Израиль, фотоэкскурс

... пройдя по Виа Долороза, мы решили покинуть Старый Город, вскарабкаться на Масличную гору, посмотреть, как там без нас жили все эти годы. Хотя, глагол "жили" для Масличной горы не очень уместен, скорее, наоборот.

Мы вышли через Львиные Ворота:



Сулейман Великолепный, 16 век.

Мне всегда нравился этот османский мужик, который построил ворота, из-за своего погоняла. Пойти что ли на поводу у всемирного тренда и когда будет сын, назвать его "Иван Великолепный", вернее, Иван "Великолепный" Янович, парню будет хорошо идти по жизни.

Спуск от Львиных ворот в Сумрачную Долину:



За высокими стенами слева и справа лежат усопшие, мусульманское кладбище, его мы соколиным оком узреем с горы.

Мы пытались просочиться и в самое сердце Старого Города - Храмовую Гору, но мусульмане не пустили, мотивировав, кажется, что у горы сегодня выходной, да и рожей небось не вышли. Ну и черт с ним. Вот пусть только приедут в богоспасаемый город на Верхней Волге, я на Советскую площадь тоже никого не пущу.

Кедронская долина отнюдь не покрыта кедрами, она так называется из-за речки (вернее, какого-то жалкого ручья с сомнительной репутацией, который регулярно пропадает), и переводится с пуштунского как "Сумрачная".

Только спустились - и опа! Золотые купола душу мою радуют:



... а то не дождь, а то не дождь, слезы с неба капают... Золотые купола на груди наколоты, только синие они, и ни крапа золота...

на Штирлица вновь пахнуло Родиной...

Церковь Марии Магдалины построена в 1885 году по распоряжению царя-медведя, Александра III.

Именно у этой церкви нам удалось заарканить таксомотор, и вознестись на Масличноелеонскую гору. Она довольно высокая, я, конечно, и так запыхтел бы туда, я при желании и наличии пол-литра ликера "Старый Кашин" и на Эльбрус бы залез без снаряжения, но я же не один, и нас даже не двое, нас трое, надо думать о девочках, их то за что.

Сверху на горе оборудовано подобие смотровой площадки. Не знаю, как её там оборудовали, как нашли местечко, с учетом того, что на всей горе и окрестностях ожидающие страшного суда лежат в десять слоев.

Собственно, именно отсюда и разворачиваются классические панорамы на Храмовую Гору и на весь город:



Как раз недавно я прикупил некую приблудунасадку на фотоаппаратирен, которая безбожно увеличивает - щелкать страховые таблички на домах, я без этого сильно страдал, а теперь мучениям конец. На горе нашлось применение такой шайтан-технике - ни одна букашка в Кедронской долине не скрылась от моего ока. Вернее, ока приблудонасадки.

Храмовая гора, Купол Скалы, внизу зеленеет Кедронская долина:



Мечеть Купол Скалы крупнее:



Именно с этой, и только с этой скалы, Мухаммед вознесся на небеса, и с тех пор Иерусалим и стал мировой мусульманской святыней третьего класса, после Мекки и Медины. Не силен в правоверной схоластике, но даже по законам логики не понимаю, зачем Мухаммеду понадобилось для старта в небеса переноситься из Мекки в еретический Иерусалим, да еще ночью, когда темно.

Мечеть покрывает место взлета:



Но мечеть Купол Скалы - это серебряная медаль. Золотая у мечети Аль-Акса, это самая крутая мусульманская святыня во всем городе. Как и полагается самой крутой святыне, она не золотая, а скромная, с сереньким куполом, находится на южной стороне Храмовой Горы, на месте, кажется, храма царя Соломона:



Развалины внизу - это дворцы Омейядов, крутые мужики такие были, а дворцы, в свою очередь, построены на месте Соломоновых конюшен, а Соломоновы Конюшни построены на месте... ну и так далее, вплоть до того, когда обезьяна догадалась острым камнем убить другую обезьяну, отобрать у нее банан, и стать человеком.

Приблуда в состоянии дострелять через мусульманскую Храмовую Гору и до христианской части с Храмом Гроба Господня, хоть она и дальше всех отсюда. Храм Гроба и парочка храмов рангом пониже:



... и аж отель наш видно, с подъемником, с подъемником этим штопаным! Никуда от него не деться!

А вот панорама Кедронской долины, откуда мы пришли. Внизу - сама долина, наша церковь Марии Магдалины, церковь Всех Наций, и мусульманское кладбище на той стороне:



Ручья как такового не видно, лишь узкая полозка зелени, которую с двух сторон заблокировали мусульманское кладбище (на дальнем плане), и еврейское (на ближнем). Еще немного, и они сомкнутся, но Господь этого не допустит:



Чахлые кустики сдерживают противоборствующие стороны в самом низу долины:



Мусульманское кладбище крупнее. Здесь лучшие из лучших:



Еврейское кладбище прямо под нами, вся Масличноелеонская гора - одно огромное кладбище:



Здесь не то что лучшие из лучших, здесь такие, что просто птицы падают на лету. Быть похороненным на этой горе - высшая честь для любого еврея. Но свободных мест нет, и так лежат в десять слоев. Здесь сотни тысяч человек, если не миллионы:



Камешки на могилах - знак уважения к покойному, знак того, что могила посещается, не забыта. Посетил могилу - положи камешек. Много камней - много людей было, значит, уважаемый человек, прожил достойную жизнь, его помнят, это важно:



Назад мы решили спуститься пешком. Дорожка идет между высокими стенами, ограничивающими многочисленные сектора кладбища. Вернее, это дорожка жалко вьется посреди огромного погоста:



Взгляд наверх - там и находится смотровая площадка:



Заборы заботливо украшены осколками бутылок от Ярпива Оригинального - никакой живой козел не должен нарушать покой мертвых:



Здесь чинно, благостно, спокойно. Сотни тысяч усопших по всей Иософатовой долине (библейское название Кедронской) ЖДУТ. Они будут первыми, кто услышит звук ТРУБЫ, который ознаменует - все, хватит, жалкие людишки, достаточно вы погадили на планете, понеслась!

Мне понравилось на горе и в долине - на планете мало подобных мест по своей атмосфере, и, не побоюсь этого пошлого слова, энергетике.

Вся эта территория, находящаяся к востоку от Старого Города, относится к Восточному Иерусалиму (что логично), а следовательно, очень долгое время была арабской. Евреи очень переживали по этому поводу - такая гора, такая долина - и невесть у кого.

Времена меняются. Огромный флаг, развевающийся над горой, всем четко дает понять, красные или белые сейчас в Городе:



Мы спустились в долину. Здесь появились дороги, машины, и вообще, тут форменный Амстердам:



Здесь же, у подножия Елеонской горы, находятся Гефсиманские Сады - место, где Иисус проводил беседы с учениками, где его предали и схватили:



Здесь шумно, многолюдно, очередь, в общем, никакой благостности, но мы все равно решили заглянуть.

Вот именно здесь Иуда поцеловал Христа, под левым деревом:



Конченый я человек, конечно. И откуда во мне столько диавольского скепсиса, меня же после звука трубы последним заберут. И почему я такой циничный, как же засунуть поглубже в жопу критическое мышление, куда деть подозрительность, недоверчивость, как же уйти от постоянного ощущения того, что за тобой следят.

Недавно вот был в городе Санта-Барбара, казалось, куда уж дальше - но за мной следили и там. Наверное, все-таки, как говорится, если у вас нет паранойи, это еще не значит, что за вами не следят.

К чему все эти тысячи прочитанных книг, к чему все это образование, весь этот историзм, тупые причинно-следственные связи, широкий кругозор, его тоже надо засунуть в жопу - и жить станет проще. Живешь не тужишь, ходишь в церковь, платишь десятину, и все у тебя в гармонии.

Зачем, о, зачем, я узнал о том, что десятину можно не платить? Какой добрый человек поселил во мне зерна сомнения, чтоб ему сралось ежами?

Вот о чем мне думалось, бродя по Гефисманскому саду. Кругом десятки людей замирают в благоговении, кто-то аж плачет, а я шатаюсь между куцыми деревьями, как оболтус - и ноль эмоций. За что мне чаша сия?

В подобных эмоциях мы и поехали на таксо, пойманном в Геене Огненной, в сторону родного дома, то есть башни-отеля.



Вообще, подобный отпечаток и оставил у меня древний град Иерусалим. Это великолепный город, очень интересный, самобытный, и, конечно, уникальный, другого такого нет. Даже если выкинуть всю историю из башки, а просто ходить по улицам, долинам и горам, и смотреть, не представляя, что перед тобой - и все равно впечатлишься.

Я представляю, и, наверное, это сказалось. Да, город перепичкан святынями, всех религий и течений, их сотни, тысячи, здесь своя особая атмосфера, и огромное количество людей пропитывается этой атмосферой. Многие едут сюда только за ней, кто-то вдыхает её невольно, не знамши, не гадаючи, да так и сохраняя в сердце.

Кто-то видит определенное место, пропитывается этим иерусалимским духом, который можно назвать "именно здесь", и верит. И ему хорошо. Я вижу определенное место, а в башке сумасшедший компот из тысячи картинок - а вот не факт, что именно здесь. Потому что вот мусульмане думают по-другому (ты же знаешь, ты дурацких книжек обчитался), христиане иначе, а евреи вообще по-третьему - в общем, неоднозначно все. И ты сомневаешься, потому что точек зрения то масса, и тебе они все известны, и все они имеют право на существование.

И благодаря этому тупому широкому кругозору и всем этим долбаным книжкам ты ходишь, как мудак, и не веришь, что именно здесь. Вернее, допускаешь, но очень, очень сомневаешься. Потому что знаешь, что миллионы людей думают иначе. И еще миллионы - совсем по-другому. И потому что знаешь, что десятину то можно и не платить.

Это осознание не вносит покой в душу, но зато дает много чего другого.

Что ж, это мой путь, и мне самому всю жизнь тащить своё критическое мышление на свою Голгофу. И я дотащу. Я же сильный, я большой, я больше центнера вешу. Я даже получу от своего собственного восхождения довольствие.

Для меня два дня в Иерусалиме - это достаточно. На деле, там можно зависать неделями, пропитываться.

Но... как говорится, у каждого своя дорога.

Наша дорога лежала дальше, через Мертвое Море, через пустыню Арава, дальше, на Юг, к третьему израильскому морю - Красному, в город-герой Эйлат.

действительно, деревца в Гефсиманском саду - куцые, ты правильное слово подобрал.
Я думала, там все значительнее, спокойнее и укромнее как-то что ли..

ну как обычно, деревца наверняка совсем не те, и вероятно, совсем не там

Для меня всегда Иерусалим был "Православной Меккой". Но трижды побывав там, на Голгофе, я не перестаю удивляться, как люди устраювают фотосессию прямо на Гробе Господня.
Ян, большое спасибо за отзыв. Об этой замечательной стране.... стране контрастов. Мечтаю еще раз побывать там!

Я даже не знала, что означают камешки на могилах евреев. Как у нас цветочки значит. Теперь знаю. Я после вашего рассказа, посмотрела "Список Шиндлера", там есть эта деталь.

да, действительно, яркое впечатление

фильм впечатлил?

да, конечно.

шалом

..На пперспективву...

а из Эйлата то чего нет фотографий?

шалом [2]

о, так вот кто постоянно фоткается на фоне Стены)

скоро будут, у меня как раз из Эйлата что-то в этом духе, с ножкой

Masquerade
да, меня и перед храмом гроба господня запечатлели враги
позор и провокация)

Эйлат - это такой еврейский Владивосток.

Символ дальнего расстояния, крайняя точка, дальше которой в Израиле ехать некуда. Там край правильной земли, за которой находится бездна, и все люди падают за Эйлатом вниз, к дьяволу в лапы. Городок находится на Красном море, где государство владеет навскидку десятью километрами побережья. Вроде и ни о чем, а очень круто со стратегической точки зрения. Опять-таки, на Красном море круглогодично тепло, и можно омывать свои изможденные чресла среди кораллов и крабов, чем и пользуются местные жители и сонмища импортных туристов.

Кроме того, Эйлат - важный морской порт, через который осуществляется часть внешней торговли Израиля. Там, на кончике Акабского залива Красного моря, сходятся четыре государства - Египет, Израиль, Иордания, Саудовская Аравия, и не побывать в таком культовом месте было бы делом кощунственным, это прям как за Путина, да в России - и не проголосовать. Вот что значит не побывать в Эйлате, будучи в Израиле.

Чтобы попасть в далекий город-оазис, оторванный от основной территории страны, нужно пересекать пустыни, которые занимают добрую половину Израиля - Негев и Арава. Из Иерусалима ехать более трехсот верст - расстояние смешное, но это больше половины государства:



Ехать вдоль Мертвого моря, в котором мы возжелали бесплатно искупаться, чтобы не платить на Родине втридорога за обтирания популярными солями и водорослями (я, само собой, делаю эту процедуру каждое утро).

Все утро я готовил авто к длиннющему перегону через бесплодные безжалостные пустыни, ведь каждый знает, что сломаться в пустыне - это верная смерть. Никто не остановится, как не маши руками (а мне то какое дело до этого плачущего сломавшегося упыря на дороге, буду я еще на него свое драгоценное время тратить, я домой спешу, к Балтике Трешечке, и вообще, на трассе лучше не останавливаться - вдруг маньяк?)

Вот я и готовился - сверлил капот глазами, осмотрел бампер, пнул левое переднее колесо, хлопнул дверью - работает ли. Ну и поехали.

Выехав через арабский Восточный Иерусалим, милостью Аллаха еще находящийся в руках правоверных, мы довольно быстро стали спускаться в долину Мертвого Моря:



Тематические столбики, которые мы даже не успевали запечатлеть, так быстро они свистели мимо, показывали, на сколько метров мы уже ниже уровня моря, насколько наши души приблизились к преисподней.

Мертвое море - самая низкая точка суши относительно уровня моря - минус 422 метра.

Когда я был совсем маленьким, сопливым, я не понимал, как это море может быть ниже уровня моря. Не укладывалось это в детской голове. Я переживал, плакал по ночам, повышенное чувство тревоги, сбитое одеяло, ну в общем, все проходили в детстве такие страдания - переживания относительно уровня моря по ночам.

Еще тяжелее обстояло дело с самой низкой точкой России. Её, естественно, знает каждый человек, даже таджики, едущие на работы в эшелоне Душанбе-Москва, зубрят эту информацию всем вагоном.

Самая низкая точка России находится на Прикаспийской низменности, у Каспийского моря. Минус 28 метров.

Все детство прошло в парадоксах. Прямо у Каспийского моря лежит точка, которая ниже его уровня! Чтобы успокоиться, я так и представлял себе - вот море, огромная дамба, которая оберегает Прикаспийскую низменность от затопления, а там далеко внизу, под дамбой, в 28 метрах, земля.

Но в 2010 году я съездил в Астрахань, чтобы убедиться - это не так.

Все объясняется проще. И Мертвое море, и Каспийское - это де факто озера, не имеющие отношения к мировому океану, относительно которого и замеряют высоты. Они расположены в континентальных впадинах, которые, как и положено любой порядочной впадине, находятся ниже уровня моря. Вот и всё.

Ну и раз уж пошла такая пьянка, раз уж я тут пытаюсь иногда поднять валяющийся нынче в углу и в говне Факел Просвещения, а не только бухаю, то поделюсь своими бесценными детскими географическими знаниями про уровень моря вообще.

Уровень моря - штука хитрая. Мировой океан не плоский, как блюдце, относительно которого можно что-то мерить. Он постоянно меняется, приливы, отливы, вращение земли, ледники, испарение, закон тяготения, ля-ля-ля.

Нужно что-то среднее.

Что-то среднее определяет уровнемер, называется футшток. Мне очень нравится это слово.

Если ты русский, или хотя бы нас уважаешь, ты должен мерить высоты и глубины относительно Кронштадского футштока - он установлен на Синем мосту в городе Кронштадт. Вот он:



Иногда в детстве я очень хотел быть учителем географии. Но проклятые капиталисты, как обычно, все испортили.

Итак, дети, повторяем. На территории бывшего Советского Союза, а также в ряде других соседних стран, уровень моря определяет Кронштадский футшток.

Амстердамским, а также Марсельским футштоком, пользуются только пидарасы.

Повторяем, дети, за мной, вот так вот: ПИ-ДА-РА-СЫ.

Ну да ладно, что-то я увлекся. В общем, Мертвое Море расположено в очень глубокой котловине, поэтому там микроклимат и почти всегда жарко.

Совсем скоро внизу показалось и оно:



Мертвое море так называется, потому что если туда зайдешь, сразу станешь мертвым. Настолько оно соленое.

Поэтому все оно обнесено колючей проволокой. И лишь в некоторых местах колючая проволока прерывается, чтобы допустить к водам редких экстремалов.

Ладно, шутки шутками, но мест для купания действительно немного - они напоминают оазисы на довольно таки пустынном берегу, и благоустроены. А то, если море не огородить, из соленых вод довольно скоро начнут выходить, как тридцать три богатыря, иорданцы, с кынжалами в зубах.

Вот она, Иордания, напротив:



А как это мы оказались у кромки воды, коли огорожено? Так заехали в такое спецместо для купания:



Здесь мило и сладостно:



Но народа совсем нет - море то Мертвое ж:



Бэкпекеры и вольные бюджетные путешественники, Люся и Коля из города Копейск Челябинской области, скрываются в палатке от беспощадного апрельского еврейского солнца:



Внизу под обрывом собралась немногочисленная аудитория:



Далее, конечно, по законам жанра, должны были следовать фотографии меня с супругой, как мы сидим на воде, как ноги выталкивает вверх, как я читаю газету, лежа на водной глади, как это п@здато, интересно и самобытно - побывать на Мертвом море, но таких фотографий не будет, потому что я лох.

Будет фотография одной из самых интересных береговых линий в мире - каменно-соляной:



Бросил такой камушек в кипящие пельмени - и нормуль!

В общем, хорошо там, на Мертвом море, идиллия, пальмы, песочек, соль, и только мрачная нависающая Иордания все портит:



Ширина моря всего около 15 километров, поэтому в бинокли все как на ладони.

Справедливости ради стоит отметить, что когда мы в 2008 году мчались по тому берегу, арабскому, израильский тоже мрачно угрожающе нависал. Наверное, это больше психологическая составляющая.

Однако, пора бы и честь знать. Омытый живительными солями, помолодевший сразу на 30 лет, я вцепился в баранку и вырулил на трассу:



Кругом лежали соляные поля:



И соляные реки не несли свои соленые воды в соленое море:



... а наша дорога все петляла и петляла вдоль берега:



И у черта, и у Бога
На одном, видать, счету,
Ты, еврейская дорога -
Семь загибов на версту.

Мы проехали вдоль всей длины моря, с севера на юг - 90 километров.

Из космоса отчетливо видно, что с южной частью моря что-то не в порядке. Кто-то её нарезал и что-то замышляет:



Вот эти насыпи:



Это вот все они виноваты, проклятые капиталисты:



Расхищают природную социалистическую собственность, а потом продают по дорогасу миллионам баб по всей планете.

Ну да ладно, расхищением грешат все без исключения, так что пусть.

Там же находится и единственный курорт на израильской стороне, куда регулярно забрасывают десанты европейских пенсионерок, которые обчитались сказок братьев Гримм, и хотят вернуть молодость. Называется Эйн Бокек.

Вот он виднеется прямо по курсу:



А потом море кончилось, и мы начали пересекать пустыню Арава.



Ну что можно сказать... ну пустынно здесь как-то:



Лишь редкие оазисы вокруг кибуцев, одного из символов страны (это сельскохозяйственная комунна, относительное равенство в труде и потреблении, общность имущества), да небольших городков, хоть как-то оживляли ландшафт:



Освоение пустыни финансируется государством. Стимулируются кибуцы, основываются новые городки. В связи с небольшой площадью и окончанием эры колониализма у Израиля один вариант для дальнейшего развития территории - осваивать пустыню.

Один из таких городков с заправкой. Йод, вата:



На заправке встретился открытый джипарь с израильской военщиной - оказывается, эти сверхлюди тоже ездят на бензине, и им не чуждо ничто человеческое.

Вообще, военных объектов по пустыне разбросано прилично, везде мелькали то дула танков, то палатки, то тенты, то вышки.

Дорога идет аккурат по границе с Иорданией, слева, в двух километрах, через границу, тянется точно такая же дорога, но иорданская.

На бреющем полете вдоль границы, прямо над нашими головами, на бреющем полете прошли два израильских истребителя. Даже сфоткать не успели, так браво прошли.

Я успел лишь открыть окно и проорать вслед:

- ЙУ-ХУ! АРМИЯ ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ МЕНЯ БЕРЕЖЕТ!

- Ага, сначала сажает, потом стережёт - добавила жена с соседнего сидения окончание одной из моей любимых поговорок.

Вообще, все это сочетание военщины и кибуцев (близких родственников совхозов), в пустыне особенно ощутимое, как никогда напомнило мне о крайне интересной истории этой страны.

Ну а сегодня, перед тем как я написал эту серию, в машине по пути на работу, я как обычно слушал бравые отечественные песни образца 1939 года, и вдруг подумал, что одну из них ну точно надо слушать при перемещениях между израильскими городами. Потому что она местная, потому что про Израиль. С такой песней страна зацветет всеми нужными оттенками.

Сияет солнце над счастливым краем,
И не скупится щедрая земля, -
Покрылись небывалым урожаем
Еврейские колхозные поля!



А если вновь картечь посыпет градом
И закипят бои у рубежей -
Мы с тракторов на танки пересядем,
Мы оседлаем боевых коней!



Арабских гадов, банды самураев
На их же землях мы их разгромим!
Ни одного вершка родного края
Мы никогда врагу не отдадим!

О, ЭРЕЦ ИСРАЭЛЬ!

Где жизнь найдешь прекрасней и чудесней?
Любовь - сильней, а сердце - горячей?
ИНЫМИ стали праздники и песни,
Плечистей парни, девушки стройней!

ФЕЕРИЯ!

Ну ведь все слово в слово же, не в копилку только "банды самураев", но я думаю, что местная военщина рано или поздно доберется и до них.

В общем, три часа пустыни пролетели незаметно, и с превосходным настроением мы вылетели с желтых каменистых холмов к Красному морю, к Эйлату.

Своему существованию город обязан ПАЛЬМАХУ - крутому подразделению в составе армии, которые захватили этот кусок моря в 1948-1949 годах. С боями ПАЛЬМАХ преодолел пустыню, феерический марш-бросок, и тут-то в штаб летит легендарная радиограмма: "Мы дошли до конца карты. Что делать дальше?"

На месте конца карты появился и отстроился еврейский город-курорт, город-порт, город-рыбак, город-труженик, вот он на горизонте - Эйлат!

Город-фурор Эйлат в общем-то, совсем маленький. Живет там тысяч пятьдесят людей, и то небось с чуваками, которых сюда из соседних Иордании и Египта на надувных матрацах прибило, да так и остались работать.

Прижатый к морю, со всех сторон окруженный горами, Эйлат обладает удивительной способностью - там всегда сухой климат, температура моря не опускается ниже 22-23 градусов даже зимой.

Это хорошо. Приятно, когда температура не опускается, это выгодно. Сюда круглогодично прибывают эшелоны людей, ну из тех, на Родине которых с температурой проблемы. Они оставляют тут денежки, и все довольны.

Собственно, 90% жителей Эйлата занимается именно этим - обилечиванием приятной денежной биомассы, частью которой поспешили стать и мы с женой.

Теория подтвердилась сразу же при выходе из нашего резорт солт бич супер палмс мега лакшери файв старз отеля. Кстати, вот он:



Глядя на него, так невольно и ждешь, что сейчас откуда-то из угла ресепшна выскочит крашеная блондинка неопределенного возраста, и начнет на чистом русском речитативом орать что-то вроде "экскурсии! завтрак с бедуинами! рафтинг! хуяфтинг! поцеловать камень, по которому ходил Моисей! лодка с прозрачным дном! смотреть дельфинов! дайвинг-хуяйвинг! встреча в холле через час!".

Но никто не выскочил. То ли потому, что мы все-таки в Израиле, и отсутствие тетки - это местный колорит, то ли потому, что мы приехали одни, на машине, и хер знает откуда, а не на огромном лакированном автобусе из аэропорта, вместе еще с тридцатью идейными единомышленниками.

А вот и подтверждение теории при выходе из этого стеклянного чуда. Город меняется. Не обликом, баблом меняется:



Шекель не относится к числу популярных мировых валют, поэтому развит меняльный бизнес. Кстати, вот и шекели. Приятные денежки. На них изображены типичные еврейские интеллигенты. Не хватает только скрипок:



Нет, я конечно не спорю, что это очень уважаемые и известные люди, благородные доны, но я ж о первом впечатлении, впечатлении обычного импортного алеманна.

Центр Эйлата - несколько улочек с крупными отелями и развлеконом. Местные живут на окраинах:



В углу карты, кстати написано "Эйлатский залив", это инсинуация. Весь мир называет залив Акабским, по названию иорданского города, граничащего с Эйлатом, но в Израиле все ведь самобытное, все от корней, это стержень государства, на нем все держится.

Типичная улица в центре города. Тихо, зелено, тепло, пустынно:



А это классический центр любого небольшого города, его географическое, деловое, культурное, духовное сердце - клумба с круговым движением:



В Эйлате мало места, потому что с одной стороны он ограничен морем, с другой - Иорданией, а с третьей - Египтом. Поэтому аэропорт находится прямо в центре города, и занимает его добрую треть. Терминал аэропорта заправски расположен на обычной улице, как будка мороженщика:



Ну и что логично, всегда кажется, что огромные боинги вот-вот приземлятся прямо к тебе на лысину:



А вот главная достопримечательность на побережье - Торговый Центр:



Небольшие формы - сумасшедшие бетонные раскрашенные рыбы:



Самые серьезные отели расположены прямо у побережья с пляжами. Побережья с пляжами Израиль оторвал маловато, всего километра три-четыре, поэтому сейчас и серьезных отелей негусто:



В общем, с градостроительной составляющей и фейерверком достопримечательностей Эйлата все понятно, так что можно плавно перейти к основной составляющей нашего визита в этот богохранимый город - к гедонизму.

В этой красноморской нирване мы планировали провести целых два дня. Все как обычно, любое путешествие составом больше, чем один человек - это по-любому компромисс, а путешествие семьи - компромисс вдвойне. Женщинам же тоже не все время по пустыням мотаться и терпеть капризы маньяка страховых табличек, женщины тоже любят купаться, загорать, и даже вкусно кушать.

И вот, мы в Эйлате на пару дней, вернее, полтора.

Первым делом мы рысью побежали на вечереющий пляж - романтизировать.

Тут неплохо, и это объяснимо. Израиль - не страна третьего мира, а прожженный капиталист, а капиталисты, как известно, знают толк в чувственных удовольствиях. Поэтому романтические кафе умело расположены прямо в прибое:



Кстати, вон те холмики слева вдали - это уже Египет.

Помимо прибоя, чувственное кафе расположено таким образом, чтобы с одной стороны романтический прибой омывал попу, а глаза смотрели в другую сторону на романтический закат:



Возьми меня с собой, пурпурная река,
Прочь унеси меня с собой, закат.
Тоска о том, что было, рвется через край,
Под крики серых птичьих стай:



Яхты, парусники, чайки, волны, закат, Иордания на дальнем плане:



А низкие пологие холмы вдалеке - уже Саудовская Аравия, кстати.

Плеск волны, людей почти нет, лишь безмолвный силуэт официанта, отблески заходящего за горами багрового солнца, запах моря, только Ты, Она, и вечер...



... но тут пришел Ян и как обычно все испортил:



Ей Богу, не знаю, зачем я взял это говно. Наверное, я просто уже старенький, и потихоньку едет старая добрая кукушечка. Ну да это логично, я не расстраиваюсь.

Здесь же я попробовал хумус, о котором был наслышан, хоть и с какими-то подозрительными котлетками:



Я слышал, что хумус (это как раз вон та замазка-пюре) едва ли не самое калорийное блюдо на планете, и, конечно, взял побольше. Сделано оно преимущественно из нута (горох такой), с кучей всяких ингредиентов, и является одним из самых популярных блюд и Ближнего Востока в целом, и Израиля в частности.

Оно на любителя, но мне так очень понравилось, я вообще люблю всякие тематические замазки.

После романтического кафе мы совершили променад по променаду. Классика жанра - идет оформленная набережная, на одной стороне отели-магазины-рестораны, с другой стороны море. На набережной тыщи туристов из отелей, которых всевозможными способами обилечивают.



Но длится этот фурор недолго, потому что набережная короткая, потому что Эйлат маленький, потому что мало места, потому что в свое время ПАЛЬМАХ не расстарался для Отчизны, и не домаршировал хотя бы до Медины.

Совсем скоро мы уперлись в границу города и страны:



Через мостик уже виднеются огни границы, а огни чуть подальше - это город Акаба в Иордании.

На набережной была обнаружена и самая примечательная малая архитектурная форма во всем городе - чумовая урна:



А эта инсталляция перед очередным лакшери отелем называется "первобытные люди загнали антилоп в выкопанную яму, где те попадали на колья и погибли в страшных муках":



"Провидению препоручаю вас, дети мои, и заклинаю: остерегайтесь выходить на эйлатскую набережную в ночное время, когда силы зла властвуют там безраздельно":



Купив маленький флянец виски у продавцов джинс, посмотрев убоговатые уличные танцы арабских брейк-дансеров и записав их на видео для известных на весь мир ярославских брейк-дансеров ("как не надо танцевать"), и посадив очередной боинг себе на голову, мы и отправились спатеньки.

Весь следующий день мы продолжили гедонизировать:



Пляжи отелям не принадлежат, они бесплатные и общие. Много всяческих благ для тела. Немеряно чувственных удовольствий для своей плоти. Русский человек со своей современной системой жизненных ценностей должен быть доволен. Хотя нет, он не очень доволен, потому что в Египте дешевле, а тут дороже.

При свете дня был обнаружен огромный ирландский паб:



Это находка из приятных. Пиво здесь продают метрами:



Метр брать не стали, этак скоро можно самому стать толщиной в метр.

Ограничились парочкой любимого Лёфа, ну а чтобы все-таки стремится к метру, набрали полезной качественной жратвы из еврейской национальной кухни - изредка на нее пробивает:



Здесь же нам выдали в качестве закуски давным-давно забытый, в далеком детстве оставленный продукт - нечищенный арахис:



Он, помнится, был эталоном десерта, особенно когда в 1990 году жратва пошла по талонам.

Я всегда говорю, что степень влияния и могущества той или иной нации, той или иной национальной культуры, играют не политики, не победы в чемпионатах мира, не армия. Политики вообще в жопу могут залезть, на говно изойтись, потому что степень влияния в том или ином регионе определяют не они.

Крутая ваша нация, или лоховатая, всегда покажет меню в местных кафехах и ресторанах.

Вернее, языки, на котором оно составлено:



Вы - туркмен, и в Аргентине нет ни одного кафе, где есть меню на туркменском? Ни у одного аргентинца нет малейшего стимула учить туркменский язык? Печальтесь. Значит, вы нахер не упали Аргентине. Собственно, как и почти всему остальному миру, ну кроме приграничных районов Узбекистана и узкому кругу специалистов европейской газовой отрасли. Ничего личного, просто факт.

Чехи, которые после 1968 года демонстративно не понимали русский, в двухтысячных годах вдруг начали спешно составлять меню на ненавистном языке, заново учить давно забытые слова, и в стране появилась потребность в тысячах переводчиков? Значит, объективно русских можно поздравить - степень влияния на Чехию возросла. Механизм не важен - не танками, так баблом. Важна констатация факта.

Вот и русское меню во множестве заведений Эйлата - подтверждение того, что мы ээээ... небезразличны. Особенно после 2008 года, когда визы отменили, и баблодружественный северный народ ринулся осваивать новые дикие непуганые просторы.

Кстати, отмена виз - это тоже хороший показатель степени влияния и значимости в том или ином регионе.

Ну да ладно, это все лирика, а теперь давайте переместимся снова на пляж:



Он здесь и оформлен так ничё:



Правильно, на трех километрах можно было и постараться.

Вот люди и стараются:



29 градусов. На лодочной на станции работаю спасателем:



Все эти дни на рейде качалось судно, и вдали еще пачка. Все это создавало ощущение того, что купаешься и романтизируешь в порту:



Это близко к истине, потому что в связи с тем, что на кончике залива воткнулись два крупных порта - Эйлат и Акаба (последний вообще единственный порт Иордании), места мало, и на акватории толчея. Еще эти жалкие туристишки на бананах и катамаранах суетятся.

Иордания совсем близко, километра два-три. Привольно раскинувшийся город Акаба:



До Акабы мы в 2008 году не доехали, хотя планировали, потому что запили в Дамаске, ну да это отдельная история.

Иорданский флаг гордо реет на одном из самых высоких флагштоков в мире - 127 метров:



Его видно из всех четырех стран, что волею судеб собрались на кончике Акабского залива. Естественно, это классический флагшток из категории "что, съели, суки?". Аналогичный флагшток из той же категории я видел в Северной Корее в 2007 году - там он установлен на границе с Южной Кореей. На момент посещения он был самым высоким в мире - 160 метров. Предполагается, что южнокорейцы должны утереться кровавыми соплями при виде великого гордого полотнища.

Здесь же расчет идет на евреев, но они не утираются, собственно, как и южнокорейцы, потому что всему миру давно понятно, какие страны и с какими целями ставят самые высокие флагштоки.

Флагшток - это один из самых дешевых способов потешить своё больное эго. Построил - попал в Книгу Рекордов, граждане страны довольны, соседи завидуют. Обычно соседи не завидуют, но это дело десятое, главное - иллюзия, миф.

Прямое подтверждение теории - это последующие страны-рекордсмены по флагштокам. Не сомневаюсь, что США или Япония построят флагшток высотой хоть в километр, если захотят.

Однако, после КНДР самый высокий флаг взвился над Баку (162 метра), а в августе 2011 года флагштоковый мир взорвала весь о новом рекорде - 165 метров!

И как вы думаете, где? В Нью-Йорке? В Берлине? В Дубае? В Куала-Лумпуре?

Да щас. В ДУШАНБЕ!

"... и тысячи голожопых соплеменников пали ниц при величии нового высокого дворца Верховного Жреца, в отличие от всех прочих зданий на территории племени, выполненного из камня"

Оставим флагштоковую тематику, Бог с ней.

Тут на пляже очень интересно, я вообще обожаю такой отдых, и у нас происходит новое захватывающее событие - под воздействием ветра и волн корабль на рейде наконец развернулся к нам жопой:



На корме написано "Махараштра", в принципе, со страной уже все понятно. Порт приписки удалось увидеть только с помощью высокоточной оптической техники, в виде моей обоссанной мыльницы.

Это Бомбей.

Я вот из принципа не назову его Мумбаи. Потому что в моем советском Большом Атласе написано Бомбей, и мне все равно на всякие там местечковые низменные инстинкты, которые пытаются перекроить мировую географию в целом и мое её восприятие в частности.

Инстинкты приходят и уходят, потеха дня меняется постоянно, от одного князька к другому, а жизненные географические принципы вечны. Вековые традиции на то и вековые, что формировались веками.

Именно поэтому мне плевать на всякие там Ашгабаты, Алматы и Мумбаи. И Таллин я всегда буду писать с одной Н, и не потому, что я великодержавный шовинист, а потому что я русский, образован в русских географических традициях, и не собираюсь от них отрекаться.

...но только кальмары у берега одобряли мои мысли:



Очередной кукурузник чуть не сел на голову:



... вот так вот, в самых разносторонних мыслях, с пивом, флагштоками, Махараштрами, пляжем и кальмарами, и прошел этот радостный день. Утром снова пробег через пустыню, на этот раз Негев, и Тель-Авив. А там Гуча, и пора бы уже и честь знать.

Ну а напоследок - небольшая финальная зарисовка из милого израильского городка Эйлат на Красном море.

"Израильские курортницы с удовольствием наблюдают за пожаром в Иордании":