется тем, что листики меняют свою окраску на более светлую, причем светлеют они с кончика. Постепенно цвет меняется на бурый, а затем листики засыхают. Если не подкормить помидоры вовремя, в период цветения, а затем и в момент созревания, то плоды вырастут кислыми, а их середина так и не доспеет.

В период цветения кустики можно опрыскивать раствором воды с одним из следующих веществ:

мочевина;
борная кислота;
йод;
уксус;
селитра;
сыворотка.
Раствор готовится из 10 л воды и 1 ст. л. любого из этих удобрений.
Опрыскивание в период цветения способствует лучшему формированию завязей, что в дальнейшем приводит к получению большего количества плодов.

Для опрыскивания необходимо выбирать вечерние часы, когда уже жара спадает. Можно проводить его и пасмурные дни. А если это делать в часы, когда светит солнце, то можно получить на листиках ожоги от его лучей. Да и жидкость в жару слишком быстро испаряется, а растение не получает нужного количества полезных веществ.


Помидоры во время цветения, как и в любой другой период, нуждаются в трех полезных веществах. Это азот, калий и фосфор

Подкормка томатов во время цветения проводится и методом полива. И делать это надо в то время, когда солнце уже не светит, то есть вечерами или в пасмурную погоду. Если поливать помидоры в жару, то влага слишком быстро испаряется из почвы, а попавший на листики раствор может обжечь их.

Подкармливать растения можно смесью из 20 г любого фосфорного удобрения, 15 г калийной соли, 12 г селитры. Этого количества хватит для 1 м² посадок. Смесь вносится между кустиками цветущих томатов.

Может и это кому то пригодится. Нашла на просторах инета....
Как получить урожай, которым можно удивить всех?
Запомните одно - без внимания к помидорам урожая не будет!
Вот несколько советов о том, как уделить должное внимание помидорам для поучения шикарного урожая:

Совет 1: полезное опрыскивание
Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!
Рецепт
10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Совет 2: небольшая встряска
Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Совет 3: хитрая география
Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Совет 4: сильные корни
Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?
Окучивать
У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.
Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Совет 5: «своя земля»
Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))
Секрет 6: пасынкование
Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебл@ удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебл@, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см
пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

Совет 7: удаление листьев
Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции.
Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Совет 8: внекорневые подкормки
Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды
Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.

Совет 9: десерт для плодов
Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:
Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.
Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.
Рецепт 3: дрожжи
В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

Полив и подкормка томатов
Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся «Как часто поливать?» и «Как лучше всего подкормить?», чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам))
Полив томатов
Как часто я вижу дачников, усердно поливающих водой из шланга все культуры подряд, чтобы как можно больше «выжать» из ограниченного временем вечернего полива «через 2 дня на третий». И всё время сжимается сердце. Ну неправильно же так! А как правильно? Правильно знать, что «любит» помидор, что ему нужно, и в какой среде комфортно.

Что мы должны знать
Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло, сухо, но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги»)) Если влаги недостаточно (по растению сразу видно), листья обвисают, скручиваются, бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке, томаты начинают болеть, а недозрелые плоды лопаются и чернеют.
Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут, как и везде, должен действовать принцип целесообразности: если видим, что листочки повисли — берём и поливаем!

Поливать помидоры лучше всего ранним утром. Под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить.
Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно, если на участке есть бак, который можно покрасить чёрной краской, чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху, на листья, да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай.
Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна.
Подкормка томатов
Здесь тоже существует много мнений. Наиболее «ходовые» версии:
3 раза в течение дачного сезона,
4 раза за сезон,
регулярно, каждые 2 недели.
Тут решать только самому хозяину участка. Но есть определённые нормы и особенности, которые мы должны учитывать.
Что мы должны знать
Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебл@, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.
Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.
Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.
Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть).
Органические удобрения.Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава… Помните, из рекламы яблочного сока: «Ты видел когда-нибудь, чтобы я яблони гадостью поливал?» Так вот тут как раз тот случай, когда такая «гадость» — на вес золота )) Как применять органические удобрения, знают, наверное, все. Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней. Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки.
Четыре рецепта подкормки на весь дачный сезон
На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка + 1 ст.ложка нитрофоски (по 0,5 л на каждый куст)
На 10 л воды 0,5 л куриного помёта + 1 ст.ложка суперфосфата + 1 ч.ложка сульфата калия (по 0,5 — 1 л на куст)
На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия + 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м)
На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата (10 л на 1 кв.м)

Ну и напоследок — новый интересный рецепт для подкормки томатов. Поймала в интернете, жаль не запомнила автора (но спасибо ему огромное!).
Коктейль «Волшебный бальзам» (название одно чего стоит!)
- ведро коровяка
- 2 лопаты золы
- 2 кг дрожжей
- 3 л сыворотки
- ведро зелёной крапивы
Все компоненты — в бочку, доливаем воды, настаиваем 2 недели.
Способ употребления и дозы — 1 л коктейля на ведро воды (1:10), полив один раз в 7-10 дней под корень.

Спасибо большое. Очень интересно, многое уже применяю, но многого и не учитывала.

Да, иногда кажется что уже все знакомо, но всегда для себя что то находим новенькое!
И условия у нас у всех могут быть разные, и грунты и пр...., поэтому и нужно для себя находить самые оптимальные варианты, главное выделить основные правила агротехники.

Вот еще попалось... Обращаю внимание на обработки в качестве профилактики фф - молоко+йод

Лидия Иванова-Кричиневская: По Вашим многочисленным просьбам рассказываю о моей агротехнике выращивания томатов ОТ и ДО.
===========================================================
ПОСЕВ
*Высокоросы сею в плошки в конце февраля, полудетерминанты и деты - 9-10 марта с пикировкой примерно через 20 дней после посева.
Почву перед посевом увлажняю розовым раствором марганцовки, затем опрыскиваю раствором Энергена ( цвет светлого пива). Семена ( не обработанные ) замачиваю на 20 мин в розовом р-ре марганца на 20 мин, затем промываю под проточной водой, затем выдерживаю в р-ре Эпина (2 капли на 100 мл воды) 6 часов, после чего сею, не промывая, на глубину 1 см.
Плошки накрываю перфорированной пленкой и убираю до всходов в теплое темное место ( 26-28 гр).
Через пару дней после посева, проверяю утром и вечером, чтобы не прозевать всходы.
Как только появятся петельки, ставлю под 3-х суточное освещение на расстоянии от лампы 10-15 см. Затем выдерживаю сеянцы при температуре 16-18 гр днем, а ночью 13-15 гр в течении недели ( чтобы рассада не вытягивалась). После чего постепенно повышаю температуру до 20-22 гр.
Помните, что рассаде требуется хорошее освещение Поливы провожу редко, под корень. Если будете заливать сеянцы, рассада вытянется и может заболеть " черной ножкой"

*Подкармливаю Фертикой - люкс (1 чайн. лож Х 10 л воды), совмещая с поливами, т.е. поливаю только вот такой водицей.
* Грунт для рассады покупной. Смешиваю с кокосовым субстратом (0,5 ведра замоченного кокоса Х 1 ведро грунта + 0,5 л банка просеянной золы)
*Пикировку провожу через 3 недели в одноразовые 0,5 л стаканы, в которые насыпаю субстрат до половины стакана. Затем, по мере роста сеянца, подсыпаю постепенно до краев стакана.

ПОДГОТОВКА ГРЯДОК В ТЕПЛИЦЕ
*Грядки к новому сезону готовлю осенью. Сначала, сразу после уборки урожая, высеваю белую горчицу, а затем, перед цветением, когда она достигнет 15-20 см, скашиваю ее, оставляю на грядке и засыпаю золой ( 1 стакан на 1 м кв), затем сверху компостом или перегноем ( 1 ведро на 1 м кв), перекапываю и хорошо проливаю раствором любого ЭМ-препарата.
Если томаты болели, приходится снимать верхний слой грунта, примерно на 10 см, затем обрабатывать почву медным купоросом ( 2 стол. лож. на 10 л. воды Х 10 кв.м.) затем зола + компост. Перекапываю и проливаю фитоспорином.
*Весной новая заправка: вношу на 1 м кв 1 стакан золы, 2 стол. лож. суперфосфата, 1 стол. лож. сульфата калия. Удобрения заделываю плоскорезом , выравниваю и проливаю горячей водой с марганцовкой. Затем укрываю грядку пленкой для прогрева почвы ( как минимум, за неделю до посадки)

ПОСАДКА ТОМАТОВ И УХОД ЗА НИМИ
*Лунки делаю в 2 ряда через 50 см в шахматном порядке ( ширина грядки 110см). После создания лунок, хорошо проливаю их горячей водой с марганцовкой, добавляю по горсти золы и ИСПОЛИНА или хорошего перегноя. Засыпаю слегка почвой и еще раз проливаю. Иногда на дно лунки кладу по хорошей горсти крапивы ( урок от свекра!).
*60-ти дневную рассаду высаживаю таким образом ( за день до высадки рекомендую опрыскать раствором Эпина ( 1 мл Х 5л воды):
ближе к стене - детерминанты, а к проходу - высокоросы.
Высаженную рассаду не засыпаю почвой полностью в лунках. Хорошо проливаю теплой водой и мульчирую торфом, чтобы держалась влага и не было корки. 2 недели не поливаю, а затем провожу обильный полив теплой водой и подсыпаю немного земли. Далее провожу подсыпку постепенно до тех пор пока лунки не сравняются с уровнем грядки. Листья, которые касаются земли - удаляю, во избежание болезней.
*Ставлю над растениями дуги, на которые сверху набрасываю спанбонд, а сверху еще и пленку. Первые 3 дня грядка должна быть притенена от солнца.
Если по ночам холодно, под дуги ставлю обогреватель.
Когда наступит тепло, можно снять укрытие и подвязать томаты шпагатом, который крепится к проволоке, пропущенной вдоль грядки под потолком. Грядку мульчирую сухим сеном, отступив от стебл@ на 10 см.
ПОДКОРМКИ
*Первую подкормку своих томатов провожу через 3 недели после посадки: 0,5 стакана ИДЕАЛА на 10 л воды Х 0,5 л под кустик. Последующие подкормки чередую через 10 дней: использую 0,5л банку золы на 10 л. воды, настаиваю 12 часов, а затем отстоенной водой поливаю по 1 л. под куст. Осадок выбрасываю под ягодные кусты. Следующую подкормку делаю настоем крапивы с коровяком. Для этого набиваю полведра свежей крапивой, добавляю свежую коровью лепешку, заливаю водой, прикрываю пленкой, настаиваю 7-10 дней, периодически помешиваю. Получившийся раствор развожу- 1 л в ведре воды и вношу по 1 л. раствора под куст.

УХОД
* Поливаю томаты 1 раз в неделю. Этого вполне достаточно, т.к. почва замульчирована.
Для лучшего завязывания плодов, при цветении второй кисти, опрыскиваю раствором борной кислоты ( 1 чайн. лож. Х 10л. воды) 1- 2 раза, с интервалом в 10 дней. Или использую Завязь.
Во время цветения, утром, часов в 11, постукиваю по стволикам для лучшего опыления. В жару постоянно проливаю проход холодной водой, притеняю.
*Когда появляются пасынки, формирую кусты (высокоросы) в 2-3 стебл@. Оставляю пасынок под первой кистью (получится 2 стебл@) и над первой кистью ( 3 стебл@) Остальные пасынки удаляю.
На детерминантах постоянно оставляю верхний замещающий пасынок (на случай вершкования куста этот пасынок пускаю в стебель)
* Форточки в теплице открыты постоянно, кроме очень холодных дней. Двери открываю в 7 утра, в теплые ночи также оставляю открытыми.
В грядку постоянно добавляю в качестве мульчи скошенную траву (2-3 дня провяливаю на солнце) Под ней удерживается влага, не растут сорняки, в жару корни не перегреваются, а в прохладную погоду им тепло.
Фитофторы практически не бывает, т.к. в моей теплице, благодаря мульче нет повышенной влажности. По мере того, как трава разлагается, растения получают дополнительную подкормку.

Листья начинаю обрезать по мере налива кистей. Не более 2-х в неделю! В середине августа верхушки прищипываю, оставляю над кистью 2-3 листа. Поливы прекращаю, в результате чего плоды очень быстро созревают на кустах. Картина в это время впечатляющая!!! Посмотрите на фото.
*Собираю помидоры по мере созревания, в пищу они идут только спелыми. И лишь в сентябре, когда устанавливается температура +10 гр, снимаю все недозревшие плоды и кладу их на дозаривание. Двери с конца августа держу закрытыми , чтобы не было фитофторы. Проветриваю, открыв форточки утром и вечером примерно по часу.

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ
*Каждые 10 дней, чередуя, опрыскиваю такими растворами :
1)30 капель йода+1л обезжиренного молока+1 стол. лож.жидкого мыла на 10 л воды.
2) 100 гр очищенного измельченного чеснока настаиваю сутки в 1 л. воды, затем довожу объем до 10 л и добавляю 1 гр марганцовки.
3) Иногда опрыскиваю фитоспорином ( через 5 дней после любого из выше описанных растворов)
И напоследок я скажу:
Дорогие огородники из зоны рискованного земледелия, особенно это касается начинающих, не бойтесь выращивать томаты!!! Это совсем не сложно! Удачи Вам!

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 8.09.2017 - 14:22

Бурая пятнистость листьев (кладоспориоз) — вид болезни листьев томата
==========================
В этом году из- за сырого прохладного лета, в теплице может появиться вспышка кладоспориоза. Будьте внимательны, каждый день осматривайте свои растения!

Первые признаки появляются на нижней стороне листьев. Там образуются светло-зелёные пятна, приобретающие потом тёмно-бурый цвет с оливковым налётом гриба. Затем болезнь появляется и на верхней стороне листьев, вначале в виде светло-зелёных, а потом желтеющих и буреющих пятен округлой или другой формы. Больные листья "пылят", заражая новые растения. Пятна разрастаются и поражают всю листовую пластинку.

Плоды при заболевании не повреждаются, они годны к употреблению, но из-за того, что листья погибают и плохо питают растения, плоды мельчают, урожай падает. Заболевание обычно проявляется в конце цветения и начала образования плодов. Инфекция сохраняется на почве до 10-12 месяцев, а также на внутренней поверхности теплицы и на сорняках. Споры грибка разносятся ветром, на одежде и обуви.
Особенно большую опасность бурая пятнистость представляет в сооружениях защищённого грунта, то есть теплицах и парниках, и зависит от созданного там микроклимата. Развитию болезни способствуют резкие перепады температуры в ночное и дневное время(в пределах 10-15 градусов) и высокая влажность воздуха(75-98 %). При 60%-ной и ниже влажности болезнь не распространяется. Таким образом, снижением влажности болезнь можно приостановить, при этом важно успеть удалить и сжечь заболевшие части растений.
Через семена кладоспориоза не передаётся, так как плоды не болеют этим заболеванием. Однако инфекция сохраняется на растительных остатках, на поверхности почвы и на глубине до 10 см. Весной или осенью этот слой нужно заменить на новый, тщательно продезинфицировать всю теплицу(плёнку, стёкла, каркасы и т. д.).
Такие народные средства, как сыворотка с водой(1:10), применение настойки йода по углам теплицы, в том числе и чесночные, малоэффективны в борьбе с бурой пятнистостью.
Профилактика кладоспориоза
- Регулярно проветривайте теплицу(томаты не боятся сквозняков). Не допускайте высокой влажности воздуха(свыше 60-70%).
- После сбора урожая уберите и сожгите все растительные остатки.
- Не загущайте посадки - это, как правило, приводит к плохому проветриванию теплицы и повышению влажности воздуха.
- Обязательно соблюдайте севооборот(чередование культур) в теплице.
- Развитие болезни можно замедлить, если удалять нижние листья при их потемнении.
- Для снижения влажности воздуха в теплице мульчируйте почву.
- Поливайте редко, но обильно, и в первой половине дня, после чего надо хорошо проветрить посадки.
- Чаще осматривайте растения. При первых признаках болезни, а ещё лучше раньше - проведите профилактическое опрыскивание хлорокисью меди(40 г на 10 л воды), обработку повторите через 7-10 дней, но не позже, чем за 20 дней до сбора плодов.
- При появлении признаков заболевания поливайте почву марганцовкой светло-розового цвета, чередуя с поливом зольным настоем(300 г древесной золы кипятить в воде 10-15 минут, отцедить и развести в 10 л воды). Можно просто посыпать почву золой, если она не мульчирована плёнкой или нетканым материалом.
После уборки урожая растения удаляют из теплицы и сразу сжигают(не накапливая на почве, не заражая её). Затем тщательно собирают и уничтожают все растительные остатки и проводят дезинфекцию теплицы хлорной известью. Для этого 400-500 г сухой хлорной извести разводят в 10 л воды, настаивают 3-4 часа, сливают верхний желтоватый слой, которым и поливают почву, а также обрабатывают конструкции теплицы. Густым осадком промазывают все щели, так как споры грибка сохраняются и там.


Для обработки растений от грибковых заболеваний, которые мы объединили под названием «бурая пятнистость», используются такие фунгицидные препараты:

– бордоская смесь – суспензия голубого цвета, малотоксичная для человека. Применяется для обработки от грибковых болезней, в том числе от альтернариоза, церкоспороза, коккомикоза, в виде однопроцентного раствора, но ранней весной проводят «голубое опрыскивание» растений по спящим почкам двух-трехпроцентной бордоской жидкостью;
– медно-мыльная эмульсия может быть использована вместо бордоской жидкости: в 9 литрах дождевой воды распускают 150-200 г мыла, отдельно в 1 л воды в пластиковой посуде растворяют 10-20 г медного купороса и медленно вливают раствор в мыльную воду. Получившийся состав должен быть зеленоватым и не содержать хлопьев;
– медный купорос – порошок, который для обработки растений растворяют в воде;
– оксихлорид (хлорокись) меди – таблетки или порошок. Используется в виде суспензии как заменитель бордоской жидкости;
– Ордан – препарат контактно-системного действия, состоящий из хлорокиси меди и цимоксанила. Используется для борьбы с пятнистостями и другими грибковыми болезнями;
– Ридомил – препарат контактно-системного действия, применяемый для борьбы с грибковами инфекцими;
– Фалькон – трехкомпонентный системный фунгицид лечебного, профилактического и искореняющего действия против грибковых болезней;
– Эупарен – фунгицид защитного контактного действия, уничтожающий фитопатогенные грибы;
– Гамаир – биологический бактерицид, близкий по составу к Фитоспорину. Эффективное лечебное и профилактическое средство, безопасное для человека;
– Фитоспорин-М – биологический фунгицид контактного действия, используемый для профилактики семян, клубней, луковиц и почвы;
– Цинеб – системный пестицид контактного действия;
– Браво – контактный фунгицид широкого спектра действия, используемый для профилактики грибковых заболеваний;
– Хорус – препарат системного действия против парши и других грибковых болезней;
– Ровраль – фунгицид контактного действия, эффективно используемый в борьбе с грибковыми инфекциями;
– Фундазол (или Бенлат) – протравитель широкого спектра системного действия, обладающий защитными и лечебными свойствами.[b]

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 11.09.2017 - 20:27

ОБ УДОБРЕНИЯХ С ПОДРОБНОСТЯМИ !!! или КАКИЕ ПРОЦЕССЫ ЗАПУСКАЮТ ПОДКОРМКИ РОСТЕ ЛЮБЫХ РАСТЕНИЙ !!! автор: Ольга Кадникова.

Сульфат калия это концентрированное калийное удобрение, которое выпускают в виде порошка и в виде гранул. В его состав которого входят 50% калия, 18% серы, 3% магния и 0,4% кальция. На вид это белый, иногда с сероватым оттенком, кристаллический порошок или гранулы. Выпускают его и обогащенный Гуми или другими добавками и тогда он имеет специфический запах добаки. Сульфат калия не содержит хлора и основные его свойства - это хорошая растворимость в воде и то, что он при долгом хранении не слеживается.
Сульфат калия - очень жесткая и горькая соль. Плавится при температуре 1078 C. Встречается в природе в месторождениях калийных солей, а также содержится в водах соленых озер. Сульфат калия получают обменной реакцией между хлоридом калия и серной кислотой . Был известен еще с начала 14 века . Химическая формула: K2SO4. Сульфат калия поставляет кислород к клеткам организма человека и растений и отвечает за общий энергетический баланс как человека так и растений. Недостаток этого вещества в организме приводит к потере волос, перхоти, сухости кожи и быстрой утомляемости. Сульфатом калия богаты шпинат, свекла, морская капуста, масло из пророщенных зерен пшеницы, миндаль, сыр, нежирная говядина, апельсины, бананы, лимоны и свежие овощи, покрытые зелеными листьями. В пищевой продукции используется как регулятор кислотности( маркируется на продуктах питания как - пищевая добавка E515) . Другие использования сульфата калия: - является источником бесхлорного калия; - в сельскохозяйственной промышленности, как основной компонент концентрированного удобрения, в состав которого входят водорастворимый калий и сера; такое удобрение особенно эффективно для чувствительных к хлору культур (огурцы, баклажан, перец, морковь,томат и др.)

МАГБОР - Магбор - экологически чистое удобрение нового поколения, высокоэффективный аналог известково-борного удобрения. Содержит три питательных элемента: CaO - 39,0%; Mg О - 7,8%; В - 0,03-0,06%; СаО/ Mg О = 4,5-5,0 при оптимальном для большинства растений соотношении. Магбор предназначен для ускоренного окультуривания и повышения плодородия кислых почв, обеспечения растений бором, магнием и кальцием; предотвращения поступления из почвы в растения тяжелых металлов, остатков гербицидных и других вредных веществ.
Магбор применяется вместе с азотными, фосфорными, калийными, органическими и другими удобрениями и:

• устраняет избыточную кислотность и улучшает структуру почвы;

• обеспечивает растения в оптимальном отношении бором, магнием, кальцием и повышает коэффициент использования других удобрений;

• снижает в 5-6 раз заболеваемость свеклы гнилью сердечника, капусты килой, картофеля паршой, корнеплодов серой гнилью, томатов - вершинной гнилью и т .д.;

• повышает урожай капусты на 9-15%, моркови на 9-12%, свеклы на 6-28%, картофеля на 7-15% и т.д.;

• существенно повышает качество продукции (увеличивается содержание витаминов, каротина, Сахаров, крахмала, снижается содержание нитратов);

• повышает лежкость продукции на 4-9%. 1 стакан соответствует примерно 0,3 кг удобрения. Способ применения "Маг-Бор":

Внекорневая подкормка.
Для внекорневой подкормки овощных культур (свекла, картофель, морковь и др.) 15-20 г удобрения растворяют в 10 л воды и опрыскивают растения после полного формирования листа. Расход раствора на 2-3 м2 площади посадок. Для ягодных культур (земляника) количество удобрения следует уменьшить вдвое (10 г на 10 л воды).

Корневая подкормка.
Удобрения в количестве 20-25 г равномерно разбрасывают на почве на площади 1,5-2,0 м2, затем перекапывают. Для подкормки ягодных и декоративных кустарников (крыжовник, смородина и др.) разбрасывают 20-25 г удобрения вокруг куста, рыхлят и поливают. Маг-Бор рекомендуется вносить одновременно с комплексными удобрениями.

Предпосевная обработка для увеличения всхожести.
10 г удобрения "Маг-Бор" смешивают с 50 г талька. Картофель и луковичные перед посадкой обрабатывают этой смесью из расчета 200 г на ведро посадочного материала.

СЕЛИТРА КАЛЬЦИЕВАЯ - Кальциевая селитра (Азотнокислый кальций) Содержит кальций (Са) - 19%, азот (N-NO3) - 15,5% В воде растворяется замечательно и легко усваивается растениями.

Недостаток кальция для растений проявляется в ослаблении развития корневой системы, на корнях перестают образовываться корневые волоски, через которые в растение из почвы поступает основная масса питательных веществ и воды.
При недостатке кальция корни ослизняются и загнивают, появляется хлоратичность листьев, прекращается рост стебл@.
На кислых почвах внесение кальция устраняет избыточное содержание железа, марганца. Кальций способствует лучшему усвоению растениями азота.
Также кальциевая селитра предотвращает развитие вершинной гнили у томатов, ожог листьев у салата и другие болезни связанные с недостатком кальция.

В почву лучше вносить в виде жидких подкормок.

Корневые подкормки:

- земляника (до начала цветения) - концентрация раствора 1,5-3,0 г/л (пакет 25гр на 8-15 л воды) 1-2 раза;

- овощные и декоративные культуры - 1,5-2,5 г/л (пакет на 10-15 л воды) до начала цветения с интервалом 10-15 дней;

- плодовые деревья весной до распускания почек 2,5 г/л (пакет 25гр на 10 л воды) на 1 м2 приствольного круга.

Для внекорневых подкормок используется 1,5-2,5% раствор (пакет 25гр на 1,5-1,0 л воды). расход раствора зависит от вида культуры и вегетативной массы:

- овощные и цветочные, земляника - 1,0-1,5 л/10 м2;

- кустарники - 1,5-2 л на куст, плодовые деревья - от 2 до 8 л на дерево.

Нельзя смешивать кальциевую селитру с простым суперфосфатом и с КАЛИЙсодержащими удобрениями, с другими удобрениями для жидких подкормок НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО СМЕШИВАТЬ кальциевую селитру с чем либо еще !!!

Монофосфат калия является одним из самых концентрированных фосфорнокислых удобрений. Его эффективность достигается за счет высокой усвояемости растениями химических чистых питательных веществ.

Подкормки монофосфатом калия повышают урожайность и улучшают качество плодов и овощей за счет лучшего накопления сахаров и витаминов, повышают их лежкость и сахаристость.

При использовании удобрения Монофосфат калия в декоративном растениеводстве ускоряется наступление и продлевается цветение цветочных растений. Его применение способствует лучшему вызреванию побегов и перезимовке декоративных деревьев и кустарников.

Калимаг ( или Калимагнезия )
Калимагнения – это высокоэффективная калийно-магневая подкормка, которая производится в виде порошка или гранул серо-кирпичного цвета. Калимагнезия имеет другое название – шенит. Удобрение сложное и содержит 9-16% магния и 26-29% калия, в качестве примеси содержит хлор в количества до 0,1 грамм на 1 грамм калия.

Заправка растворяется в воде с осадком, не слеживается, хорошо рассеивается.

Смешивать с МОЧЕВИНОЙ - противопоказано !!!. Удобрение можно применять в корневых подкормках и основной заправке, отлично подкисляет почву. Особую эффективность приобретает на легких супесчаных и песчаных почвах, которые бедны магнием. Калимагнезию, как бесхлорное удобрение эффективно применять под хлорофобные культуры, такие как томаты, табак, картофель и другие. Средние нормы внесения удобрения зависят от почвы и колеб@ться от 300-600 грамм на 10 кв м. Под основную осеннюю подкормку под подойдет состав 150-200 грамм на 10 кв.м, а под весеннюю – 80-100 грамм на 10 кв.м. А в теплицах и парниках при перекопе грунта – 40-45 г/м2.

Весной во время заправки к калимагнезии можно одновременно добавить древесную золу, которая содержит 35 % окиси калия и другие важные микроэлементы, но не больше чем 15 кг на сотку, так как зола подщелачивает почву.

Если калимагнезию вносят локально в лунки или борозды, то количество удобрения следует уменьшить раза в два.

Если удобрение применяют для внекорневых заправок, то следует использовать раствор: 20 грамм калимагнезии размешать в 10 л воды. Для опрыскивания одной сотки картофеля необходимо использовать только 5 л полученного раствора.
Калимаг то же самое , что и калимагнезия, но под другим названием - высокоэффективное калийно-магниевое удобрение.
Калимаг - гранулированное или порошковидное удобрение с розоватым или сероватым оттенком. Калимагнезия содержит в пересчете на сухое вещество: К2О - 26-30 %, MgO, соответственно, 4-6 %.
Совместное присутствие калия и магния в составе одного удобрения имеет важное агрономическое значение. Раздельное внесение калийных и магниевых удобрений ввиду неравномерности их распределения в почве снижает урожайность по сравнению с совместным их присутствием в составе удобрения калимаг.

МОЧЕВИНА ,( КАРБОМИД , СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ) - Карбамид (Мочевина) это высокоэффективное гранулированное удобрение, содержащее в усвояемой форме необходимый для роста и развития растений питательный элемент азот (46%). Это самое концентрированное из азотных удобрений. Мочевина в почве преобразуется под действием ферментов почвенных бактерий в углекислый аммоний. В почвах с высокой биологической активностью мочевина превращается в углекислый аммоний за 2 – 3 дня. Углекислый аммоний на воздухе разлагается и часть его теряется в виде газообразного аммиака. Поэтому поверхностное внесение мочевины без заделки в почву чревато потерей азота. Причем, на нейтральных и щелочных почвах потери азота могут быть более значительными. Ее используют как основное удобрение и в подкормки с незамедлительной заделкой в почву для предотвращения потерь в виде газообразного аммиака.
Для подкормки земляники, томатов, огурцов, капусты – 20-30 г на 10 л воды, полив из расчета 1л на каждое растение. Для подкормки смородины до распускания почек – 20г на 10 л воды, крыжовника – 10 г на 10л воды до распускания почек и 10 г на 10 л воды в период роста побегов. При посеве в рядки 2,5-4г удобрения в лунку с обязательным перемешиванием удобрения с почвой. Состав: азот – не менее 46,2%

Мочевину вносят по всей проекции кроны деревьев и кустарников. Под плодоносящую яблоню рекомендуется вносить 200-250 г мочевины, под вишню и сливу - 120-140 г. Мочевину можно вносить, рассыпая ее по поверхности, затем следует обильно полить. Можно также вносить и в растворенном виде, но полив обязателен и в этом случае.

Из-за того, что карбамид подкисляет почву, его нейтрализуют известняком (на 1 кг карбамида 0,8 кг молотого известняка). На 10 м площади добавляют 100-150 г карбамида. Две трети удобрения вносят при обработке и одну треть постепенно применяют на подкормки в период роста.

Пропорция образования жидкого раствора: 50-70 г карбамида на 10 л воды и употребл@ют на 10 м посева. Для удабривания взрослых растений под корень, этого количества достаточно на 20 растений томата или 50 растений огурцов.

Для некорневого питания на 10 л воды растворяют 100 г мочевины; этот раствор употребл@ют на 100 м посева или посадок.

При смешивании мочевины с простым суперфосфатом его нейтрализуют (сначала к суперфосфату добавляют молотый известняк или мел, и только потом удобрение) в отношении 100 г известняка (или мела) на 1 кг суперфосфата.

Преимущество карбамида, по сравнению с аммиачной селитрой в том, что меньше обжигает листья растений, поэтому карбамид рекомендован для внекорневых подкормок растений.

При проявлении признаков азотного голодания проводят внекорневую подкормку растений. Необходимость в проведении внекорневой подкормки может возникнуть также сразу после образования завязей плодов и ягод и их последующем осыпании. Внекорневые подкормки проводят ручным опрыскивателем в утреннее или вечернее время. Раствор удобрения готовят из расчета 30-40 г мочевины на 10 л воды.

При использовании под деревья и кустарники органических удобрений дозы внесения мочевины снижают на одну треть или наполовину в зависимости от количества внесенной органики. Дозы удобрений снижают также наполовину на молодых посадках и при удобрении еще неплодоносящих деревьев и кустарников.

НЕЛЬЗЯ !!! смешивать мочевину с простым суперфосфатом, известью, доломитом, мелом.

СУПЕРФОСФАТ , (двойной суперфосфат ) - в один не прекрасный момент вы вдруг с ужасом замечаете, что некоторые из ваших зелёных питомцев начинают чахнуть. Их нижние листья становятся неестественного сине-фиолетового цвета, а урожай оставляет желать лучшего… Эти признаки говорят о том, что растения испытывают существенный недостаток в фосфоре. Срочно бегите за скорой помощью! – в соседний магазин за фосфорными удобрениями. Суперфосфат – физиологически кислое удобрение, но кислотность почвы даже при длительном его внесении не повышается, поскольку он почти наполовину (40%) состоит из сернокислого кальция.

Применяют суперфосфат на всех типах почв и под все культуры. Основной его недостаток – низкая концентрация питательного элемента. В отличие от простого гранулированный суперфосфат при внесении в почву меньше соприкасается с ее частицами, что задерживает процесс перехода водорастворимой фосфорной кислоты в труднорастворимые формы. Поэтому гранулированный суперфосфат более эффективен на кислых неизвесткованных почвах, особенно при рядовом внесении. Суперфосфат, помимо фосфора, содержит кальций и серу. Признаки недостатка фосфора такие. Листья становятся темно-зелеными, синеватыми, тусклыми, иногда появляется бронзовый оттенок. С обраной стороны у некоторых растений лист становится фиолетовым (все мы видели закаленную рассаду томатов, которая на холоде синеет. Это — проявление фосфорного голодания, в связи с тем что на холоде корни плохо всасывают фосфор).

А вот если после потепления через неделю лист все еще не поменял окраску — значит нужна подкормка. В продаже теперь есть обагощенные микроэлементами суперфосфаты - Марганизированный Суперфосфат
Содержит не менее 1,5—2,5% марганца;
Борный Суперфосфат
Содержит не менее 0,1—0,3% бора;

Молибденовый Суперфосфат
Содержит не менее 0,1% молибдена Применение суперфосфата предполагает следующие рекомендованные дозы:
40-50 г/м² при перекопке земли осенью или весной;
при посадке клубней и рассады по 3 г в каждую лунку;
15-20 г/м² для подкормки растений в сухом виде;
40-60 г/м² при прикормке садовых деревьев. Для ускорения доставки удобрения растениям многие садоводы-огородники принимают решение приготовить ВОДНУЮ ВЫТЯЖКУ. Однако сделать это не просто, поскольку часто гипс в препарате выпадает в осадок. Поэтому если и перед вами стоит вопрос, как растворить суперфосфат в воде, рекомендуем для этого использовать вещество в виде гранул. На литр горячей воды необходимо взять 100 г двойного суперфосфата, хорошенько перемешать, прокипятить в течение получаса для быстрого растворения и процедить. Имейте в виду, что 100 мл этой вытяжки заменяют 20 г действующего вещества. Если эти 100 г развести в 10 л воды, полученным раствором можно обработать 1 квадратный метр почвы.
Коллеги, Вы, теперь в подробностях знаете для чего нужны удобрения и как ими грамотно воспользоваться . Не оставьте голодными свои растения и , главное , НЕ ЗАКОРМИТЕ их до токсикоза и жирования. Во всем нужна мера и разум , что бы эту меру не превысить . Богатых вам урожаев !!!


Это сообщение отредактировал НинаЯр - 3.10.2017 - 20:03

НинаЯр
Спасибо за очень полезную информацию!

Olga.KNor

Помещаю еще один материал о томатах. Может кому пригодится
Мастер -класс по выращиванию томатов.Не претендую на категоричность, просто делюсь своим опытом и своими размышлениями. (Кушнаренко Зоя Васильевна.)
СЕКРЕТЫ ТОМАТОВ.
1. Первое, что мы должны сделать, это определиться , сколько нам нужно помидоров для еды и сколько для консервирования. Определившись с количеством, выбираем сорта: по типу роста существуют лиановидные помидоры, которые растут до 5 метров, высокие (до 2 метров) и низкие кустовые, у которых 4-5 кисти. Для теплиц выбираем высокорослые (чтобы рационально использовать высоту теплицы), для грунта целесообразнее сорта умеренно или низкорослого вида.
В условиях нашего дальневосточного климата предпочтение следует отдавать раннеспелым и среднеспелым сортам.
Теперь мы должны выбрать, какие сорта нам хочется посадить: гибриды или сортовые (с них потом можно собирать свои семена).
Следует обратить внимание на цвет плодов: желтые сорта дольше хранятся, в них больше сухих веществ , они слаще и в них больше каротина.
Моя практика: Мне больше требуется салатных помидоров(сажу всего 50-70 кустов), поэтому я сею вкусные томаты сортов Мазарини, Батяня, Буденовка, Король Лондон, Ясный, Розовый король, Сахарный, Малиновый, Розовый гиганты, Ранний розовый.
Из 50 салатных 20-25 кустов у меня желтых (Хурма, Китайская хурма, Оранжевое совершенство, Оранж). А для консервации мне достаточно 5-6 кустов сливовидных засолочных томатов (перцевидные алтайские и гибрид Тарасенко).
Я знаю, что в теплице на одной и другой стороне у меня помещается по 11 кустов помидоров, всего 22 куста. Значит, для теплицы я должна вырастить рассаду высокорослых томатов в количестве 22 штук. Так как я всегда собираю семена томатов сама, то я предпочитаю сажать не гибриды,а сортовые , хотя я, может быть, и теряю в количестве, но свои сорта уже проверенные временем и самые вкусные .

2. Сроки посева рассады очень важны. Помидоры надо вывозить на дачу с бутонами ( к моменту высадки в грунт рассада должна быть 60-70 дневной). Растению очень тяжело тратить силы на приживание и одновременно нести на себе плоды.Переросшая хилая рассада никогда не даст полноценный урожай. Считаем: рассада всходит 7-10 дней, на 7-10 дней рассада приостанавливает свой рост при пикировке, значит, мы должны посеять помидоры 20-25 марта. Какой смысл сеять рассаду рано, а потом изо всех сил тормозить ее развитие? У томатов есть биологическая особенность - чем позже посеяны томаты, тем короче их вегетационный период, тем скорее они будут завязывать бутоны, это определяется фотосинтезом (чем больше солнца, тем быстрее проходят стадии развития).

3. Почва-это живой организм, я против пропаривания ее в духовке, при этом гибнут полезные микроорганизмы, которые кормят растения. За неделю до посева я проливаю землю фитоспорином: вредные микроорганизмы уничтожаются, полезные остаются живы.
Рассадная земля-это 1 часть огородной, 2 части перегноя, 1 часть песка. Песок делает стебель порочным,т.к корешки извлекут из него кремний. На ведро этой земли добавляем стакан золы и 4 стол. ложки суперфосфата. Ни в коем случае не делайте землю слишком удобренной, корни лучше развиваются в несытых условиях, разрастаясь вглубь и вширь для поиска пропитания. В грунте корни томатов могут поникать на глубину 2 метра и расползаться вширь на 1, 5-2 метра

4. Стимуляторы для семян? Я от них отказалась. В природе существует естественный отбор, когда сама природа отбраковывает нежизнеспособные семена. Стимуляторы пробуждают к жизни и хилые семена, а «от плохого семени не жди хорошего племени» Лучше посеять чуть больше семян, а потом из них выбрать самые сильные с хорошей энергией роста. Когда у меня всходят семена , я спичкой отмечаю самый шустрый и быстрый росток, чтобы затем именно его, с сильной энергией роста, пикировать в горшочек.

5. Нужно ли протравливать семена томатов? Нужно, если на растениях были болезни. Против бактериальных болезней обрабатываем семена настоями чеснока и лука. Против грибных болезней –замачиваем в растворе марганцовки, потом промываем семена, пока вода не станет бесцветной. Или же прогреваем семена в воде с температурой 50-60 градусов.
Если вы уверены, что семена взяты из здоровых растений, то обработка не нужна. Существует такой прием закалки семян к холоду: на полчаса замачивают их в 7% растворе двойного суперфосфата, затем промывают водой.

6.Семена надо сеять на глубину в 3 их толщины. Удобно на карандаше сделать зарубку, например 1, 5 см и этим кончиком делать в земле углубления. Раньше крестьяне ложе для семян утрамбовывали. Ученые заинтересовались, а зачем? И оказалось, что, попав на твердое ложе, семя всю свою энергию, свой вектор усилия направляет вниз, а значит сильно и мощно развивается корень, который сам найдет себе и питание и воду. Сеют семена на расстоянии 3 см . Как только рассада взойдет, надо на 5 дней ее ставить в помещение, где температура 13-15 градусов, чтобы она не вытянулась.

Почему семена плохо всходят?
1-протравили семена раствором слишком высокой концентрации.
2- семена слишком старые, у них не хватает энергии роста, урожай из таких семян будет плохой
3-семена находятся в слишком переувлажненной земле, без кислорода они задыхаются.
4- слишком глубокая посадка

Почему некоторые семена всходят, не сбрасывая семенной оболочки? Это происходит по трем причинам:
1- вы посеяли семена мелко.
2- вы не утрамбовали почву, росток должен при всходах пройти через плотную землю.
3-энергия роста у семян настолько слабая, что они не имеют сил освободиться от оболочки.

Полив рассады лучше делать талой водой, так как в кране вода чаще всего щелочная, с большим количеством кальция, жесткая.

7.Программа развития растения закладывается в первые дни жизни рассады!
Помидоры, перцы и баклажаны-растения короткого дня, Если рассада освещается 13-14 часов в сутки, то в нее закладывается программа на быстрое плодоношение, при таком коротком дне фаза бутонизации наступает на 45-50 день. Если же ваша рассада освещается больше 13-14 часов (горит в комнате свет до 11-12 ночи) , то бутоны появятся только на 60-70 день. Короткий день делается так: освещают рассаду помидоров с 6-7 часов утра и до 19-20 вечера, плотно закрывая ее вечером от света.

8.Освещенность для нормального развития рассаде нужна 8000 люмьер, а у нас на окне только 2000-3000 люмьер. А свет-это основное питание растений! Только при свете происходит фотосинтез. Уже через 8 секунд, как попадает на растение свет, в его листочках образуется глюкоза, углеводы. 90 % питание растений –это фотосинтез (свет , углекислый газ и вода) и только 10 % питание из почвы (из корней поднимается мин .питание для выработки белка).
Что происходит при недостатке освещения? Вместо соцветия на стебле томата закладываются зачатки листьев, и так будет продолжаться до тех пор, пока не наступят благоприятные условия по освещенности. А это происходит только в середине марта.
Чтобы рассада получала достаточное освещение, не росла в тесноте, не тянула свои головы, стараясь перехватить свет (питание!) у соседа, нельзя рассаду сеять слишком рано, а также обязательно нужна досветка рассады люминисцентными лампами. Вешают их над рассадой на высоту 20-30см.

9.У растений есть только один способ общения с людьми - это своим видом сигнализировать о своем состоянии.
Поэтому мы должны усвоить этот язык растений.
Дачники стараются перед высадкой рассаду томатов закалять низкими температурами и радуются, когда листья томатов приобретают фиолетовый оттенок. Но радоваться здесь нечему - ведь фиолетовый цвет листиков - это признак фосфорного голодания, так как в условиях низкой температуры растения перестают усваивать из почвы фосфор и калий. В этом случае нужно опрыскать листочки томатов раствором двойного суперфосфата(1-2стол. ложек на ведро). Суперфосфат нужно залить на ночь кипятком в 1 литре воды, а потом развести ведром воды.
Если на листьях краевой ожог, стебли слабые и полегают – таким образом растения кричат вам о дефиците калия. Требуется подкормка : ложка сульфата или нитрата калия на ведро воды. Или же полстакана золы под куст.
Если вдоль жилок листьев темно-коричневые пятна –это сигнал недостатка марганца. Опрысните 0, 1 % раствором марганцовки.
Лист светлый, а жилки остаются зелеными- недостаток железа. Подкормка: 0, 5 чайной ложки железного купароса на ведро воды.
Листья у томатов побелели, и их краешки загибаются кверху - дефицит магния . Полейте 0, 5 % раствором сульфата магния или 1 чайную ложку нитрата магния на 10л.воды. Или же в ведре воды разведите стакан доломитовой муки.
Желтая или кремовая окраска молодых листиков означает дефицит серы. Опрыскиваем сульфатом калия или сульфатом магния.
Верхушки томатов загибаются и могут отмирать- это недостаток бора. Опрыскивайте по листьям борной кислотой(10 гр на ведро воды).
Если листья матовые, сероватые, мелкие или светлые – требуется подкормка азотом(1 стол.ложка мочевины на ведро воды).
Если листовые пластинки изгибаются дугой, кончиками вниз, затем начинают подсыхать с краев - это признак перекорма растения. Уж лучше недокорм, чем перекорм.

10.Пикировку томатов надо делать при появлении 2-3 настоящих листочков. Пикируйте рассаду в просторные горшочки глубиной не менее 8 см и расставляйте их пореже, на 10-15см друг от друга, тогда рассада будут приземистая.
Нельзя сразу же заглубл@ть растение до семядольных листочков: тоненький нежный стебелек может в земле сгнить. А вот когда растение уже принялось (через 10 дней), то землю постепенно к стебельку можно подсыпать. После пикировки желательно рассаду дня 3-4 не поливать, тогда корень усиленно начнет расти вниз в поисках влаги и пищи.

11.Нормальная температура для роста томатов 22-25г градусов. Если температура опускается ниже 15 градусов - томат цвести не будет, а при температуре 10 градусов останавливается его рост. При слишком высокой температуре не прорастают пыльцевые зерна, а при влажном воздухе не происходит опыления, так как влажная пыльца не может отделиться от тычинок.

12. В грунт для посадки томатов рекомендуется добавлять песок, он улучшает прогрев почвы и ее теплоемкость, а кремний создаст растению прочный скелет. Если при высадке рассады в грунт корни пострадали, то помогите им , полив высаженные томаты раствором гумата калия, разведенного до светло-коричневого цвета.
Нельзя в одну лунку класть много золы (зола-это щелочь, калий и кальций) и суперфосфата. Они вступают в химическое взаимодействие и перестают усваиваться растениями.
Те, кто советует скручивать стебель и закапывать его в землю, делают это для того, чтобы скрыть свое неумение выращивать крепкую приземистую рассаду. Стебель не предназначен природой находиться в земле! По искривленным сосудам питательные вещества поступают плохо, растение, чтобы выжить, вынужденно выращивать на стебле мелкие корешки, которые плохо приспособлены из глубины земли добывать питание, при этом главный стержневой корень перестает выполнять свою функцию добытчика питания. Такая рассада начинает плодоносить намного позже.
Часто дачники, не обращая внимание на сроки посева и длину дня, торопятся посеять рассаду пораньше. Потом вытянувшуюся рассаду обрезают и начинают в воде отращивать корешки, тем самым нанося растению чудовищный стресс, нарушая баланс между листиками и корешками.

13.Нельзя у помидоров за один раз обрывать больше 3 листьев, т.к. резко уменьшается испарение воды через листья, влага увеличивается в плодах и они начинают растрескиваться. Есть дачники, которые обрывают все листья на растении. Странно, ведь именно листья кормят растения.

14. Томат- самоопыляемое растение. При жаре в 30-35% рыльца пестиков высыхают, опыление прекращается. При большой влажности пыльца слипается. Во время цветения нужно потряхивать и постукивать кусты помидоров. Желательно опрыскивать помидоры раствором борной кислоты ( 10 гр на ведро воды).

15. Помните, что ¾ пищи для растений- это углекислый газ. Фотосинтез возрастает пропорционально содержанию углекислоты. Углекислый газ образуется в результате гниения и брожения. Для увеличения углекислого газа в теплице ставят бак, где бродит трава и органика. Но нельзя при этом открывать дверь в теплице,т.к. газ стелется внизу(днем крышку бака закрывать, а на ночь открывать для выхода газа, при этом дверь теплицы должна быть закрыта). Когда масса перебродит (выйдет весь углекислый газ) этот раствор можно вылить на грядку, в нем много питательных веществ.

16.Помидоры подкармливают за лето всего два раза:первый раз для развития всего куста раствором коровяка(1 часть на 5 частей воды),а вторую подкормку проводят, когда надо ускорить формирование и созревание плодов, раствором птичьего помета(1 часть раствора птичьего помета на 10 частей воды). Поливать первую подкормку на 6-8 см от стебл@, а вторую на 10-15 см от стебл@ по 1 литру под растение.Если вы подкармливаете мин. удобрениями, то вторую подкормку делают так:на ведро воды 70 гр суперфосфата и 20 гр калия.

17. Созревание помидоров стимулирует хвойная вытяжка. Как только чуть покраснел первый помидор, опрысните куст хвойной вытяжкой, все томаты начнут быстро спеть.
Если хвойной вытяжкой опрыснуть рассаду, то ее рост усиливается. Как сделать в домашних условиях хвойную вытяжку (СИЛК)? Нужно пучок кончиков сосновых побегов 7 дней подержать в холодильнике. Потом мелко порубить, залить 2 частями воды и прокипятить 5 минут. Отвар процедить и разбавить водой в 3 раза.
Когда помидоры зацветут, их полезно подкормить золой, которая богата микроэлементами и калием, это ускорит переход растения к плодоношению. Во время формирования плодов проводят подкормку сульфатом магния.
Помидоры любят регулярные подкормки очень слабым раствором птичьего помета. Но не переборщите, чтобы не начался рост вегетативной массы в ущерб урожаю.

18. Бывает такая погода, когда несколько дней стоит температура ниже 12 градусов. В это время корни томатов перестают работать, растение испытывает резкое голодание. Именно при таких низких температурах нужно делать внекорневую подкормку.

19.У томатов мощная корневая система, которая в поисках влаги уходит на большую глубину. Если кусты томатов слишком часто и регулярно поливать, то корни расстилаются по поверхности и становятся иждивенцами, перестают сами искать воду. Если однажды вам некогда будет их полить, то сосущие волоски на корнях отмирают, томаты могут сбросить цветки и завязь.

20. Индетерминантные сорта размещают не более 3 растений на 1 кв.м. В лунку добавляют столовую ложку смеси суперфосфата с сульфатом калия. Высокорослые томаты формируют в 2 стебл@. Второй стебель формируют из пасынка, расположенного под первой кистью. Остальные пасынки удаляют, а также все листья до первой кисти.

21. Если ближе к осени ожидаются заморозки и нужно, чтобы помидоры побыстрее поспели, на высоте 12 см от грунта в стебле томата делают продольный разрез и вставляют туда щепочку, толщиной полсантиметра и шириной 2 см. Вставляют щепку так, чтобы стенки стебл@ раздвинулись. Питание в растение будет поступать ограничено и плоды начнут быстро спеть.

22.Болезни томатов.
Фитофтороз: возбудитель болезни гриб, который поражает плоды, листья и стебли. На листьях и стебл@х появляются темно-коричневые пятна. Если погода влажная, то можно заметить на нижней стороне листа беловатый налет. На плодах бурые и коричневые пятна. Причина болезни:
1- избыточная влага
2- туманы и росы, дождливая погода.
3- пониженная температура ночью
4- загущенные посадки
5- Выращивание томатов вблизи с картофелем.
Профилактика от фитофторы: 1 раз в 2 недели опрыскивать томаты фитоспорином. Используют также дрожжи(100гр дрожжей на 10 л.), настой чеснока(100г чеснока измельчить, залить 2 л воды , настоять полчаса и поливать по листьям и плодам каждые 10-15 дней.). Если заболевание уже появилось, то поможет йод (10мл 5 % йода на ведро воды).
Лечение. Если в конце лета весь куст уже поражен фитофторой, то листья нужно оборвать и сжечь, а плоды опрыскать 1% раствором хлористого кальция. Он продается в аптеке во флаконах по 200мл 10% раствор. Этот флакон надо растворить в 2 литрах воды. Опрыскать помидоры и особенно плодоножку, потому что именно через нее болезнь проникает в плод.

Белая пятнистость.
Грибная болезнь. На нижних листьях одиночные беловатые с темным ободком и черными точками пятна. Лист буреет, засыхает и опадает.
Лечение. При появлении первых пятен нижние листья обработать медно-мыльной эмульсией( 20 гр медного купароса или хлорокиси меди и 200 гр мыла)

Сухая пятнистость(макроспориоз).
На листьях образуются крупные коричневые пятна, они сливаются, лист засыхает, на стебл@х такие же пятна. На плодах темные пятна у плодоножки, если большая влажность, то пятна покрываются налетом.

Бурая пятнистость.
Поражает томаты в начале цветения и в начале плодоношения. На листьях желтоватые пятна, а с нижней стороны они покрываются бурым налетом.
Все грибные болезни лечатся препаратами с медью

Серая гниль.
На листьях бурые мокнущие пятна с серым налетом. Стебли становятся полыми, отмирают. На плодах водянистое пятно, плод покрывается плесенью. Особенно серая гниль сильно развивается на кислых почвах.

Вершинная гниль.
На вершине плода появляется вдавленное пятно, плод размягчается со специфическим запахом.
Причины болезни:
1- Резкие перепады температуры
2- Неравномерные поливы, сильное переувлажнение
3- Недостаток кальция в почве.
Если появилась вершинная гниль, то поможет внекорневая подкормка кальциевой селитрой (1 столовая ложка на ведро) или же полить под корень.

Буду очень рада, если мои советы вам пригодятся и помогут вырастить хороший урожай. С уважением ко всем любителям природы, дачникам.
Кушнаренко Зоя Васильевна.

НинаЯр, спасибо огромное, очень много интересного!!!

.

С песком земля тяжеловата. Я готовлю без песка, но добавляю вермикулит, кокос. Хочется, чтоб земля была пушистая, легкая.

ПОэтому и распространяются заболевания.

Нина, здорово Много материала, каждый может для себя выбрать то, что ему больше подходит.

Читающий
Оль, если бы болезни распространялись только из-за семян, то болезни были бы у всех!
А почему то далеко не у всех они проявляются.... Так что все не так однозначно!
Любым семенам не помешает обеззараживание!

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 17.11.2017 - 04:42