Виноград в Ярославской области

Уважаемые виноградари, Всех поздравляю с наступающим Новым Годом! Желаю Вам благополучия, исполнения задуманного, окружения любимых и добрых людей!

likmoy Спасибо! Всех с праздником и успехов в новом году!

Для северного региона идеальных сортов винограда, наверное, нет, но есть проверенные временем сорта и гибридные формы, прижившиеся в нашей сторонке.
[(Эгер 2* х Магарач ?) Венгрия
Синонимы: Кёниглише Эстер, R 65.
Эстер (Eszter) - столовый сорт винограда, очень раннего срока созревания, 105-115 дней. Грозди средние, умеренной плотности, средней массой 350-500 гр. Цветок обоеполый. Ягоды средние и крупные (3-4 г), округлые, темно-синие, иногда неоднородного размера. Мякоть плотная, хрустящая, приятного, гармоничного вкуса. Кожица тонкая, семян 1-2. Сахаристость 17-19% при кислотности 6-8 г/л. Лоза вызревает хорошо. Повышенно устойчив к грибным заболеваниям и морозу (-24°С), требует укрытия на зиму. Оптимальная нагрузка на куст 30-40 глазков. Обрезка лоз плодоношения на 6-8 глазков. Эстер перспективен для северного виноградарства.
Фото размещаю Владимира, с его виноградника в г. Ростове Великом.

При посещении его виноградника (в разное время) обратил внимание на куст Эстера, который у него не болел и давал стабильные урожаи, уходя в зиму с вызревшими побегами. Заказал саженец и в мае 2016 г. высадил его в ведро и по налаженной схеме установил в теплицу на доращивание. Саженец очень хорошо развивался, к осени вызрел побег более двух метров. В сентябре 2016 г. посадил его в теплицу. Перезимовал без потерь. В 2017 г. вырастил два побега на рукава и два жировых побега (в 2018 г. выращу из них два побега (рукава). Побеги и жировики вызрели хорошо. Оставлял две обрезанные сигналки, на которых ягода вызрела к концу августа, вкус понравился и самому, и близким. Не болел, ни чем не обрабатывал. Рекомендую.
На первом фото 15 апреля 2017 г. - открытие после зимы и предварительная обрезка до 70 см., вторая обрезка в мае. На двух фото от 24.06.2017 г. и от 01.07.2017 г. до и после обрезки жировых побегов до 30 см. (на них нужна пара вызревших глазков)

likmoy, Евгений! Вас тоже с наступившим 2018 годом! Спасибо за информацию о винограде. Внимательно читаем. Рады будем узнать про уход за виноградом с весны до поздней осени поэтапно.

Уход за виноградом один из важных приемов агротехники. Начинается он с ухода за развивающимся саженцем винограда. Качество ухода в дальнейшем будет определять время вступления его в плодоношение, количество и качество урожая, продолжительность жизни самого растения. Наша задача вырастить сильный куст.
Посадочный материал саженец. Путей два: прорастить черенок самому, либо купить готовый саженец.
Первый вариант самый лучший, но требует уже приобретенного опыта по выращиванию винограда. Начинается с заготовки качественных черенков из хорошо вызревших побегов, либо их приобретения из заслуживающего доверия источника (тоже и для саженца). Не буду сильно вдаваться в подробности, но при проращивании черенков возникнут трудности с поддержанием влажности (обычно в квартирах воздух пересушен), освещенности (требуется подсветка, но качество искусственной подсветки далеко от естественного освещения, а в феврале-марте больше пасмурных дней и короткий световой день).
Второй вариант – покупка саженца. Лучший вариант у виноградаря, на участке которого можно увидеть куст винограда выбранного сорта (ГФ – гибридной формы), попробовать ягоду, получить информацию об его особенностях (реальных сроках вызревания ягоды и побегов, опыляемости, склонности к горошению и растрескиванию ягоды, силе роста, морозостойкости, устойчивости к болезням). При покупке в питомнике тоже хороший вариант, но у нас нет специализированного питомника, кроме Волкова Владимира Александровича. В магазинах типа супермаркет не рекомендую (возможность пере сорта, низкое качество саженца).

Когда лучше приобретать саженцы винограда? В условиях городской квартиры целесообразнее во второй половине апреля (подача тепла снижается, световой день увеличивается).
Купили саженец, что дальше? Рекомендую, как можно быстрее, провести его перевалку из стаканчика (как правило, выращивается в 1,5 л. обрезан. бутылке). В какую емкость перевалить (пересадить)? Желательно в обрезанную 5 л. канистру, как минимум, а лучше в ведро. Почему? Не рекомендую пересаживать из стаканчика сразу в теплицу (при наличии) и тем более позже в ОГ (т.е. дожидаться прогрева почвы к июню месяцу в ОГ). Даже в теплицу в мае месяце рано. Лучшее развитие корневой системы (в почве) происходит при температуре + 24 до + 30 град., но у нас в Ярославле она никогда не прогревается до этих значений, даже в условиях жаркого лета на своем пике в конце июля - начале августа месяцев (писал о тепловом режиме почвы на стр. 278-280). Перевалка в емкость с большим объемом почвы необходима для возможности наращивания корневой системы, как наиглавнейшей задачи при выращивании сильного хорошо развитого саженца.
Вот так готовится ведро: дно вырубить зубилом, части металла, выступающие после вырубки, обстучать с внутренней стороны на твердом основании.
Далее гвоздем с внутренней стороны ведра (в верхней широкой части), отступив от ободка 8-10 мм, пробить (можно просверлить) 8 (восемь) отверстий для проволоки.
Лучше использовать стальную с запасом в 3-4 см., выходит за внешнюю границу ведра и загибается пассатижами.
Перевернув ведро широкой частью вниз, вставить картон (толщина 6-8 мм). Картон вырезать с запасом (на 4 см в диаметре больше) и через верх (узкая часть ведра), согнув его вставить и расправить с помощью деревянного брусочка (требуется усилие). Картон должен образовать ободок при обжиме. (На самом деле на фото узкая часть ведра в верху, а где проволока и картон широкая, обман зрения)
Для фиксации опоры в узкой части ведра (в дальнейшем верхняя его часть), отступив от края 8-10 мм. пробить два отверстия с интервалом около 10 мм. (через них произвести подвязку опоры, можно использовать проволоку, медный провод в оплетке сечением 2,5 квадрата)
На фото готовое ведро для перевалки саженца.

Саженец есть, посадочное ведро подготовили. Чем заправить ведро?
Почвосмесь должна быть:
1. дренируемой (пропускающей влагу (воду), отсутствие ее застоя)
2. влагоемкой (нет - это не бред при условии дренируемости)
3. аэрируемой ("дышащей", способной пропускать воздух к корням)
4. достаточно питательной.
Для решения п.1 и п.3 в почвосмеси должен присутствовать крупный карьерный (речной) песок, от 1/4 до 1/3 ее части. Песок еще будет способствовать лучшему прогреву.
Влагоемкость (п.2) обеспечат торф и агроперлит, вместе не менее 1/3 части.
Питание - остальной объем почвосмеси (хорошо перепревший компост, допустима верхняя часть луговой (лесной под лиственным лесом) земли, перегной - от 3-х лет и более (гнилостных процессов в почвосмеси не должно быть).
Обязательно в почвосмесь добавить золы (не менее 0,5 л.), хорошо прогоревшей и просеянной (без фрагментов мелких не сгоревших угольков). Из удобрений столовую ложку суперфосфата (это долгоиграющее удобрение, корни не обожгет).
Не брать землю с грядок, она накопила патогены (инфекциии) и приобрела усталость (бедная по содержанию питательных веществ)

Перевалка саженца из стаканчика в ведро.
Дело это не хитрое, но не торопливое. Установить пустое подготовленное ведро широкой его частью на твердую поверхность (для устойчивости) и засыпать до половины почвосмесью (перемешанной со всеми ее компонентами). Взять саженец (пока еще в стаканчике), поставить в ведро, делаем примерку. Верхняя часть грунта в стаканчике при посадке саженца должна быть ниже на 3-5 см. верхней части ведра (м.б. чуть углубл@ем под стаканчиком, либо подсыпаем). Отрегулировали высоту, делаем подсыпку почвосмесью (до 3-5 см. от верха ведра), стаканчиком с саженцем чуть разбалтываем почвосмесь в ведре и вынимаем саженц. Посадочное место готово. Аккуратно освобождаем саженец от стаканчика, стараемся не повредить корешки, а для сохранения целостности кома земли с корневой системой заранее произведем его полив в стаканчике. Освобожденный саженец опускаем в подготовленное отверстие в почвосмеси ведра и аккуратно обжимаем (можно с подсыпкой почвосмеси, саженец вегетирующим (растущим) побегом должен располагаться со стороны опоры). Устанавливаем опору (высота не менее 1,5 м.) и крепим ее к ведру через ранее приготовленные отверстия. К опоре подвязываем побег (очень аккуратно, чтобы не обломить его)
В заключении производим полив теплой на ощупь водой в количестве не менее 1 л., можно и больше (излишки, как через решето, вытекут из ведра через картон). Агроперлит впитает в себя часть воды, при иссушении почвосмеси будет отдавать часть ее нарастающей корневой системе.
После первого полива две недели тайм-аут, никаких поливов и подкормок. Саженец перенес стресс. Рыхлить верхний слой почвы в ведре обязательно.

Саженец в ведре и что дальше? Виноградарь с этим ведром по садовому участку должен носится, как дурень со ступой, не зная, что делать и куда пристроить.
Посадка саженца в ведро действительно дает преимущество. Таким способом саженец подращивается в более комфортных условиях, опережает в развитии собратьев высаженных на п.м.ж. Если имеется теплица (парник), то это лучший вариант размещения саженца в ведре. Ведро устанавливается на грядку в теплице с южной стороны, при условии уже "прирученного" к солнцу саженца, если из квартиры, то для адаптации к внешней среде (пока еще агрессивной) следует защитить нежные листочки от солнечного ожега, создав тень (способов много: изгородь из веток с листьями, лист фанеры (простое и надежное решение), подвешенной тканью и др., не использовать листы металла, которые разогреваются на солнце и иссушают не окрепшие листочки саженца). Но металл ведра, как раз дает положительный эффект, разогревая почвосмесь до нужной нам комфортной температуры от + 24 до + 30 град. (на пике рост корешков до 2 см. в сутки). Ведро периодически передвигать (у меня были случаи роста корней за пределами ведра от 50 до 80 см., пришлось их подрезать). К осени корневая система займет весь объем ведра.
Если нет теплицы, то саженец в ведре лучше располагать в пристенке с южной стороны (стена дома, др. строения, забор, созданное временное сооружение, главное закрыть часть северо-запада, север, часть северо-востока), желателен навес (м.б ПК, плотная пленка - для защиты от дождя и града). В этом случае, по сравнению с теплицей, эффективность снижается (перепады дневных и ночных температур в ОГ, ветер).
Прошло две недели от перевалки саженца в ведро и полива. Скорей всего прироста побега не было, не переживайте, рост корней шел своим чередом, саженец адаптируется (наблюдается притормаживание роста побега или незначительный рост, возможно до месяца). Проверяем влажность грунта, у края ведра с глубины 5 – 8 см. прищипываем его тремя пальцами, если комочек рассыпается – производим полив. Стоит ли в воду добавлять мин. удобрение, наверное, еще рановато, но травяной чай (настой из крапивы и одуванчиков 1 л. на 10 л. воды) можно.
При условии солнечной теплой погоды рост побега (выращиваем вертикально только один побег) активизируется, происходит его утолщение, производим подвязку его к опоре, не допуская свисания. Помним, что виноград – это лиана, которая без опоры притормаживает свой рост.
После каждого полива рыхлим грунт. Рыхление (мульчирование) выполняет две функции: снижает интенсивность испарения влаги и повышает аэрацию грунта (доступ воздуха к корневой системе).

Продолжение:
В дальнейщем к поливам саженцев в ведрах под корень добавляем внекорневые подкормки. Тема удобрений сама по себе тоже большая. Буду краток. Минеральные удобрения применяю по минимуму, помятуя, что с ними попутно вносим и соли тяжелых металлов. Азотные удобрения с июля исключаю.
При каждом поливе на 17 л. ведро добавляю 1 л. (иногда 2 л.) травяного чая, одну 400 гр. кружку золы. Периодически суперфосфат, сульфат магния, либо с набором микроудобрений, в начале вегетации кальциевую селитру. В 2016 г. внекорневой подкормкой кальциевой селитрой сжег цветоносы на Тукае и Тасоне, водный раствор готовил по норме производителя, пришел к выводу, что эти нормы надо уменьшать в два раза, как в гомеопатии – пользы будет больше.
При приготовлении травяного чая в бочку закладываю крапиву, выдранную с корнями и землей, иногда добавляю несколько лопат компоста. Цель простая – развитие сенной палочки. При внекорневых подкормках сенная палочка в травяном чае является профилактикой от оидиума (утрированно – мицелий оидиума для нее питание).
В начале – середине августа месяца (в теплое лето) чеканю побеги выше двух и более метров. Больше не требуется рост, но идет утолщение побега, накопление пластических веществ (крахмалов, которые в процессе гидролиза превращаются в сахара), что способствует вызреванию побега и его успешной перезимовке.
Не надо ориентироваться на мифические 2 метра, чеканка нужна для сказанного выше. Фактически от этого побега будут нужны весной следующего года всего два нижних глазка с сильными побегами (по второму году для выращивания двух побегов, которые станут рукавами).
В начале – середине сентября саженец из ведра пересаживаем либо в теплицу, либо в ОГ. Посадочную яма глубиной не более 40 см. заполняем песком, компостом, перегноем, добавляем горсть суперфосфата и все перемешиваем. Ведро освобождаем от проволоки (поперечин), отвязываем опору от ведра, поднимаем ведро в верх (побег не травмируется) и примерно под 45 градусов побегом на север ком с корневой системой опускаем в яму (высоту заглубления регулируем подкапыванием или подсыпанием грунта в яме). Устанавливаем дополнительно вертикальный колышек (стойку) к которому подвязываем опору с побегом (при укладке зимнего укрытия стойку и опору удалим). Пересадка на п.м.ж. это тоже стресс, но для саженца с хорошо развитой корневой системой и сильным побегом он будет минимальным. Теперь это уже молодой куст винограда.

Заключение:
Поливы (объем) в августе снижаем. После чеканки задачей является накопление пластики, а не наращивание "ботвы". Забыл при посадке на пмж обязательно в посадочную яму добавляем не менее 1 л. золы (утрированно для винограда зола как наркотик, в нашей области почти вся земля малоплодородная с преобладанием кислых почв, зола - щелочь, не навредим).
Вызревание побега у саженца подращиваемого в ведре, как правило начинается в августе и заканчивается в первой половине сентября.
Осталось последнее - зимнее укрытие. Если саженцев немного, то рекомендую испытанные мной с 2013 г. ящики (размер произвольный: длина до 1 м., ширина и высота 50-60 см., окно для вентиляции 8х15 см., заглушка с отверстиями из пенополиуретана), внутри пенопласт толщина 50 мм.. Побег при укрытии ящиком подрезал до 80 см. (по глазкам с большим запасом). Земля у куста покрывается пленкой, на нее 5-8 мм. вспененный утеплитель, далее устанавливаем ящик. Заглушка устанавливается при минс 10 град. и ниже. Ни одного вымерзания побегов не было.

Вариантов зимнего укрытия много. Воздушная камера укрытия должна быть минимальной (утрированно: легче прогреть малое помещение, чем большое).

Осветил мероприятия по уходу для саженца (куста) первого года. Отвечу на вопросы.

likmoy Спасибо, все очень доступно.

likmoy спасибо за такую подробную методичку! Вы не скажете, делаете ли Вы насыпные грядки или уже нет? И если их делать, то глубина посадочной ямы (40 см.) это с учетом насыпи или нет? То есть если насыпная гряда высотой 30 см, то относительно общего уровня земли заглубление только 10 см?

yuriy1 Здравствуйте!
Отсчет идет от верха грядки, сколь не приподнята она.
С 2013 до 2016 гг в ОГ использовал приподнятые грядки, но ямы по своей дури копал 1х1х1 м.
Ранее писал об этом. В дальнейшем от этой идеи отказался. Более подробно об этом написал в тепловом режиме почвы. Это глупая яма по Виктору Дерюгину.
При наличии близко расположенных грунтовых вод насыпные грядки - это панацея (жизненно важная необходимость).
При зимнем укрытии в теплицах со средней грядки землю перекладываю на грядки с виноградом, т.е. увеличиваю их высоту примерно на 10 см. (перестраховка - защита корневой, виноград не обижается, но весной обратная операция). В 2018 г. в 8-ми м. теплице центральной грядки не будет (в 10-ти м. теплице тоже самое в 2019 г.), виноградные грядки расширю, оставлю проход примерно 60-70 см., таким образом снова понижу уровень, делается это для прогрева корневой в весенне-летнем сезоне (наши земли холодные, большая часть корневой системы расположена не глубже 35-40 см.)