2023 г. Путешествие по Чуйскому тракту., Знакомство с Алтаем

еще.

Завтра

Курайская степь

Справа по ходу мелькает заснеженный Северо-Чуйский хребет с горой Актру на первом плане высотой 4044 м, слева - более низкий Курайский хребет всего лишь с прожилками снега. Между ними в котловине лежит Курайская степь, которая на юге переходит в Чуйскую степь.





Выходим несколько раз на фотопаузы. Не думала, что степь может быть такой красивой:









Красота гор, возвышающихся над степью, написанной мягкой, приглушенной палитрой красок, сладко сжимает сердце. Какая-то грустинка ранит душу, пронося в ней тени всадников, промчавшихся здесь через тысячелетия. А горы всё так же величественно и безучастно смотрят в степь. Или в будущее? В голове бродят мысли: кто мы? что мы? зачем мы и откуда? Горы, степь, бегущая река - места, где можно уйти в себя от мыслей насущных и пустых к мыслям высоким. Или понять, насколько же наши мысли пусты, и насколько мы суетны и мелки.

***
Вот тот же хребет, которым любовались утром, а ощущения другие. Утром была сопричастность к горам, прикосновение к ним; чувство опасности, теснение в груди от высоты; восторг, усиленный адреналином, а сейчас спокойное, сладостное любование с легкой горчинкой...



Картина, нарисованная природой с небрежным и одновременно изящным росчерком дороги:



Наш степной "Летучий Голландец", как и положено летучим голландцам, стоит пустой. Все в степи:



Фото называется "Дороги, которые мы выбираем". Левые пути менее популярны :



Это сообщение отредактировал Любовьь - 7.07.2023 - 11:54

Дорога на Марс

8 июня 2023 г. в автобусе стоял запах Курайской степи - запах полыни, принесенный нами на обуви. Это был запах свежести, здоровья, бодрости. Он приятно щекотал ноздри, будоражил кровь - не зря же на древнегреческом языке полынь называется абсентиум. А древние греки позаимствовали это слово у еще более древних персов. То есть, в такой же день, но в 2023 г до нашей эры здесь, в степи, рос абсентиум и стоял точно такой же запах.

Кобылы с жеребятами, пригнанные на пастбище с водопоя древним жеребцом, поджарым, сильным, мускулистым с лоснящейся шерстью, фыркали носами, поедая полынь вон на том холме, что сейчас промелькнул за окном автобуса. Солнце поднималось к своему зениту, укорачивая тени редких лиственниц, а Курайский и Чуйский хребты, нависая над степью, так же безмятежно, как и сейчас, смотрели в Вечность. И возможно видели наш день



****
Нуууу, в общем, Курайская степь, это вам не Чемал со своими рынками, тарзанками и воплями современников, рыхлое от каждодневной скуки тело которых, ищет адреналин в безопасных и бесполезных развлечениях, чтобы загасить зов своих здоровых и сильных предков, иногда беспокоящих душу чем-то непонятным и тревожным.
У туристических гуру Чемал и Курайская степь - два противоположных полюса алтайского туризма. Хорошо, что мы сначала увидели Чемал, потому что то, что начинается с Семинского перевала, это какой-то совсем другой Алтай - древний, чистый, пока еще сильно не обезображенный туристическим бизнесом.

Вот под всякие такие мысли и видения едем по суровой и одновременно застенчиво-нежной красоте цвета хаки Курайской степи до села Чаган-Узун. Здесь у нас будет национальный обед в семье скотовода-охотника.

Но сначала - так называемая, марсианская долина. Её здесь именуют коротко - Марс-1 и Марс-2. До Марсов, как и до Луны (а здесь есть еще и Луна) 7 км по степи. Рассаживаемся по "буханкам" и в путь.





Наш водитель - юноша Казый 23-х лет от роду. Мило улыбается и мчит наперегонки с другими машинами. В одной из машин - его брат. Видимо, гонки между братьями не возбраняются.



Сегодня утром местное МЧС прислало нам всем по-свойски СМС-ки с предупреждением о подъеме воды в ряде рек. Из знакомых названий - только Бия. Но и местная речка оказалась под подозрением:

-Надо поторопиться, возможно после обеда поднимется вода, - оповещает нас Казый, и смело пускается вброд через три рукава речки, рассекая воду, как корабль:





А дальше гонки с крутыми поворотами, подскоками на мелких камнях в клубах пыли:





-Казый, а какая скорость?

-Страшно? Всего 40 км, - ободряюще улыбается Казый, но через пару минут нахожу глазами спидометр. На нем 80 км.

Сначала нас завозят на Марс-2. С высокой площадки обозреваем этюд в багровых тонах. Необычно, неожиданно:





Над нами почему-то упорно кружит коршун, нагло переоценивая свои силы насчет чужаков :









Вход на Марс-2 пока свободный. Его еще никто не приватизировал.

А вот на Марсе-1 повесили объявление "Вход на Марс платный".
***
Но об этом завтра. Там много фотографий

Это сообщение отредактировал Любовьь - 8.07.2023 - 16:49

Марс-1

А вот на Марсе-1 повесили объявление "Вход на Марс платный". И поставили красную палатку с надписью "Касса":



Потом притащили ржавую железяку, изображающую марсоход (есть еще один, побольше, я его не сфотографировала):

.

Поставили ларек-чайную, туалеты и сделали мостик через реку, которая летом пересыхает почти досуха, но сейчас ее без моста не перейти, конечно:



Прибалдев от такого сервиса , мы бодро, чеканя шаг, рванули покорять Марс:



Эта марсианская долина сложилась из глин древних озёр. Слои, расположенные горизонтально, имеют разные оттенки бордового цвета, есть коричневые тона, зеленоватые, молочные. Каждый слой формировался в отдельный период времени при определенных условиях. Получилась своеобразная книга-летопись эпох. Впечатляет.



Мы расползлись, как муравьи по муравейнику:



Яблони здесь пока не цветут, растет в основном верблюжья колючка (в 100 км полупустыни Монголии):









Сверху взор притягивают не столь красные склоны под ногами, сколько отдаленный ландшафт с холмами плавных очертаний серозеленых тонов:











Хоть до Луны сливочно-молочного цвета с Марса и было рукой подать (всего 2 км), но в наши планы она почему-то не входила.

На обратном пути те же гонки:



-Казый, нравится гонять по степи?

-Конечно, - застенчиво улыбается парень.

-А с какого возраста ты за рулем?

-С малолетства.

А воды в речке за время нашего марсианства действительно прибыло:



На этот раз она даже просочилась в кабину.



Это сообщение отредактировал Любовьь - 10.07.2023 - 06:37

Обед у охотника-животновода.

После возвращения с Марса у нас обед в семье местного охотника-скотовода. Семья состоит из охотника, его жены, сына - перегонщика скота, невестки и трех внучек. У семьи большое подворье с разными хозяйственными постройками, есть дом, есть аил. Аил - это что-то типа юрты. Но если юрта кочевников обшита войлоком, то аил у оседлых скотоводов сделан из длинных досок.





Дом занимает сын с женой и тремя маленькими дочками, а сам охотник со своей женой живут, по крайней мере летом, в аиле. На Алтае эти жилища до сих пор популярны. У многих семей используются, как летние кухни или домики для гостей. Есть современные постройки, стилизованные под юрты. Их строят, например, со стеклянной крышей, чтобы туристы могли ночью любоваться звездным небом, лежа в постели.

Пока мы гуляли по Марсу, женщины накрыли в аиле низенькие круглые столы. Мария нас потихоньку предупредила, что это будет праздничная алтайская еда:





обед состоял из салата из свежей капусты, супа из талкана. Талкан - мелко раздробленные зерна ячменя, предварительно обжаренные без масла. Кое-кто, увидев этот суп, сразу отказался. А кто не отказался, доел весь талкан до последней капли. Состав супа: талкан, мясной бульон и соль. Но это удивительно вкусно. И очень сытно. Охотники наедятся такого супа и бегают полдня по степи, испытывая не голод, а прилив сил. Не зря лошадей ячменем кормят. Еще талкан делают из овса, пшеницы и ржи.

Потом угостили вкусными булочками, пловом и мясом яка с отварной картошкой. Як жевался плохо.



В конце обеда был предложен алтайский чай. Алтайский чай - это не чай из местных трав, как я думала. Это тот же талкан. Он зашпаривается в маленькой чашке кипятком на 3-5 минут, потом добавляется соль и сливки или жирное молоко. При желании можно добавить, что угодно. Я привезла домой пачку талкана, но ничего кроме соли и сливок добавлять не хочу, боясь испортить очень полюбившийся вкус обжаренного ячменя.

После обеда невестка скотовода пригласила нас в другой аил для знакомства с алтайским бытом:



Очень приятная молодая женщина, оставшаяся гибкой тростинкой после рождения 3-х дочерей. Прекрасная чистая речь, легкое повествование. Она поступила по балам ЕГЭ на архитектурный факультет горноалтайского университета. Но проучилась только год, так как поняла, что без черчения, которое им не преподавали в сельской школе, ей на этом факультете делать нечего. Потом она получила другое образование, но сейчас они с мужем живут здесь, туристы дают ей небольшой доход. Она родом с северного Алтая (снизу, как здесь говорят) , муж отсюда - с южного (с гор). Есть разница обычаев, менталитета, но любовь помогает эту разницу сглаживать.



В этом аиле что-то типа музея с картинами местного художника и национальной одеждой:



Женщина нам много рассказала об устройстве аила. В него всегда ведет низкая дверь, чтобы гости поклонились хозяевам и жилищу, ну, и тепло чтобы меньше терялось. В центре аила стоит очаг на трех ногах. Дым уходит наверх в отверстие в центре.

Если хозяева видят, что приближается нежелательный им гость, они быстренько поворачивают очаг одной ногой навстречу персоне нон-грата . Персона всё понимает и или обижается и уходит, или все равно заходит. Тогда хозяева предлагают ему чай, а сами, сославшись на дела, уходят из аила, оставляя гостя одного.
Если же гости желанные, то очаг распахивает им навстречу две ноги.

Рядом с аилом стоит коновязь. Если гость привязывает лошадь примерно на середине столба, это означает, что у гостя есть немного времени, и он не против выпить чая и поболтать.
Если конь привязан к нижней части коновязи, значит гость рассчитывает получить ночлег.

-Ага, он привязал коня внизу, надеясь на ночлег, заходит в аил, а там уже очаг повернут к нему одной ногой, -смеется кто-то из наших.

Правая сторона аила - женская. Там стоит плита, висит женская одежда, левая - мужская со всякими мущинскими штучками. За очагом - супружеское ложе.

В аиле всегда стоит низенький круглый стол и низенькие табуретки. Якобы грудных детей часто оставляют одних, привязывая за ногу на такую длину веревки, чтобы он не смог подобраться к очагу. Зато ребенок может ходить вокруг круглого стола. Так он учится ходить. На столе оставляется еда. Ребенок не только ходить научится, но и есть самостоятельно.

Много было рассказано про свадьбы, про сундуки с приданным. В целом, семья оставила о себе очень хорошее впечатление. Опять все спокойные, неторопливые, доброжелательные. Впечатление, что они застыли в каком-то чистом прошлом и вполне счастливы в нем.

****
Едем к конечной точке на Чуйском тракте, селу Кош-Агач. От Барнаула до него около 700 км, а от монгольской границы - 74 км. Это то село, в котором когда-то купцами были построены склады для развития торговли с монголами. И сейчас здесь много товаров из монгольской шерсти по ценам ниже, чем в других местах Алтая.
Здесь находится уже Южно-Чуйский хребет. Эта степь-полупустыня - самое холодное и самое засушливое место на Алтае. Климат - суровый, резко-континентальный. Температура от -60 до +42.

На меня село произвело удручающее впечатление:



Отсюда начинаем путь обратно по Чуйскому тракту. Сегодня возвращаемся в Акташ. Вечером совы будут подниматься к Ретранслятору. Пока Захар нас кормил, над дорогой в сторону гор повисла обещанная черная страшная туча. Но группа все-таки поехала, хотя так высоко, как нас утром, их не подняли, да и горы были видны хуже.

Кто ходит в горы по утрам, тот поступает мудро.
Тарам-тарам, тарам-тарам, на то оно и утро!


Это сообщение отредактировал Любовьь - 12.07.2023 - 06:09

отлично.

Doc®, вы меня стимулируете

День шестой. Чуйский олений камень.

Вечером небо закрыла черная-пречерная туча, по базе пронеслась пылевая буря. Ночью где-то гремела гроза, и новый день родился пасмурным, но приятно теплым, а не знойным, как все предшествующие.

Мы едем назад по Чуйскому тракту до Горно-Алтайска, чтобы в нем свернуть на тракт Телецкий. Ночевать будем на Телецком озере. Вот, вроде бы по той же дороге возвращаемся, а я смотрю на всё, как баран на новые ворота, ибо вид из моего окна теперь на другую сторону тракта.

Первая остановка – Чуйский олений камень.



Подобных оленьих камней много на территории Монголии, восточного Казахстана, Китая, Алтая. Олений – потому, что на многих камнях есть изображения оленя – священного на Алтае животного, но есть и изображения воинов, оружия, поэтому Оленьи камни еще называют Кезер Таш – Каменный воин, защитник. Чуйский камень установлен около 3 тысяч лет назад. На нем изображение воина.



Предназначение таких камней спорно: защитник сакральной для жителей территории? Надгробье на захоронении знатного человека? Здесь есть несколько захоронений, выложенных по кругу камнями и до сих пор неразграбленных. Камень наклонен, то ли временем, то ли у него тот угол наклона, что у камней в Каракольской долине, равный углу наклона земной оси.
На близ расположенных скалах есть петроглифы.

Конечно, эта площадка представляет большую археологическую ценность, но никак не охраняется. А дорогие гости Алтая порой только мнят себя людьми цивилизованным, свысока поглядывая на аилы и юрты, а на самом деле являются "варварами обыкновенными", которые могут отколоть кусок камня с петроглифом, нагадить в захоронении, нарисовать на камне какую-нибудь фигню краской из баллончика:

-А чё такого-то? Им можно было рисовать, а нам нельзя? Мы тоже хотим оставить память потомкам.

Грустно всё это. Возвращаемся в автобус. Километров через пять следующая остановка.





По дороге сфотографировала наконец-то тучные стада разной живности, кои тут везде пасутся и шастают через Чуйский тракт, где хотят:



Это сообщение отредактировал Любовьь - 13.07.2023 - 06:39

Петроглифы Калбак-Таша

Следующая остановка - урочище Калбак-Таш.



Урочищами называются местности, чем-то отличающиеся от окружающих мест. Калбак-Таш - знаменитый археологический комплекс в Горном Алтае. Его называют святилищем, местом силы и сокровищницей для истории. Всего лишь 120 лет назад здесь открыли скалы с более чем с 3000 петроглифами, выбитыми на камне 6000(!) лет назад и позднее сначала каменными орудиями, потом металлическими. Рисунки изображают животных, сцены охоты и даже рунические надписи.
Эта территория почему-то считалась священной и у самой древней афанасьевской культуры, и у каракольской, потом у тюркской и скифской. И все они оставляли здесь свои рисунки на камнях о своем, самом сокровенном: о жизни, о смерти, природе, устройстве Вселенной.

В эту археологическую зону вход платный. Работает несколько экскурсоводов. Без них было бы всё непонятно. И не все рисунки можно сходу увидеть.





-Как думаете, что изображено на этом рисунке?





-Правильно. Все так и думают, что ракета с рвущимися из сопла газами. А это - женщина. А то, что вы приняли за сопло - юбка.

Разве без гида мы бы это поняли? Много изображений животных:



Невозможно представить, что этого козла выбивал на камне несколько тысяч лет назад какой-то доисторический караколец. Потюкает-потюкает камнем, потом отойдет посидеть, отдохнуть сюда , например, посмотреть сверху на Чую (как эта Чуя выглядела 5000 лет назад?):



Вдохновится её красотой и давай опять тюкать рога козлу с утроенной силой.

Наиболее известное и почитаемое место Калбак-Таша - святилище богини Умай-Эне. Богиня помогает женщинам, которые хотят, но не могут иметь детей. Алтарь в подарках от благодарных женщин:



Есть место исполнения желаний. Что-то, связанное со звездной картой. Надо встать на колени, одну руку вытянуть вперед, другую положить на определенное место и загадать сокровенное. Мы загадывали. Насколько можно сокровенно загадать при множестве посторонних глаз:



Есть акты вандализма:



-А вот там написано слово Купчино. Кто-нибудь есть из Купчино?



-Где, где это слово? - наивно встрепенулась я, сделав стойку на нечто до боли знакомое. А потом оправдывалась, что не виноватая я и мои племянники из Купчино тоже.

Эта стена из камней была очень популярна у доисторических художников:





В общем, всё услышанное в голове укладывалось плохо. Это всё надо обдумать в тишине и спокойствии:



Вид на бегущую внизу Чую располагает к размышлениям:



Но время пролетает быстро. Додуматься ни до чего путного не успела. Дорога зовет:



Это сообщение отредактировал Любовьь - 14.07.2023 - 10:38

Прощаемся с Катунью

Проезжаем место впадения Чуи в Катунь. Уже без остановки для любования.



Немного ниже по течению Катунь замысловато петляет возле деревни Малый Яломан.





Небольшая долина, окруженная горами, защищающими ее от ветра, имеет свой особый микроклимат. Здесь даже яблони растут и плодоносят, в то время как у соседей за горами картошка гибнет:



Слева мелькает полуразрушенный подвесной мост. Фото из инт-та.



Это - Ининиский мост в селе Инино, исторический памятник. Построен по дипломному проекту студента Цаплина, увлеченного висячими мостами. Будучи на практике на строительстве Чуйского тракта в 1934 г он показал свой проект главному инженеру стройки. Тот заинтересовался и дал добро на строительство. Руководить строительством моста назначил автора проекта.

Строили мост местные жители и заключенные лагеря НКВД. Им была обещана амнистия по окончанию стройки. Поэтому мост в народе получил название Дембельский.

В 1936 г мост был сдан. Не буду вдаваться в тонкости висячих мостов, в которых не разбираюсь, но этот мост имел какие-то преимущества по сравнению с мостом Золотые Ворота в Сан-Франциско, построенным в это же время, и некую уникальность.

Обещание заключенным было выполнено. Их на нескольких машинах повезли в Бийск для оформления документов на освобождение, но по пути одна машина, за рулем которой был новичок, упала с обрыва в реку. 27 человек погибли.

****

Ининский подвесной мост был выведен из эксплуатации в сентябре 1970 года в связи с постройкой рядом нового железобетонного автомобильного моста. И мы по этому новому мосту перезжаем Катунь и пока прощаемся с нею. Чуйский тракт опять поднимает нас на Чике-Таман, спускает в Каракольскую долину, поднимает на Семинский перевал, а потом при впадении Семы в Катунь пересекаем красавицу-реку по другому новому мосту Усть-Сема:



и снова по правому берегу реки мчимся мимо Манжерока, мимо полюбившейся нам манжерокской базы в Горноалтайск.

После Горноалтайска Катунь становится степеннее, спокойнее. Но запоминается она буйной горной красавицей. Река действительно очень красивая. О ее красоте хорошо написал В. Матвеев в книге «Алтай»:

Свой дерзкий бросок из поднебесья эта река начинает с высоты двух тысяч метров. Родоначальная колыбель ее — ледник Геблера, лежащий в седловине между двумя главными вершинами Белухи, на одном из южных склонов. В этом гигантском ледниковом „чреве“ исподволь, незаметно Катунь и копит свою животворную энергию, живительную силу, стремительность и пробивную мощь, которые понадобятся реке от самого истока.

Ей надо будет совершить своеобразный разбег, чтобы упрямо вломиться в окружающие ее скалистые нагромождения гор. А затем пробиться через узкие, ребристые ущелья, с грохотом промчаться по их извилистым днищам, разметать среди горных утесов или заснеженных ступеней террас фантастически замысловатые петли и дуги. И пока будет длиться этот стремительный полет, пока будет вершиться упорное преодоление скальных преград и пространства, река примет в свое упругое лоно обвальные потоки тающих снегов и ледников, воды других, не менее своенравных, притоков.

В нижних пределах горного массива она, наконец-то, расправит плечи, раздвинет берега и устремит свой вечный вальный бег через пространства Алтая, щедро даруя им животворящие силы, энергию, мощь, словно гигантская кровеносная артерия… Река — красавица и труженица — Кадын… Хозяйка-госпожа… Катунь — животворящее начало начал для всех природных зон Алтая, его символических и реальных миров.

Несколько красивых мест на Катуни:











Оставляем Катунь убегать дальше на север для встречи с Бией, а сами сворачиваем на Телецкий тракт и едем тоже навстречу Бие, только её истоку из Телецкого озера.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 14.07.2023 - 21:04

ещё.

Утро на Телецком озере

Сегодня мы ночуем на Телецком озере. Проезжаем через Горноалтайск и по Телецкому тракту отправляемся на восток к озеру. Ужинов у нас здесь не будет - Захар со своими кашами остался в Курайской степи. Поэтому Мария делает остановку в придорожном трактире, где самые вкусные на Алтае блинчики. Начинка на самом деле оказалась очень вкусной.



Телецкий тракт скучный. Сначала еще открывались местами просторы, но большую часть пути мы ехали по зеленому коридору через лес, вплотную подступивший к дороге. Из Телецкого озера (оно очень большое, 2 место по запасам пресной воды после Байкала) вытекает река Бия. Из леса мы выехали на ее берег. Бия не текла. Она неслась мощно и полноводно, подтапливая всё, до чего смогла дотянуться.



До тракта она дотянулась и затопила. Вчера нам всем местное МЧС заботливо прислало СМС-ки о подъеме воды в ряде рек из-за мощного таяния снегов в горах. Бия была в этом списке. Антон остановился, чтобы оценить масштабы бедствия. На повороте экскаватор уже делал на второй полосе дороги насыпь из грязи непонятно из чего.
Автобус стоял в воде, ограждение дороги было затоплено до половины, местами выше. Можно сказать стояли в потоке воды. Представила, что мы здесь на дороге заночуем в автобусе, вода поднимется еще, и обезумевшая Бия понесет наш автобус, покачивая его, как лодку. На какой-то миг стало страшно. Вон там, на повороте, самое низкое место. Его потом во всех новостях про наводнение показывали:





Антон тем временем ринулся в воды и миновал самое низкое место. Берег озера тоже оказался затоплен:





Базы расположены выше, вода до них не добралась.







До завтрака сходили с Тамарой на берег озера:













К забору нашей базы была привязана очень грустная кобыла:



С нее не сводил горящего взгляда молодой жеребец. Он беспокойно бегал на привязи и призывно ржал:



Вот такое красивое и колоритное утро.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 17.07.2023 - 06:01

Этно-музей и эко-тропа на Телецком озере

С утра - экскурсия в расположенный в 15 минутах езды на берегу озера этнографический музей "Эрми Таш". Никакого подражания Эрмитажу. Якобы . Переводится, как Звездный Камень, упавший с небес.



Заходим в аил. Нас встречает ударами в бубен одетая в национальные одежды гид музея (фото с сайта музея, нам фотографировать себя гид запретила, а выглядела она покруче, чем на этом фото):



Бубен звучит впечатляюще, даже несколько тревожно-зловеще. Посреди аила горит очаг. Приятно пахнет банькой дымком, уходящим в отверстие наверху:





Мы в очередной раз слушаем про устройство аила, про камов, про алтайские обычаи. Например, в огне никогда не сжигают мусор. Его, наоборот, подкармливают щепоткой чайной заварки, кусочками еды. Во время рассказа раздается стук в дверь. Молодая пара, слегка ошарашенная видом гида с бубном, робко спрашивает:

-Это Телецкая 126?
-Да. А что вы хотите?
-Уже ничего, - и дверь поспешно закрывается.

Гид говорит, чего только не спрашивают, например, унюхав дым, заглядывают:

-Это баня?
-Нет, но мозги мы здесь парим.

Дама с бубном веселая. Больше запомнились её перлы, чем дельная информация:

-Я отношусь к поколению "только бы не забеременеть". Чаяния поколения нынешнего противоположные.

-Муж зачем-то сейчас присутствует на родах. Ребенок только родился, счастливый папаша скорее выкладывает видео на ютубе, забыв про роженицу с новорожденным.

-На озере иногда бывает двухметровая волна. Старенький теплоход "Пионер Алтая" как-то выбросило на берег. А... вы на нем сегодня поплывете? Не бойтесь, может, пронесет.

После этномузея встаем на тропу эко. Как раз отсюда начинается тропинка Третья речка к небольшому водопаду.



Тропа неплохо оборудована: есть стенды с разной занимательной информацией,







скамейки для отдыха.







есть завалы из камней.







В опасных местах к скалам прикреплены веревки для опоры:



После преодоления спусков-подъемов, заваленных камнями, после качания с веревками на наклонной тропе, после опасения клещей, про которых много плакатов, мы вознаграждаемся вот таким водопадом:



На обратном пути сидим то на скамейках, то на камнях. Слушаем журчание воды в Третьей речке:





В общем, под звуки бубна, под журчание речки время незаметно подошло к обеду. Едем на другой берег узкой оконечности озера обедать, а потом на пристань.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 17.07.2023 - 19:48

Телецкое озеро или Алтын Кёль (Золотое озеро), как его называют алтайцы.

Северная оконечность озера очень узкая. Её называют низом озера, а северный ветер - низинным, южный - верховым. Низ озера потому, что отсюда вытекает мощная Бия, которая существенно подпитывает Обь. Граница Бии и озера проходит под мостом, соединяющим поселок Артыбаш, где мы базируемся, с поселком Иогач на другом берегу. Мы переезжаем мост, обедаем в Иогаче, а потом идем на пристань.



Мое судостроительное прошлое не позволит мне не рассказать о самом большом теплоходе, курсирующим по озеру - "Пионере Алтая".



Он был построен на московской верфи в 1964 г. У меня сразу возник вопрос, КАК его перетащили сюда? Ладно, ЯСЗ переправлял свои корабли на понтонах на сдаточные базы в Таллин, Севастополь и другие по судоходным рекам. Но сюда? Вопрос задала мысленно себе, а Мария тут же вслух начала озвучивать эпопею по передаче теплохода алтайцам: операция проходила в течение 2-х лет в экстремальных условиях. Теплоход тащили через Белое море, Обь, Бию, дожидаясь на ней высокой воды. Такой, наверно, как сейчас. Но высокая вода это еще и мощное встречное течение. В общем, и судостроители и судоходство - молодцы.

30 лет теплоход ходил по озеру с туристами. Потом ему потребовался серьезный ремонт, денег на который не было, и теплоход был поставлен на прикол и простоял так 10 лет. Пока предприниматель, житель Иогача, Иван Южаков не надумал его восстановить. Вот, что пишет Википедия:

Новый владелец начал восстановление судна. Сначала судно было восстановлено только в стоечном варианте. В нём размещалось кафе, кинозал и музей. Но в 2012 году владелец принял решения поставить теплоход на ход. Причём владелец задался целью восстановить теплоход в максимально близком к оригиналу виде с учётом изменившихся требований к оборудованию и оснащению судов. Проект восстановления был разработан в Новосибирском инженерном центре судового проектирования, по словам его директора Николая Нефедкина — это был первый случай восстановления такого судна. 30 октября 2013 года государственная комиссия приняла теплоход в эксплуатацию.
В 2014 году теплоход вновь принял на борт пассажиров.

За реализацию столь масштабного для своего региона проекта по восстановлению легендарного теплохода его владелец получил множество положительных оценок и отзывов.
В частности директор Алтайского заповедника Сергей Калмыков отметил:

-Ивану Южакову было десять лет, когда теплоход «Пионер Алтая» — легенда Алтын-Коля, встал на прикол. Детство прошло рядом с теплоходом-легендой. С него ныряли, на нём играли в прятки, но только ни разу Иван не прокатился на известном корабле. Прошло 20 лет, Иван Южаков купил ржавеющий остов-корпус теплохода «Пионер Алтая». Иван сделал то, во что многие не верили — он возродил Легенду. Он сам стал «Пионером Алтая» — Легендой Золотого Озера.

А министр культуры Республики Алтай Владимир Кончев заявил:

-Иван! Мы рады, что Пионер Алтая — это ещё одно достояние Телецкого Озера. Спасибо!…

Черт возьми! Вот приятно читать такие новости. Да еще про предпринимателя .

Ну, а мы, тем временем отошли от берега и отправились вверх по озеру. Позади за мостом Бия, справа Артыбаш, слева Иогач:



Берег с нашей базой:







По озеру снует очень много прогулочных катеров. Они отправляются и с Иогача и с Артыбаша:









Над озером стояла дымка. Итальянцы называют её сфумато. Она дает размытость, нечеткость и в то же время жизненность изображению. Технику сфумато изобрел в живописи Леонардо да Винчи, в частности его Джоконда написана этой техникой и фон для нее он писал на озере Комо.

А теперь сравните два фото - Телецкое озеро:



и озеро Комо:



Примерно одинаковая ширина озер, невысокие горы, заходящие друг за друга, как будто заплетающие косу, а разница размыта в сфумато

Хм... что-то Телецкое мне кажется красивее

Завтра вставлю еще фото озера: стоянки с яркими катерами, водопада и вечернего грозового неба над озером.

Это сообщение отредактировал Любовьь - 18.07.2023 - 20:56