2025 г. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива

Я бы скорее вот это вспомнил:

Не писать мне повестей, романов,
Не читать фантастику в углу, -
Я лежу в палате наркоманов,
Чувствую — сам сяду на иглу.
..........
Кто-то там проколол свою совесть,
Кто-то в сердце вкурил анашу…
Эх вы парни, про вас нужно повесть,
Жалко, повестей я не пишу.

Приношу извинения за задержку написания, вернее, уже дописания рассказа. Осталось совсем ничего, но отвлекают разные дела.
Но кое-что всё-таки вставлю. Узбекский плов так впечатлил, что я, ни разу не кулинар, по приезду купила казан И с удовольствием оттачиваю мастерство приготовления плова.
Пользуюсь вот этим рецептом:

https://forum.say7.info/topic76828.html?ysc...cxs56y609575665

Выбрала его, потому для меня важно понимать, почему надо делать что-то именно так, а не иначе, а автор как раз это и объясняет. Но где-то рецепт сознательно искажаю под себя.

Многие кулинары пишут, что приготовление плова начинается с подготовки риса. Рис обязательно должен быть специальный, для плова. Я делаю плов уже с третьим сортом, и он мне понравился больше всего. Это - индийский рис басмати. Куплен в отделе сухофруктов и орехов в ТЦ "Макси" на Фрунзе. Там держат вахту по очереди два брата таджика. Приправу для плова привезла из Узбекистана, но ради интереса попросила сделать набор пряностей здесь. В принципе, продавец сделал набор очень похожий на узбекский и посоветовал купить у него и рис. Вот этот рис и понравился больше всего.

В нарушение правил начинаю приготовление не с риса, а с лука, потому что не могу целых 10-15 минут просто помешивать лук и ничего больше не делать. "Близнецам" же надо обязательно совершать несколько дел одновременно, даже в ущерб качеству.

Поэтому пока 2 луковицы жарятся в кипящем масле, я успеваю между помешиваниями обсушить мясо, натереть на терке 2 морковины и даже промыть в ста водах рис до чистой воды и оставить замачиваться. Раньше я этим процессом долгого мытья пренебрегала, а оказалось это очень важно - видимо, какая-то клейковина риса вымывается.

Когда лук обжаривается до красивого цвета, его надо вытащить из масла. Можно потом его вернуть обратно, а можно выбросить, так как лук уже отдал весь свой вкус и аромат маслу. Я люблю жареный лук и после обжарки мяса возвращаю его обратно в казан, хотя в готовом плове его уже не найти, растворяется, наверно .
Обсушенное мясо обжаривается с двух сторон до слегка румяной корочки.



Потом добавляется морковь, приправа, соль. Опять всё слегка обжаривается:



После добавления небольшого количества воды, всё тушится, и этот бульон получает название зирвак. Зирвак в восточных кухнях - основа многих блюд.
Пока он тушится, промытый рис ожидает своего звездного часа в воде:



В час Х рис вываливается в казан, в центр его втыкается чесночина, доливается вода, а огонь на минуточку ставится на максимум, чтобы закипевшая вода вместе с зирваком вырвалась наверх над рисом, омывая каждую рисинку, не давая ей склеиться с соседней.

Количество воды примерно 2 см над рисом, но это определяется методом проб и ошибок. Я добавляю меньше. Лучше в процессе приготовления потом добавить чуточку. Плюс - крышка: ее надо открывать - закрывать в зависимости от того, надо выпарить лишнюю воду, или наоборот не дать ей выпариться.

Результат получился такой:



Рис мог быть более рассыпчатым, но в какой-то момент я не выдержала (показалось, что воды уже нет, а рис еще жестковат) и добавила грамм 50 воды, но она оказалась все-таки лишней.

В общем, поездка в Узбекистан не только принесла удовольствие, но и оказалась полезной, вдохновив на кулинарные подвиги

Это сообщение отредактировал Любовьь - 23.11.2025 - 17:27

Хива

Хива стала столицей Хорезма после Ургенча в 16 веке, и Хорезм стал называться Хивинским ханством. А Ичан-Кала - внутренний город Хивы, крепость с 10-метровыми зубчатыми стенами в высоту и 5-6 метровой толщиной, за которыми в лабиринте узких улиц стоят мечети, медресе, минареты, дворцы и жилые дома. Это - город-музей, но на его территории, как и в средние века, живут люди, около 2 тысяч.
Ичан-Кала имеет форму прямоугольника примерно 800х400 м. С каждой стороны имеются ворота с ударными защитными башнями.

Мы заходим через Восточные. Они же - Палван-Дарваза, Богатырские ворота (названы в честь знаменитого борца и поэта древности Палвана, или Пахлавана) или Невольничьи ворота (ранее справа от них располагался большой невольничий рынок).
Фото только вечернее есть, когда оглянулись, уходя:



При чтении про эти ворота попалась необычная легенда. Недалеко за воротами находятся бани и мечеть. История их строительства такова:

один из правителей Хивы имел девять сыновей, но очень хотелось ему иметь дочь, и десятым ребенком он наконец её получи - дочь Ануш. Прошли годы, и затеял этот хивинский хан войну с бухарским ханом (такая война, действительно, была), но войну проиграл, и был пленен. Выручать незадачливого папашу отправились не сыны, которые уже делили трон меж собой, а Ануш. Она заключила с бухарским ханом пари: если сможет изумить его, он отпустит отца. И отпустил, ведь. Потому что Ануш изумила, раздевшись при нем донага. Дочь оказалась сыном, просто от хивинского хана это скрыли, чтобы не огорчать Растроганный и тоже изумленный хивинский хан молвил:

-Я думал, у меня есть девять сыновей и одна дочь, а оказалось, что у меня есть только один сын, - и передал трон Ануш, а заодно построил в честь нее него бани и мечеть.

По узкой улице, рассекающей Ичан-Калу посередине, доходим до западных ворот. Это главные ворота крепости, через которые сюда и заходят туристы, ибо живут в маленьких отелях старого города за стенами Ичан-Калы. У нас же - большая группа, поэтому мы жили везде в больших помпезных отелях. А наилучший вариант проживания - в отелях внутри Ичан-Калы. Из многих этих отелей есть выходы на смотровые площадки, а завтраки накрывают на крышах с видом на древности внизу.
Фото ворот из инт-та:



В крепости много жанровых скульптур. Снаружи у западных ворот - караван:





Кто-то книжки в пути читает,



а я проверяю, как закреплен мой сундучок с драгоценностями, хотя чтение книжек в дороге мне бы больше подошло, да на верблюда уже не вскарабкаться:



Зато изумила двух аксакалов, ткнув пальцем в небо, да, и сама изумилась увиденному:



Друзья трогательно-забавными получились:







А это уже живые персонажи:





Этот важный верблюд тоже живой:







Это сообщение отредактировал Любовьь - 25.11.2025 - 06:29

Скульптуры просто супер!!!
И девчонки узбечки симпатяшки!!!

Пересмотрела скульптуры и обнаружила, что у друзей разные головные уборы: тюбетейка (узбекский убор) и меховая шапка (местный, туркменский). Туркмения недалеко, и туркмены носят меховые шапки и зимой и летом. Якобы, они и от холода и от жары защищают. Видимо, скрытый смысл скульптуры - дружба народов:

Странно,что вы только сейчас приобрели казан. Реально очень удобная вещь для тушения. Ничем не уступает мультиварке.

uhbitxrj, эл. духовка с разными обдувами и выставленной температурой тоже неплоха.

Хива. Ичан-Кала

Ну, а мы гуляем по Ичан-Кала. Действие коньяка прошло, и я обчихала всю цитадель вдоль и поперек. Вдобавок к вирусу пылевая буря не закончилась и травила аральскими гербицидами . Ветер угрюмо завывал, пыль вдыхалась, а на солнце можно было смотреть без очков. Да и солнце еще поискать надо было за пылевой завесой. У нас вроде в первый день не было экскурсии. Шерзод покормил нас, сориентировал и отпустил с Богом на все четыре стороны. Или мы с Раей просто отбились от коллектива? В общем, гуляли вдвоем.
От каравана зашли через западные ворота обратно в Ичан-Калу:





Здесь, рядом с другой стороной медресе, мимо которого шел тот красивый караван с моими сокровищами и умным купцом с книгой в руках, взгляд притягивает красивый минарет, облицованный плиткой, но странной формы, как будто обрубленный. Слева от него, кстати, диск солнца :



Он так и называется - Кальта Минар, короткий минарет. В 19 веке местный хан замахнулся на строительство самого высокого в мире 80-метрового минарета. Строительство еще только началось, а хан уже почувствовал себя великим, заиграл мышцами и отправился померяться силами с туркменским коллегой. Из похода и хан не вернулся, и минарет не достроился. Но теперь этот недострой - один из символов Ичан-Кала.







Другие минареты немного напоминают трубы котельных:





Весь город и снаружи зданий и внутри - один большой рынок. У нас осталось немного сумов, и мы присматривались, на что бы их потратить. Положили глаз на узбекские халаты:



Купили мы с Раей по халату из, якобы, чистой верблюжьей шерсти (в чем я теперь очень сомневаюсь) по цене в переводе на руб за 1600 руб:



и довольные отправились со своими халатами, конечно же, пить пиво:





Услышав знакомое чихание, из другого угла кафе нам помахали рукой одногруппники, но подходить на всякий случай не стали

Это сообщение отредактировал Любовьь - 25.11.2025 - 06:20

Хива вечерняя







Это уже другое медресе:



А это следующее:



Медресе в Хиве на каждом шагу. Это несомненно похвально, но вспомнились "12 стульев":
-В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть.

Наконец нам удалось вырваться из рыночных рядов. Мы все время сворачивали направо от центральной улицы и бродили там по каким-то захоронениям, караван-сараям, дворикам со скульптурой и столиками. И всё это было увешано халатами и палантинами, заложено тюбетейками и меховыми шапками.
А стоило свернуть налево, как мы оказались в тишине и древности. И древность здесь, как кусок черного хлеба с солью после надоевших сладостей:



Перекресток двух строгих улиц:







И халат на мне вписался в стены, а когда еще полы халата развеваются на все четыре стороны, то вирус - вирусом, но танцы - танцами



Вышли мы потом через наши, задние, восточные ворота и побрели по длинному бульвару в отель. Завтра нам Шерзод на экскурсии расскажет, где мы были, и что видели.
Взгляд назад, на Ичан-Калу. Голос Хивы.




Это сообщение отредактировал Любовьь - 26.11.2025 - 06:34

Одно другому не мешает,но из всех приблуд: скороварка-мультиварка,духовой шкаф,казан используется чаще всего.👍 Сам не ожидал,когда покупал.

Пока я тоже готовлю в казане с удовольствием. Сама не знаю,почему

Хива. День второй.

Утром собираемся в холле отеля на экскурсию



На улице сегодня яркое солнце, совсем незатуманенное пылью, хотя ветер опять очень сильный. Куда делась пыль, непонятно. Молодой человек из группы, уже пробежавшийся по округе, сказал, что на улице жарко. Поверила ему и оделась легко. Сегодня я уже конкретно разболелась. Градусника не было, температуры скорее всего тоже, так как пот лился градом. Поэтому порывы холоднющего ветра на длинном бульваре меня совсем не радовали. Надеялась, что за стенами Ичак-Калы ветра не будет, но напрасно.

Экскурсия началась с медресе Амин-хана. Того самого хана, который замахнулся на строительство самого высокого минарета Кальта-Минор, да погиб, не достроив. Но медресе сначала всё же построил.
Над входом в медресе красуется надпись на арабском языке: "Это прекрасное сооружение вечно будет стоять на радость потомкам".

Спасибо Амин-хану. Медресе порадовало.



Это медресе самое большое в Средней Азии. Двухэтажное здание занимает внушительную площадь 72 на 60 метров и вмещает 125 худжр (келий), рассчитанных на 260 студентов. Уникальность планировки заключалась в том, что каждая худжра состояла из двух комнат, а худжры второго этажа имели еще и лоджию, выходящую на фасад здания, что обеспечивало студентам комфортные условия для учебы и отдыха.







Где-то остался кусок древней мостовой:



Выходим опять на центральную улицу:





Ветер здесь свистал, и я устремилась за этими колоритными личностями к нашим восточным воротам - утепляться в отель.

У ворот скучали три транспортных туристических средства. На одном их них, обдуваемая со всех сторон, я прокатилась за оставшиеся сумы до отеля. Водитель меня подождал и домчал обратно. На бульваре, что мы не ходили, встретилось за все время всего несколько одиночных туристов. Ощущение, что все отели вдоль бульвара пустуют.

Как ни странно, я сразу нашла нашу группу. У Джума-мечети. Мечеть известна уже более тысячи лет, и все эти века внутри неё разрастается лес из резных деревянных колонн - сейчас их 212:



Фото из инт-та:



У каждой колонны своя история и неповторимый вид. Например, одну из колонн, по легенде, привёз из Индии хорезмский силач Палван-Махмуд. Выдержав множество поединков, он показал себя непобедимым, и в награду от индийского султана попросил освободить всех пленных хорезмийцев, вместе с которыми и с этой колонной в придачу вернулся домой.





Его именем названы восточные ворота, главная улица, идущая от западных ворот до восточных.



Дальше мы были еще где-то, наверно, в караван-сарае









И у мавзолея:



Завтра дорасскажу про Хиву

Это сообщение отредактировал Любовьь - 27.11.2025 - 05:31

Через дорогу от медресе Амин-хана с его недоделанным минаретом находится Куня Арк, что переводится, как старая крепость. Арками называют крепость с дворцом правителя одновременно внутри города. Помните, бухарский Арк?
Хивинская резиденция ханов находится за высоченной стеной у парадных западных ворот.
Вот, пожалуйста - впереди парадные ворота в Ичан-Калу, слева медресе Амин-хана, позади Кальта- минор, а справа высоченные стены хивинского Арка с ханским дворцом внутри, ханской канцелярией, залом для приёмов, гаремом, зимней и летней мечетью, монетным двором и подсобными помещениями: конюшнями, складами, мастерскими. Это был целый маленький город внутри Ичан-Калы за вторыми стенами:



А если встать задом наперед, то стены Арка слева:



Перед входом в Арк большая площадь, где проходили парады, рубились головы, оглашались указы:



Никак не могу понять, почему нахожу кучу причин и дел, чтобы не писать про Хиву, а если пишу, то делаю это через силу. Возможно, потому, что я всё интересное про нее пропустила. Ходила, как чумная от недомогания, мало слушала, мало фотографировала. Сейчас изучила карту с панорамами Ичан-Калы, хотя бы сориентировалась в пространстве и поняла, что у меня находится на редких фотографиях (даже фотографировать там уже не хотелось).
Поэтому не буду ничего через силу читать про Куня Арк, чтобы рассказать, а просто вставлю немного фотографий внутренних двориков крепости. Вход со старинными дверями:



Вроде бы, двор приемов:





"Под ногами путалась" другая группа со своим предводителем:



Неее, наш Шерзод несравнимо лучше





Какие-то развалины и карта Хорезма напоследок:







И на обед:



После обеда распрощались с Шерзодом. Он улетел в Ташкент на встречу со следующей группой. А мы еще немного погуляли и побрели по безлюдному бульвару в отель.

Полив деревьев. Не так-то просто растить в Каракумах бульвары:



Тяга к жизни в пустыне:



Впереди еще одни старинные ворота, наверно от третьего транспортного крепостного кольца:







Рая собралась с группой товарищей в ночную пустыню на берегу канала с ужином из свежепойманной рыбы, а я напилась всяких снадобий и с удовольствием улеглась в постель. Ночью - вылет.

Осталось подвести итоги.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 28.11.2025 - 17:05

Окончание

Что могу сказать о поездке? Понравилась. Рекомендую. Читая перед поездкой отзывы и глядя на фото многочисленных мечетей и медресе, думала, после запавшего в душу Ирана Узбекистан уже не удивит, не впечатлит. И поначалу, в Ташкенте так и было, как-то всё непроизвольно сравнивалось с Ираном, даже иногда называла Ташкент Тегераном.

Стоил ли Ташкент посещения? Нисколько не жалею, что побывала в нем. Думаю, без столицы картина страны не была бы целостной. Это современный, бурно развивающийся город. Он был фоном для ярких звезд - Самарканда, Бухары и Хивы.

Самарканд впечатлил своей историей, архитектурой, уютом зеленых улиц, Вечным городом.

Бухара не только впечатлила, она окутала своей теплой и праздничной атмосферой. Древний город, но живой. И жители и туристы живут среди вековых стен, трогают город руками, мерят шагам, торгуют и покупают, Бухара поит и кормит в этой своей древности, иногда унося гостей хоть на миг в свое прошлое. В общем, именно Бухара оставила самое яркое впечатление.

Хива по отзывам у всех была вишенкой на торте из древних слоев Самарканда и Бухары. Думаю, при поездке в Узбекистан ее обязательно стоит увидеть. Просто у меня из-за простуды не сложилось с ней. И мы с Раей почему-то многого не увидели: не поднялись на смотровые площадки и стены на восходе или закате, не погуляли по махалля за стенами Ичан-Кала, да и в самой крепости, судя по фото в интернете, мы не всё обошли.

В Хиве здорово было бы заселиться в отели внутри Ичан-Калы, или недалеко от стен снаружи у западных ворот. Такое проживание добавило бы колорита.

****
Улетали ночью из Ургенча. Он в 30 км от Хивы. Бывшая столица Великого Хорезма сейчас выглядит маленьким райцентром. Мы сидели примерно в середине самолета. Случайно или закономерно, наш ряд был последним, на котором встречались женщины. Вторая половина самолета была полностью мужская.
Когда ночью я пошла в туалет в полумраке, стало немного не по себе: тишина, спящие восточные мужчины почти на одно лицо, в одинаковых позах неподвижно сидят рядами - как кадры из фильма ужасов. В ташкентском рейсе было много пассажиров русской национальности, женщин, детей, а здесь совсем другая публика. Видимо, более бедные области, больше мужчин летят отсюда в Россию на заработки.





Первый раз из Внуково ехала на метро. Удобно, только в переходах на кольцевой не все лестницы оборудованы пандусами. В одном месте какой-то мужчина молча взял мой чемодан и поднял по лестнице. А когда поднималась на эскалаторе на Комсомольской, по закону подлости на середине подъема эскалатор встал. Очень хрупкая и очень юная девушка взялась мне помочь, как я не отказывалась от помощи такой тростинки. Растрогала. Спасибо ей.

Дежавю - прошло полтора года, и я снова в Вареничной возле Ярославского вокзала коротаю время до поезда:



Надеюсь, до новых встреч в этой теме
Спасибо всем, кто меня читал здесь. Писала именно для вас и немного для себя, чтобы поездка уложилась в памяти.

Любовьь
Спасибо за содержательный интересный рассказ!
Я как будто побывал в этих древних восточных городах!
Теперь, благодаря вам, могу ставить галку, - побывал, почувствовал)

Это сообщение отредактировал Иноо - 29.11.2025 - 00:23

Ага, я тут тоже частенько сижу в ожидании поезда. С кофе и телефоном в руках
Даже знаю, когда там окажусь в следующий раз - вечером 13.01, перед костромским поездом, уходящим в 23:55.