G-Energy Service, Мойка. Развал. Кондиционеры. Ремонт.

Цены на масла Вам скажут по любому из номеров в подписи. До 15 нахожусь за пределами страны. Также Вы можете воспользоваться следующей информацией:
При заливке более 3 литров данного масла, работа будет стоить 35 копеек.
До 3 литров, работа стоит 350 рублей
Снятие /установка защиты 150₽ , при её наличии.
Цены на масла на сайте Yarauto.com. Они актуальны, на некоторые позиции сейчас даже снизились. Кстати, есть отличный вариант в Total 75w80. Цена, если не ошибаюсь 599₽ за литр

Это сообщение отредактировал autoexpress - 6.06.2015 - 15:40

Не секрет, что крупные компании теряют часть своих клиентов по разным причинам в течении длительного периода. Мне бы хотелось услышать мнение и отзывы клиентов, которые по разным причинам стали обслуживаться в других сервисах. Это помогло бы получить, как любят говорить : "обратную связь". А если простыми словами: мне бы очень хотелось, чтобы приехав к нам в сервисы, посетитель становился постоянным клиентом. В тоже время все мы разные и соответственно требования и вкусы. Быть идеальным для всех не получится, однако хочется))

Сайлентблок

🔎 Что такое сайлентблок и в каких случаях его нужно менять?

Сайлентблок обеспечивает подвижность элементов подвески относительно друг друга и отсутствие скрипа от трения металлических деталей. Он состоит из двух втулок, между которыми имеется резиновая «прокладка». Именно благодаря этой податливой вставке гасятся колеб@ния, которые передаются от одной детали подвески к другой. Роль этой детали крайне важна: ведь большая часть нагрузок приходится именно на нее. Проще говоря, сайлентблок смягчает удары, которые приходятся на кузов и гасит колеб@ния в подвеске.

▪Устройство сайлентблока

В передней подвеске сайлентболки используются для соединения реактивных тяг с кузовом и рычагами, а в задней подвеске – для крепления штанги.

Упругая вставка между втулками сайлентбока бывает резиновой или полиуретановой (синтетический заменитель резины). Главное преимущество полиуретана в том, что он прочнее и имеет больший спектр характеристик: например, он меньше подвержен старению и влиянию окружающей среды.Этот материал стал активно использоваться в автомобилестроении в 70-е годы. Тогда инженеры из автоспорта были одержимы идеей улучшить подвеску и рулевой механизм. И им на помощь пришел полиуретан, превосходивший по качествам каучук.

Полиуретановые сайлентбоки имеют ряд преимуществ перед резиновыми

В процессе изготовления сайлентблоков используется полиуретан твердостью от 65 до 70 единиц по Шору (метод определения твёрдости материалов, по высоте, на которую после удара отскакивает специальный боёк, свободно падающий с определённой высоты).

Полиуретановые сайлентбоки имеют ряд преимуществ перед теми, в изготовлении которых используется резина. Во-первых, они сохраняют геометрию подвески и контроль над управлением, вне зависимости от того, как эксплуатируется автомобиль. Во-вторых, оригинальные детали медленнее изнашиваются. В третьих, подвеска становится более стойкой к воздействию разного рода жидкостей – от воды и бензина до регентов и кислот.

Разумеется, полиуретановые сайлентблоки стоят дороже тех, в составе которых резина, однако менять их придется примерно в четыре раза реже.

▪Как часто нужно менять сайлентблоки

Сайлентблоки в среднем служат до 100 тысяч километров пробега. Однако отечественные дороги, как известно, не щадят автомобили, поэтому российским автомобилистам эксперты советуют проводить осмотр сайлентбоков в два раза чаще – каждые 50 тысяч километров.

Важно оценить сайлентбок по нескольким критериям: не треснута ли резина, нет ли у нее отслоений или заметных «пузырей». Особое внимание стоит уделить люфту в сайлентблоках. Если в подвеске появились стуки, то наиболее часто встречающейся причиной их появление являются пришедшие в негодность сайлентблоки, которые приводят к появлению люфтов. Если замечен хотя бы один из перечисленных признаков износа, сайлентбоки нужно менять. Лучше всего обратиться к мастеру, так как при их замене потребуется специальный инструмент для запрессировки и определенная сноровка.

Допустима ли буксировка автомобиля с АКПП?

Казалось бы, в чем разница буксировки автомобиля с АКПП или с механической коробкой переключения передач - двигатель не заведен, коробка переведена на режим «нейтраль». Однако, буксировка автомобиля с АКПП не такое уж и простое занятие, а все дело в автоматической трансмиссии. Как же правильно буксировать такое авто?

Многие специалисты утверждают, что буксировать такие автомобили нельзя – это приведет к выходу АКПП из строя, однако, они правы лишь от части – буксировать автомобиль с АКПП можно, соблюдая при этом некоторые правила.

Самая главная особенность «автомата», что, в отличие от МКПП, где при буксировке на нейтрале вращается всего лишь одна-две шестеренки, в автоматической коробке переключения передач будет вращаться весь механизм! Такое принудительное вращение приведет к быстрому перегреву агрегата, а значит, и выводу его из строя.

Избежать подобного неудобства можно – необходимо тщательно следить за температурой трансмиссии.

Опытные специалисты утверждают, что буксировать такой автомобиль можно на скорости не более 40 км/ч, на дистанции до 25 км. После чего необходимо остановиться, остудить трансмиссию и можно снова трогаться!

Иногда водители снимают карданный вал, чтобы отсоединить ведущий мост от коробки передач, сберегая таким образом последнюю.

А вот буксировать автомобили с полным приводом нельзя, для них следует вызывать эвакуатор. Вообще говоря, автомобиль с приводом на один мост тоже можно погрузить на эвакуатор, главное условие – на земле остаются колеса, не являющиеся ведущими.

Полноприводные машины же необходимо полностью грузить на эвакуатор, либо снимать кардан на какой-нибудь из мостов, чтобы в движении оставались не ведущие колеса. Конечно, услуги эвакуатора стоят немалых денег, однако, эта сумма - ничто по сравнению с ремонтом АКПП, которая выйдет из строя при неправильной буксировке.

Замена тормозных колодок

🔎 Тормозные колодки – рабочий элемент тормозной системы, который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск. Замена тормозных колодок процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

🔎 Причинами износа тормозных колодок будут:

• Качество дорог, на которых эксплуатируется машина;
• Стиль вождения;
• Температурные условия на протяжении года;
• Если уже была замена тормозных колодок, то качество такой работы влияет на ресурс деталей.

Проверка тормозной системы должна производиться каждые 10 тысяч километров. При этом акцент делается на поведение колодок при торможении, насколько плавно происходит торможение, нет ли скрипов или других посторонних шумов. Замена же для автомобилей с автоматической коробкой передач и механической несколько отличается по пробегу. На механике стоит проводить замену колодок каждые 30-50 тысяч километров, на автомате износ более ощутим и замена производится каждые 25-30 тысяч километров. Кардинально отличается пробег эксплуатации колодок для внедорожников, которые эксплуатируются по бездорожью. Сложные дорожные условия (песок, грязь, вода) способствуют тому, что колодки приходят в негодность намного раньше нужного пробега.
Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и скорее всего потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Во время замены тормозных колодок нужно обращать внимание на степень износа различных элементов тормозной системы. В первую очередь нужно исследовать степень износа тормозных дисков, также нужно проверить резиновые чехлы и пыльники на целостность. При замене колодок также проверяются тормозные шланги. Все это делается для того, чтобы в случае наличия подтекания устранить его причину до того, как на дороге случится непоправимое.
Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы.
🔎 Признаки износа тормозных колодок:

• Увеличение тормозного пути автомобиля;
• Неправильное поведение тормозной системы при торможении;
• Появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;
• Стук при резком торможении;
• Скрип при торможении.

Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

🔎 Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

• Толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;
• Трещины или расслоения тормозной колодки;
• Сколы и царапины на колодке, либо накладке;
• Снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;
• Появление по краю диска выступающего бортика.
• После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

Вчера был у вас в техцентре на Ленинградке, замена масла и фильтров, понравилось, как всегда, все отлично, мастер Александр Васильев сделал все быстро и качественно,благодарен ему!

Спасибо,передам Александру благодарность.Ему будет приятно.

мощный смайлик

Хороший клиент-хороший смайлик

Добрый день.Развал схождения нужно сделать.Toyota Auris.Сколько будет стоить?

Добрый день,на любом из двух сервисов: Маслов или Экспресс.
Стоимость работы 700 рублей.
Без записи,после 17.00 без очередей

Подскажите, сколько стоит замена масла и масляного фильтра? Масло свое

Здравствуйте,400 рублей на легковом авто,с/у защиты 150 рублей

Ок. Спасибо

🔧 Для чего нужны стойки стабилизатора? 🚗 🚘

Прогресс не стоит на месте, техника развивается, становится более совершенной, скорости автомобилей также становятся более высокими, а поэтому подвеска видоизменяется. Основные требования – должна быть прочной, комфортной, безопасной и должна хорошо держать дорогу.

Многие производители не только усовершенствуют подвеску, но и делают ее более простой в обслуживании. Поэтому сейчас на многих «бюджетных автомобилях», коих во всем мире очень много, начали устанавливать стойки МакФерсон, они не только простые, но и отвечают многим требованиям производителей. Но для такой подвески обязательно нужны стойки стабилизатора, они просто являются частью этой конструкции. Причем это только часть стабилизации кузова, есть еще много других элементов.

▪Так что если бы стоек не было вообще?

Такое и представить сложно. Получилось бы, что кузов автомобиля живет своей жизнью, а подвеска своей. Стабилизация кузова нужна для того, чтобы связать кузов и подвеску в одно целое и при этом улучшить динамические характеристики, а также безопасность автомобиля.

Представьте – при разгоне автомобиль жестко кренится назад. При торможении – резко вперед, а на поворотах – в бок. Если бы их не было, то скорости автомобилей были бы в разы меньше, автомобили бы вылетали в поворотах, а на мокром (дождь) или скользком (лед) покрытии вообще передвигаться было бы сложно.

Нужда в стабилизации кузова, родилась не ежечасно, она разрабатывалась годами. Кузов и подвеска работают как одно целое, равномерно распределяя нагрузку при кренах кузова. Также стойки держат и подвеску, объединяя ее в один механизм.

В частности если бы не было стоек стабилизатора (косточек), то автомобиль намного хуже вел бы себя при боковых нагрузках – повороты, объезды препятствий и т.д., да и при разгоне и торможении они помогают – не давая кузову раскачиваться.

Так что как бы не казалось что эти «косточки», это лишние детали подвески, это не так! Они очень нужные! Другой вопрос в качестве этих элементов – так например на французских автомобилях, стабилизаторы начинают стучать уже через 30 000 километров, при чем стучат так что кажется будто подвеска разваливается, нужно менять.