Фундамент из дорожных плит, можно/стоит ли делать?

Нам вот не до смеха! Чего только не пишут, а нужно выбрать правильный вариант

У нас торф везде не равномерно лежит-где-то 60 см,где-то 10, а дальше глина. Вот и что делать? У всех соседей фундаменты разные,у кого лента,у кого сваи,у других вообще на пеньках стоят...

Это сообщение отредактировал Морозко - 17.01.2013 - 15:30

Морозко
делай как считаешь правильным, если что, свои ошибки легче пережить....

но в фундамент никаких осколков, бутылок и прочего хлама не надо, только щебень мелкой фракции!!! и заливать ленту за 1 заход, обязательно....

Это сообщение отредактировал outsayder - 17.01.2013 - 15:33

Обратите внимание что автор делает фундамент под каркасно-щитовой домик.
Когда я себе под сруб фундамент делал, в подушку под ленточный засыпал 4 хово песка и 2 щебня. Сосед строился рядом.. На газели привезли песок, цемент, бетономешалку, доски для опалубки, щебень там у него уже лежал (куб примерно).. К вечеру всё залили и укатили.
Всё зависит от того что Вы на выходе получить хотите!..

Один в один я также делал ленту под металлический гараж 10 лет назад
И да, фундамент лопнул

Это сообщение отредактировал aal - 18.01.2013 - 08:06

Морозко

Здравствуйте. Давайте разберемся по фундаменту и грунту.
Несущим слоем грунта в Вашем случае будет являться разумеется глина, а не торф. При проектирование фундамента любое основание (грунт) проверяется по двум пунктам - 1. на нагрузку 2. по деформациям. По нагрузке в вашем случае можно без расчета ставить любой фундамент. Дом не высокий, больших нагрузок передавать на основание не будет, к тому же глина является одним из лучших оснований (касаемо реакции на нагрузку). А вот что касается второго пункта, тут начинаются проблемы. Любая глина, с любой консистенцией согласно нормам относится к пучинистым грунтам. Это означает, что под воздействие морозного пучения грунт будет подниматься зимой и проседать весной. То есть на фундамент будут воздействовать силы вертикального и горизонтального морозного пучения. Что это значит? Конструкция находящаяся в глине на глубине выше глубины промерзания (1,5м) будет сдавливаться грунтом во время заморозков и ее будет "рвать". Следовательно нет никакого смысла в заглубленном фундаменте. Нам нужен мелкозаглубленный фундамент или незаглубленный (лента, плита). Таким образом нам останется побороть силы вертикального морозного пучения (подвижки фундамента вверх и вниз). Теоретически в этих подвижках нет ничего страшного, если бы только они были равномерными. Именно из-за неравномерности пучения грунта надо во-первых, обязательно(!) делать песчано-гравийную подушку на глубину не менее 0,5м (песок благодаря своей консистенции скомпенсирует неравномерность подвижек), а во-вторых, надо устраивать по максимому связный фундамент. Отдельно стоящие столбики отпадают сразу же! Учитывая, что у вас сруб, делать монолитную плиту неоправданно дорого. Что касаемо дорожных плит, никто Вам к сожалению не даст гарантии, что они не будут крениться относительно друг друга при пучении. Согласно исследованиям, приведенными в такой книжке как "Не зарывайте фундаменты вглубь" Сажин В.С. (очень интересная сборка информации о мелкозаглубленных и незаглубленных фундаментах), силы выталкивания при пучении грунта иногда в 2-3 раза превышают вес двухэтажного дома! Вам бы идеально подошла монолитная лента с песчаной подушкой по вот такой схеме:



Но надо еще посмотреть и план несущих стен вашего дома. Лучше бы чтобы внутри квадрата 6,2х6,2 еще была одна лента посередине, на нее вы сможете потом положить балки перекрытия, плюс она создаст жесткость конструкции фундамента. И под выносы обязательно тоже нужно делать ленту закрытым контуром, никаких выпусков.

Есть большой минус мелкозаглубленных фундаментов для Вас в том, что НЕЛЬЗЯ ставить его никогда на промороженную почву. К апрелю вы его сделать не успеете точно.

Единтсвенный альтернативный вариант могу Вам предложить - это сваи ТИСЭ. Они зарываются на глубину ниже глубины промерзанипя. -1,8м. У них достаточно сильное продольное армирование, которое судя по нашему опыту выдерживает усилия бокового пучения зимой. Их можно монтироваться в любое время при температуре воздуха не ниже -10 градусов. расширение внизу позволяет удерживать сваю в одном положении независимо от пучения грунта вообще! К тому же, для Вас это будет еще очень приятный вариант в том, что торф нужно будет изымать только вокруг свай, деревья стоящие вокруг не пострадают. Надо посмотреть на план вашего дома. Думаю сваи выйдут вам однозначно дешевле ленты, особенно если делать без ростверка (а ростверк для сруба не обязателен). Вот так выглядят эти сваи, только вместо верхней ленты у них оголовки 30х30см.



Подумайте. Если будет интересно, можете позвонить к примеру в наш офис, посчитаем оба варианта. Это по времени максимум день-два и ни к чему Вас не обяжет.

Это сообщение отредактировал ATIRA - 22.01.2013 - 15:58

для, читал я эту книжку год назад, я так и не понял смысла названия, но в итоге послал этого Сажина подальше, он бы ещё на шпалах рекомендовал........не, чисто для первоначального знакомства она как бы пойдет, но чтоб ей руководствоваться, не надо.....

ATIRA
Вы написали половину хрени... обясните мне один момент, как может 2 слоя рубороида полностью отсечь гидроизоляцию???.. да хоть 10 слоев, все равно у сруба первый венец будет влажный и будет медленно гнить......
На вашем первом варианте не вижу в середине арматуры вдоль, и вертикулку яб 10 использовал........

Сваи ТИСЭ не зарываются, а заливаются на глубину 1,8м, и это тот еще каторжный труд их бурить, ну а армировать нижную часть это ваще искуство... а так фундамент достойный внимания......

Это сообщение отредактировал outsayder - 24.01.2013 - 07:53

outsayder
А, по-моему, Вы зря так. Ясное дело, что книга не для профессионалов, а для "обычных смертных". И языком написана, скажем, упрощенным, что всегда несет в себе недосказанности и мелкие ошибки из-за обобщения. Все что надо знать профессионалу находится в СП, но человек непосвященный там ничего не разберет.

Во-первых, я не предлагаю ставить первый венец на фундамент. для этого существует подкладная доска, которая антисептируется трудновыводимым антисептиком (сенеж). Производитель дает гарантию 35 лет (но сруб им антисептировать не надо, для этого используются более экологичные антисептики). Вопрос был по фундаменту. Я должна была начертить человеку полный узел для его сруба? Извините, но у меня на это нет времени.

Во-вторых, не надо объяснять мне в каких ситуациях гниет древесина, я на этом специализируюсь, т.к. год занималась исключительно проектированием срубов и проходила программу повышения квалификации в Москве по деревянному домостроению. Древесина на проветриваемых участках не гниет, будь она хоть десять раз влажная (иначе бы срубы под действием осадков разваливались бы в первый же год), т.к. для образования грибка необходимы четыре вещи: кислород, влага, тепло, застой (отсутствие проветривания).

Армирование подписано во флажке - смотрите внимательно. Опять таки прорисовываю я такие вещи в своих проектах, а не на форумах.

Со сваями ТИСЭ наши прорабы работают около 6 лет. На все фундаменты даем гарантию, поэтому наши объекты регулярно наблюдаются, проблем до сих пор не было. О сложности говорить не буду, думаю в данном случае это будет проще, чем пытаться разровнять площадку вручную (т.к. деревья трогать не хотят). Надо конечно выезжать на участок и смотреть, как там что располагается. Бурить самостоятельно неподготовленному человеку действительно будет тяжело, не спорю. но учитывая в какие сроки хотят сделать фундамент, это пожалуй единственный вариант. Все остальные будут с оговорками.

Это сообщение отредактировал ATIRA - 24.01.2013 - 08:53

после этой фразы как то еще больше смешно выглядит

как то не сходится....... да и слышится как "Прослушала курсы"...

Ибо, после фундамента нужно выкладывать красным кирпичем несколько рядов, и именно красным, он не передает влагу от фундамента к первому венцу, и потом уже гидроизоляционный материал и подкладочная доска, и не аксептированная сосна, антисептик ничто с деревом которое мало подвержено гниению от влаги, вариант сибирская лиственница.........

Арматуры должно быть по 3 прутка, что сверху что снизу...... да и вообще в двух словах не рассказать...
Съездите еще раз в Москву, у вас страдает квалификация...

На самом просто и очевидном у вас столько ляпов, что настораживает о вашем проффесионализме...

без обид, лады?

Это сообщение отредактировал outsayder - 24.01.2013 - 09:13

outsayder

Конечно, без обид! Но объясните к чему такие сложности и денежные вложения? Если Вы хотите надежно изолировать сруб от влаги достаточно положить хороший гидроизоляционный материал, он всяко эффективнее кирпича. мы условно пишем руберойд, т.к. он самый дешевый, но сейчас есть множество других современных материалов. Представте себе кладочники поедут на окраину города чтобы выложить 10 столбиков? или вы хотите сделать ростверк, сверху на него еще 3 ряда кирпича.... зачем?


Читающие эту тему, наберите в поисковике "фундамент под сруб", просто посмотрите фотографии, посчитайте сколько красных кирпичей из общего числа фотографий Вы увидели. А потом уже судите о прочитанном.

P.S. : outsayder , очень неуважительно себя ведете, так нельзя. Вы меня не знаете, не можете судить о том какую квалификацию я имею. Тем более, что судите Вы не только о моем опыте, но так же об опыте людей, с которыми я работаю и с которыми советуюсь каждый раз перед тем как что-то посоветовать заказчику. Ибо проектировщик не всегда понимает некоторые тонкости в плане технологии и организации строительства - это во-первых, а во-вторых, например наш главный технолог работал со срубами около 10 лет, и я не претендую на его опытность, поэтому всегда с ним советуюсь по всем вопросам. Удачи Вам. Будьте немного поспокойнее.

Это сообщение отредактировал ATIRA - 24.01.2013 - 10:02

ATIRA

вы же прошли курсы повышения квалификации, не уж то не говорили про это....
А все очень просто, физику помните??.. хорошо, я напомню на примере, почему в частных домах ставят 2 входные двери, первую железную, а вторую деревяннуюю, или две двери деревянные, или делают холодный тамбур....... как вспомните, так и поймете почему...

бред бред бред.... у любого материала даже самого современного, есть свой срок эксплуатации, ну не 5 лет конечно, поболее но все же... красный кирпич эт лет на 70 точно... вы кремль в москве видели?...

чего только в нете нету, тут и бутылки в фундамент пехают, и трубы вместо арматуры, и вместо ветрогидрозащиты баннерную ткань, и список можно продолжать бессконечно..... и к вечеру такого насмотришься в картинках, мозг кипеть начинает.....

Это сообщение отредактировал outsayder - 24.01.2013 - 10:05

Пример. Техноэласт - гидроизоляционный материал, выпускаемый компанией Технониколь. Срок службы 60 лет. У кирпича тоже есть капиллярное всасывание, а у гидроизоляционных материалов нет.

http://www.tn.ru/about/press/news/ispytani...tverdili_60_ti/

Еще раз повторю: выражения типа "бред,бред,бред" не очень хорошо смотрятся из уст специалиста. Хороший специалист всегда ведет конструктивный диалог, приводит аргументы, а не закидывает собеседника оскорбительными выражениями. А еще любой специалист знает, что может ошибиться. Мне интересна Ваша позиция, часто бывает что в подобных спорах извлекаешь для себя полезную информацию, т.к. знать все нереально ни для кого. Но пока Вы меня не убедили.

Это сообщение отредактировал ATIRA - 24.01.2013 - 10:26

Красный кирпич...
Московский кремль...

математика:
2013-1327= 686 лет стоит красный кирпич......
Думаю технониколь просто покурит в сторонке....


Перепад температуры дает конденсат, конденсат это влага, по этому ставят две двери, тем самым создавая воздушную заслонку, чтоб и то то не обледенели.
Перейдем к кирпичу и фундамент..., красный кирпич не гидроскопичен и не передает влагу, именно по этому его используют как барьер..., та влага, что пройдет через кладку раствора, устраняется как раз именно вашим рубероидом выше, в итоге мы полностью отрезали подсос влаги с фундамента в дерево..... далее.... дерево само по себе теплый материал, бетон холодный, соответственно у нас получается перепад температуры, описанный выше, конденсат будет в первым венце, то что снаружи проветривается это хорошо, оно так и останется, а что внутри подкладочной доски??.. правильно, она гниет, ибо с улицы замезшее дерево, влаге не выйти, а внутри отсутствует какое либо движение, ибо продухи на зиму закрывают..... Вот тут и ложим сибирскую лиственницу, ей не страшна влага как сосне или ели, а за счет её высокой плотности, она будет служить некой прослойкой от холодного и теплого, тем самым сохраняя вервый венец деревянного строения......

Убедил?

p.s. я не специалист, я просто построил дом для себя, а не на продажу или за деньги..., а как известно, для себя только самое лучшее....


И да, при стоимости лиственницы в Ярославле 21тыс/куб, потратить и обработать дополнительно тем же самым антисептиком за 500 не так накладно...

И самое главное наверно, подкладочную доску или брус кроме как интисептиками не обрабатиывают, а то видел как и мастикой, битумом или отработкой фигачат..... а через 5 лет её меняют и удивляются почему...

Это сообщение отредактировал outsayder - 24.01.2013 - 10:55

outsayder

Красный кирпич...
Московский кремль... кремлевские зарплаты =)))

Вот именно, что Успенский собор - первый каменный, а не первый кирпичный.
Камень и кирпич - это разные вещи.


Во-первых давайте определимся о каком именно кирпиче идет речь? Глиняный, керамический, полнотелый или пустотелый? Во-вторых, низкая гидроскопичность и отсутствие гидроскопичности - это не одно и то же. Влагу кирпич любой передает, иначе в кирпичных домах бы не делалась горизонтальная гидроизоляция промазочная. Определения "теплый материал" и "холодный материал" весьма веселят. Конденсат появляется не из-за перепада температур, а из-за определенного соотношения паропроницаемости материала к теплопроводности.

А вот с того, что Вы не специалист и надо было начинать.

На этом разговор закончен.

Это сообщение отредактировал ATIRA - 24.01.2013 - 11:22

да пожалуй, а то от таких специалистов как некеторые вот такие результаты бывают.... вы небось еще СПА продвигаете...