Тур ТТВ 2018 г. Классическая Испания и Марокко, путевые заметки

Есть анекдот такой. Новый русский после корриды подходит к устроителям: "Я, это... Быка съесть хочу! Завалили которого!" - "Извините, это невозможно, всего быка съесть невозможно, только бычьи яйца, это деликатес!" - "О, ништяк, давайте яйца!" Приготовили, вынесли, съел. Понравилось. Через неделю приходит к концу корриды и сразу идёт к организаторам: "Приготовьте мне бычьи яйца!" Ему готовят, выносят. "Я не понял - чё за подстава? Почему в прошлый раз были огромные, а сейчас какие-то маленькие и сморщенные?" - "Понимаете, в прошлый раз победил тореадор, а сегодня - бык..."

Честно говоря, поймала себя на том, что я больше была на стороне быков.

Толедо

-Над всей Испанией безоблачное небо - торжественно провозгласил утром Алексей, - и мы все, как один, влекомые паролем-позывным, выступили из Мадрида в Толедо.
А утро после вчерашнего ливня действительно было умытым и ясным.

- Сегодня мы едем с вами на юг в настоящую Испанию, в самую-самую настоящую, - интригует Алексей, - это та Испания, про которую испанцы с гордостью и любовью поют в популярной у них песне, переделанной из бывшего франкистского гимна:

Среди танцующих и радостных цветов

Родилась моя Испания, земля любви.

Один лишь Бог мог сотворить такую красоту,

И просто невозможно существование второй подобной ей красы.

Весь мир и все на свете знают, что это - правда

И плачут, когда должны куда-то уходить.

Нет, мне конечно импонирует испанская любовь к Родине, но как-то это нескромно... про весь мир и прочее, прочее... поспорить как-то с этим хочется. Хотя... зачем? Это нормально - любить землю, на которой ты родился и вырос. Так и быть - пусть превозносят свою Испанию до небес. У нас тоже есть, чем гордиться.

До Толедо путь не долгий. Не успели мы поделиться вчерашним впечатлениями, как он уже нарисовался на горизонте. Толедо был бездну веков назад основан римлянами на высоком берегу реки Тахо. После падения римской империи пошел по рукам неких аланов, потом вестготов и арабов. Арабы оставили большой архитектурный след в облике города, который называют "испанский город с мусульманским лицом". А когда испанцам удалось арабов изгнать, город в течение пяти веков был столицей Испанской империи. И только потом королевский двор переехал в Мадрид, и древняя испанская столица начала хиреть.

Объезжаем город по кругу, чтобы полюбоваться им со смотровой площадки. 5 веков назад его отсюда увидел Эль Греко и был настолько поражен красотой города, что остался в нем жить и нарисовал картину. "Вид на Толедо" называется.



Фотографической точностью картина не отличается. Художник что-то домыслил-пририсовал, что-то сдвинул. Картину считают духовным портретом города. На переднем плане картины мост Алькантра, на холме крепость - Алькасар.

Мы стоим на том же месте, что и Эль-Греко 5 веков назад, и смотрим на Толедо его глазами. В чем-то наше видение совпадает.





-Сейчас склоны горы зелены, даже маки еще цветут. А в августе вся округа будет выжжена солнцем, и находиться на этой площадке дольше 5-10 минут будет невозможно, - рассказывает Алексей.



Пользуемся прохладой мая. В нас проснулась художественная жилка Эль-Греко, и мы полчаса "рисуем" фотоаппаратами город и так, и сяк, и наперекосяк.

У подножия города находится шпажная и керамическая мастерская. Это основные ремесла города. Толедские клинки, изготовленные вручную по старинным рецептам мастеров, известны далеко за пределами Испании. Наблюдаем за работой мастеров, Кто-то покупает украшения и керамику.













После мастерских поднимаемся в город. Автобус остается внизу. А мы поднимаемся наверх по системе эскалаторов под навесами. Здорово придумано - подняться в город своими ножками, да еще в пекло, было бы... о ё-ёй...

фото эскалаторов из инт-та:



Навстречу нам спускается группа школьников. Они со всей южной горячностью приветствуют туристов, улыбаются, машут руками. На ответные приветствия и улыбки протягивают руки через бортик.

Еще про Толедо

В городе узкие улочки и стены, стены. Редкие двери в них ничем не привлекательны. Это арабское наследие. У арабов существовало хорошее правило: не кичиться своим богатством, не выставлять его напоказ. Поэтому за одной невзрачной дверью может царить бедность и теснота, а за такой же соседней - райский зеленый дворик с фонтаном и дорогие апартаменты.











Понемногу распутываем клубок улиц, приближаясь к кафедральному собору. В Испании на 60-й день после Пасхи отмечают религиозный праздник Корпус Кристи или Праздник Тела и Крови Христовых. Это выходной праздничный день. Главное шествие праздника проходит именно в Толедо и выглядит так (фото из инт-та):



К празднику вовсю идет подготовка: над улицами натягивают холщовые полотна, что символизирует расширение пространства церквей на улицы, развешивают симпатичные фонарики, вывешивают с балконов гобелены и ковры.



В день праздника улицы будут усыпаны лепестками цветов и пряностями. Под ногами прохожих они будут превращаться в дурманящее ароматное месиво. Перед кафедральным собором находится небольшая Ратушная площадь.





Сейчас перед зданием Ратуши монтируют праздничную сцену:



Экскурсия заканчивается на главный площади Толедо, а когда-то главной площади страны - Сокодевер.



На площади в разные времена проходили праздники, торги, корриды, казни. В центральном здании находится арка, похожая на замочную скважину. Это были ворота в арабский город и назывались Лошадиные Ворота. Потом христиане построили рядом церковь Христа-на-Кровии, и ворота стали называться Арка Крови. В них осужденные молились, идя на казнь.



А теперь за аркой стоит памятник Сервантесу. Когда Сервантес бывал в Толедо, он останавливался в расположенном неподалеку постоялом Дворе Севильца.



После обеда в ресторанчике недалеко от Сокодевер мы трогаемся в путь. В Севилью. До нее целых 500 км.

-А пока я вам немного расскажу о менталитете испанцев. На проблемы они смотрят философски, без излишней суеты. "Все решится с Божьей помощью" - любимый девиз и оправдание ничегонеделанью.

-Маньяна! - часто обещают они, - это означает - завтра, послезавтра, через месяц, через год, когда-нибудь.

-Кально, кально, кально...- то есть спокойно, спокойно, спокойно. А что? Очень даже неплохо. Ничем не лучше нашего "спокойно, Ипполит, спокойно", а еще "Спокойствие. Только спокойствие". Правильный девиз.

-Испанцы считают, что рождены для удовольствия. Работа - не удовольствие, поэтому работать не любят.

Где-то мы уже это слышали. Те же яйца неаполитанцы, только в профиль.

Если праздник у них выпадает на среду, то они отдыхают и в четверг и в пятницу, и в выходные, естественно. А чего мелочиться?

-Как? А вы в таких случаях выходите на работу в субботу???- искренне изумляются они, - и никто не бастует???

-В одном баре увидел такое объявление, -живописует Алексей:

"Мы открываемся, когда сами приходим.

Мы закрываемся, когда сами уходим.

Если вы пришли, а нас нет, значит, мы просто не совпали по времени."

Смотрим в окно, слушаем, дремлем.

К вечеру приезжаем в отель в пригороде Севильи. Он заслуживает отдельного описания.

" Я - кукарача! Я- кукарача!", или Отель под Севильей.

Отель прикидывался совершенно приличным с виду.



Наш с Ирой номер находится в конце коридора на том же этаже, что и обеденный зал. В коридоре стоит какой-то подозрительный химический запах. Я первая захожу в номер, и вдруг сзади слышу вскрик Иры.

Барабанная дробь!!! В коридоре за поворотом, куда заглянула Ира, на полу валяются в предсмертных судорогах несколько тараканов. Нет. Не тараканов. Та-ра-ка-нищ. Я никогда не видела таких. Они черные, блестящие, длиной с полпальца. Лежат на спине и смотрят в потолок, дрыгая бесчисленными ногами. Может, это и не тараканы даже. Может, это медведки какие-нибудь, которых я никогда не видела, но наслышана и очень боюсь. Ко всем насекомым отношусь плохо. Если они ненароком касаются меня, кричу, отпрыгиваю и вся покрываюсь дыбом вставшей шерстью. Примерно это я и продемонстрировала. Мы забаррикадировали захлопнули дверь в коридор. Но в номере было страшно открывать шкаф, заходить в ванну, поднимать подушку на кровати. Мы ждали этих черных гадов со всех сторон. Особенно с потолка.

Когда отдышались, притерпелись к страху, я пошла на ресепшен и, округлив в ужасе глаза, пантомимой изобразила дергающихся тараканов в коридоре за углом. Девушка заголосила:

-Нот андестенд! нот андестенд! - хотя по её забегавшим глазам я поняла, что всё она андестенд.

Опять изобразила пальцами, как там, в коридоре за углом дергаются твари из их отеля. Не получив никакой помощи, мы с Ирой устроили совещание. Что делать? Спать страшно - вдруг дохлые тараканы начнут с потолка сыпаться? Чемоданы открывать страшно - они же в них залезут подыхать или наоборот в себя приходить. А как утром завтракать? Фууу... Тараканы явно из кухни убежали от потравки и самые сильные добежали до конца коридора и спрятались, наивные, за углом.

Вспомнили, что рядом с отелем видели какой-то магазинчик. Слава Богу, он работал, и в нем продавали вино и сыр. На обратном пути из магазина я опять изобразила девушке дергающихся монстров. На удивление, девушка забыла про "нот андестенд", а мило улыбаясь, жестами показала, что всё уже хорошо, спите спокойно, дорогие наши гости. Озираясь по сторонам, мы прокрались по коридору к нашему номеру. За углом было чисто. Убрали тараканов? Или твари ожили и разбежались по номерам?

Балконная дверь в номере выходила во внутренний двор отеля. Вот там-то, чувствуя себя в бОльшей безопасности, чем в номере, мы и выпили бутылку вина, с каждым глотком становясь всё смелее. Под конец так развеселились, что нас кто-то со второго этажа призвал к совести. Пришлось убираться в номер.



Вино сделало свое доброе дело. Мы, можно сказать, со смехом на устах заснули, а утром осмелели до такой степени, что даже помылись в душе. Фена в отеле, конечно, не оказалось, как и моющих средств. Это абсолютно не удивило. Или тараканы или мыло - выбирайте, а тараканы нас уже выбрали.

Но отельные злоключения на этом не закончились. На завтрак вместе с нами пришел автобус китайцев. Пока я раздумывала, что взять, на подносах ничего почти не осталось. Мне достался кусок колбасы и хлеба. Чай и кофе были в пакетиках. Но в 2 выставленных чайниках кипяток закончился. Один чайник унес поваренок.

-Воду кипятить ушли, - деловито подумали мы, но с чайником никто так и не вернулся.

Ко второму чайнику сбежались ушлые китайцы со своей бутылкой воды. Залили из нее воду в оставшийся чайник, вскипятили, достали свой доширак, заварили. Опять окружили чайник, опять достали бутылку, доширак... Стреляные воробьи. Хорошо подготовились. Видимо, им такие отели уже попадались. На наше возмущенное требование пришел старшОй поваренок, сказал "сорри", и руками изобразил, что воды больше не будет, типа 1 автобус=1 чайник, и закрылся в кухне со своими тараканами.

Для утоления голода после съеденного куска колбасы я вызвала в мозгу картинку с тварями. Фуууу... ешьте и пейте сами, а я сыта. И вообще… в автобусе у меня есть бутылка воды (как у китайцев) и пакетик орехов. Вот так вот!

Поехали мы от вас. Прощайте!

*****

В интернете нашла: испанские тараканы, называются кукарача. Жуть жуткая. Еще и летают. Хотела вставить фото, но не буду. Брррр...

Мы на днях купили дачу, был на даче чемодан.
И достался нам в придачу заграничный таракан.
Только ставим мы пластинку и заводим патефон
В желтых кожаных ботинках по пластинке скачет он.

«Я кукарача, я кукарача» — распевает таракан.
«Я кукарача, я кукарача» — таракан американ.

Помните эту песенку?

Севилья

Испанская поговорка гласит: "Кто не видел Севильи - не видел чуда". Знакомиться с этим чудом мы начали с набережной реки Гвадалквивир возле Золотой башни.





Башен было когда-то две по обе стороны реки, и обе они сияли на солнце золотом благодаря облицовывающей их плитке золотистого цвета. Между башнями на ночь протягивалась цепь, защищавшая город от проникновения вражеских кораблей. По совместительству сторожевые башни выполняли еще роли тюрьмы и хранилища золотого запаса. На данный момент осталась только одна башня - вторая канула в вечность.

Недалеко от башни расположено красивое здание арены для корриды - Маэстранса.



Это самая старая и самая знаменитая арена Испании. На фоне ее и прижизненного бронзового памятника матадору Курро Ромеро (он удалился с арены в 66 лет)



местный гид рассказала нам много интересного о корриде и матадорах. Эх, если бы мы услышали это в Мадриде, мы бы с бОльшим интересом и пониманием восприняли увиденное представление.

Чем-то очень заинтересовал наших туристок памятник Моцарту. И спереди и сзади:



Композитор никогда не был в Севильи, но действие его опер "Свадьба Фигаро" и "Дон Жуан" происходят здесь.

На набережной напротив арены на месте "оперного" убийства Кармен поставлен памятник прославленной Мериме цыганке, искавшей то ли любви, то ли свободы - истинной женщине, не знавшей чего же она хочет, ибо любовь - это не свобода, а зависимость. Памятника я почему-то не видела - где в это время ходила и чем слушала, не знаю.
Наверно, поддавшись общему ажиотажу, зачем-то запечатлевала себя на фоне золотой башни:



Кармен вместе с товарками на табачной фабрике закатывала папиросы на ляжке. Так было ловчее, и мужчинам эти папиросы казались ароматнее. Поэтому женщин на фабрику набирали в теле, с крепкими ляжками, а не суповой модельный набор. Именно такая форменная, сильная женщина изображена в скульптуре.



А мы уезжаем от местной красотки в парк Марии-Луизы, где в начале 20 века были выстроены павильоны стран-участниц Иберо-Американской выставки. По дороге не успеваем не то, что сфотографировать, а просто рассмотреть дворец Сан-Тельма,



здание той самой табачной фабрики, ныне университета, которое принимают скорее за дворец, чем за производственное здание.



Кстати, и в нашем Ярославле здания ликерки, табачки, кондитерки, мельницы до сих пор украшают центр города, а вот впихнутые в него шедевры современных архитекторов, при этом не производственные, а торгово-культурно-развлекательные его уродуют. Но некоторые горячие головы, особенно из числа тех, "кто был никем", а стал по его мнению всем, требуют снести всё это наследие предков и "наш (то есть их) новый мир построить". Варвары. Что можно сказать?

Выходим на площади Америки с комплексом различных павильонов.





Протираем штаны т юбки на мозаичных скамьях



Любуясь по дороге другими павильонами, переезжаем к выставочным павильонам Испании.

Увеличила до

Любовьь
спасибо большое) прям сразу воспоминания нахлынули)
а где Алказар и площадь Испании?

Будет Вечером.

Севилья. Площадь Испании.

С площади Америки переезжаем к выставочным павильонам Испании. Это - площадь Испании. Выходим и ахаем. Но на аханье и необъятную площадь с полукруглым дворцом, украшенным мозаикой, нам выделяют аж целых 40 (!) минут.



























Помахать ручкой Севильи, Испании, миру :



Ооооо! Фламенко:



(не умею вставлять сюда видео со своего компьютера )

Севилья - родина фламенко. К моему удивлению и почему-то разочарованию, фламенко - цыганский танец, в который испанцы внесли немного своих элементов.

Засматриваюсь на гордые, страстные движения рук, стана... Танец заканчивается. До отправления автобуса - 5 минут. Приходиться бежать. Но у мостика все равно притормаживаю. Как пробежать мимо такой красоты? Башня на фоне моста. Шикарный вид....



Продолжение о красавице-Севилье следует...

Может быть, кто-нибудь из читателей вставит свои фото. Есть фото, которые у всех почти одинаковые, снятые с одного ракурса, но есть и свои изюминки, свой взгляд. Интересно сравнить

Севилья. Королева Изабелла и Колумб

На бульваре возле садов Мурильо окончательно покидаем автобус до послеобеденного отъезда.



Карта города осталась лежать в сеточке сиденья. За ненадобностью. Свободного времени в Севильи не будет. Тычемся в гида, как слепые котята в кошку. Куда нас ведут?

В садах - памятник Христофору Колумбу: два столба (Европа и Америка) соединены каравеллой. На бортах каравеллы выбиты имена королевы Изабеллы и короля Фердинанда.



Колумб, после того как получил ответ типа "не приставай к царю" от правителей Генуи, Португалии и Англии на свое предложение снарядить экспедицию для поиска западного пути в Индию, поселился в Испании и приставал теперь со своей идеей к местным "царям". Он переезжал из города в город вслед за королевской четой и несколько раз обращался к Изабелле и Фердинанду со своим предложением. Но из-за излишней скрытности, амбициозности требований в случае удачи и отсутствия денег в казне Колумб получал отказ за отказом, в том числе, и в Севилье.

Забегая вперед, в Гранаду, хочу сказать, что согласие на спонсирование экспедиции он получил в Гранаде после взятия испанцами города, последнего оплота арабов. Это означало конец почти 800-летнего арабского присутствия на Иберийском полуострове и конец освободительной религиозной войне Реконкисте.

Королева, принимавшая участие в осаде и взятии Гранады, наконец-то слезла с седла горячего скакуна и помылась после 3-летнего немытия по опрометчиво данному зароку - не мыться, пока Гранада будет не взята. Никто же не думал, что осада будет длиться 3 года. И вот тут отмытая королева на пике эйфории от победы наконец-то согласилась дать денег, которых в казне так и не появилось.

По распространенной версии она заложила свою золотую корону, но по другой, более достоверной версии королева заняла деньги у еврейских ростовщиков под сумасшедшие проценты. Королева деньги заняла, но через короткое время издала указ, по которому все евреи Испании должны были или принять христианскую веру или покинуть страну. По указу евреи покидали обжитые места с пустыми руками, оставив ключи в дверях. Долг отдавать стало некому. Предание гласит, что 2 августа 1492 года, поднимаясь на корабли, которые увозили их за пределы Испании, евреи распевали свои псалмы. А на следующий день 3 августа 1492 года Фердинанд и Изабелла были заняты проводами другой морской экспедиции -корабли "Нинья", "Пинта" и "Санта-Мария" под командованием Христофора Колумба отплывали в поисках нового пути в Индию.
Как бы история не расставляла всё по местам, но по этой версии Америка была открыта на деньги еврейских ростовщиков.

А монумент Колумбу поставлен на деньги, собранные севильцами. При этом деньги пошли только на материалы, так как скульпторы работали бесплатно, "за идею". Ведь Севилья разбогатела после открытия Колумбом Америки. У города долгое время была монополия на торговлю с Новым Светом, здесь снаряжались экспедиции, нанимались моряки, заключались контракты, работала таможня.

Хочется добавить несколько слов про королеву Изабеллу. Это была женщина, создавшая "империю, над которой не заходило солнце".



Это её увековечили в шахматах, изменив название ферзь, что по-персидски означает министр, на королеву. Если ферзь был слабой фигурой, ходившей только на одну клетку, то королева начала двигаться в любом направлении, действуя смело и решительно, как сама Изабелла, красивая, образованная и честолюбивая женщина, прекрасно игравшая в шахматы и навсегда перевернувшая мавританскую страницу Испании.



Уходим от Колумба с Изабеллой с почтением. Но с Изабеллой не прощаемся. Мы еще услышим о ней неоднократно.

Севильянизмы

Наконец-то мы углубл@емся в дебри узких, украшенных цветами улиц квартала Санта Круз или квартала Святого Креста. Это самая севилистая Севилья. Квартал был построен возле стен арабского дворца-крепости Алькасара евреями после их изгнания из Толедо. А после изгнания оных из Севильи на месте одной из синагог была построена церковь Святого Креста, в которой был захоронен известный севильский живописец Мурильо. Церковь, как и часть узких негигиеничных по тем временам улочек были разрушены во времена Наполеона. В память о церкви воздвигли кованный крест и назвали площадь Санта Крус.



От имени этой площади и пошло название квартала. Здесь же на площади по насмешке небесной канцелярии в одном из домов теперь расположено французское консульство.



Знакомство с кварталом Санта Круз начинается с балкона Розины, героини оперы "Севильский цирюльник". Героиня вымышленная, как и балкончик, но все дружно защелкали фотоаппаратами.



Идем улочкой Воды. С одной стороны стена Алькасара, в которой замурованы две трубы, снабжающие сады крепости водой, с другой стороны – стены домов в цветущей бугенвиллии, с зарешетчатыми дверями, за которыми расположены патио с фонтанчиками и зеленью.









Другая узкая улочка выводит нас на малюсенькую площадь Венераблес известную одноименным госпиталем. Сейчас в здании госпиталя – выставочно-концертный зал.



На площади – яблоку негде упасть. Большая ее часть заставлена столиками ресторана под большим деревом. На свободном клочке площади одна толпа туристов фотографирует госпиталь, вторая - дом с балконом, где проживал прототип Дон Жуана - дон Хуан Тенорио,





которому на другой малюсенькой площади Рефинадорес установлен памятник. Вот этот Хуан во всей своей красе.



Вел он, мягко сказать, распутный образ жизни. Но из любой ситуации дон Хуан выходил невредимым, не испытывая угрызений совести. Герой участвовал в дуэлях, посягал на порядочность именитых дам и пользовался расположением короля Педро Первого . Последний нюанс выручал его в сложных ситуациях. Да и сам Педро не прочь был принять участие в похождениях Хуана.

Сразу вспомнился вчерашний вечер с бутылкой вина в тараканьем отеле. На очередном глотке вина речь у нас с Ирой необъяснимо перешла с кукарачей на сексуальных маньяков, и Ира сказала, что на языке одного... дружественного нам народа их называют "злыдень писунковый", и мы долго смеялись над таким определением. А тут и сон бутылка в руку. Чем эти Хуан с Педром не злыдни писунковые?

Но как веревочке не виться, а конец дона Хуана оказался печальным - он убил отца очередной соблазненной девицы - командора. Монахи, видя бездействие правосудия, решили сами наказать его и поймали на живца - приглашением на свидание от красивой женщины, где Хуан и был убит.

А по другой легенде дон Хуан под конец своей жизни одумался, раскаялся и построил на свои деньги Госпиталь Милосердия куда принимали любого страждущего. По завещанию похоронили его под порогом часовни госпиталя, чтобы паломники каждый день вытирали ноги о его могилу.

По пути нашего визуального наслаждения очень узкая улочка - улочка поцелуев, где влюбленные могли обменяться поцелуем с балконов своих домов,



музей Мурильо



и другие "севильянизмы":







Как писал Петр Вайль: "Сочетание неистовой святости с неистовым же разгулом — вот что создало миф о Севилье. Монастырей тут было больше, чем где-либо. Первый трибунал инквизиции прошел в Севилье в 1480 году под председательством Торквемады. Здесь чаще всего устраивались аутодафе — сожжения еретиков, и они были самыми зрелищными: севильцы и такую жуть превращали в праздник. В этом городе было больше всего проституток, а также артистов, музыкантов, матадоров. Тугой замес страстей любого рода таков, что существует специальный термин — севильянизм."

Следующая наша остановка на площади перед кафедральным собором и Алькасаром.

Севилья. Кафедральный собор и колумбово яйцо

Следующая наша остановка на площади перед кафедральным собором и Алькасаром.



На площади делимся на две группы: одна растворяется по личным планам в дебрях Санта Круз, в том числе, и в кафедральном соборе, а вторая стоит в очереди в Алкасар, смотрит на собор по соседству и слушает информацию о нем. Собор, конечно, достоин посещения. Но надо было выбирать между ним и Алькасаром. Я выбрала очередь в Алькасар.

А кафедральный собор - это самый большой готический собор Испании, но всё же меньше мечети, которая была построена здесь арабами. Мечеть снесли после изгнания арабов и на ее месте в 16 веке собор и построили (фото из интернета).



Капитул в то время решил построить настолько хорошую церковь, "чтобы её никогда нельзя было превзойти. Пусть потомки восторгаются ею после завершения и скажут, что те, кто осмелился задумать эту работу, были сумасшедшими". И, ведь, восторгаются! Пять веков уже восторгаются благодарные потомки, о которых думали в туманной дали веков. А "сумасшедшие" затеяли это дело, зная, что сами они не увидят этой красоты, так как строили собор более 100 лет.

А я в очередной раз задумываюсь - что же мы-то после себя оставим потомкам? И думаем ли мы о них вообще? После нас - хоть потоп - девиз сегодняшнего дня. Не бережется даже то, что еще осталось от предков.

От мечети кое-что все-таки осталось: врата Прощения, апельсиновый двор, фонтан и смотровая башня Хиральда. То есть, при арабах это был минарет. И построен он был в двенадцатом, двенадцатом!!! веке. На его плоской площадке наверху была расположена обсерватория. А венчала минарет башенка с четырьмя позолоченными сферами разного размера, вроде как символизирующими 4 религии. Солнечные блики от сфер были видны путникам на расстоянии одного дня пути до Севильи. Потом во время одного из землетрясения башенка со сферами упала.

При строительстве собора минарет был надстроен несколькими ярусами колокольни в стиле испанский ренессанс. Разница стилей четко видна на башне. Наверху установлена бронзовая фигура Веры, выполняющая роль флюгера. Этот флюгер и дал название башне - по-испански хиральда означает вращаться.

Внутри собора хранится немало реликвий и сокровищ: картины Веласкеса, Мурильо, Гойи, фигурка из кедрового дерева покровительницы Севильи Мадонны. Когда-то ее волосы были сделаны из золотых нитей, а в голове установлен механизм, вращающий ее голову. Сейчас ее волосы заменены на шелковые, а поворотный механизм сломан. Крест собора по некоторым версиям изготовлен из первого золота, привезенного из Америки.

А еще в соборе покоятся останки Христофора Колумба (фото из инт-та).



Сначала он был похоронен в небольшом городке, где умер. Затем за заслуги перед отечеством был перезахоронен в севильском соборе. Через три десятилетия вспомнили о завещании Колумба похоронить его в открытой им Вест-Индии. Останки отвезли на остров Эспаньола в город Санто-Доминго, но когда остров перешел от испанцев к французам и стал называться Гаити, прах перезахоронили в кафедральном соборе Гаваны. И наконец в конце 19 века останки Колумба вернулись на родину и нашли упокоение вновь в севильском соборе. Но не очень давно в Санто-Доминго усомнились, что у них забрали именно останки Колумба, и теперь между Испанией и Сан-Доминикано идет спор. В общем, Санта-Барбара какая-то. Бедный Колумб!

А закончить повествование о нем мне хочется одной историей из его жизни, от которой пошло крылатое выражение "колумбово яйцо", означающее неожиданно простой выход из затруднительного положения.

Однажды Колумб во время обеда у кардинала рассказывал гостям, как он открывал Америку.



Один из присутствующих пренебрежительно сказал:

-Что может быть проще, чем открыть новую землю?

Какова крыса сухопутная, да? (это во мне говорит моё судостроительное прошлое)))

На что Колумб предложил ему другую простую задачу: поставить яйцо без всяких подпорок вертикально на стол. Все гости за столом попытались поставить свои яйца на стол (в смысле яйца, поданные им к обеду). Никто не смог. Тогда Колумб разбил скорлупу на широком конце яйца и поставил его на стол.

-Видите, как просто?

-Нуууу....так-то и мы бы смогли, - завозмущались сухопутные крысы, на что Колумб им ответил:

-Разница в том, что вы МОГЛИ БЫ это сделать, а я СДЕЛАЛ это на самом деле.

На этом с умницей Колумбом мы прощаемся и возвращаемся в свою очередь в Алкасар.

Севильский Алькасар

Крепости-дворцы, построенные на иберийском полуострове во времена правления арабов, называются Алькáсар. В очереди на вход в него мы стояли не долго.



Севильский Алькасар построен на месте древнеримской крепости. После Реконкисты арабский дворец был перестроен мастерами из мусульманской на тот момент Гранады в стиле мудехар, который включает в себя мавританские, готические и ренессансные элементы архитектуры.

Характерные детали мудехар - это стрельчатые и подковообразные арки, использование в отделке дерева, керамики, гипса, богато украшенные полы, потолки растительные и геометрический узор.









Обязательная деталь мудехара - внутренние дворики с фонтанами. В мавританской культуре вода - это символ райской жизни.







Почти 700 лет Алькасар принадлежал испанским королям, которые расширяли дворец и перестраивали в разнообразных архитектурных стилях. Верхние покои Алькасара и сегодня королевская семья использует в качестве официальной резиденции в Севилье.

А еще в Алькасаре чудесные сады.

Зеленый цвет самый важный в исламе. Это цвет величия, надежды, Дерева жизни.















Ряд сцен в сериале «Игры престолов» снимались в Алькасаре Севильи: