Сирия. Ливан. Иордания., поцелуй в сердце

Я жил в сирии три года, в детстве
Ничего особо не помню но они относятся к белому ребенку как к богу
Все можно

дочитала. клево.
Баальбек - так ващее!! Это моя мечта, когда народу ноль и такое прекрасное солнце - фотографии при таких условиях получаются супермегакрутые!
буду ждать продолжения, если это пока только половина

не только к белому, вообще к любому ребенку

меньше половины... треть наверное еле-еле

долго бомжевали помнится

Ян, надо дописывать!
Долго откладывала чтение этого путешествия (к арабскому востку как-то прохладно отношусь), но тут так затянуло, прям так живо всплывают картинки описанные Вами) Нет слов! Мне очень понравилось!

А еще, заметила, как меняется стиль описания с 2008 года и до 2012 года. Понятно, что все детали уже не упомнишь и больше фотографий, меньше слов...будем ждать продолжения!

надо... помню об этом рассказе. Переживаю о незавершенности)

тем более актуально, что в некогда безмятежной и гостеприимной Сирии нынче гражданская война, и того, что было, уже никогда не вернуть... и наша поездка туда - уже история

а стиль действительно меняется, и это логично - надо же эволюционировать как рассказчик)

Новый Год в Бейруте отмечают довольно скромно.

Вообще, Новый Год по всему миру отмечают более-менее спокойно, кроме жалкого клочка одной шестой части суши, зажатого на севере и востоке Евразии.

Ну и еще нескольких тематических мест, вроде Патайи и компании.

В Бейруте ситуация усугубл@ется тем, что в понятие "отмечать праздник" разные конфессии вкладывают разный смысл, христиане водка пить-земля валяться, добрый мусульманин - сходить в мечеть. Правда, некоторые из добрых мусульман после мечети любят собраться в небольшую группку, тысяч этак в сто человек, и начать горланить в мегафоны и потрясать старенькими автоматами, но это другая тема.

Мы с Евгением, как непосредственные представители христианского мира, как люди, не посещающие пока мечеть, не имеющие стареньких автоматов, стали искать братьев по разуму, то есть алкоголиков-единоверцев.

Христиане массово бухали на улице Джимейзи, как обычно.

Смотрится конечно гротескно - огромный город, погруженный в тишину и спокойствие, редкая машина - ну Новый Год все-таки на дворе - и оазис веселия и пьянства в христианских кварталах.

Четкое разделение Ливана на разные конфессии в Бейруте имеет особенно ясную географическую градацию, тем более в новогоднюю ночь. Здесь светло, фейерверк, девочки с распущенными волосами, смех и вопли - значит, перед нами квартал братьев по вере.



Перейдешь дорогу, а там все поменялось - квартал молчаливый, темный, с занавешенными окнами, из которых нет-нет, а сверкнут все видящие глазки. Перед нами мусульманские районы.



Мы, естественно, влились в первый вариант, вкушать плюсы христанской веры.



Все кабаки были забронированы давным-давно. Все они ломились от самого разного люда всех возрастов, полов, ориентаций. Мы с Евгением были чужими на этом празднике жизни. Как Оливер Твист смотрел на витрину богатых кондитерских, так мы с Евгением прижимались лицами и ладошками к огромным окнам, за которыми текла иная, беззаботная жизнь, жизнь, в которой наливали:



Хорошо, что предварительно на автозаправке удалось втариться:



Кстати, на той же заправке стайка девочек на троих купила пузырь "Русского стандарта" - видимо, с детства готовятся стать христианками и вливаются в великую духовную культуру далекой северной страны.

В 12 часов содержимое ресторанов высыпало на улицу, хором проорало счет с одного до двенадцати, выжрало по бокалу, по быренькому запустило конфетти, жалкая хлопушка, все это засняло национальное телевидение, и затем содержимое ретировалось назад в свои кабаки. Вот и весь Новый Год.



Спать не хотелось, хитрые единоверцы были себе на уме, и мы с Евгением пошли шариться по ночному Бейруту, чередуя мусульманские и христианские кварталы. Совсем скоро мы вышли на центральную площадь, площадь Мучеников.

Площадью это назвать сложно, скорее, пустырь бескрайних размеров, который меня сразу заинтересовал своим происхождением. В городе вообще много пустырей из-под снесенных в последние два десятилетия зданий, безвозвратно пострадавших в ходе войны.

Но главная площадь Бейрута пострадала особенно. Её эволюцию в течении десятилетий надо печатать в учебнике по гражданским войнам, в разделе "Гражданская война - это так-то не очень хорошо."

Именно по ней проходила Зеленая Линия, Грин Лайн, которая делила город на две половины, и именно на открытом пространстве площади шли самые жестокие бои.

Площадь Мучеников, или Мартыров, есть почти в каждой уважающей себя бывшей французской колонии. В ливанском случае мартырами были те ливанцы, которые сложили головы в борьбе с ненавистной Турцией - именно им поставили памятник на главной торговой площади города в 1930-е.

Собственно, вот он. Стрелочка будет показывать место памятника на площади:



Его сильно покоцало в ходе многочисленных боев, но он устоял, и чинить его не стали - в назидание. Теперь это один из символов города, да и Ливана в целом. Ночью сфоткать не удалось, темновато, но вышло на следующий день:



Мартыров за Родину сильно потрепали благодарные потомки:



Но пока на дворе 1960-е годы. Бейрут - прекрасный зеленый живой город, богатый и комфортный для жизни. Площадь Мучеников - самый что ни на есть центр города, его самое известное и престижное место:



1972 год. До начала гражданской войны осталось совсем немного:



1984 год. 12 лет боев превратили площадь, и все окружающие кварталы, в выжженную пустыню, в Сталинград:



По окончанию войны все эти прекрасные колониальные дома, кусок сытой красивенькой Европы на Ближнем Востоке, не подлежали восстановлению, и весь район площади был снесен. Площадь увеличилась раз в пять:



А потом еще в пять. В итоге из небольшой, прямоугольной формы площади, получился гигантский пустырь неправильной формы, на котором лишь измученный памятник мученикам - единственный ориентир:



Сейчас большую часть площадь занимает автомобильная парковка. Зато удалось сделать две развязки и откопать какие-то тщедушные римские развалины.

Вон то скопление красных черепичных крыш на дальнем фоне - это попытка реконструировать практически с нуля кусочек старого Бейрута. Маленький оазис Европы, три улочки. Да, действительно было неплохо:



Большую роль, кстати, в это уюте, если вдуматься, выполняют прекрасные чугунные колесоотбойные столбы и каменные колесоотбойные шарики.

Улица и какой-то импортный упырь на ней:



Кстати, в Бейруте знают толк в детальках:



Сейчас в этом европейском оазисе пустовато, никого нет, все только строится. Ну, по состоянию на 2008 год. Сейчас я смотрю, уже сдали, превратили в элитарнейший жилой район, заселили всякими местными мажордомами, арабскими мультимиллионерами, и краснодарскими плантаторами.

Для них же, собственно, на раёне и появился первый магазин:



На магазин Феррари, на все это бесстыдство, немым укором смотрит через дорогу мечеть Муххамада-Аль-Амина. Ночное фото:



Она построена совсем недавно в углу площади Мучеников, прямо рядом с христианским храмом - ну как обычно, старая тема, давайте жить дружно, все мы люди, все человеки, забудем старые обиды, ля-ля-ля, все люди братья, а дай кстати денег. Как нету? А если посмотреть? Карманы выворачивай, сука.

Две религии теперь никогда не поссорятся:



Правда, символизм символизмом, а чувака, построившего эту мечеть на свои, премьер-министра Ливана Рафика Харири, убили в 2005 году, и тут же собственно и похоронили.

Маронитский храм крупнее:



В общем, такой образ и нужно унести из Бейрута касаемо площади:

Площадь Мучеников - некогда красивейшее место, сердце города, сейчас гигантский пустырь, на котором в углу притулились две религии, в сторонке стоит расстрелянный памятник, а в остальном - автостоянка, две развязки, и магазин Феррари. Пересечь площадь почти нереально.

Если не знать историю - пройдешь и не заметишь. Вернее, не пройдешь, из-за развязок и гигантских размеров. А если знать преамбулу - удивительное место, лишний раз показывающее нам, что все таки война - это плохо, а гражданская война - плохо в квадрате.

Вероятно, если бы подобные панорамные эволюции показывали бы в прикладных пособиях, люди глядишь и соображали бы чаво.

Ну а пока, пока - два ничего не соображающих людя опять грузятся под очередным мостом в маршрутан и едут на север - в легендарный Библос, финикийский Библ, он позиционирует себя как самый древний город в мире из обитаемых.

Впрочем, позиционирующих себя именно так я еще с десяток назову.

Ну что, посмотрим, что там у них за Библос.

Древний финикийский город Библ, по-гречески Библос, сейчас волею судеб находится в руках бодрого ливанского народа и называется Джибейл, но все всё-равно все понимают и по-гречески, и даже по-финикийски.

Ехать недалеко - 70 километров на север от Бейрута, впрочем, слова "Ливан" и "недалеко" - это синонимы. Страна то совсем небольшая. Ливан среди весьма крупных по площади арабских государств претендует даже не на звание "хрущевка" или "малосемейка" (этот титул можно смело отдать Иордании или Катару), а скорее всего, "комната с подселением". Отсюда, кстати, и конфликты. Климат хороший, экологически чистый район, престижный квартал в центре арабского мира - но тесновато. Все хотят жить в престижном районе.

В смугловатом маршрутане на наши арийские лица, большую часть года страдающие от недостатка солнца, опять косилось местное население, но мы уже привыкли к роли негра, учащегося в ярославской медицинской академии, и идущего зимой в шапке-пидорке по улице Свободы.

В Библосе нами был снят какой-то загадочный отель с экзотически-волнующим названием "Ахирам". Его, мы естественно, сразу же переименовали в "Ахер вам", но естественно, сделано это было от природной глупости, так как Ахирам, это, если не ошибаюсь, самый крутой финикийский царь, ну навроде Ленина.



Отель был девственно пуст - не сезон. Впрочем, я не удивлюсь, что там круглый год не сезон, а особенный не сезон - когда израильские ракеты начинают точечно уничтожать мосты на дорогах и прочую инфраструктуру. Туристы волнуются неожиданной пропаже мостов, и не едут ни в отель "Ахирам", хоть тот и четырехзвездочный, ни в какой-либо другой отель.

А зря - ведь он стоит прямо на берегу моря, и оно плещется прямо под балконом, ночью при открытых дверях и окнах своим шумом лаская тревожное русское сознание:



В знак того, что в Ливане не сезон, в холле на ресепшене компания из швейцаров, водителей, портье и владельцев отеля резалась в домино. Узнав, что мы русские, как обычно, нашелся человек, владеющий обрывками Великого и Могучего. "У меня брат охранник в Москве работать. Ленинский проспект. Москва - сильно большой город. Водка. Удача."

- Всего доброго и вам.

Ненадолго выйдя в уже ночной Библос перекусить (он, кстати, совсем небольшой), мы подумали, что попали не в археологическую столицу Ливана, а на Украину:



Но день расставил все на свои места. Библос - интеллигентный археологический городок. Все эти заведения для неуемных плотских забав значили лишь то, что мы все еще в христианской части страны - от Бейрута полоса с единоверцами тянется вдоль моря как раз на север. А христиане, они в отличие от мусульман, такие, любят куколок.

Вернее, мусульмане тоже любят, но несправедливость мироздания состоит в том, что христиане любовь к куколкам обрекли в доступные визуальные формы, у них все практично, пошел - полюбил куклу, это ж человеческая сущность. А мусульмане держат друг друга в неких мирских рамках, хотя и у них человеческая сущность.

Ладно, стоп, хватит, а то сейчас доразмышляюсь до 282-й статьи.

Библос расположен на высоком мысу, прямо на берегу моря. Море сыграло в его жизни ключевую роль - город был крупнейшим торговым центром на протяжении тысячелетий, в основном тысячелетий до нашей эры.

В нашей эре стал хиреть, на арену вышли другие игроки, и прищучили немногочисленных финикийцев. Но город остался.

Люди живут там минимум с шестого тысячелетия до нашей эры - это из доказанного. Из недоказанного непонятно, как давно, но и эта дата дает право Библосу называть себя самым старым городом на земле из обитаемых. Правда, так же себя могут называть и Дамаск, и Хеврон,и Мохенджо-Даро, и город Вязьма Смоленской области.

Скорее всего, это именно здесь наскальные рисунки трансформировали в алфавит. Возьмите букву А. Переверните. Получится схематическое изображение быка. Правильно. Бык = А. Финикийцы одними из первых придумали, что кучу петроглифов и иероглифов можно заменить лаконичными буковками, увязав общими правилами.

Хотя, к чему я все это, это каждый еще со школьной скамьи знает, даже обитатели переулка Проектирумый Красноперекопского района города Ярославля.

К городу. Древнее поселение, т.е. мыс, на котором стоял древний Библ, обнесено латентным забором, на входе берут денежку. Это называется "Археологический музей".

Вид сверху, карта-схема:



Это археологическая сокровищница, здесь иногда копают - и постоянно что-то откапывают. Но копать надо столько, что никакого ливанского бюджета не хватит. Здесь такой слоеный пирог самых разных эпох, египтяне, финикийцы, греки, римляне, крестоносцы, арабы - без бутылки "Ксары" не разобраться.

Куча руин и развалин, среди которых лишь при большой фантазии можно что-либо опознать. Есть и исключения, и в первую очередь - замок крестоносцев
XII века:



Он прекрасно сохранился - внизу гигантское водохранилище на случай осады, переходы, комнаты для хранения припасов - все есть. И даже средневековый крестоносцкий толчок сохранился:



Нечистоты по желобу стекают наружу, в оборонительный ров с водой, прямо на головы скрежещущему зубами неприятелю. Очень удобно. И на душе тепло, и обороне польза.

Вход со стороны города:



В основании стен использованы римские колонны:



Правильно, плох тот крестоносец, кто не использует римские колонны. Они созданы для того, чтобы их использовали. Вообще, все культуры, сменяя друг друга, использовали стройматериалы предшествующих. Это добавляет колориту и радости археологам - все становится еще понятней.

Эти же колонны стоят по всей жилой части города, как неотъемлемая часть пейзажа, как фонарные столбы. Ну стоит римская колонна и стоит, что такого то. Мы же не в Италии, чтобы её за бабло показывать:



Некоторые колонны покосились, грозят вот-вот упасть. Но Евгений не дает, помогает Библосу что есть сил:



Панорама с замка крестоносцев на развалины древнего Библа:



Сразу бросается в глаза добротный дом с черепичной крышей. Конечно, можно было бы предположить, что это Дерипаска Олег Владимирович решил себе приобрести домик в сердце древней цивилизации, но все банальнее.

Это ученые-археологи решили оставить один дом из жилой застройки деревни. На рубеже XIX и XX века Библос именно рыболовецкую деревню собой и представлял. Ей решили пожертвовать, когда начали раскопки - снесли её нафиг и всё. Так копать действительно удобнее, можно целый древний город выкопать. По идее, Париж тоже можно снести, и откопать римскую Лютецию, или Лондиний воссоздать, снеся Лондон, но это несколько более затратно, чем снести Библос.

В память о Библосе образца начала XX века решили оставить один дом.

Царский колодец - легендарное место. Здесь жители города на протяжении тысячелетий брали воду:



Земля и культурный слой нарастали, пришлось и у колодца стены наращивать. Сюда уходят множество легенд из мифологий разных культур, в первую очередь - египетской. Кажется, здесь кто-то над кем-то плакал и залил колодец своими слезами.

Такую же картинку наблюдали люди на этом месте и восемь тысяч лет назад. Море, камни, крутой холм:



Судя по всему, масштабно копали здесь много лет назад. На таких вагонетках вывозили руду, я такие только в фильмах про Индиану Джонса и помню:



Собственно, в чем плюсы всех этих раскопок и руин на Ближнем Востоке - никогда никого нет. Ты можешь бродить один и делать что хочешь. Вот и сейчас мы были одни и делали что хотели. Поднять вагонетку и прокатиться не удалось. Тяжелая. Это удастся нам несколько дней спустя в Пальмире, что в Сирии.

Пришлось петь в римском театре:



218 год д.н.э. Осталось пять ступенек, а было тридцать. Разобрали благодарные потомки на свои нужды.

Кошка. 2008 год н.э.:



В общем, чего там только нет. Единственный минус - в отличие от Баальбека, все настолько древнее, и все так вперемешку, что без достоверных знаний, где кто, где что - все это выглядит гигантской кучей камней, обелисков, колонн, саркофагов - археологический компот. Все толковое, визуально-привлекательное вывезено по музеям.

Побродили мы там с Евгением часика три, да и пошли предаваться плотским утехам в кондитерскую:



В чем-в чем, а в сладеньком на Ближнем Востоке толк знают. Я тоже знаю:



Время только к обеду, а у нас еще работы - на пароход. Нам еще надо посетить город Джуния, там забраться на фуникулере на гору - к Святой Деве Марии Харисской нашей, Нотр Дам дю Либан, так сказать. Затем - в пещеру Джейта. Говорят, очень красиво.

Потом пересечь Собачью Реку, которую всегда пересечь было очень трудно, да настолько, что если и пересекали, то ставили себе памятник. Надо посмотреть на памятники - за тысячелетия чуток накопилось.

И поздно вечером вернуться в Бейрут.

С кондачка такие запросы не решаются, поэтому мы, естественно, забронировали себе на весь день Мерседес. Бест ор Нафинг. Вернее, Нафиг. Это не то чтобы мы на другом не ездим, это ливанцы на другом не ездят - 70% автопарка страны - подержанные мерсы.

Лицензия у таксиста солидная, выполнена из металла:



Ну поехали что ли...



Уже через пару десятков километров перед нами открылся самый фешенебельный курорт Ливана, город богатеньких толстосумов, столица христианского анклава - Джуния:

Джуния находится в 15 километрах к северу от Бейрута и фактически является его дальним пригородом.

История этого города подчеркивает всю парадоксальность ливанской гражданской войны. До этой самой войны здесь была рыбацкая деревня. Когда в Бейруте христиане и мусульмане начались кромсать друг друга, значительная часть населения, которая не хотела воевать, хлынула за город.

Поскольку Джуния находится в самом сердце территории, издавна заселенной христианами, сюда потекли, что логично, христиане. Ну а поскольку почему-то исторически так сложилось, что как правило мусульмане не при лаве, а при лаве как раз христиане, то вышло, что в городе оказалось значительное количество денег - обеспеченные семьи вывезли свои кровненькие из опаленной войной столицы.

Ну а поскольку большому количеству людей при лаве как-то совсем некомильфо жить в рыбацкой деревушке, то начались ударные стройки. Рестораны, клубы, гостиницы, жилые комплексы, казино, стриптиз-бары, конечно же, куда христианам без стриптиз-баров то.

В итоге за сорок лет деревушка превратилась в это:



Парадокс же состоит в том, что спастись от ужасов гражданской войны возможно было, лишь отъехав на 15 километров от столицы. В Бейруте, прочих частях страны идут жестокие бои, весь мир в труху. А несколько километров в сторону - сытая тихая курортная жизнь, интуристы, казино, швейцар застыл у подъезда, полуголые девачки, Анита, а намажь мне спинку, пожалуйста.

По окончании войны Бейрут снова стал расцветать как финансовый и культурный центр страны. Но Джуния уже сформировалась как крупный курортный и развлекательный центр, с притягательной репутацией, с полуголыми девачками и даже мальчиками. Вся инфраструктура, причем мирового уровня - бабла у христиан то много было, а щас еще больше.



В итоге на данный момент Джуния - самый курортный город Ливана, в который съезжаются импортные богачи со всего мира, и в первую очередь - мира арабского. Правильно. Зачем порядочному нефтяному шейху ехать к проклятым неверным гяурам, и тратить там свои денежки, когда их можно потратить здесь у себя на районе, у арабов.

В Персидском заливе много нефти, но вот немного жарковато-с, и девачки, опять-таки, не полуголые, а сверхзакутанные. А в Ливане идеальный климат, от гор и лесов веет прохладой, и девачки, девачки так и снуют туда-сюда! Шейх ценит подобное сочетание, и в жаркий сезон в Заливе, а он там почти всегда, скрывается в Джунии.

За шейхом потянулась инфраструктура, баблище, гарем, прихлебатели, лауреаты благотворительных фондов, повара, победительницы конкурса "Краса России". У шейха свои привычки, и их надо уважать.

В итоге Джуния в частности и Ливан в целом еще больше богатеет, обслуживая арабских толстосумов. Не стоит забывать, что своему финансовому процветанию, в отличие от соседей, Ливан во многом был обязан как финансовый центр, как кошелек арабского мира. Да и сейчас тоже.

Помимо шейхов, в Джунию и Ливан потихоньку тянутся и другие интуристы, позатрапезней, или совсем убогие, ну навроде нас с Евгением. Здесь хорошо, комфортно, тепло, комары не кусают.

Если бы не суровая репутация, и перманентное состояние вечного клубка тлеющих конфликтов, у Ливана есть все шансы стать курортом мирового масштаба, причем в десятке лучших. Здесь есть все - пляжи, море, горы, достопримы, кухня, народ веселый, еще не избалованный организованным туризмом, еще не "друг заходи кальян скидька".

Может, поэтому здесь и хорошо - что туристов мало, ссутся все ехать. Ну да ссаться - естественное состояние человека, это не порок, как говорится, а нам с Евгением одна польза.

Например, что мы одни были посетителями какого-то музея голограмм в Джунии:



Ну знаете, такие интерактивные музейчики, идут в ногу со временем, наглядное объяснение природных явлений и рукотворных приборов, анимация, экшн, все можно потрогать, дети в восторге, короче, одни плюсы.

В музее голограмм, кажется, меня слегка пришпандорило электрическим током, и больше я не очень люблю современные интерактивные музеи, объясняющие разные явления.

Вышли мы стало быть из музея (даже не представляю, что нас заставило туда пойти, может, легкие отходняки после вчерашней "Ксары"), и поехали на гору Хариса.

Хариса - священная для всех христиан Ливана гора. Отсюда христианская благодатная баблоэнергия расползается по всей стране, здесь у нее духовные истоки.

В конце XIX века сюда из Франции притаранили 15-тонную статую Богоматери, и с тех пор её здесь очень любят. Нотр дам дю Либан, так сказать.

Её видно со всех точек Джунии, которая сама раскинулась у моря, а Дева Мария контролирует город сверху, покровительственно благословляя одним своим внешним видом.

Чтобы попасть к ней, надо подняться на специальном телеферике и фуникулере:



В русской ментальности блуждает во мраке неведения страшное заблуждение. Большая часть соотечественников считает, что фуникулер - это такие кабинки, ездящие на канате. Но шок. Фуникулер - это обязательно рельсы, по которым ездят вагончики, которые тянет канат внизу.

Кабинки на канате почти по всему миру называются телеферик, французы постарались, но в Великом и Могучем такой изврат не приживается, подобные похабные слова благодатная среда русского языка выдавливает из себя, как гнойную занозу из здорового цветущего организма.

В русском языке кабинки на канатах так и называются: "канатная дорога".

Стало быть, в Ливане на гору Хариса ведет сначала телеферик, он же канатная дорога:



А затем пересадка на фуникулер - это рельсы:



По пути открываются волшебные, тревожащие смурной рассудок, панорамы Джунии:



В другую сторону:



Надо было сфотографировать и женщин, нежащихся на солнце на балконах многоэтажек, между которыми взметнулся вверх телеферик, но не вышло - затряслись от счастья руки.

Собственно, вот и цель: Дева Мария.



Бронза выкрашена белой краской. Наверное, свидетельствует о невинности и чистоте помыслов, вдобавок, и так у всех бронза в чистом виде, некрашеная, а вот у нас, ливанцев, пусть будет крашеная:



Острия снизу, на манер таких, как между балконами ставят, это с аналогичными целями - чтобы никакой шакал на Деву Марию не залез.

Рядом с Богоматерью спряталось небольшое здание главного маронитского собора 1970 года выпуска. В 1970-х вообще любили все небольшое и простенькое:



Архитекторы попытались увязать два символа Ливана, финикийский корабль и кедр, в одном здании. Получилось у них или нет, решать всем нам, но сделать это сложно, потому что здание находится в вечном ремонте.

Рядышком на горе притулилась еще одна христианская святыня (их там пара десятков - гора-то святая), скорее всего, греко-католическая, судя по явной византийской архитектуре:



Многочисленных ливанских христиан отличать просто: по крестам. Две простых перекладины - католик. Добавилась третья снизу, наискось: православие. Крест 3D - маронит:



Ну и парочка прощальных кадров с захватывающей дух панорамы. Там, кстати, действительно очень красиво и живописно, и даже видно Бейрут на мысу вдалеке, хоть он и постоянно в дымке.

Фуникулер:



Центр Джунии крупнее:



И скатились мы с Евгением с горы Харисы горохом вниз, к подножию - сначала по фуникулеру, затем по телеферику, да в родной Мерседес.

В Джунии есть другие крутые вещи, на которые стоит поглазеть двум заезжим русским гастролерам. И это в первую очередь пещера Джейта и памятные стелы на Собачьей Реке. Подземелья находится тоже на Собачьей Реке. Ну поехали что ли, посмотрим, что у них там за пещера...

Пещера Джейта - одна из самых красивых и приличных пещер во всем мире, но весь мир о ней не очень знает. Потому что находится пещера Бог знает где. В Ливане каком-то. Там, вроде, постоянно стреляют. Не поедем.

А зря. Даже меня, толстокожего бегемота, пещера Джейта несколько впечатлила.

Не то чтобы я страшный поклонник сталактитов, сталагмитов и прочих - стала, но там действительно красиво.

Ведь сама по себе пещера - это не так то интересно. Залез в какую-то нору, темно, душно, и сразу же летучие мыши тебе на голову насрали. Ты полез назад, распорол ногу, вот и все впечатления.

Нет, пещеру очень важно правильно завернуть. Преподнести на блюдечке со сталактитовой каемочкой. Сделать удобные маршруты, дорожки, а главное - освещение. И тогда пещера превращается в уникальный продукт. При правильной подаче даже главный канализационный коллектор г. Ярославля (РФ) можно вывести на показатель 200 000 посетителей в год.

В Ливане с завертыванием справились на все 100. Пещера Джейта и так была очень приятна и удобна для человека, вплоть до того, что там во время войны устроили склад боеприпасов, ну а сейчас так ваще одна из главных достопримечательностей страны.

Из приятных бонусов тот факт, что в Нижней пещере (люди с семью пядями во лбу догадаются, что есть еще и Верхняя) есть большое озеро, по которому катаются на лодках - это придает еще больше экспрессии неокрепшим молодым рассудкам.

К сожалению, фотографий из пещеры не будет, потому что фотографировать там нельзя.

Зато будет фотография птичек и кроликов из питомника у входа в пещеру, это так трогательно:



И мужик там какой-то сидит свирепого вида, охраняет вход:



Там вообще целый комплекс с ресторанами и блек-джеком. Входа в пещеру два, так как пещер тоже две. Одну открыли, кстати, достаточно давно, в начале XIX века, а вот Верхнюю лишь в 1958 году. Это только свидетельствует о том, какие люди не наблюдательные и вообще дурачки, потому что более наблюдательные предки жили там еще десятки тысяч лет назад, судя по обнаруженным учеными последствиям бурной пещерной жизни.

Ко входу ведет очередной телеферик:



Кстати, как правило, телеферики в убогих странах не проживают. Телеферик, да и фуникулер - это признак более менее приличного государства. Видишь телеферик - значит ты во вменяемой стране, которая способна построить и поддерживать данное инфраструктурное сооружение, а не в каком-нибудь хуё мое.

Вот Грузия, например. Тбилиси. Весь советский период там действовал и телеферик, и фуникулер. В 1990 году навернулся сначала телеферик, в 2000 году - и фуникулер. На них забили, все ржавело и гнило. Это свидетельствует о том, что страна была в попе. В 2012 году заработало и то, и другое. Это значит, что в страну вернулась бабложизнь. Телеферики - верный признак уровня развития государства или отдельных городов, это я давно подметил.

Жалко, что не удалось нафоткать подземелий, ну да и хрен то с ним.

Конечно, как только я слышу разговоры о "но пхото", я сразу начинаю пхото, не в наглую, так из-под полы, но здесь провели такую чувственную лекцию о том, как вспышки вредят маленьким, несчастным сталактитам, что я расплакался и фотографировать не стал.

А может, фотики отобрали, не помню уже.

В любой момент можно посмотреть фото из пещеры Джейта от других бесчувственных скотов, которым не жалко сталактиты:



Нам с Евгением понравилось в пещере, хоть мы и не провели там много времени. Я так думаю, что профессиональные спелеологи и рядовые пещероманы так вообще там прямо между сталактитов должны валяться в пещерном экстазе, сотрясаясь в приступах сталагмитового оргазма.

Помимо фуникулера, можно воспользоваться и милым паровозиком, ути-пути:



Вообще, значительная часть Ливана очень похожа на Европу, в первую очередь христианская. А мы сейчас именно в ней.

Пещера Джейта находится на берегу короткой, но бурной Собачьей реки:



А в устье этой реки, практически прямо у бейрутской автострады, находится удивительный исторический памятник, вернее, памятник, аналогов которому я не припомню.

Памятные стелы.

Сiль в чем. Собачья река течет по глубокому ущелью. Крутые склоны, почти отвесные, сложный рельеф местности. Его не обойти, потому что с одной стороны море, а с другой Ливанские горы, с еще более сложным рельефом. В общем, раньше любому путнику, следующему вдоль средиземноморского побережья с юга на север или с севера на юг, нужно преодолеть это ущелье.

Одному путнику или небольшой группе это сделать более менее нормально, ну так, чутка хлопотно, ну одного унесло, другой башку разбил внизу о скалы, но большая то часть все равно переползла.

А вот армиям, со всех их обмундированием, вооружением, барахлом, и маркитантками, это было сделать очень сложно. А армии испокон веков носились вдоль побережья туда-сюда, как ошпаренные - место то хлебное. Египтяне идут на север на хеттов, ассирийцы идут на египтян, крестоносцы идут на сарацинов, Александр Македонский жаждет власти - в общем, постоянно Собачью реку надо было пересекать.

Каждое такое пересечение этого ущелье было серьезной операцией, занимающей не один и не два дня. Гибло немало людей, и поэтому, если войску удавалось пересечь это ущелье более-менее удачно, командующий ставил самому себе, а вернее, армии, памятник на берегу реки.

Типа "Я, такой-то, тогда-то, будучи в походе на проклятых ублюдков, пересек Собачью реку. Я - крутой, я - молодец, я - непобедимый, а вы - жалкие гниды. Да будет так."

Традиция идет как раз с хеттов и египтян, первая стела, датируется, кажется, вторым тысячелетием до нашей эры.

Собственно, вот самая старая из сохранившихся, по крайней мере из тех, что нам удалось обнаружить, это вавилоняне или ассирийцы:



То ли I, то ли II тысячелетие до н.э, какая разница.

Стелы обильно разбросаны по склону крутой горы.

Больше всего, однако, не древних стел, и даже не средневековых, а стел, поставленных в 19 и особенно в 20 веке англичанами и французами. Вот она, гнилая человеческая сущность - примазаться к древнему, к великому. Поставил себе памятник, как Александр Македонский, и сам стал Александром Македонским, а не паршивым французским генералом средней руки, у которого в Лионе казенная квартирка, трое сопливых детей и жена супом из шампиньонов ошпарилась.

Ну это вообще тенденция последних двух столетий - возрождение интереса к древнему миру и особенно к античности, который, как мы видим, принимает самые разные формы:



Естественно, при развитии технологий, ни в XIX, и не тем паче в XX веке армии особых сложностей при переходе ущелья не испытывали. Командующие примазывались к славе полководцев прошлого, ставя свои стелы рядом, из серии "здесь был Вася":



Некоторые в своем тщеславии совсем уж это, того, переплюнуть решили всех предшественников, вместе взятых:



Самые приличные древние стелы, особенно египетские (у египтян то с романтической визуализацией все в порядке было, красивые памятники) вывезли в Европу по музеям.

Некоторые пидарасы, при всем желании примазаться к величию полководцев прошлого, сбивали рельефы старых стел ( - а, ну там хрень какая-то нарисована, мужик какой-то с бородой на колеснице), и выбивали свои имена.

Освободители Сирии и Ливана, мля:




Новая Зеландия и индусская кавалерия тоже хочет примазаться к славе Македонского и египетских фараонов:



В целом, конечно, там очень интересно, с учетом того, что перед нами не все стелы, их там около двух десятков, только надо по скалам и кустам лазать. И даже плиты времен II мировой войны - уже историческое наследие. Черт с ними, с тщеславными европейцами.

Факт остается фактом - такой исторический комплекс - явление в некотором роде уникальное. Кое-где о нем говорится, но многие местные ничего и не слышали. Я и сам уже не помню, откуда я узнал про существование стел на Собачьей реке, кажется, прочитал в какой-то из книг по военной истории, которую я, вроде как, люблю. Мочилово - это всегда классно. Винтовка - это праздник - всё летит в п@зду!

Пардон за мат, но надо же как-то разбавлять скучный исторический повествовательный текст яркой русской экспрессией.

Уже вторая половина дня, и ночевать ни в Бейруте в частности, ни в Ливане вообще, мы не планировали. Уже 2 января, и надо возвращаться в Дамаск - завтра же к нам прибудут в аэропуэрто друзья.

В связи с этим, добравшись до Бейрута под очередной мост, откуда уходит легковой и гужевой транспорт в Сирию, мы отпустили наш Мерседес, и попрощались с Ливаном.

Ливан из всех посещенных нами трех стран - пожалуй, самая европейская, самая чистая, в значительной степени с христианской ментальностью, это со всеми вытекающими. Арабо-восточный колорит - это Сирия. Ливан - ближе к Европе. Иордания - что-то средненькое. Там христиан нет, но там король веселый. Ну да об этом позже.

И вот, очередной мост в Бейруте. Вернее, подмост - там всегда течет своя жизнь. Разместив заказ на доставку наших тел в Сирию путем одного своего появления под мостом, мы невольно устроили аукцион среди многочисленных участников торгов. Тендер, как и обычно, выиграл самый целеустремленный мужик, который вцепился в наши рюкзаки и не хотел отдавать, крича о том, что у него классная машина и самый дешевый прайс. Остальные участники торгов кричали тоже самое, но решающим преимуществом оказался тот факт, что мужик уже погрузил наши рюкзаки себе в багажник, а остальные провафлили.

В итоге так и поехали с ним, причем, естественно, не за конский прайс, как из Дамаска в Бейрут, а за реальный, как щас помню, четвертной баксов.

Ехать недалеко - чуть более 100 верст. Два часа, если с границей нормально, или даже быстрее, если совсем нормально.

Перевалили Ливанские горы. Кстати, глядя на карту, сразу бросается в глаза между расцветкой Сирии и Ливана:



Ливан зеленый, потому что весь покрыт растительностью и лесами. Сирия - пустыня с оазисами. Объясняется, как обычно, просто - все осадки с моря задерживают Ливанские горы, и одна сторона хребта, та, что с моря - зеленая, а вот другая - уже желтая.

Подобные цветовые впечатления записываются на подкорку головного мозга и в целом, как ассоциация с этими странами. Ливан остался в памяти зеленым. Сирия - желтой с кусками зеленого. Иордания будет красной. Там такие скалы. Ну да впрочем, забегаем вперед, ну а пока - пока ливано-сирийский КПП.

Граница без проблем, равно как и по пути в Ливан. Видя малочисленные в тех краях белые рожи, пытаются помочь пройти побыстрее. Снова куча интересных разноцветных марок в виде сирийской визы, штамп, ну и здравствуй, Сирия, которая становится нам уже родной.

Дамаск - поцелуй в сердце!



Вечерело. На этот раз решили заселиться в более вменяемый отель, нежели отель "Борода!". Я вспомнил какое-то название, о котором слышал где-то, что мол, там ниче - отель Аль-Майед. Более менее в центре, не Остоженка конечно, но и не Марьино. Не Невский, но и не Купчино. Не Сохо, но и не Ист-Енд. Не улица Кирова, но и не Резинотехника. Блин, остановите меня.

В общем, заселились. Отель был милым, вроде и здоровый, а в то же время какой-то семейный, находится в кулуарном закутке, но рядом со здоровым проспектом. Идеально, в общем.

Стемнело:



Снова пошли свежайшие сирийские свежевыжатые соки:



Свежевыжатые соки - это один из серьезнейших плюсов всего Ближнего Востока. Туда только ради них можно переехать, продав свою халупу. Отличие сирийских соков от всех прочих ближневосточных - они копеечные, как и многое в Сирии.

Тут-то, рядом с соками, мы и заметили с Евгением шокирующую сияющую вывеску "Найт клаб":



Мулен Руж... ага... ну какое исследование страны без ночной жизни, а тем более, страны арабской. Сирийский ночной клуб - такое явление невозможно в принципе без Яна и Евгения!

Естественно, пошли. Вход, фэйс так сказать контроль, ну а поскольку у нас фэйс белый, то через минуту мы уже были внутри - белый фэйс всегда в подобных странах свидетельствует о логическом продолжении в виде толстого лопатника в кармане.

Подвал. Уже спускаясь по лестнице, волнующе освещенной красным цветом, на меня смачно пахнуло мюнхенскими порноклубами, с которыми мне выпала честь ознакомиться несколькими месяцами назад.

- Пропали - мелькнула у меня мысль, когда я делал последние шаги.

Ну да, так и есть. В "ночном клубе" ни одного посетителя, а к нам уже с улыбкой бежит распорядитель, вдоль стен красные диваны, на которых густо, гроздьями, сидят полураздетые девушки, наверное, около двадцати.

- Девочки, поприветствуем наших клиентов - кричит дяденька, и девочки (все белых кровей, много блондинок) встрепенулись и дружно расселись в ряд.

Бл@, думаю, это конец. Сейчас или заставят трахаться, или самих будут трахать. Арабский ночной клуб. О чем ты думал, Ян, когда в голове у тебя возникло подобное словосочетание.

Однако, все оказалось не так плохо. Это был не бордель в прямом смысле этого слова, а действительно специфичный ночный клуб, просто мы пришли рано, по местным меркам, и гостей еще не было, мы были первыми.

Девушки занимаются консумацией - составляют компанию клиентам, разводят их на выпивку и еду, с которой вдобавок имеют процент. Кто-то танцует, кто-то раздевается, с кем-то, конечно, можно потом в отдельной комнате сплясать пьяными и голыми, потрясая кальяном. С большинством, наверняка, при желании можно и сплестись щупальцами, но основное отличие подобных заведений от борделей в том, что впускать чужой лингам в свою йони девушки не обязаны - только при их собственном желании. Которое, впрочем, возникает довольно часто, особенно, если у клиента есть ненавязчивые привычки раскуривать Беломорканал от денежных купюр.

Ну что... сели мы за столик на диваны. К нам сразу же подсаживается полуголая фройляйн. Знакомьтесь: Полина из Подольска.

Ну что там в Подольске... да всё то же, что и везде - холодно, грязно, работать за пятьсот баксов в офисе лень, на большие деньги идти не позволяет образование, мужики бухают, да и мало их - девочек больше, вот и мечутся, как говорится, рыбки породы лососевых по всему свету в поисках речки похрустальней, куда на нерест уйти можно.

А здесь - баблище, тепло, пахлава-козинаки, и конечно, сумасшедшее мужское внимание. Ни для кого не секрет, что вся эта местная публика сходит с ума по стройным белым девушкам, особенно блондинкам. Вдобавок значительная часть из них не является варварами и умеет ухаживать. Это объяснимо, я как мужчина отлично их понимаю. Свои женщины, да простит меня Всевышний, более менее вменяемо выглядят лишь до 20 лет, и то лишь часть. Ну что сделать - специфические женские этнические особенности, усы, бас, кривые ноги (последствия кочевой жизни в седле), а после двух детей и разносит страшно.

И жили бы арабские мужчины себе и жили, довольные усами и ногами, ничего другого не зная, если бы не приехавшая Полина из Подольска. Если бы не проклятые информационные западные технологии, которые всей планете насадили свои стандарты. Стандарты, конечно, приятные, но вписались в них далеко не все. Вернее, почти никто не вписался. И уж тем более, арабские женщины. А Полина из Подольска - вписалась.

У нее плавные черты лица, распущенные шелковистые волосы, она на шпильках, у нее нет усов, даже намека, ноги стройные, да и вообще она голая.

Выбор очевиден.

Вот и едут на Ближний Восток девушки из Восточной Европы целыми стаями. Там спрос силен, как нигде, а конкуренции никакой. В основном, конечно, Россия и Украина, меньше Болгария и Польша, в общем, традиционный набор.

Мы с Евгением видели у "4 сезонов" целый автобус с прибывшим девичьим пополнением - все наши, все без усов! По приезду, кстати, начинаешь еще более ценить один из главных плюсов Российской Федерации - девачек.

Не стоит ставить клейма, мол, проклятые проститутки. Да, конечно, значительная часть из них сплетается щупальцами за баблище. Но многие работают танцовщицами, консумируют клиентов, или официантками. Ресторан с официантками-блондинками всегда будет полон, отбоя не будет ни от клиентов, ни от мужского внимания, ни, естественно, от бабла. Конечно, не все так радужно, и, как говорится, от официантки до проститутки - один шаг, но тем не менее, явление любопытное.

Пообщавшись с Полиной некоторое время, и плеснув ей чего-то, мы с Евгением, не являясь оголтелыми адептами продажной любви (это чревато, особенно непонятного цвета язвочками) предпочли остаться в одиночестве, чтобы полностью предаться наблюдениям, кальяну, и, конечно, бухлищу.

Тем более, клуб начал наполняться клиентами, и девушки плавненько рассосались по ним, разводя на всяческие изыски. Клиенты - сплошь мужчины. Не знаю, разрешает ли Аллах ходить женщине в ночной клуб. Хоть Дамаск и продвинутый в этом вопросе город, и довольно много на улицах европеизированных дамъ, клуб, наверное, был все-таки излишне специфичен.

Началась программа, какие-то юмористы, какие-то фокусы, все чередовалось танцами живота и стриптизом в исполнении уроженок Полтавской губернии. Стриптиз неоткровенный, а щадящий, восточный. За откровенным, наверное, в будуар.

Фоткать было неохота, да и фотик - говно:



Но атмосферу передает:



Попросили меню. Здоровенный черный амбал ответил легендарной фразой из фильма ДМБ: - АЙ ЭМ МЕНУ!

"— Можно меню?
— Я сам меню. Баба с ромом. Булка с маком. Эклеры. Лимонад Колокольчик, сигареты Прима.
— А кофе?
— Кофе - только офицерам. - От кофе нервы. Приказ генерала.
— Давайте всё!"

Заказали. Принесли кальян. По пока еще пустому столу ползет огромный таракан, с мизинец.

Обращаю внимание черного амбала, по совместительству нашего официанта, мучительно вспоминая как по-английски таракан. Кьюкамба... огурец блин... кук... кок... КОКРОАЧ!

Все было напрасно. Амбалу было все равно на мой английский. Он обратил внимание лишь на палец, тыкающий в направлении таракана.

- О, ноу проблем, сказал официант, аккуратно прихватив таракана пальцами и унеся с собой в неизвестном направлении.

Вечерело. Вино. Кальян. Девочки так и мельтешат, юмористы, публика ржет, и изредка танцует небыстрые танцы, так, что-то среднее между "Утомленное солнце" и "Макареной". Приличная такая публика, кстати, местная, но европеизированная - эта, как ее, илита что ли.

Заполночь. Тут-то и пришли нефтяные шейхи. Все как надо - двое, все в белом, в неместных тюрбанах, с небольшой свитой. Как только они появились, лучезарно улыбаясь на входе, к ним кинулись все официанты, чуть ли не кланяясь. Отвели в ложу, автоматически на столике появилась корзина с фруктами размером с половину меня. От услуг бестий из средней полосы России шейхи отказались элегантными жестами ладоней, предпочтя огромный позолоченный кальян.

Дальше шейхи заслушались рассказами юмористов, а мы поспешили ретироваться, потому как больше здесь ловить было нечего.

Мне запомнилось это место, и я вспоминаю о нем в таких деталях, потому что оно действительно было специфичным и необычным, хоть на тот момент я уже в каких только чувственных темах и не знал толк.

Но нет препятствий совершенству - уже через день мы попадем в подобное этому заведение синими в дугу, и порвем танцпол.

Но об этом чуть позже - а пока, пока - спать, ведь завтра вечером со смурного сирийского неба мы ждем серьезное подкрепление нашего экспедиционного корпуса - Лешеньку, Сашеньку, и его жену Анечку.

Весь солнечный январский день мы с Евгением шарились по Дамаску, как дикие собаки динго.

По идее, у нас даже была цель, а не как обычно. Нам нужно было арендовать автомашину для того, чтобы помотаться по стране. По идее, пункты проката имеются, но совсем уж худенькие и непонятные. В интернете искать было невероятно лень, да и интернета там немного, в основном в малочисленных интернет-кафе.

Поэтому, естественно, поиски были обречены на провал. Побродили по всем европейским отелям, как вероятным местам скопления ренткаров, у них там должны быть гнезда.

Ренткары были, но попахивало от них Кубой, вернее, маньяной, т.е. "заходите завтра, может кто-нибудь или что-нибудь будет".

Автопарк в Дамаске преимущественно желтого цвета. Каждая вторая машина - желтое такси. С элементами далекой северной страны, до сих пор неважно делающей машины:



Как там... наняли на ВАЗ одних немцев, оборудование полностью заменили, детали из Германии, делают Мерседесы, а на выходе с конвейера все равно обоссанный Жигуль выходит, ну вот как только немцы не бьются.

Главный инженер - директору ВАЗа: - А ты говорил, руки из жопы, руки из жопы... говорю же тебе точно: МЕСТО ЗДЕСЬ ПРОКЛЯТОЕ.

Сирийцы, впрочем, в плане нанотехнологий тоже судя по всем косвенным признакам не впереди планеты:



Вскоре мы забили искать прокат машин и поплелись в квартал к братьям-христанам за вином. Но единоверцы подвели - по какой-то причине все лавки там были закрыты. Наверное, намечался или праздник, или погром.

Зато на границе христианской и мусульманской частей Старого Дамаска мы нашли чумовой ресторан, судя по всему, явно для местных мажоров.

Чем мы хуже местных мажоров - рассудили мы с Евгением и взяли какую-то ногу в горшке:



После парочки божественных чебурашек "Бороды" я решил вкусить традиционного местного чаю, который я люблю. Также к чаю на блюдечке принесли немного сладенького и фруктов:



Порции оказались неожиданно огромными. В Сирии и так с размерами все нормально, но в "Садах Опала" они просто чудовищные. Именно так по неизвестной причине мы назвали ресторан, на арабском то название все равно непонятно, и не будет понятно никогда.

"Сады Опала" нам очень понравились, там аутентично, и главное, есть вино. В большинстве забегаловок ни пива, ни вина нет, Коран же не велит, и только в приличных местах для солидных господ все есть - для них, небось, и Коран какой-нибудь другой имеется.

Мы с Евгением к солидным господам явно не относились, но тем не менее, с удовольствием покупались в винных лучах славы сирийской элиты, вбив первый гвоздь в сегодняшний вечер.

А именно - к вечеру, когда надо было встречать московский планер с товарищами, Евгений, а особенно я, уже пребывали в состоянии "Прощай, оружие". Пожалуй, так я и за всю эту почти трехнедельную поездку не лютовал, даже не знаю, что и нашло.

Алкоголь - так-то материя полезная. Если ты им управляешь, а не наоборот, как обычно бывает. Грань ловить очень сложно - казалось, только вот употребил впервые шампанского на выпускном вечере в школе - и опа, уже в канаве после двух ведер водки запойный лежишь. И женщины тебя жалеют, подобрать ходят - в хозяйстве то всё пригодится.

Я не люблю безрассудного пьянства с непонятными целями. Бухать надо интеллигентно, как в последний раз. Алкоголь может смягчать сознание. С синькой можно поймать азарт, и все пойдет на кураже. Можно засунуть комплексы и наконец-то с кем-то переспать. Можно пить для вдохновения. Можно смягчать углы суровой реальности, главное от нее не бегать, а именно смягчать.

Не бухло должно быть целью - бухло должно стать помощником при достижении цели. Просто так бесцельно нажираться - это отвратительно. Фу. Квасить надо с душой.

Больше всего не люблю провалы в памяти и потерю адекватности. Это недопустимо, это даже хуже, чем работать в клининговом агенстве менеджером по продажам.

Резюмируем: в тот вечер я своим нормативам не соответствовал. Это бывает редко, но бывает.

Иначе зачем мы поперлись на такси ночью в аэропорт встречать друзей, хотя изначально планировали преданно ждать их в отеле?

Зачем надо было в обнимку петь у входа в полупустой ночной аэропорт "Невесте графа Де Ля Фер всего 16 лет"?

Зачем надо было устраивать шум в аэровокзале: "У ВАС ЧТО, НА ВЕСЬ АЭРОПОРТ НИ ОДНОГО ШТОПОРА НЕТ?"

Сирийцы - они люди очень отзывчивые, добрые, и всегда готовы помочь иностранцу, проявить гостеприимство, своё радушие. Три человека бегало во всему аэропорту - искало мне штопор. Блин, да откуда хоть этот пузырь красного вина то взялся? Не продают же на улицах.

- ТАКИХ ИЗЫСКАННЫХ МАНЕР ВО ВСЕМ ПРОВАНСЕ НЕЕЕЕТ

Ночной аэрофлотовский борт наконец-то с небольшим опозданием сел, принеся в своем чреве наших друзей и пополнение в виде нескольких бутылок Бейлиза, который я некогда очень почитал.

- Это п@здец - промелькнуло в здравой части головушки Яночки, когда он увидел в руках прибывающих пассажиров увесистые пакеты с родной гордой надписью: RUSSIA. MOSCOW. DUTY FREE.

Приехали на таксомоторе в наш фешенебельный отель. Ну да, ну да, конечно, состояние уже "я хочу чтобы пел весь зал!":



Тут мы и пошли во вчерашний ночной клуб, и на вечере лично мне можно было ставить окончательный крест.

- И ПЛАТЬЕ С ПЛЕЧ ПОЛЗЕТ САМО! А НА ПЛЕЧЕ ГОРИТ КЛЕЙМОООО!

Палач то был мастак... и вот... там лилия цветет... цветет...

В первом ночном клубе "Мулен Руж" было не так феерично, как вчера. Девушек было меньше, а следовательно, и размашистых полуголых танцев, нефтяные шейхи также не побаловали своим лучезарным присутствием, а упор был сделан на арабских юморесках.

Мы впятером (напомню, прибыли Сашенька, Лешенька, Анечка), хоть и имеем не самое последнее отношение к арабским юморескам, но все-таки не такое, чтобы слушать их больше пятнадцати минут.

Пошли в следующий клуб рядом с какой-то европейской гостиницей, 4 сезона что ли, она там одна из самых модных.

Там было потынц-тынц-тынцней, ну или как минимум, мне так показалось. Клуб был переполнен консумирующими молоденькими соотечественницами, преимущественно светловласых.

Нашему появлению девушки очень обрадовались - так встречаются братья! Работы у них было немного, а русских они видели нечасто, а многие из них живут там месяцами и годами.

- Давай, давай, покажи, как русские умеют отжигать - кричала мне золотоволосая бестия из Ростова-на-Дону, в то время когда я делал движения ладонями в нижнем горизонтальной плоскости под "Сатисфекшн". Вернее, это Бейлиз в моей голове их делал.

Поскольку все быстренько упились до нужной стадии, танцпол был порван. Это было несложно, с учетом того, что на нем никого не было, кроме образовавшего подобие полукруга озорных соотечественниц.

- Пацаны, давай покажем арабам, как русские умеют танцевать! - кричали соотечественницы.

Пацаны послушно исполняли приказ. Сергей Лемох, он же Огурцов, должен кровавыми слезами плакать, глядя на наши ритмичные движения в дамасском ночном клубе, где мы были почти единственными клиентами.

Кстати, о том, как русские умеют так сказать "зажигать".

Судя по всему, мы столкнулись с проявлением такого явления, которое я называю "эффект балалайки".

Знаете, русские такая нация, совершенно не идентифицирующая себя во времени и пространстве. Ну, это знакомо - всем на все похеру, кто мы, что мы, зачем мы - да поеб@ть, давай украдем да бухнем. Ну это ладно, в конце концов, пусть у нас будет такая похуистичная фишка вечных временщиков, что теперь, всем нациям одинаковыми быть что ли. Думать о детях, будущих поколениях, экологии, месте России в истории, о дыре озоновой над Антарктидой и вероятных кислотных дождях. Ну его нахрен, лучше бухнуть. Это фишка.

Но иногда в русских просыпается "эффект балалайки". Как правило, он возникает у людей, которые долгое время оторваны от Родины, но живут все-таки там.

Катализатор один: русского (или небольшую группу русских) окружают другие нации, с гораздо более ярко выраженным собственным "я", собственной самоидентификацией. Таких, в общем-то, большинство.

Русский человек начинает переживать. Ему тоже хочется подчеркнуть свое я, он же сравнивает, он же видит, что вокруг люди в гармонии, что они - яркие личности, представители своего народа.

Подчеркнуть свою принадлежность к Великой Стране и Великой Нации Русских (а очень хочется именно этого), как правило, сходу очень сложно. Толстого и Достоевского наизусть читать проблематично, да никому из слушателей не интересно, а ходить в косоворотке и картузе с цветком - вроде несолидно.

В ход идут проверенные методы. Например, перепить представителя другой нации. Можно еще морду набить, но это на любителя. Девушки могут визуально подтвердить своей одеждой, вернее, её минимальным присутствием, всемирный стереотип о "рашн долз".

Таким образом, "эффект балалайки" - это когда у русского человека, в обычной жизни довольно безыдейного, неяркого, не ощущаещего места своей нации и своей страны во времени и пространстве, и своего места в этой самой нации, вдруг просыпаются некие чувства принадлежности к ЧЕМУ-ТО.

Например, вот у этих русских девушек в Дамаске, "эффект балалайки" выразился в том, чтобы показать, как русские умеют "зажигать" на танцполе, да и вообще зажигать. Оно и понятно - кругом арабы. А они такие, с ярко выраженным я, и выглядят колоритно. Надо что-то противопоставить, в чем мы сильны. Действительно, ночные синие танцы - у арабов слабое место. В этом они не сильны.

И опа - эффект балалайки приносит результат.

Ну класс же, класс.

И это еще ничего. У эффекта балалайки могут быть гораздо более сложные задачи - например, отп@здить всех немцев в Кемере в День Победы.

Ну да ладно, пожалуй, хватит.

Эк меня вштырило, вот это лирическое отступление.

Закончилось все логично - в номере нашего отеля сказочными снами.

Ну как обычно, я как берсерк пал в бою, а меня валькирии доставили в чертог в Асгарде, огромный зал с крышей из позолоченных щитов, и подпертую золотыми копьями. Там я ем мясо вепря Сехримнира вместе с другими воинами, пью мед, которым доится коза Хейдрун, жующая листья Мирового Древа Иггдрасиль. Ближе к вечеру в залу через 540 входов вбегает столько же голых дев и начинают танцевать вокруг меня и других воинов.

КЛАСС!

Вальгалла длилась недолго, особенно, когда наступило утро и никакими девами не пахло, только башка болела.

Но нет препятствий патриотам. Надо идти гулять по Дамаску, ведь подкрепление его толком и не видело - так как была глухая ночь.

Стою я, значит, в холле нашего отеля, жду всех, и разве что не качаюсь.

Заходит с улицы какой-то дяденька, совершенно неизвестный мне, смотрит на меня, и спрашивает на чистом русском: - Ян Саныч? Маскарад?

Вот думаю, допился. Готово. Тепленький. Здравствуй, белочка, я твой бурундук.

заинтриговал)
ждем продолжения!)

Написать очередную серию про мои странствия по Сирии (спустя 2,5 года) меня побудили последние события, происходящие в этой стране. Смотришь кадры оттуда - и странная, непривычная смесь романтической ностальгии и обливания сердца кровью.

Напомню, зимой 2008 года я и мои товарищи пробомжевали добрых 3 недели по Ближнему Востоку (Сирия, Ливан, Иордания), и так вышло, что именно в Сирии мы провели большую часть времени, а столица страны Дамаск был отправной точкой большинства маршрутов.

Мы объездили значительную часть страны, сделав по ней круг длиной несколько более полутора тысяч километров:



Для этих целей в Дамаске нами была арендована бывалая тачанка Киа Серато, на которой мы впятером и бороздили Сирийскую Пустыню:



Круг делался нами против часовой стрелки, и потратили мы на него примерно неделю. Маршрут в итоге вышел таков: Пальмира - какой-то дворец, затерянный в песках - долина Евфрата - городок Абу-Камаль на иракской границе - древний город Мары - Дейр-оз-Зор - пара римских крепостей на Евфрате - Ракка - еще какой-то дворец на берегу водохранилища - Алеппо - развалины Апамеи - снова Алеппо - рыцарский замок Крак-де-Шевалье - Дамаск.

Первый и последний пункт : Пальмира и Крак-де-Шевалье - это две главных достопримечательности Сирии.

С Пальмиры мы тогда начали, о ней и пойдет этот рассказ.

Древний город Пальмира находится в 240 километрах к северо-востоку от Дамаска на пути к долине Евфрата.

Собственно, этой дорогой город и обязан своему появлению - посередине пустыни на стратегическом караванном пути из Междуречья к побережью Средиземного моря вокруг источника воды возник оазис.

Сейчас современные трассы проложены, в общем-то, по тем же самым древним караванным путям. Ничего не меняется.

По легенде, город основал еще израильский царь Соломон.

Далее классическая история. Находясь в стратегическом месте, оазис посреди пустыни богател на торговле от века к веку. Расцвет, пышная архитектура, золото, рабы, коринфский ордер, оргии, голые женщины, халва в ночное время суток, изумруды и рубины рассыпаются дождем.

Римская Империя недолго терпела такое откровенное безобразие у своих границ, и по-быстрому захватила Пальмиру ("Город Пальм"). Однако, у города в рамках империи оставалась некая автономия, местами вплоть до почти полной независимости. В рамках такой автономии в третьем веке нашей эры к власти пришла царица Зенобия, царица-воин, которая в короткие сроки завоевала все что было под рукой. И даже покусилась на сам Рим. Рим немного расстроился, и послал карательную армию, которая быстро ушатала королеву воинов.

Зенобия уехала в почетную ссылку в Подримье, оставив свое имя в истории как символ воинственной непокорной женщины, а также процветающий город, который за время её короткого правления пережил небывалый расцвет.

Собственно, этому расцвету мы во много и обязаны тому, что от Пальмиры остался огромный комплекс позднеримской архитектуры.

Совсем быстро после Зенобии город захирел, его забросили, потом как обычно всё завоевали арабы, потом традиционное землетрясение, и всё, приплыли.

Нету пышной Пальмиры. Всё занесло песком.

Нашли город только в 17 веке. Исследовать начали с конца 18-го и по нынешний день. Работы - море, так как город был огромный и богатейший.

Название "Пальмира" в романтическом 19 веке стало символом чего-то такого роскошного, богатого, с колоннами, и аж до такой степени, что приклеилось к Санкт-Петербургу.

И вот, мы едем в настоящую, а не Северную, Пальмиру.

Выезжаем из Дамаска (это можно понять даже по желтому такси, в столице Сирии это каждая вторая машина):



Автостопщики:



Пейзажи вокруг потрясали своим многообразием... посмотришь направо - песочек:



Этот песочек будет тянуться на протяжении еще 700 километров, пока его не разрежет в Ираке река Евфрат.

Посмотришь налево - снова песочек, правда поменьше - километров на сто.



Дальше благодатная зеленая долина с Хомсом и Хамой, а там уже до побережья Средиземного моря недалеко.

Ну а мы - мы едем прямо, на северо-восток, по трассе на Ефрат, на которой и стоит древний Тадмор, он же Пальмира.

Пустыня прерывается редкими крохотными оазисами, а стадо у дороги - целое развлечение, все равно больше ничего и никого нет:



Машин на трассе было совсем немного, поэтому при редких встречах на трассе в пустыне почти каждый считал своим долгом побибикать, поморгать и помахать руками - увидел человека, и как-то веселее стало.

Именно поэтому, увидев "Багдад Кафе 66" на обочине, хотелось потереть глаза - мираж?



Однако нет. Прекрасное заведение, во многом рассчитанное, как нам показалось, на едущих в Пальмиру туристов. Пальмира - самая посещаемая достопримечательность Сирии.

Внутри очень душевно:



Уже на следующий день я начал локти кусать от того, что не купил там превосходную карту Сирии ручной работы, выполненную на шкуре ягненка:



Сейчас же мои терзания достигают астрономической величины. Мне хочется откусить себе правый глаз, так мне желается эту карту.

Кстати, только сейчас заметил на карте любопытную деталь - турецкий аппендикс, где в ноябре 2015 года сбили русский самолет, умышленно включен автором в состав Сирии.

Здесь же, в кафе я оставил запись в книге отзывов, к которой я еще вернусь в конце своего очерка о Пальмире.

Ну а мы едем дальше... вернее, Леша и Саша с Аней едут, а мы с Евгением бежим рядом:



Верный ориентир, указывающий на то, что мы наконец-то прибыли к пальмирскому оазису - арабский замок Ибн Маана на горе, кажется, это 16 век:



Он довлеет над всем оазисом и городом, с него то мы и решили и начать, посмотрев на красавицу Пальмиру с высоты.

Замок ближе:



Групповое фото на фоне пальмирского оазиса и древнего города Пальмира, раскинувшихся внизу во всем великолепии:



Пальмира была огромным городом, только откопанные руины тянутся на три километра. Всю эту площадь внизу некогда занимал большой богатый торговый город:



Вдалеке - укрепленный храмовый комплекс, от которого тянется главная улица длиной 1200 метров, украшенная колоннадами.

Честно стырим панораму города из интернетов, от меня то панорам никогда не дождешься:



Увидев такую красоту, мы поспешили вниз.

Замок снизу, от центральной колоннады:



Какая-то другая улица и снова замок Ибн Маана:



Колонн на центральной улице 4 ряда, в каждом по 375 штук, итого их когда-то было полторы тысячи. 4 ряда делили улицу на три части - центральная для повозок и всадников, две боковых - для пешеходов. Красиво жить не запретишь.

Руины Пальмиры были первыми на нашем пути, мы увидим еще немало разнообразных крепостей, колонн, городов, развалин, камней, храмов, замков, алтарей, и все это аж до трясучки, но тогда, конечно, мы были на эмоциях и впечатлены.



Великий некогда город открывался перед нами в лучах заходящего солнца:



Главная улица:



На Ближнем Востоке в таких местах очень легко абстрагироваться от действительности и погрузиться в другие миры, можно сидеть на эллинской колонне, как филин, и мечтать, думать, размышлять, представлять.

Этому во многом способствует факт того, что во всех этих огромных исторических комплексах практически нет людей. Все ссутся туда ехать. В Пальмире туристов больше, где бы то ни было, но все равно это очень немного. Мы были вечером, перед закатом, и не было почти никого, только мы, ветер, и Пальмира.



Все исторические развалины и руины в Сирии, в отличие от например, Европы - "живые", они ничем не огорожены, по ним можно ползать, лазать, ходить, обнимать и целовать колонны, ну итп.

Историческое наследие огромно, наверху лишь вершина айсберга. Территория современной Сирии знала сотни государств и народов, каждый из них что-то после себя да оставил. Сирийская земля хранит тысячи артефактов и тайн, их столько, что никаких исследователей не хватит. Археологи обследовали лишь небольшую часть, их просто не хватает.

Ну вот например идешь - оп, капитель колонны в земле валяется, никому не нужная:



Казалось, что вот-вот увидишь торчащую из земли руку античной статуи.



Я встретил путника; он шёл из стран далёких
И мне сказал: вдали, где вечность сторожит
Пустыни тишину, среди песков глубоких
Обломок статуи распавшейся лежит.

Из полустёртых черт сквозит надменный пламень,
Желанье заставлять весь мир себе служить;
Ваятель опытный вложил в бездушный камень
Те страсти, что могли столетья пережить.

И сохранил слова обломок изваянья: —
«Я — Озимандия, я — мощный царь царей!
Взгляните на мои великие деянья,
Владыки всех времён, всех стран и всех морей!»

Кругом нет ничего… Глубокое молчанье…
Пустыня мёртвая… И небеса над ней…



Ну а мы тем временем подходим к главному, и самому хорошо сохранившемуся сооружению Пальмиры - храму Бэла.



Колонны стали выше и мощнее, мы в самом сердце древнего города:



При написании этих строк еще раз прочувствовал ту свободу, которая витает там в воздухе. Единение с окружающей действительностью и с историей. В Европе это сложно - к каждой колонне поставлен турникет, вокруг каждого древнего камня стоит пятьсот потных туристов и мастурбирует на него.

Здесь же - полный интерактив:



Тележка, с помощью которой осуществлялись раскопки и вывоз породы:



Тишина, ветер, закат, эхо от древних стен:



Только включение подсветки напоминает, что это все-таки исторический памятник, а не живой город:



А вот и храм Бэла во всей красе:



В Пальмире было безумное сочетание разного рода культов и религий - находясь на торговых путях между мощными цивилизациями Запада и Востока, она, как губка впитывала в себя их веру, оставляя себе самое вкусное.

Бэл (он же Бел, он же Баал, он же Ваал, он же еще с сотней вариацией) - главный Бог у множества народов Древнего Востока. "Хозяин", "Властитель", "Господин" - это одно из самых старых слов, известных на планете.

Поскольку Пальмира находилась на стыке Востока и эллинских цивилизаций, параллельно храм являлся местом поклонения богу Солнца Гелиосу - это ничему не перечило, в общем-то, Гелиос - это тот же Бел, только в профиль.

Архитектура храма соответствующая - типично эллинские колоннады умело сочетаются с ближневосточным языческим религиозным залом для жетвоприношений и поклонений.

Вход в храм:



Алтарь:



Я постоянно в кадре, вот что значит фотик был не мой (мой, помнится, сел), я бы не позволил так часто попадать в кадр жалким людишкам на фоне Вечности.

Внутри храма Бела:



Александр и Евгений по каким-то внутренним лестницам залезли на крышу:



Фото с алтаря:



За храмом виднеется зелень оазиса:



На стенах сохранилась более поздняя арабская вязь:



"Более поздняя" - это, наверное, века XI-го. Самому храму чуть более 2 000 лет.

Посмотрим на этот храм в последний раз:



Храм Бела будет взорван 30 августа 2015 года.

Фотографий нет (по крайней мере пока), город занят боевиками "Исламского Государства", но по спутнику и так все понятно: храма больше нет.

До:



... после:



Сирийская армия держала Пальмиру и дорогу на Дэйр-Эз-Зоор, по которой мы двигались, практически всю гражданскую войну, с 2011 года, но была вынуждена отступить в мае 2015-го.

Большинство движимых ценностей и артефактов было эвакуировано, но колонны и храмы не увезешь.

Вот еще несколько наших фоток из Пальмиры.

Триумфальная арка рядом с храмом, ведет на центральную улицу с колоннадой. Римский император Септимий Север (сверху было написано), II век нашей эры:



Будет взорвана 5 октября 2015 года.

На следующий день мы прогулялись по Пальмире при ярком солнечном свете. Одно из самых хорошо сохранившихся сооружений - амфитеатр:



Вид сверху:



Его пока еще не взорвали, вероятно потому, что в нем боевики полюбили устраивать массовые казни.

Безудержно жаль 81-летнего археолога Халида Асаада, главного смотрителя Пальмиры, которого долго пытали, чтобы он сказал, где спрятаны античные ценности, да так и казнили на главном перекрестке античного города, который он сам в свое время и откопал.

Когда ты побывал где-то, испытал какие-то эмоции, такие кадры воспринимаются гораздо глубже, нежели просто картинка из телевизора:



Хотелось бы конечно сказать, что уму непостижимо, как человечество в целом и Сирия в частности могла дойти до такого, но не скажешь, потому что постижимо. Человеческая сущность не меняется и не изменится никогда.

Но тогда, несколько лет назад, про кого можно было подумать в последнюю очередь, что тут такое возможно - это про Сирию.

Сирия была прекрасной гостеприимной страной, пожалуй, с едва ли не самыми дружелюбными людьми, что я встречал. Страна была открыта миру, любила гостей, государство было светским и довольно толерантным, а это в тех краях редкость. Там душевно, тепло, недорого, безопасно - уровень преступности был одним из самых низких в мире.

Сирия осталась у меня на подкорке мозга этаким теплым желто-зеленым пятном (песок пустынь и зелень оазисов), она была для меня этаким запасным аэродромом тепла, уюта и гостеприимства. Удивительная и очень интересная страна. 4 часа полета - и ты уже на совсем другой планете.

Я не одинок - большинство людей, побывавших там, отмечают душевность и теплоту, которая свойственна не только Сирии, но и всему Ближнему Востоку.

В этом и парадокс - вместе с душевностью и теплотой, невероятным гостеприимством живет клубок неразрешимых противоречий.

Ничего не бывает просто так, и когда Сирия пару лет спустя после нашего визита вспыхнула - это тоже не просто так. Значит, что-то там сидело.

Невозможно придти к шведам и сказать - так, шведы, у вас король - лох, держите немного денег, начинайте гражданскую войну и разрушайте свои исторические памятники. Шведы не станут.

Сирию, конечно, безудержно жаль. За 3 недели я сильно пропитался Ближним Востоком, во многое вник, и новости оттуда воспринимаю совсем под другим углом, чем мог бы.

А теперь к записи, которую я оставил в "Багдад Кафе 66", там, на трассе. Как раз сейчас где-то в районе этого кафе сирийские правительственные войска держат игиловцев, там линия фронта.

Обычно я редко что пишу в книгах отзывов, только если сильно попросят или настроение. Как правило, я пишу всякую чушь, например, песню, которая крутится в голове ("Мой Дельтаплан" Валерия Леонтьева), или цитаты из приказа о капитуляции германских вооруженных сил, или Децла, или рекламу банка Империал.

А сейчас как-то сами написались стихи Тютчева:



Стихотворение называется "Два единства". 1870 год.

"Оракул наших дней" - это Бисмарк, объединивший Германию железом и кровью, и напавший на Францию. Мало кто знает, но у стихотворения есть еще строки:

Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней —
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши —
Славянский мир, сомкнись тесней...

ну и дальше:

Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью —
А там увидим, что прочней...

Нынче Сирия спаивается железом и кровью.

Единству, полученному таким способом, Тютчев противопоставляет славянское единство, основанное на любви.

Великое призвание России предписывает ей держаться единства, основанного на духовных началах; не гнилою тяжестью земного оружия должна она облечься, а "чистою ризою Христовою" - вот что хотел сказать Тютчев.

Он, конечно, был идеалист и утопист, но именно благодаря таким идеалистам и утопистам после очередной серии "железа и крови" наша страна делает новый виток на спирали.

Всё будет хорошо)

Ох, Ян. Спасибо, что дописал.
А 81-летнего археолога, действительно, жаль.. Пусть песок ему будет пухом.

сложно воздерживаться от эмоций, наблюдая за происходящим. но эмоции - пустое. время всех рассудит. больше некому.
именно с триумфальной аркой пальмиры, изображённой на советском учебнике истории, по которому все мы обучались, связано одно из первых моих жизненных прозрений.
вот она, обложка:



это был первый учебник истории в школьном курсе, да и вообще один из первых учебников, которые своим появлением в учебном процессе и тяжестью в портфеле вселяли в нас уверенность - теперь мы взрослые школьники, теперь у нас есть учебники и всё стало серьёзно.
а уж потрёпанный вид матовой шероховатой обложки (глянцевые вандалоустойчивые пошли уже годами позже), помноженный на изображённые античные развалины и запах бумажной пыли, только добавлял антуража, как бы говоря - вот этот учебник сам есть почти что кусок древности, с ним надо бы поосторожнее, да повнимательнее, а то того гляди он сам исчезнет спустя пару поколений.
естественно вчерашнего третьеклассника интересовал один простой вопрос - что же это за бесформенная малосвязная архитектурная хрень и за какие заслуги она удостоилась целой обложки? почему бесконечный учебный год я обязан смотреть на это нагромождение камней?
и тут простое любопытство сделало своё большое дело. я начал ЧИТАТЬ. факты начали складываться в цепочки и прочие связи. мир, точнее мировоззрение, распахнулось сначала пошире, а потом и вовсе навсегда потеряло границы, т.к. мозг отказывался понимать, что на другом конце шарика цельных две тыщи лет назад жили люди. и не просто жили, а жили цивилизованно. и что соломон, воспетый поговоркой про одноимённое "решение", в отличие от греческих богов, которые тоже были частью этой античной каши в голове, был вполне себе реальный и живой дядька. и что навуходоносор - это не ругательство из фильма "джентельмены удачи", а цельный вавилонский царь.
позднее, опираясь на сформированный базис знаний, я научился использовать воображение и с удовольствием дорисовывал почти утерянную картину рухнувших во времени миров. благодаря этому смог по новому посмотреть и на античные развалины, и на руины окрестных церквей и поместий, и на ржавую страховую табличку.
нет, не буду лукавить о том, что меня эти вещи заставляют терять сердечный ритм и в жизненной программе есть пункт про посещение египетских пирамид - нет. но жить вне сиюминутной конъюнктуры эти элементарные знания однозначно помогают. а тёплое отношение к материальным носителям истории только крепнет, особенно нынче, в век инстаграмчиков и твитеров, хранящих целые людские жизни на компактных винчестерах в бездушных дата-центрах.
а началось всё с пальмирской триумфальной арки.
спасибо, Ян.