Подмерзли плодовые, что делать

Сегодня, нарезая черенки груши для прививки, с грустью и озабоченностью понял, что впереди ожидает нелегкое время. По состоянию и цвету проводящих тканей видно, что растение сильно пострадало от морозов.
Напишу здесь как правильно оценить ущерб и не сделать скоропалительных выводов.
Для того, чтобы узнать вымерзло растение или нет, нужно отрезать конец веточки и посмотреть на срез. Живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло-коричневая или темно-бежевая свидетельствует о том, что древесина погибла. Концы могли погибнуть из-за того что не вызрели или дерево ушло под зиму обезвоженным (при длительной осенней сухой погоде), а мороз их иссушил. Для более точного ответа срез надо делать на коре штамба. Срез необходимо сразу замазать садовым варом или натуральной масляной краской. Если камбий (узкий зеленый проводящий слой между древесиной и корой) жив, то он зеленый, а если погиб, то коричневый. В этом случае дерево действительно погибло. Также о степени подмерзания можно судить по внешнему виду почек:
Слева на право: 1 - древесина здорова;
2 - древесина очень слабо подмёрзла;
3 - древесина подмёрзла средне;
4 - древесина подмёрзла очень сильно.

ПОВРЕЖДЕНИЯ: СИМПТОМЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

- ни в апреле, ни в мае на дереве не пробуждаются почки. Дерево сохраняет зимний вид в безлистном состоянии. Кора приобретает серый безжизненный цвет, сморщивается, ссыхается. При сдирании коры ткани под ней влажные, с запахом гнили, темного цвета. На срезах ветвей все ткани бурые. Тоже на корнях. Почки на срезе тоже бурые. Поросль не образуется.
Такие симптомы говорят о полной гибели дерева. Его следует выкорчевать.
- если надземная часть дерева в том же состоянии, но корни на разрезе нормального цвета и кора на штамбе в приземной зоне в нормальном состоянии, а вскоре появляется корневая и штамбовая поросль, то погибла только надземная часть дерева. Причем, если проросли почки выше места прививки, то крона восстановится, а если идет прикорневая поросль, то она может пригодиться только для перепрививки.
Необходимо удалить поврежденную часть кроны. Из отросших побегов сформировать удобную новую крону, например в форме куста, чаши и др. Или заменить дерево полностью на лучший сорт.
- в обычные сроки почки трогаются в рост, появляются бутоны и цветки. Листья мелкие, позже буреют и засыхают не опадая. На срезах древесина и почки нормального цвета. Корни на срезе имеют бурый цвет, поросли нет. Это говорит о гибели корневой системы, возможно от мороза или затопления.
Дерево надо удалять из сада.
- корни не пострадали, появилась сильная поросль, но старая крона сильно отстает в развитии, мелкие листья, плохие приросты, окраска на срезах ветвей отличается от нормальной – светло-зеленой. Бурые участки говорят о подмерзании тканей. Такие симптомы могут проявляться в течение нескольких сезонов, выздоровление, в принципе, возможно.
Чтобы сократить бесплодный период необходимо оценить ценность сорта. На основании этого решить, малоценное дерево удалить, а хороший сорт срезать до сильного штамбового порослевого побега, затем из него сформировать новую.
- подавляющее большинство плодовых и ростовых почек не пробуждается или плохо развивается. Тонкие ветки на срезах имеют бурую окраску, то есть повреждены. Но на толстых участках штамба и крупных разветвлениях появляются сильные волчковые побеги.
В этом случае также следует удалить поврежденную часть кроны, а восстановить ее за счет сильных волчковых побегов.
- не распустились только плодовые почки. На срезе они темные. Ростовые проросли и развиваются нормально. Это говорит о том, что погиб только урожай. При обычном уходе, на будущий год дерево полностью восстановится. Если такое явление повторяется часто, это означает, что сорт не пригоден для выращивания в данной местности.
В этом случае, дерево лучше перепривить или заменить.
Последствия морозных зим могут проявляться в последующие 3-4 года, когда погибает часть растений, которые продержались все это время за счет своих внутренних резервов.

Как помочь растениям восстановиться

Деревья в связи с повреждением древесины и нарушением проводящей системы сильно нуждаются в воде и питательных веществах. Поэтому им для ускорения нарастания нового кольца древесины необходимо обеспечить оптимальный режим питания и влаги путем нескольких подкормок слабым раствором быстродействующего удобрения - аммиачной селитры или нитрофоски (1 столовая ложка на 10 л воды). Полезно и опрыскивание деревьев после развертывания листьев карбамидом (30 г /10 л воды).
Начиная с августа, вносят только фосфорные и калийные удобрения, которые повышают зимостойкость. В зависимости от возраста дерева, берут 1/2 - 1 стакан простого суперфосфата и 1/3-2/3 стакана хлористого калия на 10 л воды. На взрослую плодоносящую яблоню расходуют 1 ведро раствора на 1 м. кв. приствольного круга. После подкормок растение обильно поливают.
Восстановлению поврежденных морозом деревьев в значительной мере способствует обрезка, которую проводят с учетом степени их подмерзания:
- слабо подмерзшие деревья обрезают как здоровые, удаляя при этом лишь концы подмерзших веток;
- у среднеподмерзших деревьев поврежденные ветки укорачивают сильнее, срезая их на боковое ответвление (на перевод) в зоне здоровой или светло-коричневой древесины;
- у сильно пострадавших деревьев удаляют полностью погибшие ветви и ветви с темно-коричневой древесиной, развернувшие слабые, мелкие листья. Срезы делают до места отрастания полноценных побегов, которые используют для восстановления пострадавшей кроны дерева.
В особо суровые зимы мороз иногда «рубит» всю крону дерева (до уровня снега). Но если это дерево молодое, то не спешите его выкорчевывать, удалите лишь погибшую крону. На стволе, сохранившемся под снегом, прорастут спящие почки и дадут начало побегам, из которых можно сформировать новую крону.
Раны, образовавшиеся в результате обмерзания коры и солнечных ожогов, очищают от мертвых частей до здоровых тканей, дезинфицируют 3 - 5-процентным раствором железного купороса или слабым (розовым) раствором марганцовки и обмазывают садовым варом или масляной краской. Раны лучше зарастают в темноте, поэтому желательно обвязать их двухцветной бумагой. Черная ее сторона должна быть обращена внутрь, а светлая - наружу.

Взято тут: http://sezon-posadok.ru/component/content/...hih-yablon.html, http://sadovymir.ru/?ELEMENT_ID=2992, http://www.teplitzi.ru/sadovody/derev.html

LaGest, по этой картинке, взятой для примера, не всё можно понять нашему садоводу...
Та же груша может на срезе выглядеть совсем пессимистично. Вот коллеги привели пример:



Даже при такой высокой степени подмерзания видно, что часть камбия зелёная и, возможно, растение не окончательно потеряно.

Поскольку эта зима отличалась аномальными холодами, вокруг Ярославля было около -40°C, так что к приведенным выше советам надо относиться критически. Поскольку на глаз определить степень морозного повреждения древесины непросто, полагаю, что всю обрезку плодовых в саду надо отложить до тёплой погоды и фазы распускания почек. Тогда с большей точностью можно будет определить что относительно уцелело, а что нет. И резать именно там, где это необходимо.

Конечно, необходимы поддерживающие мероприятия для ослабленных деревьев. Но вот норму удобрений, приведённую в статье, я бы посоветовал уменьшить в 10 раз, поскольку такая концентрация годится для полива корневой системы, а отнюдь не для молодых листьев.

oldgardener нормы внесения карбамида при внекорневых обработках: .
Взято тут: http://agrohimiya.info/udobrenie-karbamid

LaGest, в этой таблице указано через неделю после цветения и ещё спустя месяц... Первоначально речь шло об " опрыскивании деревьев после развертывания листьев"...

oldgardener я не думаю, что автор статьи имел ввиду, что обрабатывать необходимо сразу после наступления этой фазы развития, т. к. она у ослабленного растения будет растянутой. Но и Вы в первом посте говорите про уже молодые листья:

А норму мочевины 20-30 г для плодовых в сравнении с овощными 50-60 г\10 л воды полагаю оптимальной и научно обоснованной!

Это сообщение отредактировал LaGest - 28.02.2017 - 22:31

Я привык рекомендации принимать буквально, не додумывая за автора...

Я привел лишь советы, а не руководство к действию. Просто не хотелось быть безучастным к данной проблеме. При использовании любого агрохимиката необходимо тщательно изучить инструкцию, к чему я всех всегда призываю.
Всем мира и добра, надеюсь, что кому-то это информация будет полезна!

Это сообщение отредактировал LaGest - 7.03.2017 - 15:07

Многие спрашивают: "Что делать?" Попытался обобщить информацию! Чтобы видели темку!

Мой личный опыт этого года показал, что определять по срезам состояние дерева - это ни о чем. По коричневой древесине и темному камбию думал, что у меня вымерзли напрочь все вишни и многие сливы. Оказалось, что у большинства из них проблемы минимальные, либо вообще последствий не было. Сейчас, в июле, вижу, что все зелененькое, всё прёт в рост. У отдельных деревьев вымерзли отдельные ветки. Очень скромные потери.

Яблони были с зеленым камбием и красивой белой древесиной. Формируя крону, обрезал их обстоятельно. В мае стало видно, насколько там жестокие морозобоины. Два дерева (из пяти) вообще сейчас от корня отрастают едва выше прививки. У третьего ни одна из оставленных веток не пошла в рост, они высохли, вокруг них поврежден и ствол. Новые ветки сейчас растут от ствола у самой земли и на макушке дерева. Выглядит растение нелепо )

После суровых зим я в будущем не планирую ничего вырезать и обрезать весной.

У нас подмерзли сильно 2 поздние груши (одна уже плодоносила, вторая 2 года назад посажена, еще не цвела).
Цветовые почки сразу видно было, что не живые. Распускались листья из почек замещения (прошу прощения, если не правильно называю). Но позже часть высохла, видимо не хватило остатков не подмерзшей ткани для питания. Удалила такие ветки.
Молодая груша вымерзла сильнее, пришлось обрезать почти всю крону. Выше прививки проснулось 4 почки, надеюсь на восстановление.

сограждане у меня много яблонь вымерзло, все надеялся, что пойдут в рост, ан нет листьев почти нет, а те что вылезли вянут, что делать то? можно ли сейчас обрезать растения или ждать до осени?

madcat что делать в первом посте темы, только это надо давно было сделать, сейчас как вариант готовить растения к зиме, т.е. со 2 декады августа дать фосфорно-калийных удобрений, дробно за 2-3 приема. Ждать осени не надо, резать не жалеть до живой почки. Что к чему в этой теме: http://yarportal.ru/topic871997.html

Это сообщение отредактировал LaGest - 25.07.2017 - 18:08

если мелкие листья развернулись, а потом засохли и не опали это уже 100% что дерево не оклемается? корчевать? или есть вариант обрезать крону и ждать новых побегов? по стволу видно сильные повреждения коры и веток, но может есть еще шанс оставить пенек?

madcat я выше дал ссылку! Надо смотреть место прививки (утолщение небольшое как правило внизу ствола ближе к земле)! Если выше, то оставляйте и формируйте из него. Если ниже места прививки, то дичок или то на что было привито ваше культурное, а уж вам решать корчевать или оставлять, только зачем.

Добрый вечер) Для груши это была вторая зима на нашей даче. Первую перезимовали благополучно, а прошлая как и у многих бед наделала. У деревца отошла кора и ни одной почки не распустилось. Весной и в начале лета поливали и кормили, пошли побеги , много. Ниже прививки все удалили, а выше начали расти два. Сейчас они под 180 см. Вопрос: какой-то из них нужно удалять? и когда? Фото сегодня



Это сообщение отредактировал Irina)) Yar - 30.10.2017 - 16:55