Израиль, фотоэкскурс

Одним из самых ярких отражений нравов, царящих в обществе, является дорожное движение, его организация, а самое главное - поведение водителей на дороге.

Например, сложно представить что норвежцы, еще днем с улыбкой пропускающие пешеходов (разве что не два раза ку за рулем делают), вечером превращаются в злобных орков, отбирающих на улицах чупа-чупсы у детей.

Или если арабы любят на улицах посигналить, а очередность проездов перекрестков обсуждают жестикуляцией и криками из машины, значит они и в обычной жизни такие... говорливые.

Или если в одной северной стране всем на дороге друг на друга насрать, и пропустит тебя, или поможет в сложной ситуации на трассе дай бог каждый десятый, то значит, и в обычной жизни от этих людей не стоит ждать взаимовыручки, любви, понимания.

Какие нравы на дорогах - такие нравы и в обществе.

К чему этот пассаж - ну конечно, мы же взяли тачилу и погнали по израильским дорогам.

Впечатления не однозначные - с одной стороны, большая часть водителей все-таки вежливая и чуткая, что больше говорит о европейской культуре. С другой стороны, есть некоторый процент, весьма весомый, откровенных долбоебов и отборных психопатов. Отсюда и двойственность впечатлений. И в целом движение шустрое. По опыту, и общество должно быть таким же - в целом дружелюбным, вежливым, но со значительным процентом наглухо еб@нутой публики. Шустрость, как правило, говорит о наличии соответствующего темперамента.

Кстати, о машине. Выдали нам что-то со стотысячекилометровым пробегом:



Контора была хоть и известная, но шляпная, выбрал я ее, как обычно, потому что рядом с отелем была - удобно.

Выглядела тачка подозрительно-шуганно, ну да хрен с ним, сто тысяч верст, так сто тысяч, главное, в центре пустыни Негев под капотом не оказаться - мне это не идет.

Более того, она еще была и автомат, а автоматы я до этого момента никогда не водил, по религиозно-духовным соображениям.

Говорю смуглому знойному уроженцу:

- Я же на ручке бронировал.
- Извините, чем богаты, тем и рады.
- Но я ни разу не водил на автомате, может, все-таки найдете механику?
- Это очень просто - вот это положение ехать, вот парковка, вот ехать назад, вот это вам не пригодится, а вот это надеюсь не пригодится.
- А, ну ладно, отлично - согласился я, и поехал.

В этом отношении, кстати, весь Израиль. Вроде бы всё, как в Европе, сервис, вежливо, капитализм, мастеркард-хуекард, голые бабы на рекламе, но во всем этом уровне нормальности и качества всегда найдется какой-то нюанс. Некий непонятный душок-с чего-то недоделанного, чего-то мутненького.

Ладно я, я старый, мне насрать - мне дали автомат, хотя я заказывал ручку, я и поехал. Мне всегда нравится что-то свежее, новенькое, например, биться башкой об лобовое стекло от слишком мягкого тормоза, или истерично тыкать левой ногой в место, где должно быть сцепление.

Но если бы какой-нибудь сладенькой девочке выдали бы вместо заказываемого автомата, на котором она всю жизнь прогоняла, ручку?

- А, это очень просто, вот первая скорость, вот вторая, третья, четвертая, пятая, задняя, переключается все ногой - всё просто! Езжайте! И храни вас Господь! - Что? Не, другой машины нет.

Долго вырубались из Тель-Авива на север, небольшие пробки, наконец, автострада, до цели нашего назначения - 60 верст.

Целью, напомню, был город каштанов и куплетистов - Хайфа.

На севере есть очередной мыс, за который смог в свое время зацепиться очередной порт, служивший долгое время главными воротами Израиля, так и вырос крупный город.

Центр, припарковались, симпатичная улочка:



Сразу заметны необычные скаты крыш, свойственные только для саксонской архитектуры, и для российских вокзалов Северной железной дороги начала XX века. Но они тоже выросли из саксонской архитектуры, так что ответ один: немцы.

Откуда здесь эта публика?

Вообще, на территории Палестины кто только не жил - все тянулись к прекрасному, к высокому, к Ершалаиму, к Святой Земле. Верующие всех мастей, сектанты, колонисты, общины, старообрядцы, нововерцы, армяне, миссии, и стар, и млад - все питались тут.

Немцы, кажется, верили в строительство рая на палестинской земле руками христиан, и планомерно, стало быть, приступили к строительству чуть в стороне от центра Хайфы, в конце XIX века:



Конечно, они слыли дурачками - зачем такие нелепые крыши, толстые стены, жарко же! На крыше не поваляешься, косточки от фиников с нее вниз в прохожих не похаркаешь, да и воду собирать никак. Действительно, у арабов все крыши плоские.

Но немцы же ушлые - с помощью системы труб с покатой крыши гораздо удобнее собирать воду в емкость внизу, толстые стены дарят прохладу, а с такими крышами прекрасная вентиляция, и на чердаках валяться с финиками еще приятнее, чем на крыше - вот он, рай!

Закончилось все классически - началась Вторая Мировая, евреи и англичане, которым тогда принадлежала Палестина, обиделась на всех немцев в целом, и местные немцы эээ... уехали.

Оставив после себя послания к потомкам:



Немецкая колония в Хайфе - одна из самых ярких страничек города, мне, по крайней мере, понравилась, я вообще люблю колонистов, сектантов и вообще всех отщепенцев и доходяг в целом.

Кстати, о сектах. Главную достопримечательность Хайфы - Бахайские Сады, тоже построили люди, которые, скажем так, не такие как все. В Сады как раз упирается немецкая улица, так что мы удачно заехали:



Бахаи - это такие верующие, пожалуй, с сектой я погорячился, скорее, это целая религия, по всему миру их около пяти миллионов. Вера, кстати, довольно достойная - они монотеисты, верят в единого Бога, а мол, все веры на земле - это одно и то же, только формы разные. Христос, Аллах, Будда - это все разные названия одного и того же Бога, сущность которого человеку понять все равно не дано, так что зачем париться. Надо просто верить, молиться, любить. Храмы и священники не нужны, каждый верит и общается с Богом самостоятельно. Бывают только изредка пророки, через которых Бог иногда доносит людям грамотные вещи - вот им верить стоит.

Ну че, в принципе грамотно всё, по делу.

Самое главное во всех этих историях - это чтобы пророк однажды не потребовал себе от паствы трехкомнатную в Медведково, и четверых молоденьких красивых прихожанок в ученицы домой, ну, чтобы пророчествовалось еще лучше.

Мне вообще интересны всякие учения и секты - так захватывает! Даже как-то работу по молодости писал по Ордену Храма Солнца, они же розенкрейцеры - веселые ребята! Это ж целый мир - бородатые мужики, которые по асфальту не ходят, а только по газонам, веруй в Марию Дэви Христос и спасешься ты, и весь дом твой (перед спасением только однушку не забудьте переписать), разложенные тела в виде лучей солнца, Золотая Баба в недрах Урала, "Альянс Розы и Креста", Анастасия из Сибири, потомственный маг-ведьмак установит защиту второй степени над вашим детородным органом, это же ПРОСТО ЧУМА!

Однако, к Бахайским Садам все вышеописанное не имеет никакого отношения.

Бахайские Сады - это красочное обрамление усыпальницы бахайского пророка. Поскольку бахаи сторонятся названий "храм", да и вообще любых проявлений фанатизма, стараются быть несколько в тени, то они скромно называют подобные свои объекты "святыми местами".

Подробнее сады удобней рассмотреть с горы, на неё то мы и пойдем.

Что за гора?

Гора известная, модная, библейская, называется Кармель, её название знает каждый, даже все работницы смоленской чулочно-носочной фабрики, единственное, они иногда путают её с зефиром в шоколаде "Шармэль".

На склонах горы Кармель и вырос город. На её склонах и раскинулись террасами Бахайские сады. Надо бы подняться на вершину и оборзеть всю Хайфу.



Но пока походим по историческому центру города, зажатому внизу, на узкой кромке побережья между горой и морем.

Первое, что бросается в глаза - он очень зеленый:



Исторический центр:



Хайфа в сегодняшнем виде, да и вообще - довольно молодой город, так что какая история, такие и дома.

Скромное обаяние буржуазии:



Жируют тут в своей Хайфе, написали компьютерных программ, напродавали оружия, а мы с голода пухни.

Кстати, о пухни. Новый сорт пива. Поскольку на бутылке в названии нет ни одной надписи на путном языке, в котором мне была бы понятна хотя бы одна буква, нету, имя нового сорта осталось засекреченным:



Хайфа - город трех религий, ну это как обычно, таких городов с красивыми метафоричными названиями - немеряно:



Не толерантно, не толерантно. Где крупная надпись баллоном "Русь святая, храни веру православную"? Где учтены интересы коптов и баптистов, не говоря уже об анастасийцах?

Жилая улица в центре Хайфы:



Несмотря на воскресенье, на улицах снова народа шаром покати. Где все? Когда работают? У арабов священная пятница, у евреев суббота, христиане пестуют воскресенье. Когда работает страна? Где люди? В секретных бункерах айти-компаний?

На улицах только котята:



"Дайте мне десять тысяч долларов или этот котенок умрет"

Некоторые настенные панно на улицах уносят нас в советские славные времена. Даешь пятилетку за два года! Получай, Родина, апатитовый концентрат!



В принципе, архитектура города, как и тель-авивская, не блещет выразительностью. Оно и понятно, учитывая цели застройки и её времена. Хайфа берет другим - уникальным рельефом, и потрясающей зеленостью и уютом.

Особенно это заметно с горы Кармель. Но сначала туда надо попасть.

Я бы, конечно, попер в гору, как танк, мне же все равно, я же русский, истеку потом, но дойду, водружу красное знамя над Рейхстагом, но жену то, милую жену за что?

Вдвойне кощунственным это было бы по отношению к третьей участнице вояжа - известной семимесячной путешественнице и авантюристке Асе Яновне, которая путешествовала внутри мамы. Её присутствие, надо отметить, придавало пикантность всей поездке - она была в плавном, спокойном режиме, без свойственных мне огульных шатаний по ночным городам, прыганий с мостов, похабных воплей на центральных площадях городов, задушевных разговоров с таксистами о ценах на оливковое масло и поставках оружия.

Сначала думал взнестись на вершину горы Кармель на такси, но затем блудные глубины подсознания выдали на гора пыльную информацию - в Хайфе же есть единственное в Израиле метро!

Вернее, подземный метрофуникулер. Называется "Кармелит", и связывает низменные прибрежные районы города с теми, что расположены на горе.

Уникальное инфраструктурное сооружение, а какое же уникальное инфраструктурное сооружение может существовать без инспекции Яна Александровича, который обожает подобные сооружения.

Смотрю - а на карте станция совсем рядом! Кстати да, карта, она на русском, сунули в какой-то будке, мелочь, а приятно, думают, переживают, развивают:



Мимо станции хайфского метро пройдешь, и не заметишь, может, туалет, может, лотерейная будка:



Оно небольшое, как обычно, малолюдное, но уютное, а главное - уникальное:



Уникальность заключается в том, что тоннель метро вырыт под резким углом к горизонту - он же на гору идет. Соответственно, принцип работы изначально был фуникулерный - канаты тащили вагоны. Оно очень маленькое (шесть станций, два километра), но в свое время играло для города гигантскую роль. Хайфа лежит террасами по горе, соответственно, дорожное сообщение затруднено - серпантины, пробки, долго, мужики потные дышат чесноком в ухо в автобусе.

Открытие метро в 50-х годах благостно сказалось на городе. На стенах станций - история строительства уникального сооружения. Специально построенный для этого метро вагон грузят в шахту:



Специально построенный - потому что корпус вагона выполнен не горизонтально, а ступеньками, под крутым углом. Тоннель же тоже под углом, и станции тоже сделаны ступеньками:



Ну и вагоны тоже ступенчатые:



Вот снизу мчится поезд:



Всего составов два, на середине дистанции они разъезжаются. Все компьютеризировано, машинистов нет, контролеров нет, весь штат линии, по-моему, чуть больше десятка человек, и те небось где-нибудь в шезлонге на море массово пьют чай с мацой.

Компьютер считывает информацию с турникетов, сколько народа заходит на какой станции, в зависимости от этого регулирует движение. Если никого нет, он вообще не поедет. А народу, как правило, нет, или очень немного.

С середины века социальная картина Хайфы изменилась, транспортные потоки кардинально сместились. Там, что когда-то считалось центром, где когда-то кипела жизнь, сейчас тишь да гладь. Метро стало не востребовано, и, конечно, убыточно.

Идут постоянные дискуссии, чтобы его закрыть к едрене фене, но все-таки история, визитная карточка города, туристы специально ходят (вроде нас, дурачков) - таким нельзя разбрасываться. Вот и работает, радует глаз и разум инфраструктурных любителей, вроде меня:



Мы на вершине горы Шармэль. Отсюда великолепная панорама не только на сам город, но и на весь залив Хайфы:



Видно и легендарный город Акко на другом берегу залива, это 15 километров:



Очень хотел туда попасть, это же для меня в первую очередь цитадель крестоносцев, а, я, как известно, помимо инфраструктурных проектов, очень люблю крестоносцев, нетрадиционные витки истории, огнем и мечом обращать неверных в Истинную веру, Готфрида Бульонского, Ричарда Львиное Сердце ("от крика которого, как известно, приседали кони" - цитата), укрепленные замки, таинственные религиозные ордена с жертвоприношениями, и, конечно, резни, резни, крови, крови побольше, во имя Господа нашего!

Очень интересный город Акко, уверен. Но увы, в путешествии есть свои коррективы - сегодня только Хайфа.

Давайте посмотрим на прибрежный район повнимательнее:



"Парус" и морской порт:



А вот немецкая колония крупнее:



Где-то там, в колонии, прокаляется до ста градусов наша супер-машина.

"Взметнулись на месте покосившихся царских хибар мощные краны советских заводов":



"Там, где раньше на грязных улицах паслись козы, валялись в канавах свиньи, теперь празднично выстроились в ряд квадраты новеньких городских микрорайонов":



"Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается шаланда на рейде голубом":



Помимо фееричных роскошных видов с высоты птичьего полета, на горе Кармель есть и милые сердцу миллионов детальки.

Например, гидрант, это не артефакт, но классика, которой с каждым годом на улицах планеты становится все меньше:



Лючок. Поскольку я ни бельмеса на суахили, то до сих пор не могу понять, считать ли это изделие фирменным хайфским лючком, или там какая-нибудь банальщина, типа "Израильской телекоммуникационной компании"?



Поверху гребня горы Кармель разбит парк. Хорошим примером, и свидетельством того, что разбитие парка зависит не только от чиновников, муниципалитета, и прочих горгулий, стал парк Луи Гольдшмидта.

Молодой парень погиб в автокатастрофе. Казалось бы, традиционная история, если бы не родители, которые свое состояние и силы положили на то, чтобы разбить сквер, названный именем сына. Чтобы люди отдыхали от жары под сенью деревьев, любовались прекрасной панорамой, и может, вспомнили их любовь - обожаемого сына.



На самом деле, разбить парк - это не только удел государства, или миллиардеров-меценатов. По-большому счету, это дело, доступное многим. Эта семья не пропила свои деньги в горе, не протусила в развлечениях по всему миру, не положила в кубышку, ныкая проценты, чтобы оставить родственникам после своей смерти не сто тысяч долларов, а целых сто пять.

Они разбили на свои деньги, для людей, парк, и это дорогого стоит. Они такие молодцы, что я даже поспособствую их делу - увековечить для людей память сына.

Луи Ариэль Гольдшмидт, родился в 1952 году (родители приехали из ЮАР в 1950 году), погиб в 1971 году в автомобильной катастрофе, за несколько недель до выпускных экзаменов:



Парк Луи Гольдшмидта:



"Однажды отец спросил своих сыновей - в чем самое большое наслаждение для человека?

- Охотиться с беркутом - ответил старший.
- Быть богатым - ответил средний.
... и только самый младший из них, Угэдэй, сказал то, что так хотел услышать отец.
- Заботиться об Отечестве. Вот в чем самое большое наслаждение для человека:



... и не солгал Угэдэй, будущий правитель Монголии, потому что именно так завещал жить великий отец его - Чингиз-хан."

Из парка Луи Гольдшмидта открывается прекрасная панорама не только на город, но и на Бахайские сады. Более того, именно здесь и находится вход:



"Есть город, который я вижу во сне,
О, если б вы знали, как дорог
У Хайфского залива явившийся мне,
В цветущих акациях город,
В цветущих акациях город."



Бахайские сады - приятное место:



...но абы всем там шастать нельзя, это ж не парк, разбитый простой семьей для всех желающих, а путь к религиозной святыне:



У святыни, и в самих садах, даже лавочек нет, чтобы не засиживались:



Вообще, похоже на европейские парковые дворцовые ансамбли, с той только разницей, что ансамбл@м сотни лет, а этим садам нет и десяти - они совсем молодые. В 2008 году их куда-то внесли, кто-то называет их восьмым чудом света, но все эти восьмые чудеса света, раскиданные по всему миру, исчисляемые десятками, изрядно парят и смешат.

Мало того, что и семь современных чудес света никто не знает (так как версий масса), но каждая последняя дрянь лезет восьмым.

"... и неспроста Красноярский Алюминиевый Завод называют восьмым чудом света"

Почему нет девятого чуда света, десятого, пятьдесят седьмого? Тьфу.

Бахайские сады можно посещать желающим лишь в определенное время, сейчас, конечно, не оно, и внутрь пройти нельзя. Все страждущие сиротливо толпятся сверху:



- О, муж наконец-то в пропасть упал
- Снимаю-снимаю, выложу ролик в интернет

Отсюда прекрасные виды. И из парка Луи были прекрасные, а щас ваще.

Отчетливо заметна градостроительная ось - сады каскадами падают вниз, затем плавно переходят в улицу Бен Гуриона, где находится немецкая колония, которая упирается в порт:



И снова немецкая колония крупнее, уж больна она мне понравилась:



Ну-ка, ну-ка, кто там у нас на дереве сидит?

Ба, да это ж готовая картинка "Израильская армия, флот, и ВВС на страже рубежей Родины":



Хоть сейчас в качестве эмблемы ЦАХАЛА. И смотрят ведь все трое в разные стороны, как надо - враги то со всех сторон.

Городские кварталы:



Морской порт - как на ладони, разгрузили судно, десятки грузовиков готовы тотчас развести содержимое по всей стране:



Наверное, братья-американцы притаранили свою долбаную сою и кукурузную муку, но где же как бы невзначай высовывающиеся из контейнеров дула?

Продолжим прогулку по горе Кармель, и начнем спуск. Все-таки идти вниз - другой коленкор. Здесь утопают в зелени сытые обывательские домики:



Хоть сейчас на картинку "Американская мечта". Пардон, израильская. Домик, идеальный газон, машина, молоко у двери, газета на травке, и, конечно, самое святое - флаг. Хозяева, наверняка, на заднем дворе - жарят барбекю. Кошерное, конечно.

Тут много такого:



Так и хочется спросить ребят, участвовали ли они лет двадцать назад в залоговых аукционах в одной далекой северной стране, или по чесноку на выращивании апельсинов приподнялись.

На нашем пути неожиданно лег очередной парк - "Парк скульптур":



Сверху была композиция "Мама, ну дай денег", а эта называется "Женщина разговаривает с Армией Обороны Израиля":



"Мальчика тошнит на руках у старшей сестры":



... а это вообще как-то выбивается из жанра:



Социальная реклама? "Напился, ругался, сломал деревцо - стыдно смотреть людям в лицо?", только обращенная к собакам?

Типа уважаемые собаки, не гадьте в парке?

" - НАСРАЛА? Стыдно!"

Не понятно. Ни одного путного слова. Как говорится, как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать, не надо бабушку Сару трясти - прочти пожалуйста, прочти.

Все-таки, очень много зелени и парков. Апельсины, лимоны - прямо на улицах, грабь не хочу:



Мы под Бахайскими садами. Ровно посередине их пересекает дорога, поэтому сады перекинуты сверху, огромным мостом, дорога идет под садами. А по дороге идем мы:



Верхняя часть садов снизу, ночью, наверняка, очень здорово все выглядит:



Вдоль садов вниз идет лестница, спустились, последний взгляд на прекрасное произведение садово-паркового искусства:



Мы снова в немецкой колонии, в самом низу.

А это, наверное, местные гопники опились кошерного Ягуара и давай буянить:



Это целая толпа по местным меркам. За несколько часов прогулки, километров за шесть пути, мы встретили на улицах дай Бог человек десять.

В немецкой колонии расположился ряд уютных ресторанов. Отгородили кусок улицы, засадили лесом, поставили столики - и получилось неплохо:



На сей раз нам попался арабский ресторан, таких тоже много. Стержень арабской кухни - баранина и куча всяких овощей, я, помнится, когда со своего араб-вояжа прикатил, еще долго на люля-кебабы и прочие бабы смотреть не мог - мутило. Но сейчас отпустило, можно и перекусить.

Жаль, не могу выложить фото, их так-то много, одно вкусней другого, но на всех них присутствует Даша, а я, как многие уже заметили, не выкладываю фото, на которых присутствует любимая жена.

Причина проста - после публикаций серии моих самых разнообразных рассказов, в общественных местах (например, супермаркетах) будущей столицы планеты - городе Ярославле, на меня регулярно незнакомые люди тыкают пальцем, шушукаются и пихают друг друга в бочок девочки-подростки ("Да он это, он!"), на меня долго задумчиво смотрят мужчины, как бы вспоминая что-то, а несколько раз уже подходили знакомиться, и предлагали побухать.

Сомнительная репутация, в общем.

У моего известного алко-соратника и просто соратника, Валентина, такая же судьба - быть узнаваемым в супермаркетах и постоянно слышать на заднем плане "да это точно он, я помню, как он на фотке в Швеции по асфальту ползал".

Зачем моей милой супруге столь печальная участь? - вопросил себя я, и как итог, не увидит читатель прекрасных арабских блюд из баранины.

Да и вообще больше ничего не увидит, потому что всё, мы едем домой, в Тель-Авив (как звучит! как звучит!).

Больше кадры на фотопленке за этот солнечный день отсутствуют, что может означать только одно - вечером мы опять вприпрыжку побежали в "Гучу", за Лефом и гадами. Завтра нам уже придется распрощаться с этой порочной, но замечательной практикой - ведь мы пакуем манатки и едем в Иерусалим!

очень хорошо

Перед отъездом в Ершалаим невесть откуда принеслись тучи (не иначе, арабские колдуны из сектора Газа нашаманили и навели порчу), ветерок, дождичек:



Дождь! Звонкой пеленой наполнил Тель-Авив апрельский дождь!



Гром! Прогремел по крышам, распугал евреев гром!



Но Иерусалим находится хоть и близко, но не на побережье, на возвышенностях, и там погода может быть уже совершенно другой.

Ехать близко, всего верст пятьдесят.

Местные дороги вменяемые, особенно автострады, которые, надо отметить, хоть и израильские, но бесплатные. Исключение составляет лишь одна самая главная дорога вообще, которая соединяет север и юг страны, вот она является баблострадой.

Всю сознательную жизнь я представлял рельеф Святой Земли, в частности, местность, где находится Иерусалим, этакими пустынными холмами, где растут редкие оливковые деревья, и какие-нибудь чахлые акации. Собственно, так оно и было, но за последние лет пятьдесят тут все позеленело - фирма веников не вяжет.

Извивающуюся, как змея, границу между палестинскими территориями и еврейским Израилем видно аж из космоса - как раз по зелени, Израиль весь зелененький, арабы желтенькие.

Более того, пару раз на склонах мелькнули аж леса!

Глазом не успели моргнуть, как уже въехали в Иерусалим.

В центре, где у нас и находился очередной ультра-лакшери готель, много узких улочек, буйное движение, пришлось нарезать несколько кругов вокруг гостишки, как хищные акулы вокруг мирного атолла, но в итоге тачку удалось загнать в какой-то подвал, и успокоиться.

Отель не помню, как назывался, да и черт с ним. Вот он:



Внешний вид очень хорошо отражает положение отельного бизнеса в государстве.

А вон тот раздроченный подъемник, который ездит туда-сюда по фасаду, как раз с нашим окном, начинал работать в семь-восемь утра, велся какой-то ремонт, дребезжал прямо рядом с нашими головами, отравлял существование, сука, очень хотелось подбить его ракетой, чтоб раз и навсегда.

В связи с этим можно сделать небольшое лирическое отступление. Надо отметить, что большая часть гостиниц в Израиле очень специфична, вернее, весь гостиничный бизнес - яркий представитель местной сферы услуг, его апофеоз.

Девиз апофеоза: "Как в Европе, но лет двадцать назад, и всегда всплывают нюансы".

Номерной фонд в основном 20-30-летней давности, свежачка мало, он, конечно, поддерживается в должном виде, ветшает, перманентно обновляется, но вяло. При этом прайс высокий.

Классический пример - наш номер в отеле, вроде бы и ничего, жить вполне можно, но все такое... потертое что-ли, дух времени из всех щелей. Ну и вечно тарахтящий прямо за окном подъемник. Его бы надо или сделать бесшумным, или работать днем, когда постояльцы все на выгуле, а уж явно не в семь-восемь утра, когда вышеупомянутые постояльцы лежат в похмеле после бочки вчерашнего кошерного вина.

По уму, только из-за этого подъемника в большинстве отелей Европы с аналогичным прайсовым уровнем постояльцы давно бы сбежали в другой готель - они не хотят платить за подобное.

Но в этом то и секрет и общего состояния гостиничного бизнеса, и израильской сферы услуг в целом. Постояльцы не сбегут. Им некуда деться, потому что спрос превышает предложение. Желающих посетить Израиль все равно больше, и будет в ближайшее время больше, чем могут расквартировать гостиницы страны.

Парадокс, но в капиталистической до мозга костей стране удачно реализовался главный и незыблемый принцип советской торговли - "все равно ты, сука, никуда не денешься, и снова придешь".

Это же один в один современная философия ККК, ку-клукс-клана, пардон, оговорился, Курортов Краснодарского Края.

Они же сейчас тоже предпочитают цвести и пахнуть в состоянии совка, потому что у них нет никаких стимулов для развития. Как сейчас помню прочитанное интервью с каким-то нашим ээээ... отельером, с черноморского побережья.

Журналист: - Вы же зарабатываете миллионы. Почему вы не вкладываетесь в инфраструктуру, в повышение уровня персонала, в улучшение номерного фонда?
Отельер: - А какой нам смысл? К нам же все равно приедут, чтобы мы не делали, от желающих нет отбоя, сезон расписан еще зимой.

Я часто бываю на Черном море (гоняю проведать любимую сестру), и всегда с любопытством наблюдаю и анализирую представителей этого дикого, загадочного, манящего племени - туристов, предпочитающих курортный отдых в России.

Цены на Египтотурции, и местный прайс практически одинаков, уровень несравним, так зачем же? Зачем все это? В итоге, этих смелых, отчаянных людей, благодаря щедрым дотациям которых наша курортная инфраструктура до сих пор находится на советском задрипанном уровне, можно поделить на несколько категорий.

1) "Местные". Это люди, живущие на Юге России,в радиусе 500-600 км от моря, и которым прикатить на машине все-таки бюджетнее, чем лететь куда бы то ни было.

2) "Фанатики". Это люди, отлично отдающие себе отчет, что объективно заграницей лучше, а здесь хуже, но все равно едущие сюда из года в год по каким-то духовным соображениям. Либо они туда ездили сорок лет, и будут ездить еще сорок (ПОТОМУ ЧТО!!!), либо им мила именно южная русская провинция, ну там дворики, овечки, шлепанцы, хачики, либо у них какое-то тематическое хобби, тусовки, которые по некоторым причинам не проводятся зарубежом. А проводятся на нашем побережье.

3) "Льготники". Невероятно, но до сих пор на ряде производств и хозяйств, в социальных органах, выдаются халявные или полухалявные путевки в модные южные санатории, навроде "Красный краснобай", или "Заветы Леонида Ильича". Сюда же можно отнести очень многочисленную когорту ведомственников, которым раз в год оплачивают в пределах страны билеты туда-сюда. Так выходит уже ощутимо дешевле, да и не пропадать же халявке.

4) "Невыездные". Очень многочисленная банда. В стране большое количество людей, которое не может получить загранпаспорт из-за ограничений по роду службы или бывшей службы. Охранял по молодости солдатом-срочником склад с необогащенным ураном в тайге Эвенкийского Автономного округа - все, невыездной на 15 лет, а то как за рубеж выедешь, сразу поедешь в Вашингтон рассказывать, где находится склад.

5) "Ссущиеся". Наверное, самый большой класс. Эти люди боятся всего - заграницы как таковой ("говорят, они там лучами в мозг проникают"), иностранцев, языков такие люди не знают, турагенства их кинут, дочка точно утонет в бурлящем Средиземном море, турки отравят, в общем, все ясно. Такие люди хотят отдыхать в привычной им среде, среди соотечественников. Среда конечно херовая, зато привычная, не шибко страшная. Многие еще прикрываются маленькими детьми ("Коленька же еще маленький, ему всего четыре, он же в самолете с ума сойдет, у него от давления голова разорвется надвое, а потом отравится заграничными бактериями"), но их бы я отнес в эту же категорию.

В итоге все эти категории со 140-миллионного населения Великой Страны составляют такой гигантский процент, что никакой Краснодарский край не справится. Он ведь на всю страну один. На подхвате братский Крым - он тоже обилечивает вышеописанные категории в меру скромных возможностей. И все равно, не справляются, не справляются братья, к ним всё едут и едут, везут бабло и везут, надоели проклятые отдыхающие, лучше бы приезжали, сразу пачку бабла отдавали в руки, и назад п@здовали в свои московские офисы - так бы, глядишь, и справились местные отельеры со всеми.

Я расписываю столь подробно потому, что в Израиле близкая ситуация, только масштабы серьезнее.

У местного гостиничного дела, туристического бизнеса, очень мало стимулов для развития, потому что:

1) А нахрена нам вообще этот весь туризм, пусть проклятые интуристы лесом идут, мы серьезные люди, мы тут танки и ядерные бомбы делаем, апельсинами торгуем, компьютерные программы пишем, у нас бабла завались, что нам эти копейки. Пардон, агороты. А они тут в своих тупых шортах приехали, фотоаппаратами щелкают, только под ногами путаются, мешают ракеты строить.

2) Даже если мы всех пошлем нахер, все равно к нам будет течь лавинообразный поток верующих и паломников всех религий и течений. У нас ведь Иерусалим, и еще куча других святынь на подхвате. Условно говоря, гостиницы, располагающиеся рядом с культовыми религиозными и историческими достопримечательностями мирового класса, могут позволить себе установить любой прайс, и на любую хибару найдется свой постоялец.

3) А у нас и без интуристов своих внутренних туристов до жопы. Им нормально, когда в семь утра за окном какая-то хрень грохочет, привыкли. Пусть иностранные нахрен идут, нахрен, коли такие избалованные.

4) И вообще, в такую уникальную страну, с таким пестрым населением, с таким большим количеством родственников, разбросанных по всему свету, всегда будет кто-то ездить и без всяких там стимулов и сервисов.

5) Что? Вы не согласны с нашей политикой?!? А если из танка "Меркава" шмальнуть? Что, примолкли? Вот то то и оно.

Как видно, ситуации схожи, и два единственных отличия отечественного туризма и израильского - это тот факт, что все-таки в Израиле давным давно работают капиталистические законы, а не пародия на них, как у нас. И класть на них так откровенно и тупо, как в России, не получится. Ну и, конечно же, менталитет. В Израиле гораздо больше приветливых и жизнерадостных людей, с совсем иной системой жизненных ценностей, нежели у жителей Краснодарского края. Всегда все идет из содержимого головы людей, а сфера услуг из всех секторов экономики от этого содержимого зависит в первую очередь.

В общем, что-то я разошелся, но смысл примерно понятен - пришлось запивать мелкие бытовые неудобства местных гостиниц кальвадосом, любовно прикупленном на пограничной заставе:



Да попробовать местных еврейских сладостей, наверняка, судя по внешнему виду, стыренных у арабов:



Из окна открылся вид на раскинувшийся под нами великий город:



Сразу видно - здесь много интересных домиков даже за пределами Старого города:



Распогодилось, еще только обед, пошли гулять.

Гостишка находилась в Новом городе, это западный Иерусалим, он, как известно, в отличие от восточного, полностью еврейский, поэтому здесь, в принципе, несколько похоже на Европу:



Этакий южный европейский средиземноморский городок средней руки:



Для полной картины не хватает лишь шарманки, страшных смуглых женщин, жареных каштанов:



Красивых эффектных дамъ, наоборот, достаточно:



Главная улица этого района, да пожалуй, и всего Нового города - бывшая дорога на Яффо, а сейчас - торговая Яффская улица:



В отличие от Авива и Хайфы, на улицах наконец появились люди:



А что это за рельсы на улице? Откуда? В холмистом Иерусалиме отродясь не бывало трамваев!

Оказывается, уже есть. В целях улучшения дорожной ситуации, развития транспортной инфраструктуры, совсем недавно иерусалимский муниципалитет решил запустить скоростной трамвай. В 2010 году он пошел:



Вот тупари! Идиоты! Разве они не знают, как надо бороться с пробками и улучшать инфраструктуру? От трамваев - одно зло, их рельсы занимают проезжую часть, через них трудно переезжать машинам, жители окрестных домов негодуют от дребезжания оконных стекол. Все рельсы снести к чертовой матери, сдать на лом, трамваи - распилить и тоже сдать.

На месте рельс ведь можно сделать еще одну целую полосу для машин! Что, машин все равно слишком много, да и еще не у всех они есть? Как эти люди называются... эти... как их... пассажиры! И это, точно, да, как его там... на чем ездят... забыл... о, общественный транспорт!

Пассажиры же ездят на общественном транспорте, точно! Так, трамвая уже нет, распилили, троллейбус дорого, автобусы не то, они ломаются часто... и вообще, нахрена заморачиваться, пусть бизнес занимается перевозкой пассажиров, и денежку нам платит! Маршрутки! Точно! Вот как надо решать транспортные проблемы в городе и развивать инфраструктуру! Запустить маршрутанов побольше! Они всех перевезут, и это выгодно!

В связи с этим я предлагаю иерусалимскому муниципалитету одуматься, умыться холодной водой, взять себя в руки, и не заниматься ерундой, строительством всякой нелепицы, вроде скоростных трамваев, а наконец принять мудрое, грамотное решение, на века вперед - сделать крупный заказ на Павловском АвтоЗаводе.

Он в кратчайшие сроки поставит в Израиль пять тысяч новеньких ПАЗиков, в масле, нулевеньких - и все транспортные проблемы Иерусалима решатся! Да что там Иерусалима - пусть весь Израиль ПАЗики закупит! А если Павлово не справится с тысячными заказов от муниципалитетов Тель-Авива, Хайфы, Эйлата, Тверии и Беэр-Шевы, всегда есть на подхвате Горьковский, добьет автопарк желтенькими газельками.

Рецепт прост. Непонятно, зачем заморачиваться, когда все очевидные решения лежат на поверхности. Не понимаю я.

На Яффской улице издалека заметен лев с крыльями на угловом здании:



Что за нафиг крылья? Символ и герб города - просто лев, без всяких там крыльев.

Вот правильный кошерный лев, на великолепной урне:



Вдобавок и надпись явно итальянская, а год окончательно путает карты - 1831 год, в это время здесь подобного здания построить не могли, да и здание совсем не той эпохи. Дата основании компании, причем итальянской?

Так и есть.

Assicurazioni Generali - итальянская страховая компания, один современных монстров страхового рынка. Основана, действительно, в MDCCCXXXI году. Лев с крыльями - их символ, то то думаю, я его откуда-то помню, на страховых табличках в Италии видел!

Кстати, о страховых табличках. Думал, хоть в Иерусалиме их увижу на стенах, город то вроде более или менее старый, но болт. В Израиле не нашел ни одной страховой доски, хотя, они, безусловно были. Впрочем, и я смотрел без фанатизма - это же не основная цель.

Но мы знаем, как они выглядели. Разжился я тут давеча крутой книгой - каталогом страховых табличек мира, изданным в 1953 году в Нью-Йорке. В общем-то, книга чуть ли не черту подвела, как раз с 1950-х страховые компании стали потихоньку отходить от практики вешать доски на застрахованные ими дома.

В каталоге Палестина присутствует! Все страховые компании основаны евреями, в 1920-х - 1930-х годах, штаб-квартиры большинства находились в Тель-Авиве, их доски известны:



Ну, не судьба, так не судьба.

Лучше перекусить, да внедрить винища со склонов горы Хермон:



Удивительное дело - сращивание виртуального мира юности с суровым реальным настоящим. Сколько не перечитал про эту гору Хермон, как оттуда арабы упорных евреев выбивали, и наоборот, и вообще, это легендарная гора, а теперь вот ты сидишь в кабаке, в Иерусалиме, пьешь вино с этой горы... в голове с трудом такое укладывается, но вино помогает уложить.

Поехали дальше.

Прошу прощения за появление меня, грешного человека, в кадре на фоне такого города как Иерусалим, я наверняка не достоин, но у такого брутального кабака, наверное, можно:



Я даже боюсь спросить, кто владелец. Неужели Сам?

Рядом с пабом собираются еврейские мужики:



Вроде выглядят ниче, среднестатистические такие горожане, джинсики, курточки, все дела, но давайте не будем обольщаться перед невинным видом израильского мирного голубя с оливковой веточкой в клювике.

В любой момент голубь может превратиться в хищного черного империалистического стервятника, несущего смерть и разрушение свободному миру трудолюбивых земледельцев и хлебопашцев.

Не иначе, перед нами не что иное, как сборы МОССАДа. Уже завтра эти горожане в джинсах будут похищать врагов нации в Латинской Америке, угонять катера во французских портах, минировать машины шейхов, колоть зонтиками с ядом антисемитов в лондонских отелях.

Мы с женой стали случайными свидетелями приготовлений, и теперь даже здесь, в богоспасаемом Ярославле, нам тоже стоит нет-нет, а вслушаться в шаги на лестнице, в случайно скрипнувшую дверь подъезда, ведь ни для кого не секрет, что лишние глаза МОССАДу не нужны.

И вот, наконец, по Яффской улице мы добрели к Старому Городу:



"В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана, в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого, вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат":



Количество Черных Шляп начало увеличиваться в геометрической прогрессии:



Мы зашли в город, что логично, через Яффские ворота. Они выходят в западную, еврейскую часть города, и что логично, евреев тут много. Особенно молодежи - видимо, закончились занятия в тематических школах:



Впрочем, после того, как Израиль взял весь город в 1967 году, евреев во всем Старом Городе стало много.

Кстати, фактическая столица Израиля - это Иерусалим, но если так ответить на географической олимпиаде, это будет полным фиаско, потому что так сказать международное сообщество не признает этот статус, и для всего мира столица - Тель-Авив. А географические олимпиады проводит в большинстве случаев именно международное сообщество, поэтому и надо плясать под его дудку.

Я прекрасно доселе представлял, что есть что в Иерусалиме, Стена Плача, Купол Скалы, Гроб Господень, узкие улочки, дерущиеся мужики со свечами, но теперь нужно было все это устаканить на местности, потому что на небольшой территории очень много всего нагромождено.

Собственно, такие впечатления у меня и остались от города - сумасшедший компот из самых разных эпох, религий, людей, зданий, все это намешано, одно настроено на другом, что-то раскопали, что-то закопали, спутниковая тарелка в Армянском квартале стоит на римской колонне, которую римляне сделали из камня иудейского Второго Храма, вдобавок на колонне еще что-нибудь по-арабски написано. Кавардак, мешанина.

Но надо было разбираться поэтапно. В основном мы займемся этим завтра, а сейчас решили пройти город насквозь, выйдя через Мусорные ворота.

Стена Плача:



Никогда не думал, что перед ней настолько большая площадь, тем более в таком густозастроенном городе, оказалось, что после 1967 года евреи тут побаловались и посносили немного, некоторые граждане недовольны.

Совершенно неоднозначное место.

С одной стороны - вроде святыня, национальный символ, трагедия, миллионы евреев приезжают сюда переживать за судьбу своего народа, к стене Второго Храма, как символа крушения и символа возрождения. И тут же все это смахивает на туристический аттракцион, в принципе, это правильно, что всем можно пройти на площадь перед Стеной, но смотрится диковато.

Чтобы попасть к Стене, надо пройти сквозь рамки и досмотр, чтобы поплакать о судьбе народа, надо отстоять очередь:



Тут же - туалеты, крантики с водой:



Это, конечно, тоже правильно - все для людей, человек может захотеть покакать, пописать, народа то очень много, но визуально смотрится дико - сотни людей молятся и скорбят, а в двадцати метрах от них раздается звук смываемого унитаза.

Стена разделена перегородкой на две части - одна часть для мужчин, вторая для женщин, причем для женщин оставлена лишь 1/4 стены, а 3/4 - для мужчин:



Мне даже фоткать было тяжело - сделал несколько кадров, и всё.

Столько эмоций кругом, молитвы, слезы, и тут же шатаются туристы и эти слезы фотографируют - на память, для колориту. Было очень некомфортно, наверное, мы с женой излишне сентиментальны, и надо было попросить старого седого раввина попросить поплакать нам в кадр, пустить скупую слезу по бороде.

На фоне Стены, как обычно, фотографируются целыми пачками, прям не хуже Эйфелевой башни:



Интересно, а магнитики со Стеной есть? Слезы в скляночке с вакуумом в виде брелка?

Кстати, Стеной Плача её называют лишь в нескольких языках, включая русский. Для большинства она известна как Западная Стена:



Именно западная часть стены Второго Храма иудеев сохранилась, отсюда и название.

Тут куча эмоций. Кому-то всё очень важно с молодых лет, кому-то всё пох@й:



Пробежала женщина лет пятидесяти с распростертыми руками и слезами на глазах, кричит что-то по-русски.

Думал, особо верующая еврейка наконец-то добралась до Святой Земли из Бердичева, накопила все-таки с пенсий, и вот... Стена Плача! Эмоции!

Я так наивен, так наивен. Уже тридцать, а всё наивен. Всё проще.

- Я ОТСТАЛА ОТ ГРУППЫ!!! А-А-А! Что теперь делааааать?! Где автобу-у-ус? Здесь хоть кто-нибудь говорит по-русски? А-А-А!!

Направили её к пропускному пункту, чтобы там сориентировали, где же паркуются автобусы.

Данный эпизод четко напомнил, что мы уже находимся в зоне досягаемости страшного оружия - туристических экскурсионных автобусов с соотечественниками с египетских курортов. Точно так же было в иорданской Петре - две недели не встречали ни одного соотечественника, и вдруг в Петре пошли косяками, как треска. Это тоже все она - одна из семи казней египетских, русские туристы. Ни для кого не секрет, что в Хургаде и в Шарме очень популярны двухдневные туры в Иерусалим и Петру, а отмена виз в 2008 году удесятерила налеты хищных курортников на мирный Иерусалим.

И вот, с малой толикой этого явления, столкнулись у Стены и мы.

Странные тут вообще эмоции. Нет, конечно, подобная лояльность к туристам, да и вообще ко всем людям, характеризует иудаизм как довольно открытую религию, на первый взгляд. Согласитесь, сложно представить, что во время службы в православном храме между паствой и священником болтается несколько десятков людей с фотиками наперевес, в шортах, сланцах, и панамах "Я люблю Нью-Йорк".

- Батюшка, пропойте нам пожалуйста еще Отче Наш на видео, я первый раз на кнопку не нажал.
- Конечно, сын мой.

Атмосфера перед Стеной. Все суетятся, бегают, веселятся, а сзади меня плачут:



Вся площадь перед Стеной плотно застроена. Вот одна из сторон площади. Кто-то ненавязчиво разместил рекламу, мы же все-таки в Израиле, её стопроцентно увидят сотни тысяч людей:



Пойдем-ка отсюда.

Окрестности Стены. Компот всего и вся, камни, колонны, дома, акведуки и площадочки всех стилей и эпох:



Небось, тоже какое-нибудь упоительно легендарное библейское место:



Выйдя за стены, мы пошли вдоль них.

Благостная публика массово уезжает:



Вскоре перед нами открылась легендарная Масличная Гора, она же Гелеонская:



Все её склоны - огромное кладбище, на котором быть похороненным считается честью для каждого, но свободных мест нет. Ведь именно сюда спустится Мессия, и по звуку трубы Иезекииля начнется воскрешение мертвых. Хочется быть в числе первых.

"И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее — к югу."

Надо будет завтра обязательно на взойти на гору.

Тут вообще, что ни место, то легенда.

Кажется, сейчас с женой мы идем по Геене Огненной. Пешеходной дорожки вдоль дороги в Геене Огненной пока не проложили, идем по бордюру:



Это испытание проходят не все:



Разворачиваются шикарные панорамные виды на холмы, на которых раскинулся город:



Еще:



Живут в Геене Огненной просто, без изысков:



Геенцам не чуждо ничто человеческое, например, они тоже, как и все, сушат белье. Можно сделать выводы о том, как одевается среднестатистический геенец огненный:



А вот материальное воплощение указателя, некоего вектора, под которым должна протекать жизнь каждого еврея, в какой бы точке земного шара он не находился:



Кладбищ кругом - немеряно. Неожиданно показалась легендарная фамилия, известная всему миру по фильму Стивена Спилберга - могила Оскара Шиндлера находится именно здесь:



К ней постоянный поток людей - как евреев, так и туристов.

Однако, надо потихоньку выбираться назад, в мир живых, в Новый город.

По пути попался замечательный старый дом:



На каждом каменном блоке загадочные цифры:



Я не встречал такого, и даже опешил, а опешиваю я редко. Думаю, что за тотальный фюрштук. Что это? Дом ортодоксов, написаны главы Торы? Сакральные символы? Мессия воскресит первыми жильцов именно этого дома, потому что им явилась Истина, которую они вынесли на стену дома? Банально чокнутые?

Потом вгляделся, и допер. Дом старый, его просто переносили когда-то откуда-то, а поскольку каждый камень штучный, ручной работы, это же не заводской кирпич, то их пронумеровали, чтобы не запутаться при сборке! Чтобы дом стоял, как простоял века до этого. Конгениально!

Углубившись позже в историю вопроса, выяснил, что это было довольно распространенной практикой во все времена, что логично, ведь каждый камень, каждый дом уникальный, штучный продукт, и по конвейерному принципу лепить их, и тем паче переносить, не получится - только индивидуальный подход!

Класс!

Однако, вот и башня нашего лакшери отеля:



Главное козырное преимущество нашей гостишки - это тот факт, что у его подножия вольготно раскинулся ирландский паб. Мне вообще везет на такие штуки, как будто кто-то невидимый хочет, чтобы я как можно скорее спился. В какой стране не выбери гостиницу, куда не приедь - всегда рядом будет ирландский паб.

В Иерусалиме оказался немаленький:



Люблю всякие извращенные пивные бокалы, чем больше разврата, тем лучше:



На этой приятной ноте мы прощаемся с первым иерусалимский днем. На следующий день предстоит более плотное знакомство со Старым Городом, более полные эмоции, много мыслей о религии и своем месте в этом бренном, жалком мире (город этому способствует), ну а пока - пока немного пивка.

Сэрвэса э литл бит ву пле.

Ян, очень здорово
хочется еще. особенно твоих личных впечатлений от Иерусалима долго ждала.)

почему именно от Иерусалима?

ну наверное интересно именно "много мыслей о религии и своем месте" от такого нерелигиозного человека, как ты.
поскольку я сама не была пока там, и почему-то даже не очень рвусь. не созрела как-то еще, хотя очень интересно все.

Это сообщение отредактировал masenysh - 21.02.2012 - 12:52

Проснувшись от дьявольского тарахтения погрузчика за окном, возникло жгучее желание искромсать его в бессильном гневе своей любимой заточкой.

Но, попамятовав, что мы находимся в городе трех религий, в сердце мира, где во благо самого существования человечества надо быть терпимым и толерантным, я простил погрузчик, и задумчиво примотал заточку скотчем на место - на правую икру.

Негоже допускать крамольные мысли на Святой Земле, и давать волю гневу. Ведь все приличные религии учат, что это не тебя разгневали, это ты разгневался.

Лучше прогуляемся по городу, и познакомимся с его обитателями.

Пошарившись по прилегающим к нашему лакшери-готелю улицам, мы вновь оказались там, куда выводят почти все улочки и переулки Нового Города, или, как его многие называют на империалистический лад - Даунтауна. На Яффскую улицу.

"Иерусалимский Даунтаун" - звучит.

Это прямо круче крылатого выражения "Владыко Кирилл отправился на вик-енд заниматься снорклингом"

"Яффская улица по городу идет, Яффская улица на Запад нас ведет":



Улица оживленная, торговая, куча всяких магазинов, бутиков, лавочек-хуявочек. Такие улицы во всех городах планеты очень любят женщины. Моя жена - это женщина, и она тоже любит такие улочки.

Пока супруга патрулировала бутики и хуявочки, я занимался привычным делом - стоял на улице, впитывал в себя городской аромат, наслаждался атмосферой, и изредка фоткал персонажей.

Давайте, по традиции, познакомимся с некоторыми из них.



- Алло, хабиби! Хабиби! Тут в бутике на хиджабы апрельские скидки - два хиджаба по цене одного! Есть розовые и салатовенькие, как я люблю, хабиби! У тебя есть денежка, ты ведь должен был сегодня получить пособие!?Приезжай! Я люблю тебя, хабиби, ты мой хабиби! Жду на Яффской улице у магазина "Хиджаб'з казуал"!

Следующий:



- О-хо-хо-хо. Как же жарко в этой шляпе и пальто, кто бы знал. И борода колется. И зачем, зачем все это, Ваня, зачем ты эмигрировал в Израиль, зачем ты в 88-ом году пришел в израильское консульство и представился Исхаком Розенбергом, который всю проклятую советскую власть на самом деле мечтал о земле Обетованной. Ну какой из тебя Исхак Розенберг, ты же Иван Розмарев, мелитопольский слесарь-инструментальщик пятого разряда, зачем ты променял родной Мелитополь на все это, зачем, ну зачем мне эта шляпа, боже мой, как жарко то!

Некст:



Он - ей:

Гоп-стоп, Ты отказала в ласке мне. Гоп-стоп, Ты так любила звон монет, Ты шубки беличьи носила, Кожи крокодила, Всё полковникам стелила, Ноги на ночь мыла, Мир блатной совсем забыла, И перо за это получай!

Далее:



Леди думает:

"Так, Рахэль, повторяй про себя, до экзамена осталось всего лишь три часа. Эпителиальная выстилка фаллопиевых труб имеет реснички, биение которых создает движение тока жидкости. Этот ток жидкости и направляет в фаллопиевую трубу яйцо, готовое к оплодотворению. Е-мое, Рахэль, что за дурь, ты же хотела идти на факультет востоковедения. Пойду лучше еще семечек куплю, а то закончились."

Далее:



Он:

- Дорогая, а ты что-нибудь слышала про БДСМ?
- Но хабиби, я же только-только перешла в десятый класс, видимо, мы еще не проходили...

Ну и наконец:



Он: - Мальчик, если еще раз сфотографируешь агента МОССАДа при исполнении, я на тебя прыгну и лицо тебе обглодаю.

В общем, весело на Яффской улице, душевно:



На ней очень симпатичные фонари:



Вот они крупнее:



На заднем плане - великолепный рисунок, обещающий иерусалимцам новый классный трамвай. Трамвай ходит, иерусалимцы не выглядят грустными, наоборот, довольными. Традиция разрисовывать подобными рисунками торцы зданий или фасады брошенных/реставрирующихся домов - это прекрасная традиция, имеющая сугубо европейские корни, что только подчеркивает вектор развития ближневосточного города. Весь рисунок:



"Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна":



Таких табличек в Иерусалиме нет, хотя за последние полвека ему это более актуально, нежели Ленинграду, который владеет авторскими правами на вышеприведенную надпись. Как раз за недельку до нашей поездки в городе опять взорвали автобусную остановку, причем впервые за несколько лет.

В связи с этим за нас с какого-то ляда переживали и волновались, но я подобного рода вещей не боюсь - потому что, во-первых, рожденный быть похищенным инопланетянами не утонет, во-вторых, шансы, что тебе на встречку на трассе в России вылетит пьяный долбоеб, в десятки раз выше, что ты окажешься именно на той самой автобусной остановке именно в то самое время, ну и в-третьих, как поется в одной известной в узких кругах песне, "но мы нажрались и их не боялись".

Кстати, о нажрались. На Яффской улице я нашел великолепный лабаз с большим количеством пива со всего света, и не смог устоять перед парочкой небольших бутылочек крепкого бельгийского эля. На фотографии, конечно, в первую очередь не ярославский алкоголик, а Иерусалим - центр мира:



Шикарная деталь этой части города, как говорится, обожаю склепы, обожаю чугунное литье:



Странно, что я не кинулся искать клеймо - чугунную продукцию тех лет в обязательном порядке клеймили. Наверное, был занят чем-то другим.

Например, увидел прекрасную эмблему с оптической винтовкой некоего местного израильского ведомства:



Надо им будет обязательно написать и предложить в качестве девиза и боевого клича название легендарной песни группы Гражданская оборона: ВИНТОВКА - ЭТО ПРАЗДНИК, ВСЁ ЛЕТИТ В П@ЗДУ!

Оформление изразцового магазина, роскошь!



Я же обожаю изразцы, а местные ремесленники, как оказалось, ими славятся. Конечно, я не смог отказать себе в удовольствии привезти на Родину несколько. Один из них, со словом "Шалом", повесил на входе в контору, некоторые посетители испуганно вздрагивают. И это отлично:



Обошли по кругу Русское Подворье. Это довольно большой квартал в Новом Городе:



История довольно интересная. Русские были одними из первых, кто поселился за пределами Старого Города в середине XIX века, купили здесь большой кусок земли, и стали отстраиваться. Основная цель - гуманитарная, встреча и проводы паломников и пилигримов, служение Господу непосредственно на месте, ну и вообще, иметь свое представительство в Палестине - это круто.

К XX веку России принадлежало до 70-80 объектов недвижимости в Святой Земле. Естественно, СССР на нее было почти насрать, да и далеко не факт, что СССР являлся законным правопреемником этой собственности, в первую очередь, церковной. После перехода этой части города под израильский контроль, в 1950-х здания Русского Подворья стали ползуче занимать разные израильские ведомства.

Тут-то советские власти и оживились - понадобилась кому-то собственность-то! Когда Иерусалим был арабским, брать с братьев меньших бабло было как-то не комильфо, да и нет его, бабла то у братьев меньших.

Предложили все это впарить евреям, им понадобилось, и, стало быть, впарили. В 1964 году состоялась "Апельсиновая сделка", когда почти все русские объекты на территории Иерусалима были проданы, если память не изменяет, где-то за 3-4 миллиона долларов. Чем рассчитались евреи с СССР, думается, уже понятно из названия сделки.

Сейчас что-то по мелочи возвращают назад, потому что легитимность и наследства СССР, и следовательно, "Апельсиновой сделки", сомнительна, да и не все объекты толкнули. Статус, например, Сергиева подворья (в составе русского квартала), не был определен, и в 2009 году удалось отжать его назад.

Сейчас идет реставрация за наши кровные, но в целом, выглядит очень достойно:



А что там за флаг реет? Это флаг Императорского Православного Палестинского Общества, едва ли не старейшей отечественной гуманитарной организации, основана в 1882 году.

Вообще, именно на рубеже XIX и XX века тотально вырос поток русских паломников на Святую Землю, пример подавала императорская фамилия - как раз в этот период и её, и всю отечественную знать потянуло на духовное.

Наш Свято-Троицкий собор:



В последнее двадцатилетие православная церковь по понятным причинам снова активизировалась на Земле Обетованной. Неожиданно снова поверили в Господа нашего Иисуса Христа миллионы соотечественников, и потоки паломников и пилигримов вновь хлынули в Ершалаим, как сто лет назад. Это хорошо. Чем шире кругозор - тем лучше.

Одно известно точно: русской церкви совершенно не по пути с израильской полицией:



Однако, пора бы и в Старый Город. Там симпатично:



Весь Иерусалим построен из местного известняка, я бы даже использовал тавтологию и сказал бы, известного известняка - он такой с золотистым отливом. Поэтому весь город воспринимается как золотисто-желтый:



Еще с тех времен, когда мамонты еще наверное не умерли, а Рим был обоссаной речной долинкой с камнями, по которым скакали полуголые грязные люди в набедренных повязках, с тех пор когда людишки еще бежали толпами из Евразии в Северную Америку по полосе суши на месте Берингова пролива, еще с тех пор Иерусалим был очень крутым городом.

Он четко делится на четыре квартала - Мусульманский, Христианский, Еврейский, Армянский. В Дамаске Старый Город тоже делится, но там деление попроще, и основное отличие - что в Христианской части наливают, а в Мусульманской нет.

Здесь все запутаннее и серьезнее.

Мы вошли в Христианскую часть:



Названия кварталов и улиц выполнены изразцовыми табличками, это хороший признак.

Наличие большого количества крестов и спутниковых тарелок дают понять, что мы действительно в христианской части:



Здесь большое количество самых разных миссий, орденов, концессий, паломнических гостиниц, и, конечно, самих паломников:



Все, все тянутся к свету, все страны и народы хотят быть как можно ближе к святыне - Гробу Господню:



На значительной части улиц раскинулся рынок, торгуют, по традиции, арабы:



Да, времена меняются, евреи сдают позиции, и традиционную нишу - торговлю, осваивают другие народы, ну и вообще, как говорится в отношении немцев и евреев, самые лучшие вояки стали самыми лучшими торгашами, а самые лучшие торгаши стали самыми лучшими вояками. Бог ты мой, куда катится мир.

Как писал еще в эпоху гражданских войн в Древнем Египте некто Ипувер в своем "Речение Ипувера" - "Воистину: земля перевернулась, подобно гончарному кругу." Так же стремительно меняются и роли на Ближнем Востоке.

Восточный базар на иерусалимских улицах конечно колоритный:



Но ориентирован в первую очередь на туристов и паломников. На восточных базарах в сотенке километров к северу или к востоку за подобные футболочки ухо откусят:



Я, собственно, к чему, про базар то. Ведь мы активно ищем храм Гроба Господня, а он в лабиринте улочек не находится. Я знаю, что он в глубине квартала, надо найти лаз, но все улочки заняты рынком, не находится, и в итоге проходом к храму оказывается щель между коврами. Так сразу и не заметишь.

И вот, главная святыня христианского мира открылась перед нами во всей своей суровой романской красе:



Надо отметить, что уже на улицах Старого Города я в спешке допивал вторую бутылочку бельгийского эля (я же две взял). И при приближении к Храму я начал думать - правильно ли это. По уму, надо бы настраиваться на Святыню, особая атмосфера, чистая душа, а я пивом давлюсь. Может, в Иерусалиме вообще пить - это кощунство? Интересно, думаю, по христианским канонам я тотально конченый козел, или еще в меру? Рассматривают ли эти каноны употребление пива рядом с Гробом Господним как смертный грех, или это не регламентируется? И если да, то какие границы? Сто метров, двести? Километр? Или границы должны быть в душе?

Выкинул аккуратно бутылочку в урну со львом, и крепко задумался.

В конце концов, именно Иерусалим - это то место, где можно крепко задуматься.

Сижу, я значит, на ступеньках перед собором, смотрю на Храм Гроба Господня, и думаю. Конченый я человек, или все-таки нет. Есть ли Бог, или нету его?

По уму, у меня были все шансы стать атеистом, причем очень циничным - я же мальчик, родившийся в Советском Союзе, получивший подобие исторического образования, я в семь лет любил одного лишь Владимира Ильича, и вообще, все происхождение религий должен трактовать в научном ключе.

Ну, навроде "основы христианской религии кроются в мистерианских культах народов Восточного Средиземноморья".

Но, я как ни странно, во что-то или в кого-то верю.

Примерно смысл в чем.

Человек может считать, что он может объяснить большинство явлений, событий, процессов, происходящих на земле, но это большое заблуждение. Силы человека, силы науки, были преимущественно направлены на то, чтобы объяснить процессы и явления, протекающие в привычном, окружающем его материальном мире. Естественные науки, физика, химия, математика, медицина, биология - в этом человек, бесспорно, преуспел.

Объяснение можно дать многому из того, что окружает человека, то, что он видит, может пощупать, послушать, все, что только могут воспринять его органы чувств. Можно давать стройные объяснения цивилизационным теориям, появлению Вселенной, менталитету киргизов, провести причинно-следственную связь от выпитой тобой чашки чая до смерти дельфина на юге Атлантики. Все это здорово.

Но есть некие другие закономерности и явления, которые человек не то, чтобы объяснить не может - он не может их даже толком заметить, хотя с их проявлениями сталкивается каждый день.

Я называют эти законы "энергетическими", раз в их отношении нет единой теории, а одни лишь догадки. Не приплетать Чубайса.

Совсем просто говоря, в таком привычном человеку мире, действуют и иные законы, и проявлений их - масса, просто человек их не систематизировал, не исследовал, не изучил, и скорее всего, вряд ли изучит - не дано.

Конкретные примеры?

Да пожалуйста. Каждый из нас сталкивался с тем, что он не может избавиться от ощущения, что на него смотрит сзади другой человек. Он не видит его даже боковым зрением - но чувствует. Оборачивается - и верно, смотрит.

Или когда сзади кто-то незаметно подходит. Бесслышно, невидимо, он даже не дышит, ни единого звука, но ты чувствуешь - сзади кто-то есть, стоит за тобой. Ты не знаешь, чем и как ты это чувствуешь, но ты - знаешь.

В чем измерить взгляд человека? В чем измерить энергию другого, когда он подошел к тебе вплотную сзади? В джоулях? В ньютонах? В ваттах?

Мы часто говорим - от этого человека так и прет энергией. "У него очень хорошая энергетика". Мы чувствуем это. А какого-то человека даже и не заметим, пройдем мимо - он серая мышка, в нем нет энергии. Последний оборванец может на тебя так посмотреть, и ты почувствуешь такую силу, идущую от него, что пропотеть можно. Как он это сделал? Что идет? В чем померить?

Ну или вот, мои так сказать рассказы. Неоднократно читатели мне признаются, что от них веет позитивом, некоей энергией, зарядом оптимизма. Прямо аж с экранов хлыщет. Где бы этот экран не находился - хоть в Мексике. Люди "заряжаются" моим позитивным посылом, который я вкладываю в слова, дочитывают, и продолжают заниматься своими делами с хорошим настроением. То есть, мне удалось передать мой положительный заряд оптимизма, мою энергию, на огромное расстояние другому человеку, и не одному, а десяткам, сотням - и от меня не убыло, есть еще.

В чем предлагаете замерить этот заряд?

Таким образом, не только люди, но даже слова, сказанные ими, имеют некую энергию, некую заряженность, положительную или отрицательную. Если мы зайдем в помещение, где сто людей улыбаются, говорят друг другу приятные вещи, мы скажем - ах, какая прекрасная атмосфера, какая энергетика у этого места! Если же сто людей в помещении проклинают друг друга, энергетика становится отрицательной для человека.

Откуда она взялась? Люди вложили в слова? Куда она уходит потом? Исчезает? Тогда почему в некоторых местах энергетика остается, несмотря на отсутствие людей? Почему про некоторые места мы говорим - здесь очень благостно, так хорошо, я наполняюсь энергией?

А в некоторых местах наоборот, очень неуютно, неловко, мрачно. Вроде бы и ничего объективного нет (из привычного физического мира вещей), а скорее хочется уйти - давит что-то.

Почему, как правило, свежепостроенные храмы - бездушные, пусть даже с богатым убранством, а в старых, неказистых - приятно находиться, тепло? Есть даже такое понятие - "намоленный". Сотни тысяч людей согревали храм своей энергией, своими чаяниями, надеждами сотни лет, люди умерли, а в храме по прежнему тепло.

Почему у Стены Плача была такая особая атмосфера? Святое Место? Но энергию месту послал не Яхве, а миллионы, десятки миллионов людей, которые тысячами лет изливали здесь свои эмоции.

То, что подобная энергия существует, для меня бесспорно. У каждого человека она есть, больше, или меньше. Я читал теории, что она идет этаким острым клином перед лицом человека, но это, конечно, ересь, потому что померить или увидеть её невозможно.

Куда девается эта энергия, когда человек умирает? Растворяется? Улетает? Группируется вместе с другими? Попадает на весы?

Когда двенадцать лет назад моего отца увезли в больницу в три ночи, было светло, разгар июня. Тихая летняя ночь - ни дуновения, ни ветерка. Никто не спал.

Неожиданно, пол-пятого, перед домом заводили хороводы листья, налетело некое подобие небольшого шквала, нагнулись деревья, и мощный удар последовал в стекла, так, что они задребезжали. И все стихло.

Время смерти отца - 4.30. У него было очень много энергии, он был очень харизматичен. Вероятно, этой энергии хватило на это, вероятно, на что-то большее, на что - мы не знаем.

Потому что мы не знаем, что потом.

Я допускаю, что некоторые состояния этой энергии, некоторые формы, можно назвать каким угодно словом, потому что все это все равно будет неверным - и есть Бог, Высший Разум, опять-таки можно назвать каким угодно словом, потому что все равно будет неверным. Не то, что допускаю, я верю в это, потому что чувствую и вижу слишком много проявлений этой самой энергии, хоть и это слово тоже кривое. Просто привычное.

Человеку не суждено понять сущности этой самой энергии, сиречь Бога, сколько не старайся. Какой Бог, если человек не в состоянии измерить в чем-либо взгляд другого человека? Наверное, в этом мои взгляды схожи с бахайцами, о которых я недавно упоминал. Бессмысленно человеку понимать сущность Бога.

Естественно, под такие мои взгляды и мою веру не вписывается ни седой мужчина с бородой, сидящий на облаке, ни заветы индийского принца, ни кодекс заповедей кочевников Аравии.

Религия в той форме, как она существовала и существует - это в первую очередь социальный инструмент, который позволяет организовать грамотное существование того или иного социума, по определенным законам, и одновременно ответить на главные вечные вопросы, которые терзали и терзают человека - зачем жить, и что после смерти?

Любой человек хочет гармонии с самим собой, это его главная конечная цель. Все остальное - лишь средства. Отсутствие ответов на главные вопросы с большой доли вероятности вносят дисгармонию в жизнь человека, а это недопустимо. Религия дает все ответы, и человеку хорошо. Это самый простой путь. Все предопределено, живи-не тужи, маленьких не обижай, а умрешь - тебя рассудят на весах, и начнешь новую жизнь - все хорошо будет, не ссы. И человек живет, не ссыт.

И, повторюсь, это хорошо.

Как же с моей гармонией?

Я очень люблю выражение - "имей совесть, и делай что хочешь".

Совесть - понятие субъективное, кто-то тысячу людей спас, и все-равно считает, что сделал мало, а для какой-то культуры нарушить данное тебе слово, убить тебя, а жену оттрахать - это высшее проявление доблести и мужества, ты герой, джигит, попадешь в рай, а вокруг тебя будут танцевать голые бабы.

Но все-таки человечество сообща сформировало основные понятия, которые подходят под понятия "совесть", "хорошо", и "плохо". Не стоит брать в расчет маргиналов - на то они и маргиналы. Обмануть, ограбить, убить человека, чтобы потом на украденные денежки построить концлагерь и уничтожить там соседей по району - это, скорее всего, плохо.

Условно говоря, лучше перевести бабушку через дорогу, нежели сбросить её под автобус - с этим утверждением согласится большая часть людей.

По таким законам "общепринятой совести" стараюсь жить и я. Да что там стараюсь - живу. Помогать людям, не завидовать, делиться, стараться меньше врать, не наябывать других, не унижать слабых, быть честным перед другими людьми и в первую очередь перед самим собой, уметь признавать свои слабости и промахи, в том числе и перед другими - в принципе, это довольно просто.

Подобная жизнь позволяет жить в гармонии с самим собой. Ведь если после смерти ничего нет, как бы это ни было невозможно представить человеку, то ведь там ничего нет, ничегошеньки, тебе похеру, все доселе было случайностью, яркой вспышкой, которая пришла из ниоткуда и ушла вникуда.

Если же там, куда умчится твоя энергия (бесит меня это слово, правда), что-то и будет происходить, тем более связанное с прожитой жизнью, то оправдываться твоему куску энергии (его часто называют душа) не за что - ты переводил бабушек через дорогу, ты делал, что было в твоих силах.

А если вдруг выяснится, что все было наоборот, что все перевернулось, подобно гончарному кругу, что на самом деле переводить бабушек - это и есть самое страшное зло, а на деле их надо было бросать под автобус, и тогда то ты бы и жил праведно - то ты все равно сделал, что мог, и жил по той системе ценностей, на которую только способен жалкий человеческий умишко. А познать другую ему не дано.

Взятки гладки. Куда не плюнь - кругом гармония, кругом ты прав. Быть несчастливым и жить не в гармонии просто невозможно.

Возможно, я и поменяю свои взгляды на жизнь, тупо упираться на чем-либо, как баран, и вообще, как говорится, чем ближе к смертному одру, тем меньше атеистов, да и в окопах под пулями все молитвы кому-то читают, включая атеистов, но пока так, как есть.

На основании вышеописанных мыслей в моей голове, которые пришли мне в голову при взгляде на главную святыню христианского мира, я решил, что я все-таки не пидор, что пил пиво недалеко от этой святыни.

И мне можно зайти вовнутрь.

И мы зашли в Храм Гроба Господня, на место, где был распят Иисус Христос.

Гоп-стоп,
Сэмэн, засунь ей под ребро,
Гоп-стоп,
Смотри, не обломай "перо"
Об это каменное сердце
Суки подколодной.
Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,
Он прочтет ей модный,
Очень популярный
В нашей синагоге отходняк.

Гоп-стоп,
У нас пощады не проси,
Гоп-стоп,
И на луну не голоси,
А лучше вспомни ту малину,
Васькину картину,
Где он нас с тобой прикинул,
Точно на витрину.
В общем, не тяни резину,
Я прощаю все.

Кончай ее, Сэмэн.

Парочка вопросов назрела:

1. Где брали карту Хайфы? Без карты мне неуютно и страшно, а с картой весело и спокойно. В Акко, Иерусалиме, Тель-Авиве, Эйлате карты образовывались совершенно бесплатно и непринужденно на автостанциях, в турофисах и в отелях. А с Хайфой не повезло, при том, что город гористый и запутанный. Иногда спасала гугло-микро-распечатка, но там маршруты транспорта не обозначены.

2. В апреле курточная погода только в Иерусалиме, или и внизу тоже прохладно/нежарко?

прекрасно!

спасибо автору за познавательную и, что немаловажно, своевременную тему)

пора, пора уже и нам проведать курирующую организацию.

скучают же там, даже плачут, смотрю

Храм остался для меня таким же неоднозначным местом, как и Стена Плача, с той только разницей, что здесь сбылись мои страшные пророчества - между священниками и молящимеся действительно в разных направлениях шарятся чуваки в панамах "Я люблю Нью Йорк", сандалиях, и майках с надписями на пузе "для пива". Ну и фотики наперевес, конечно.

Я, конечно, очень рад, что изначально довольно костная, негибкая христианская религия так толерантно относится в этом свое Главном Месте ко всем людям без исключения, и к верующим, и не к верующим, но выглядит все это еще более дико, чем у Стены.

Не знаю конечно, но доктор, со мной последнее время что-то не так, для меня выглядит дико, когда одни люди молятся о спасении своих близких, кто-то плачет, а другие люди их фотографируют - себе на память.

Я понимаю, что если ты по-настоящему веришь, то твоему общению с Господом уж точно не помешают всякие казлы в панамах, но не все же такие крутые и независимые, и кому-то, наверняка, все это тяжело дается.

Для меня сущность типичного современного человека в этом кадре:



Исписаны все поверхности, какие только можно. "А я был на месте, где распяли Иисуса Христа. Ы-ы-ы-ы, клево". Наверное, эта тема еще почище, чем фотографии на фоне Эйфелевой башни. Пройтись бы по ней своим беспощадным ржавым катком острословия, ну да ладно, мы же в христианском храме, надо быть смиренным, уметь прощать.

"О, человек! Как судия, ты судишь,
По полкам разбирая грех,
Но, осуждая, ты себя погубишь,
Ты ж на себя наваливаешь грех."

В связи с подобными эмоциями в храме я практически не фотографировал.

Но, тем не менее, общее впечатление составить можно.

Храм Гроба Господня - не храм в привычном понимании слова, а целый комплекс, который покрывает гору Голгофу, в первую очередь - сам Гроб Господень, и место распятия.

Храм состоит из десятков разного рода приделов, часовен, вспомогательных помещений, двориков, лестниц, разноуровневых комнат, все постройки разных времен, все это поделено между конфессиями, которые постоянно грызутся друг с другом - в общем, думаю, Христос вряд ли бы обрадовался, если бы узнал.

Чувства "вот именно здесь", столь знакомое многим, я не испытал, наверное, потому что я циничный советский гад с критическим мышлением, и регулярно читал, что местонахождение Голгофы установили много сотен лет назад практически нашару - может быть здесь, а может и нет. Ну ладно, пусть будет здесь - и начали строить храм.

Основную часть построили крестоносцы в романском стиле, когда Иерусалим у сарацинов отобрали. Потом все надстраивали-перестраивали.

Купол Ротонды несколько напоминает языческий римский Пантеон, прости, Господи:



Кувуклия (часовня, накрывающая сам Гроб Господень), в своем современном виде, построена лишь в 1810 году:



Чтобы попасть внутрь, надо пройти сквозь маленькую низкую дверку - не поклонившись, не зайдешь. Там тесно, и желающих пускают маленькими порциями под присмотром полиции и священников:



Очередь большая, ну и вообще в храме народа много, в основном, конечно, туристы:



Ленточки "ду нот кросс", "полис", толкотня, возня, если бы не антураж, можно подумать, что ты проходишь на стадион:



Думаю, Христос бы расстроился.

Но стоит только отойти в сторону, и спуститься вниз, как люди сразу пропадают:



Тут уже можно как-то поорганичней пообщаться с Ним:



Но мое мнение неизменно - чтобы общаться с Ним, вообще ничего этого не надо.

Но здесь, в тишине, уже как-то больше веришь, что всё случилось именно Здесь.

"Над Голгофой - траур мглы! Ты чувствуешь беду! Ты сам не свой!
Меж солдат, от зноя злых, твоих решений ждут два вора, и святой!

Ты безумен - видит Бог!
Виноват, лишь в том, что одинок!
Но ты шепчешь приговор!
Иудейский царь распят как вор!!!"

Камень помазания:



На сим достаточно. Мне и эти то фотографии было не очень приятно делать, но что только не сделаешь ради расширения кругозора, своего собственного, и множества других людей.

Мы поспешили выйти. На улице группируются новые толпы любопытных:



Кстати, да, там на фасаде храма лестница стоит, я же про нее еще в детстве читал, в какой-то книжке а ля "Религии мира для самых маленьких", такие книги еще спонсировались всякими сомнительными благотворительными гуманитарными организациями. Ну, такие, знаете, из тех, вступишь в них , а потом сам не заметишь, как вечерами голый танцуешь с тридцатью волосатыми мужиками в чулках, и твою квартиру на какого-то святого под шумок переписали.

Запомнилась мне эта лестница, в общем:



Лестница стала своеобразным символом статус-кво, которое зафиксировали все шесть христианских конфессий, поделивших храм между собой (греко-православные, католики, армяне, сирийцы, эфиопы, копты), это случилось в середине XIX века.

Гроб Господень - ведь такое дело, не передраться бы. Поскольку святыня была постоянным местом склок, фанатичных драк и резней, аж кровища во все стороны хлыщет во имя Господа нашего, то решили все-таки как-то по спокойнее, 19 век, как никак, на дворе.

Все части храма поделили по-братски, расписали время службы каждой конфессии и определенных святынь, в общем, идиллия. Лестницу эту оставили строители, ремонтирующие фасад, а поскольку после статус-кво ничего трогать нельзя, так она там и стоит, только поновляют иногда, чтобы не сгнила.

А то, если не дай Бог кто тронет лестницу, то все, трындец хрупкому религиозному миру, да и всему христианству в целом.

Только тронь эту лестницу - и сразу начнется светопреставление, конец света.

"После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. "

А чему надлежит быть после сего, все знают - полному бардаку. Снятие семи печатей, четыре всадника апокалипсиса, 24 седых старца падают ниц, и понеслась...

В общем, всю публику с Масличной горы к всеобщей радости воскресят первыми.

Нет, определенно, в подобных местах тянет на религиозную тематику.

Способствовало ей и наше продолжение пути - он проходил по Виа Долороза.



Виа Долороза, Путь Скорби - это последний путь Иисуса Христа на Голгофу. Сейчас это обычная улица.

Здесь, в общем-то, нет ничего благоговейно-религиозно-замирательного, обычная оживленная арабская улочка-барахолка.



С толпами перевозбужденных интуристов:



И только обозначения так называемых "станций" постоянно напоминают о том, что перед нами последний предполагаемый (напомню, месторасположение Голгофы неоднозначно) путь Иисуса.

Станция - это остановки Христа на его многострадальном восхождении на Голгофу. Слово "восхождение" как-то сейчас не совсем уместно, потому что улица практически без перепадов, а сама Голгофа даже на маленький холмик не похожа, не то что на гору.

Всего таких остановок-станций 14, из них 9 находятся на улице, а 5 внутри Храма Гроба Господня.

Все они отмечены, например так:



Так, читаем... я пока еще не такой опупенный схоласт, чтобы знать все станции наизусть, это же не столицы стран Океании.

"Станция VI. Место, где Св. Вероника вытерла лицо Христа своим шёлковым покрывалом"

Или вот:



"Станция V. Место встречи Христа с Симоном Киринеянином, которому дали нести крест до Лобного Места"

Кажется, как я помню из тех же религиозных книжечек для самых маленьких, солдаты из конвоя выловили какого-то чувака из толпы, Семена Киренаикского, и заставили его помочь нести крест.

Кстати, с крестами тут до сих пор ходят. Самые ретивые христиане повторяют путь Иисуса с крестом на спине, правда, стараются делать это по ночам или рано утром, когда народа нет, чтобы никто не мешал. Поскольку сделать крест - задача для современного человека не из легких и не из быстрых, кресты сдаются желающим напрокат.

Вообще, интересно тут.

Я лично всю свою никчемную сознательную жизнь представлял, что Голгофа - это такая горка за пределами старого Иерусалима, далеко, за городом, и Иисус тащил туда крест по жаре полдня, исстрадался, мучения, тяжело, долго.

Оказалось, что вся Виа Долороза - это 500 метров, и на этих пятиста метрах Христос успел упасть три раза, обратиться с воззванием, ему успели утереть лицо, понести крест, встретился с матерью, с какой-то другой благочестивой женщиной, в общем, можно переделать очень много дел.

Нет-нет, я ничего лишне-крамольного не имею ввиду, просто в голове вышел некий диссонанс - казалось бы, дворец, приговор, долгий путь, легионеры, жара, вороны, страдания, Голгофа маячит где-то вдали, чуть ли не на линии горизонта, а на деле - короткая улочка, сувениры, горланящие арабы.

Тут кто угодно задиссонансит.

Ну ладно... пора бы уже и прощаться с христианской частью города, идем на Масличную гору, Понтий Пилат, пятый прокуратор Иудеи.

В голове по прежнему крутится мелодичное

"В серебристый сон
Ты бы с ним ушел
По дороге вечных звезд
Над простором строгих гор

Ты бы перед Ним
На колени встал
Не стыдясь ни слов, ни слез
Кто любил - тот и распял... "

команданте, просим продолжения) до вылета времени маловато осталось, а хочется отбыть политически подкованными во всех отношениях

ок, скоро, пойду пока пельменей наварю

о, вопросы

1. Карту Хайфы взяли в каком-то туристическом офисе а ля "Гостям города", на немецкой улице, она же Бен Гурион

2. В Эйлате красноморский микроклимат, в апреле, да и почти всегда, жарко. В этом месяце уже почти на территории всей стране довольно тепло, около 20, а куртки в Иерусалиме из-за того, что дождило смальца, но это непостоянно