Тур ТТВ 2024. Загадочная Персия, Тегеран, Шираз, Персеполис, Язд, Исфахан

В смысле?
Вентиляция, кондиционеры древних персов? Бадгиры.

А сейчас во всех отелях, ресторанах, в нашем автобусе - кондиционеры.

Система охлаждения воздуха и поддержание микроклимата. Складское помещение?
Второй вариант- сбор дождевой воды.
В Крыму до прихода русской армии,была построена целая оросительная система.
С приходом россиян и бегством крымских татар она пришла в негодность.
Бахчисарайский фонтан ещё во времена Пушкина был интереснее.

Это сообщение отредактировал uhbitxrj - 29.06.2024 - 19:50

uhbitxrj, опять не поняла. Вы о чем? О башне с белой каймой?
Это голубятня. И Малежек догадался, и я ответила в следующем посте

Это сообщение отредактировал Любовьь - 29.06.2024 - 20:38

Да,не ожидал,что голубятня.

Думала, что вы знаете

Караван-сарай

Обедаем сегодня в мейбодском караван-сарае Шаха Аббаси поблизости от крепости.









Слово караван-сарай имеет персидское происхождение и переводится, как дворец для караванов. Торговцам, перевозившим товары, нужны были места, где бы они могли отдохнуть в безопасности, перекусить и дать отдых своим вьючным животным. Именно этот караван-сарай был построен в 17 веке шахом Аббаси для восстановления Великого Шелкового Пути через Персию. Всего вдоль это пути было около тысячи караван-сараев. Они располагались на расстоянии 18 км друг от друга, расстоянии, которое за день проходит верблюд.

Большинство караван-сараев представляли собой прямоугольную или квадратную постройку в один или два этажа и с большим внутренним двором.





В дворе обычно располагался большой колодец. Стены здания были мощные и имели мало сквозных отверстий. Поэтому караван-сараи были достаточно безопасны и легко могли при необходимости превратиться в крепость и выдержать нападение разбойников. Внутри комплекса располагались жилые помещения для постояльцев, товарные и продовольственные склады, загоны для вьючных животных.

В нашем караван-сарае посередине колодец, над ним площадка для намаза. За ним отдельные "номера" для зажиточных торговцев. Верблюдов они держали рядом, так как верблюд был большой ценностью - его могли и украсть, и отравить. Вход в общие помещения для отдыха в углах. Мы там будем обедать.



Снаружи некоторые караван-сараи действительно напоминали настоящие дворцы, но внутреннее убранство было довольно скромным. В некоторых даже не было постелей для гостей, и постояльцам приходилось возить одеяла с собой.
Караван-сараи в крупных городах были более комфортны. В них торговцы могли посетить баню, бассейн и чайхану, обменять деньги. Укреплены городские караван-сараи были хуже, так как риск нападения на них был ниже.
На ночь ворота караван-сарая запирались. Утром после намаза и завтрака давалось 20-30 минут на сборы. Если за это время не раздавалось вопля "держи вора", ворота открывались. Если что-то у кого-то пропало, ворота оставались закрытыми, пока вора не найдут. Вот здесь были ворота:



Заходим в угловую дверь, где раньше было общее помещения для отдыха, а теперь ресторан:





Можно сесть за нормальный стол или расположиться на дастархане:







На обед помимо шведского стола с овощами



нам подали на четверых вот такое блюдо с 3 видами мяса и рыбы. Самое вкусное и нежное было мясо ягненка.



Из напитков - айран и пепси-кола с фантой. Ну, вот как такое мясо и без красного вина? А пепси-колу совсем не хочется. Попробовала айран. Не скажу, что противно, даже, наверно, я бы перешла на него. Думаю, он хорошо утоляет жажду, но так как никогда не пила, не знала, как организм отреагирует на него, поэтому в дорогу рисковать не стала. Пришлось пить газированную фанту.
Напротив сидела очень красивая иранская пара. Взгляд так и притягивался к ним:



Опять объелись и отяжелевшие поплелись в автобус, фотографируя всё по пути.





Едем в Исфахан. По дороге фисташковые рощи и каменистая пустыня до гор

Исфахан. Мост Хаджу

В Исфахан въезжаем в сумерки. Городу 900 лет. Он, как Шираз, Язд, Мейбод, тоже был когда-то столицей древней Персии.

-Исфахан – половина мира, – говорили древние персы, имея ввиду, что город так прекрасен, что надо обойти полмира, чтобы увидеть столько же великолепия, сколько есть в Исфахане. Это относилось к расцвету города в 16-18 веках в эпоху правления шахской династии Сефевидов. В те времена Исфахан превратился в один из крупнейших городов мира с населением около 1 млн человек.

Несмотря на то, что Исфахан находится на границе пустыни, он утопает в зелени и в цветах. И все это благодаря реке Зайендеруд, протекающей через город. Название реки так и переводится — «дающая жизнь».
В Исфахане 11 мостов через реку. У самого красивого моста Хаджу мы выходим на вечерний променад. Мост построен в 1602 г на месте еще более древнего моста уже упомянутым в Мейбоде сефевидским шахом Аббасом.

Щасс запою устрою вам пытку фотографиями. А потому - что обалденно красиво, романтично, хочется гулять и гулять по мосту в окружении незнакомых людей в непривычных одеждах, среди иноземного гомона, видеть приветливые улыбающиеся лица красивые другой красотой. Улыбаться в ответ и просто улыбаться, потому что ты черти где, на загадочном Востоке, на мосту, по которому также гуляли за всю его историю миллионы и миллионы людей. И не просто самой улыбаться от счастья видеть всё это, но и поделиться этим своим счастьем:













Этот роскошный мост имеет 23 арки высотой по 14 метров и две галереи. А три павильона (по одному на берегах и посреди моста) придают ему особое изящество.
Представьте себе древнюю Персию, томный летний вечер. Яркие звезды на небе. А тогда несомненно и звезды были ярче, и луна краснее, и персиянки моложе и красивее. И сидят в каждом павильоне шахи-сефеиды, то один, то другой, пьют ароматный восточный чай, смотрят на луну и думают:

-А что бы еще такое построить, чтобы и вторую половину мира изумить?







Мост и сейчас пользуется большой популярностью у исфаханцев. Они приходят сюда семьями, чтобы скоротать душный вечер в прохладе от реки, полюбоваться ее течением в даль времен, изящной простотой моста в сказочной подсветке.









-Зимой рассматривала фото моста и думала, неужели я всё это увижу, неужели буду стоять на этом мосту в его оранжевой подсветке, - говорит завороженно Раиса.
И ведь стоит. Сбылась мечта.



Возможно сбылась мечта и вот у этих исфаханцев, мечта увидеть русских, поулыбаться друг другу, пофотографировать. Посмотрите, какие прекрасные своей доброжелательностью лица:



Но как в "Золушке"пора возвращаться из прекрасного далека в автобус:
-Ваше время истекло. Ваше время истекло...
Пора ехать в отель:



Это сообщение отредактировал Любовьь - 30.06.2024 - 21:10

Любовьь , спасибо за такое прекрасное путешествие-рассказ!
Сегодняшний день особенно тронул! 💔

Спасибо, Betty. Думаю, что путешествия потеряли бы большую часть своего смысла, если бы не было с кем поделиться впечатлениями, восторгом, обсудить, поспорить.

Посмотрела. Персы красивые, яркие и в платках. Писала об этом. И не чувствуется, что платок их бесит. Легко и красиво его носят. В ролике почему-то больше всего фото спортсменок. Подозреваю, что оголенность больше присутствовала у них?

Не знаю, что сказать по поводу исламской революции. Конечно, женщины стали не свободнее в целом. Но по поводу одежды двоякое отношение. Видела стройных высоких девушек в черной хламиде из очень тонкого х/б (или шелка?), спадающего с их плеч мелкими складками. Они выглядели, как королевы. Мне показалось, что они были более сексуально притягательны, чем заезженные луки с миниюбками и декольте до пояса.
Но в целом, конечно, женщин жаль.

Вечер в Исфахане.

Отель находится на главной улице впритык к станции метро. Мы с Раисой после заселения сразу решили отправиться ко второму по красоте мосту Си-о-Се Поль, или Мосту тридцати трех арок. Он построен примерно в то же время, что и мост Хаджу. Наша улица как раз упирается в него через 2 км от отеля. Мария посоветовала по пути свернуть налево по пешеходной улице, чтобы посмотреть в вечерней подсветке на центральную площадь.

Сворачиваем. Обратите внимания на тротуарную плитку, чистоту и обилие гуляющих:









Улица приводит нас на одну из самых больших площадей мира - Накше-Джахан, или площадь Имама Хомейни, или по-простому - Шахскую, или даже Географическую. Размеры 500х165 м. По периметру - здания с арками. В Иране во всех городах очень красивая подсветка зданий - яркая, теплая, спокойная без миганий:







Площадь - завораживающая ночью. Смотришь и насмотреться не можешь. Еще и луна над куполом мечети пробивается через легкое облачко.



Очень много местных. Отдыхают семьями, компаниями, раскинув свои дастарханы на газонах, а местами и на тротуаре:





 

С площади решили вернуться на главную улицу по другой, параллельной пешеходной. И немножко заплутали, а это так здорово .



Но нашлись, немного вернувшись назад. Как теперь увидела на карте, эта улочка до центральной не доходит, поэтому и сбились с пути.
А на главной случайно столкнулись с нашей Юлей - как тесен мир, однако . Дальше отправились втроем. Главная улица от поворота на площадь становится пешеходным бульваром с широкой центральной аллей, 2 боковым и двумя тротуарами: деревья, цветы, скамейки, гуляющая публика.





На мосту Си-о-Се Поль народу еще больше. Прогулялись по мосту туда-обратно.









Еще на заходе на мост к нам "пристал" странный мужчина. Был почему-то в такую жару в костюме (но без галстука), говорил на ломаном русском, был нудным и скучным. Что ему от нас было нужно, так и не поняли. Может, меняла? Отстал в конце концов, но на обратном пути застали его сидящем в засаде на прежнем месте на входе на мост.

Посидели немного на набережной, как местные, перекусили крылышками с газировкой из КFC, сфотографировали пару, курившую кальян по соседству с нами:



Когда-то подобная атмосфера Исфахана вдохновила Ива Роше на создание одноименного парфюма. "Аромат ориентирован на уверенных и целеустремленных женщин с хорошим вкусом. Парфюмерная композиция имеет две существенных особенности - нарядность и яркость. В то же время в аромате есть намек на что-то чувственное и интимное, это наводит на мысли о жарких ночах и рассказах Шахерезады."



Вот так вот Что-то подобное мы здесь на берегу реки и почувствовали, а потом в романтичном настроении отправились обратно. По бульвару чеканили шаг, как три русских богатыря - в центре высокая статная Юля, по бокам коротышки мы с Раисой.



Чем-то мы отличались от местных, они обращали на нас внимание. На бульваре нас обогнала семья на велосипедах: мама, девочка лет 10 проехала мимо и оглянулась с интересом на нас, а мальчик лет 6-7 так засмотрелся, что чуть с велосипеда не упал. В общем, сегодня мы доставили радость местным жителям - они радовались русским, радовались приветствию, улыбкам, как маленькие дети.

Окрестности отеля и отель:







Расскажу немного про сан.узлы в иранских отелях. Унитазы доукомплектованы шлангами; туалетная бумага, мыло, шампуни, гели - это всё есть. А удивляли каждый раз души. Душевая кабина было только в аэропортовском европезированном отеле. В отеле Шираза к стене просто прикреплен гибкий шланг. Без занавески. В центре сан. узла на полу сливное отверстие. В Язде - то же самое, но была занавеска, а здесь всё сурово: на стене не гибкий шланг, а стационарный душ без занавески. Моешься, вода брызжет на унитаз и по всему санузлу. Странно, но не раздражительно - убирать же не нам.



Хотя в откровениях белорусски, вышедшей замуж за иранца, она именно этим сливом в центре санузла восхищается, говорит, что это очень удобно.


Вот,так на туалетной ноте в отличие от Ив Роше и закончу описание исфаханского вечера.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 2.07.2024 - 05:20

Исфаханский день.

Утром нас везут на другой берег в район моста Си-о-Се Поль, который когда-то и связал город с армянским кварталом Нор-Джуга.
Опять 17 век и шах Аббас, который побоялся, что в войне с турками не сможет удержать отвоеванные им территории Закавказья и решил применить тактику выжженной земли, т.е. выселить всех армян из армянского города Джульфы насильно в Персию. Это событие получило название "Великое изгнание". В Исфахане было заселено около 20 тысяч армян, которые поселились компактно на правом берегу и назвали свое поселение Нор-Джуга (Новая Джульфа).

Аббас проявил терпимость в вопросе вероисповедования армян, разрешив им построить христианские храмы (их здесь 13), армяне хоть и чтут исламские законы, но сохранили здесь свой язык, обычаи, не очень соблюдают иранский дресс-код и открыто продают алкоголь - когда-то армянам удалось обвести вокруг пальца наивного Аббаса убедить Великого Аббаса, что алкоголь им нужен для ритуальных услуг, так до сих пор и пользуют его.
А еще благодаря разным преференциям от шаха квартал в средние века стал центром международной торговли, здесь появилась первая типография. И здесь же построен главный христианский собор Спасителя - Ванк. В него мы и идем от стоянки:









Внутри много фресок:







А эти фото, кажется, уже из этнографического музея на территории собора. Портрет нашего императора Александра третьего и его жены, две картины Айвазовского и древние рукописные книги:











Отсюда уходим к мосту. Не все же вчера его видели ночью.

О! Вода!
Когда мы были, даже ручейка тут не было... пешком по руслу ходили и перешли.