🍅Про ТОМАТЫ и остальные овощи...🍅, Грунты,посадка,подкормки,защита,удобрени

ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ УВЛЕЧЕННЫХ ТОМАТАМИ и не только ими!
Очень интересно- кто и как готовится к новому сезону, давайте откроем свои маленькие и большие секреты и просто поделимся опытом!

: (продолжение разной инф-ии на стр 9,10 и будет далее...)

ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНО ПОИЗУЧАТЬ, то вот предлагаю для размышлений. Сама утащила с форума ТП, но автор альбома не был против, сам откуда то утащил... за что ему спасибо!
. [URL=http://www.radikal.ru]
[/URL] .

И еще! От московского коллекционера Голубчик Маргариты Ильиничны!









Стебель томатов - фиолетовый и волосатый

Какой он, стебель у ваших томатов?

Если не обращали внимания — присмотритесь. Он «великий и ужасный» — бывает различных оттенков красных, пурпурных, фиолетовых тонов. Если стебель рассады становится больше синим или фиолетовым — это говорит о недостатке фосфора. Вовсе не обязательно кричать «караул!» и начинать горстями сыпать суперфосфат. Легкий недостаток фосфора в рассадный период томатам не особо мешает. И он не всегда свидетельствует о недостатке фосфора в почве, а гораздо вероятнее — о холодных температурах.

При понижении температуры почвы ниже 14-12и градусов, корни томатов просто не в состоянии употребл@ть фосфор из почвы. Тогда фиолетовыми становятся также и листья растения с нижней стороны. У разных сортов степень «фиолетовости» стебл@ выражена немного по разному.
Можно по-идее применить опрыскивание легким (0.5%) раствором фосфорных удобрений, но особого смысла нет — как только потеплеет, томаты снова станут нормального цвета.
В целом фиолетовый, синеватый или сиреневый цвет рассады не повод для беспокойства, но стоит подумать о том что температура для рассады скорее всего ниже оптимальной.

Если вы нажмете на фотографию, то увидите полноразмерное изображение.

Там хорошо видны волоски на стебле томата и маленькие капельки той ароматной жидкости, которая так нравится томатоведам, которая ассоциируется с запахом рассады и весной.
На самом деле эта ароматная жидкость, выделяемая волосками, служит для отпугивания насекомых. И ведь действительно, у томата не очень много вредителей.
Из отваров и настоев томатов готовят разные вонючие жидкости и опрыскивают ими грядки с другими растениями… Говорят, помогает от разных вредных насекомых.

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 20.10.2018 - 11:01

Много вопросов ко мне поступает по выращиванию томатов, отвечать в теме и в личке приходится очень часто и в принципе на одни и те же вопросы, поэтому наверное и назрела необходимость поговорить об этом. Ссылка на мою тему в объявлениях http://yarportal.ru/topic769440s0.html

Я такой же как и вы все здесь - любитель! Может чуточку больше экспериментирую, но вот времени на подведение итогов и выкладывания их для всех - к сожалению нет, да и нет умения кратко и грамотно выражать свои наблюдения, поэтому и прихожу сама к НАСТОЯЩИМ ПРОФИ со своего любимого форума. Сама в прошлом году (2016)начала высевать с 16 февраля, урожай получился на месяц раньше, сейчас пока не могу определиться с выбором сортов для посадки - из 150 сортов новых и 100 сортов уже саженных - нужно выбрать всего 50-60сортов, чтоб посадить мах 70-80 кустов....
Планирую пока немного суперранних и поздних 9-10 февраля вместе с перцами (луна растущая во льве)
Основной посев в 2017г - на 8-10 марта (луна растущая во Льве)
Для ОГ -конец марта, точно пока дату не наметила...
НО! Землю нужно приготовить не менее чем за 2 недели до посадки, - пролить фитоспорином, или Байкал М(накрыть и выдержать 1-2 недели) или марганцовкой, - ниже написала точное описание метода, которым пользуюсь уже третий год ...

Одна из Профи с форума- Лена из Костромы. Очень все подробненько и своевременно написала в своем дневнике на форуме! Очень многое я делаю так же как и она, но что то немного по-другому, так же как и многие из нас.
Я уже писала про Веру Юрьевну Ляджину- ПРОФИ!!! И благодаря ей я получила в свзою копилку очень много ее нужных и очень полезных рекомендаций и алгоритмов!
Теперь вот хочу поделиться с вами еще и советами Леночки. Надеюсь, что здесь каждый получит ответ на свой вопрос, да и в теме она всегда ответит и подскажет!
Надеюсь, что это не считается плагиатом....
Я скопировала и перенесла сюда ее ПЛАН НА 2017 год
- "Моя краткая планируемая агротехника по выращиванию томатов."

1. Посев томатов - 2017 для теплицы планирую в сроки 5-15 марта , для открытого грунта будет один срок — 18-25 марта. С обязательной двойной перевалкой/пикировкой — сначала в 0.2л ( в стадии 2-3 настоящих листьев), затем в 1.0 л. Двойная пикировка — чтобы затормозить рост, чтобы рассада не вытягивалась. На вопрос «не слишком ли у меня поздние сроки посева» заранее отвечаю: я рассаду выращиваю под светодиодными лампами, под ними рассада растет быстрее в 1,3-1,5 раза.

2. Для раннего урожая опять запланировала посадить несколько (6-10) индетерминантных и детерминантных (штамбов и гномов) 15-26 февраля.

3. В рассадные стаканчики для семян НИКАКИХ удобрений добавлять не буду (кроме второй пикировки, при второй пикировке в каждый стаканчик 1,0 л добавлю 2 гранулы суперфосфата) , землю для посадки буду готовить заранее: Малышок, Вермикулит, Мох сфагнум и, может быть, немного биогумуса. Грунт буду просеивать через сито от фритюрницы. Перед высадкой томатов в теплицы или ОГ (за неделю) планирую сделать подкормку кальцием, а затем комплексное + эпин (или мегафол)

4. Посев семян:
Замачиваю на сутки в калиевой селитре + Эпин Экстра: Томаты 0,25 ч.л. селитры на стакан воды:
http://www.tomat-pomidor.com/newforum/inde....html#msg426428

Наполняю землей не до самых краев стаканчики 0,2л, чуть утрамбовываю, поливаю, кладу семечко, и засыпаю слегка влажной землей. После этого уже не поливаю, но еще немножко утрамбовываю, чтобы всходы были без «шапочек». Заворачиваю поддоны со стаканчиками в ц/ф пакеты и ставлю на подоконник, на решетку, которая пропускает теплый воздух с батареи, на 2-3 дня, иногда до всходов. Проветриваю утром и вечером.

5. Буду стараться меньше поливать растюхи, чтобы не тянулись.

6. Ни в коем случае не буду увлажнять воздух в помещении искусственным путем (особенно если рассада стоит на подоконнике) , чтобы не спровоцировать заболевание листьев (подразумевается резкое повышение влажности в помещении).

7. Пакеты с покупным грунтом открывать минимум за 2 недели до посадок-пикировок, чтобы улетучился излишний аммиачный азот.
Чтобы избавиться от патогенной микрофлоры, в покупной грунт за 2-3 недели до посева/пикировки растений можно добавить «Сияние», «Байкал», «Восток» (то есть Эмки), пакеты плотно завязать (если земля недостаточно влажная, то предварительно немного увлажнить). Потом также пакеты открыть для проветривания))

8. Если у рассады корешки закрутились на дне стаканчиков колечками, то при пикировке, или при высадке растений в грунт их нужно немного распутать (расчесать). Если закрутились сильно — то колечки обрезать ножницами или оборвать. Но корневую системы надо стараться тщательно беречь, в этом убедилась в прошлом году.

9. СНЯТИЕ «ШАПОЧКИ» У ВСХОДОВ:

9.1. Смочить шапочку несколькими капельками воды, будет хорошо, если капелька воды задержится на шапочке. Накрыть пакетом или баночкой, оставить на пару часов. Воздух внутри влажный и растение снимает шапочку само. Если этого не произойдет — осторожно двумя пальцами чуть сжать ребра у оболочки семечка.
9.2. Закопать в землю, на 1 см., с головой. Полить.

Мне больше нравится первый способ. В прошлом году приноровилась после того, как шапочка размокнет от капельки воды — сжать (аккуратно) шапочку по ребрам, чтобы она «открылась»

10. ВЫСАДКА В ГРУНТ

При высадке рассады в грунт нельзя забывать, что если земля еще недостаточно прогрелась, то рассада начинает болеть, а нижние листья желтеть (в «особо тяжёлых» случаях — листья, даже стволы могут почернеть). Причина в том, что холод от земли «прошелся» по корневой***, пострадали корневые волоски, питающие рассаду. То есть растение получило стресс. В комфортных условиях рассада пересадки в грунт практически не замечает. Минимальная температура грунта на глубине 25-30 см — 14..16 градусов. Лучше, конечно, +16.
Через 2 недели после высадки рассады в грунт сделаю корневую подкормку монофосфатом калия или зольным раствором (чтобы не допустить жирования). Если переросшую рассаду нужно заглубить — лучше это сделать за 2-3 приема, то есть землю подсыпать постепенно, иначе заглубленная в один прием рассада все силы бросит на усиленное образование корней на засыпанной части стебл@, что будет в ущерб плодоношению.
***Хочу особое внимание уделить стрессам при высадке рассады в грунт. Кроме стресса от недостаточно прогретой земли могут быть — стресс при резком изменении освещенности (из квартирных условий - в теплицу). Чтобы сгладить этот стресс первое время рассаду лучше притенять укрывным. Стресс от резкой смены климатических условий, стресс при смене грунта, стресс от перепадов температур (холодно ночью, днем при солнце высокая температура). Чем меньше стрессов растения получат при высадке, тем быстрее у них будет начало плодоношения.
Если я вас еще не утомила)) То действия при высадке такие:
- закаливание рассады и приучение ее к солнышку на лоджии, балконе и т.п;
- сразу как перевезли рассаду на огород — её НЕ высаживать, а дать ей попривыкнуть к новому микроклимату в теплице, то есть пусть рассада постоит в теплице в стаканчиках один-три дня;
-притенять рассаду первые 10-14 дней укрывным материалом;
-возможно за день-два до высадки применение стимуляторов, помогающих сгладить стрессы (эпин, мегафол..), а также калЬЦиевой селитрой (чтобы у тканей растений повысить устойчивость к ветрам (особенно это касается ОГ), стимуляции и ускорения роста корней, правильных обменных процессов в растении))
-кто-то добавляет в посадочные лунки по горсти земли, в которой выращивалась рассада.

11. ПОДКОРМКИ
Подкармливать томаты после высадки планирую через каждые 2 недели, чередуя: кальциевая селитра —нитроаммофоска (16 :16 :16) . Постепенно буду увеличивать в подкормках количество калия, добавляя в нитроаммофоску калийные удобрения (сульфат калия, калийная селитра, калимагнезия...). Грядки с осени у меня уже заправлены борофоской, суперфосфатом и конским перегноем, поэтому подкормок бором (для завязываемости плодов). Осенью планирую заправить грядки доломитовой мукой (буду делать это раз в два года). Калий быстро вымывается из верхнего слоя почвы, где находятся корни у томатов.

12. Полезные советы после высадки томатов в грунт:

12.1. Если вы хотите, чтобы плоды лучше наливались, быстрее дружнее созревали, просто можете открыть кисть, убрать тот лист, который ее притеняет, а не срезать их снизу.

12.2. В прохладную пору растения полив томатов ограничить — они воду в этом случае не берут... заканчивается тем, что отгнивает корневая система. Особенно это ярко выражено на огурцах. То же самое касается и подкормок под корень.

12.3. Если вы видите, что у вас плохо проветривается теплица, проломайте лист в шахматном порядке на ваших растениях, то есть, сделайте более прозрачную культуру.

12.4. Оставлять второй стебель(пасынок) под ВТОРОЙ кистью, он тоже получается мощным и нет сброса завязи на первой кисти, т.к. на ней плоды уже завязаны к этому времени.

12.5. После прищипывания макушки оставляете два листа, они нужны для движения питания последней кисти. Если сорт крупноплодный — то оставляют дополнительно и пасынок, который прищипывают после двух листьев. То есть нижнюю кисть будут кормить уже 4 листа.

12.6. Махровые цветки, особенно на первой кисти - тормозят растение в целом — их рекомендуется удалять. У крупноплодных сортов лучше нормировать количество цветков в кисти. Особенно это касается первой кисти.

12.7. У неокрепшего растения со слабой корневой системой первую кисть нужно удалить.

13.Листья — это фабрика урожая.
У растений фотосинтез идет в листе, там же образуются полезные вещества необходимые для роста растений и налива плодов. Но для этого необходимы: 1) правильное питание от корней и 2) свет. В условиях густых посадок не все листья могут получать свет и становятся бесполезными, даже вредными — отнимают питание, не принимая участия в фотосинтезе.
Буду придерживаться правила, что при широкой посадке нужно оставлять максимальное количество здоровых листьев на кустах; при загущенной посадке листья, не получающие солнечного света, целесообразнее удалить, чтобы они напрасно не забирали питание у растений.
Сорта с «хилой» конституцией (малой облиствленностью) любят органику. При посадке не забывать внести перегной (при его отсутствии — минеральные удобрения), а в течение лета поливать несколько раз перебродившими сорняками. Для увеличения площади листовой массы на таких сортах оставляют несколько дополнительных пасынков, удаляя у них соцветия.

14. ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН

Семенам томатов для набухания может потребоваться примерно 18 часов. Но процедура намачивания семян томатов должна длиться не более двенадцати часов.

Для прорастания семенам необходимы влага, тепло и кислород (доступ воздуха к семенам).

Влага.
Если семена высеяны в грунт, его поверхность не должна пересыхать.

Тепло.
Минимальная температура для прорастания семян томатов - 11 градусах (но прорастание при минимальной температуре происходит очень медленно: всходы могут появиться только через 3-4 недели).

Кислород.

Лучше всего высаживать семена в небольшие емкости. И желательно сделать отверстия в дне для выведения излишней влаги и обеспечения нормального доступа кислорода к корням в почве. Глубина посева семян — не больше 1см, для черри — 0,5 см. Лучше не проделывать ямку каким-нибудь тупым предметом, а раздвинуть почву, посадить семечко и сдвинуть обратно. Верхний слой грунта НЕМНОГО утрамбовать.

Грунт должен обладать хорошими воздухообменными и влагоемкими свойствами. Кокосовый субстрат слишком быстро сохнет, а чистая ничем не дополненная почва рискует наоборот оказаться слишком плотной для роста еще столь маленьких корней. Как только семенная кожура лопается, дыхание становится аэробным и требует доступа кислорода. Если почва пересыщена водой, количество кислорода может оказаться недостаточным для такого дыхания (вода забивает поры) и прорастание окажется невозможным (семена «задохнутся» и загниют).

15. Семядоли — первый показатель состояния молодого растения. Если всё в порядке с корнями и растению достаточно света — семядоли яркие, зеленые, а их пожелтение, усыхание — первый сигнал о неблагоприятных условиях.

16. Закладывание цветочных кистей происходит только на ярком свету, при достаточном освещении. При низкой освещенности закладываются только листья.

17. Досвечивание остается актуальным вплоть до высадки рассады в грунт. Если рассада стоит на солнечной стороне, ей требуется только утреннее и вечернее досвечивание, а также дневное в пасмурную погоду. На окнах северной, северовосточной и северозападной ориентации, на нижних этажах, при затенении соседними домами или деревьями утреннее, вечернее и дневное искусственное освещение требуется в любую погоду.[b][/b]

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 10.02.2018 - 21:15

Девочки сейчас важный момент наступает - подготовка грунта для рассады, и пересадки комнатных цветов. Предлагаю вариант подготовки грунта, пользуюсь им уже 2 года, сейчас третий год, мне очень нравится. А поделилась со мной лично моя оч.уважаемая профи Вера Юрьевна Ляджина из Питера, я уже выкладывала ее алгоритмы у себя в теме в разделе "Объявления" но там все уже и не найти ..

Рецептура почвосмеси для рассады

Видео ролик Веры Юрьевны (ссылка идет на ОК, и если не загрузится, то можно просто набрать в поисковике - "подготовка грунта по методу Веры Юрьевны Ляджиной)
https://yandex.ru/video/pad/search?filmId=8...nt=1512348155.1


Приготовление раствора для очистки почвы
В емкость наливаем 8 л воды, добавляем 1ампулу циркона и 3 ст.ложки экстрасола.(можно заменить на фитоспорин) Циркон и экстрасол – биофунгициды для очистки почвы. Затем опусакем 1 кокосовый брикет.
Суспензия, напоминает жидкую "манную кашу"

Приготовление смеси почвы и вермикулита
В отдельной емкости тщательно смешиваем землю и вермикулит в пропорции 2:1, то есть на 10 л земли берем 5 л вермикулита
Равномерное распределение вермикулита в почве

Приготовление почвосмеси
В смесь почвы и вермикулита добавляем раствор с кокосом

Введение удобрений
Добавляем удобрения пролонгированного действия, например, 2 пакета ОМУ-рост

Очистка земли
Одеваем на емкость пленку и оставляем на 1 сутки
20 л грунта, в котором есть все необходимое для рассады

Экстрасол можно заменирть Фитоспорином, Вермикулит - перлитом, Если нет ни вермикулита ни перлита- используйте прокаленный песок крупнозернистый, только когда будете смешивать и увлажнять грунт руками определите необходимую влажность , чтобы грунт не был слишком мокрым. Главное, чтобы он был влажный, но не сырой- иначе семена могут сгнить. Вермикулит или агроперлит тем и хороши, что лишнюю влагу в себя втягивают. Если их нет, то нужно , добавляя раствор с фунгицидами вовремя остановиться, чтобы не переувлажнить.
- Чем заменить ОМУ не знаю, потому что это удобрение пролонгированного действия с очень разумным наполнением, этих пакетиков хватает на все время выращивания рассады, больше ничего не надо. Просто не знаю как просчитать минералку, да и не люблю я ее.
ВЕРМИСИЛ – агровермикулит

Видеоролик от Веры Юрьевны - обработка от вредителей и болезней весной
http://ozeeplay.com/view/X6v4pnLHyaA/-.html

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 4.12.2017 - 03:43

Полезная статья с форума Томат- помидор!

Немного о подкормке рассады томатов
комментария 33


Пока в теплицу еще не переселяемся, можно немного поговорить о будущих подкормках. Хотя почему о будущих. Рассаду томатов можно начинать подкармливать хоть с самого раннего возраста, когда у них появятся явно видимые настоящие листья. Вопрос только в целесообразности подкормки и наличии питательных веществ в почве, где рассада собственно у вас и растет. Можно опираться на старое и доброе правило — не сломалось — не чини. То есть пока ваши томаты растут с темно-зелеными листьями и толстыми, слегка фиолетовыми стебл@ми — не зачем заморачиваться и мешать растению своим вмешательством.

Особенно важно не учудить с азотными удобрениями. Тех, кто по неопытности считает, что продающийся в настоящее время гранулированный компост, биогумус и прочие прелестные органически штуки можно сыпать под томаты в неограниченном количестве, спешу огорчить. Сыпать-то их в принципе можно, но вот урожай вас не порадует. растение начнет активно «жировать», или проще говоря (хе-хе) развиваться по вегетативному пути. Будет идти активный прирост зеленой массы, жирных и красивых листьев.

Правда, если совсем уж перекормить, то листья станут не такими красивыми — молодые листья будут скручиваться, как мятая сигаретная пачка, и при попытке их развернуть рукой — будут легко рваться, станут хрупкими. именно так выглядит избыток азота, один из самых часто встречающихся дисбалансов питательных веществ в «рационе» наших томатов.

Недостаток азота, (всеми нами любимые и вкусные нитраты), выглядит не менее печально, и встречается если рассада долго растет на окне в маленьком объеме земли и без соответствующих, и необходимых в таком случае, подкормок. Симптомы недостатка азота такие — растения выглядит чахло, нижние листья желтеют и опадают. Это, если кому интересно,происходит из-за того, что растение переносит азот из нижних, мене нужных листьев, в верхние, более необходимые для дальнейшего развития. К сожалению, с другими элементами такой фокус проделывать не получается. Важно не перепутать пожелтение листьев от избыточного полива и низкой температуры с недостатком азота. При избыточном поливе могут желтеть не только нижние листья, но и любые другие.

Недостаток фосфора всем знаком — растение становится фиолетовым (нижняя сторона листьев, стебли, прожилки на листьях). Пока скорость листьев нормальная, такое голодание можно считать несущественным, и ничего с этим делать не надо.

Недостаток калия у рассады мне наблюдать не доводилось. Хотя калий — один из макро-элементов питания, то есть томаты его потребл@ют в большом количестве.

О всяких мифических «нехватка бора, меди, молибдена и цинка» в рассадный период говорить смешно. (Два раза «ха») Если, конечно, вы не выращиваете растения в стерильном песке и не поливаете его дистиллированной водой. Эти вещества потребл@ются растениями в столь незначительном количестве, что вносить их специально в рассадный период нужно лишь в исключительных случаях.

Недостаток железа — хлороз — может появится у особо рьяных подсвечивальщиков, которые неделями круглосуточно, без перерыва, подсвечивают томаты. Ну не знают они, что растениям, как и людям, требуется ночной период «для отдыха». Хотя, вероятно, слово отдых можно было бы оставить и без кавычек, но насколько я помню именно ночью идет активное деление клеток и перерабатываются накопленные в дневное время питательные вещества.

Хлороз теоретически лечится добавлением железа в усвояемой, двухвалентной форме. И опрыскать прямо по листьям легким гипотоническим раствором (0.1-0.5%).
О том, в какой форме находится железо в большей части удобрений, говорить тут не будем — что толку расстраивать огородников. Но практически такой рассаде кроме железа потребуется уже весь набор микроэлементов и нормальный ночной «сон».

Недостаток кальция у рассады опять таки встретить сложно. Он проявится позже в теплицах, пресловутая вершинная гниль томатов.

В целом подкармливайте вашу рассаду понемножку все время. Смотрите на бутылку с комплексным удобрением — если написано подкармливать раз в неделю или чаще — то лейте половину указанной дозы при поливах рассады и следите, чтоб растение не начало жировать. Если листья станут через чур жирные, зеленые и начнут скручиваться — подкормки прекратить!

Ну вот на этой оптимистической ноте и закончим, пожалуй, рассказ о подкормках рассады.

Есть вопросы о подкормках рассады? Будем рады всем ответить на нашем форуме. Комментарии к статье также приветствуются! http://www.tomat-pomidor.com/2010/04/немно...ассады-томатов/


Уход за рассадой томатов

Вот и показались из земли первые петельки прорастающих томатиков. Как же вырастить из них здоровые, толстые и красивые растения?
Перво-наперво перенесем их на самое светлое окошко, и позаботимся о том, чтоб у этого окошка не было щелей, из которых дует холодный сквозняк! Особенно по ночам. Часто получается именно так, что земля в емкости с помидорами ночью охлаждается до неприемлемых температур.
Особенно это опасно, если земля слишком влажная. Не заливайте взошедшую рассаду!
Обычно первый полив требуется через неделю, после появления всходов. Не забываем, что если земля сверху подсохла, то внизу она может быть вполне еще влажной.

Случается, что днем ярко светит солнце, и растения слегка подвядают. Не очень опытный помидоровод тут же спешит исправить ситуацию и наливает помидоркам побольше водички… Но через несколько часов солнце уходит, а помидоры остаются в мокрой, холодной земле.
И пол беды, если завтра снова будет солнце… Но если завтра случится пасмурная погода, да еще и послезавтра… то помидор очень легко заболеет.

Первые настоящие листья, сразу два, появляются через 4-5 дней, если хватает тепла и света. Рассаду такого возраста уже можно пикировать, если вы посеяли семена в общий горшочек, а не в индивидуальные. Вообще томаты переносят пикировку и пересадки почти безболезненно в любом возрасте, если не травмировать слишком большой объем корней. А рассаживают их в столь юном возрасте именно потому, что корни соседних растений еще не начали переплетаться.

Чем дальше условия от оптимальных, тем дольше длится развитие и тем легче томаты заболевают. Оптимальные условия — это не залитый, слегка влажный грунт, температура в районе 20-25 градусов днем (чем светлее — тем выше оптимальная температура), и 18 градусов ночью. И конечно свет. Очень много света. Если эти «нехитрые» условия соблюдать — томат ничем не болеет и быстро растет.

Через две недели после всходов, у томатов появляется четвертый настоящий лист. Если вы все делали правильно, то это приземистый, кряжистый дубок с крепкими, ароматными, зелеными листьям.

В хороших условиях через месяц у томатов появляются видимые невооруженным глазом цветочные кисти. Еще дней 10-15 — и пора их переселять в теплицу! Затягивать с этим делом категорически не рекомендуется — чревато снижением урожая. Ежели по какой-то причине вам нужно держать томаты на окне дольше 45-50 дней, обеспечьте им минимум 1 литр грунта на растение. Еще раз подчеркиваю — это минимум, а не оптимальное количество.
Проблема в том, что если держать томаты в относительно маленькой емкости в возрасте 30-40 дней, то попав в теплицу они успевают «разогнаться» и вырасти в полноценные растения. А вот если их передержать на окне в малой емкости еще буквально дней 10 и дать томатам зацвести — то развитие растения переключается не на вегетативный, а не генеративный рост (обеспечение роста плодов), и от такого недоросля уже трудно добиться нормальных урожаев.
Частично может помочь удаление первой цветочной кисти.

Посчитаем вместе — в хороших условиях новая кисть завязывается раз в неделю. На развитие от появления бутончика до полноценного помидора уходит примерно 60 дней. В пленочных теплицах томаты растут, в среднем до середины сентября. 15 сентября минус 60 дней = 15 июля. То есть кисть, появившаяся в середине июля будет еще той, которая успеет порадовать нас плодами. Последующие кисти вероятно не успеют поспеть, и в принципе начиная конца июля — начала августа неотцвевшие кисти удаляются….

Т. е. оставляя растение на окне по тем или иным причинам, мы замедляем его рост, снижаем потенциальный урожай, и отщипываем одну кисть… Все это обычно происходит, когда томаты сажают рано — в феврале месяце или начале марта для теплиц. Для открытого грунта томаты вообще можно сажать в первой половине апреля, однако сорта должны быть очень скороспелыми.

Что касается подкормок, то тут сильно зависит от начального грунта и общего вида рассады. Обычно первая подкормка производится через 2-3 недели после всходов и в дальнейшем — каждую неделю. Я опять-таки использую немецкие специализированные удобрения для томатов на основе гуано, а так же гуминовые удобрения и просто комплексные удобрения с микроэлементами.

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 17.02.2017 - 23:30

Подсветка для рассады

Самое главное, чего не хватает рассаде помидоров на наших подоконниках — свет. Воды и тепла обычно у них избыток, питательных веществ тоже. А вот со светом засада, особенно у февральских растюлек.
Чтоб хоть слегка компенсировать помидорчикам недостаток света, следует применить нехитрую конструкцию — люминесцентную лампу с отражателем. У кого много денег на светильник и электричество, может подсвечивать и металлогалоидными лампами. Но этот вариант рассматривать здесь не станем, по причине того что он скорее исключение. Хотя сама подсветка очень и очень хороша.

Итак люминесцентные лампы. У тех нечасто встречающихся огородников, которые организуют подсветку рассаде томатов, как правило в светильнике используется первая попавшаяся под руку лампа, часто это лампы 830-840 спектра. Они самые дешевые (из тех, что можно рассматривать, как лампы для подсветки. Есть еще лампы 700х и даже кое-где говорят продают еще лампы 600х спектров, там вообще беда со спектром и светоотдачей) и кое-какую подсветку растениям дают, но есть и более подходящие лампы.
Многим продвинутым растениеводам знакома лампа Fluora фирмы Osram, которая светит довольно противным мне розово-фиолетовым светом. Однако растения со мной не согласны, и им эта лампа в принципе нравится, но у нее есть еще один недостаток — низкая светоотдача (световой поток). Т.е. при своей высокой цене и низкой светоотдаче — тоже не лучшее решение
Не стоит обольщаться, подвесив одну лампочку над тремя рядами рассады — толку с такой подсветки будет пшик.

По мере возможности выбирайте лампы белого света, имеющие наибольшую светоотдачу.

По нижеприведенному в комментариях примеру Александра, который выбрал 3 люминесцентные лампы 840 спектра и получил приемлемую освещенность, можете и для себя скомбинировать исходя из ваших вкусов и средств.

Очень хороши лампы 965 спектра — они и светоотдачу имеют высокую, и спектр света хороший. И цвет, которым они светят, для глаз приятен.

Лампа LifeGlo от Hagen обладает повышенной светоотдачей, в 2010 году я ее использовал для подсветки рассады томатов. Томаты радовались. Но опять таки цена у такой лампы довольно высокая.

Лампы следует располагать на высоте 20-25 см над верхушкой растений. Светить они должны в пасмурный день — 10 часов, в солнечный день — утром и вечером, чтоб в результате те же 10 часов освещение растений было максимально возможным.

Срок службы обычной люминесцентной лампы невелик — она теряет до 50% своей силы за пол-года постоянного использования. Заметить невооруженным глазом эту потерю света не легко.

Обязательно используйте рефлектор (отражатель), с его помощью до 50% и более увеличивается световой поток.

И кстати если рассада растет на подоконнике за белыми занавесками, она получает халявный отраженный от занавесок свет, а если вместо занавесок организовать отражатель из фольги то света будет еще больше… (Идеально белая поверхность отражает все падающие лучи. © учебник физики)
И не надо думать что это все мелочи — отраженный от белой или зеркальный поверхности свет довольно значителен. Сколько там будет процентов, я пока не померил, но при случае найду свой старый экспонометр

Дополнение от 2013 года. Со времени написания статьи прошло уже не мало лет, и теперь в несомненных лидерах — светодиодная подсветка!

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 17.02.2017 - 23:07

готовимся сеять сладкие перцы! (Елена Басова)
Сначала вспомним основные правила выращивания рассады:

1.Грунт должен быть пористым, легким, воздушным, влагоемким.

2.Горшочки должны быть небольшими по объему и не выше 6см. по высоте.

3.Температура для всходов не менее +25", но и не более+30"

4.Сеять необходимо на одинаковую глубину не более 1см., сверху присыпать сухим грунтом и не поливать сверху, иначе семечко может заглубиться и долго не взойдет.

5.Самая безболезненная пикировка для сеянца перца в возрасте развернутых семядолек.

6.Обязательная подкормка кальцевой селитрой в первые 4 нед.

7.Самая лучшая рассада сладкого перца 50-60 дн. Объем при высадки минимум 0,5л.-1л. Поэтому, прежде чем посеять перцы, надо отметить в календаре день высадки в грунт или в теплицу, отнять 70-80 дней, полученное число и будет оптимальным для посева.

8.Полив частый, но небольшими дозами. Грунт должен быть всегда влажным, но не сырым и не сухим.

9.Поливать нужно только утром и в солнечную погоду. В пасмурную погоду перцы обычно не поливают. Это касается, если рассада растет на окне.

10.У перца очень слабая корневая система, поэтому подкормки в период роста рассады ему необходимы. Лучше всего комплексные, малыми дозами, один раз в 7-10дней. Например Фертика 1-2гр. на 1л. воды, чередовать с Кальцевой селитрой 1-2гр. на 1л. воды. Начинаем, как пойдет расти первый настоящий лист.
ВАжные моменты выращивания сладкого перца после высадки рассады.

1.Высаживайте рассаду в хорошо заправленные, подготовленные и прогретые грядки. Температура почвы на глубине 15-18см. должна быть не менее +18"

2.Удаляйте первые цветки.

3.Избегайте недостатка влаги в период цветения и плодоношеня. Влажно должно быть всегда. Небольшое пересушивание ведет к сбросу цветков и завязей.

4.Легкое затение в жару - это способ увеличения размера листа!

5.Постоянно поддерживайте балланс питательных элементов.

6.Ранние плоды снимайте зелеными, чтобы снизить нагрузку на растение.

7.Помните, что вегетотивная часть у перца - это фабрика по производству плодов.
Чтобы она начала работать, надо сначала построить качественный фундамент (корневая), потом стены и крышу (стебли и листья), а уж потом пойдут и плоды.(от Aleksan9ra )


ПОЧЕМУ НЕ ВСХОДЯТ ГИБРИДНЫЕ ПЕРЦЫ, ТОМАТЫ И БАКЛАЖАНЫ у садоводов ? САМЫЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ В АГРОТЕХНИКЕ. автор О. Кадникова
Вы посеяли гибридные семена и не можете дождаться всходов ??? И первая мысль - а семена то плохие ! Семена ,которые на 100 % всходят в лабораторных условиях - у вас не взошли не потому что семена плохие ,а потому вы не создали для гибридов необходимых условий . Условия проращивания гибридных семян очень отличаются от проращивания семян сортов .Давайте об этом поговорим.
Речь сейчас пойдет о нас в вами товарищи садоводы . В лабораторных условиях всхожесть гибридных семян , которые представлены в каталоге - 100% . В чем же причина неудач. Ведь многие одновременно с гибридами сеют и свои семена перцев ,баклажанов ,томатов и свои семена НЕ ГИБРИДЫ - всходят . И говорит тогда расстроенный огородник. Все как для своих делал , свои взошли , а эти - гибриды - ни в какую носа не показывают из грунта.
Итак это первая ошибка ! Гибридные семена и семена сортов всходят при разных температурах. Если сорта у вас спокойно всходят при температуре + 22* С - + 24*С , то от гибридов вы при такой температуре всходов будете ждать долго и очень долго , дней 15 не меньше и это при условии, что ночью у вас температура не опускается до +20 *С. Если еще и по ночам плюс 20 , то скорее всего ваши семена не взойдут никогда , они сгниют от холода , для них + 20 - это холодно. ГИБРИДНЫЕ СЕМЕНА ПЕРЦЕВ , ТОМАТОВ и БАКЛАЖАНОВ прорастают при температуре + 28 * - +30* С. Понижение температуры на один всего градус задерживает сроки всхожести на 10 дней.

Ошибка номер 2. ГИБРИДНЫЕ семена уже обработаны биологически активными веществами :фунгицидами и микроэлементами, даже если они не покрыты цветной оболочкой , теперь очень часто обработанные семена внешне выглядят бесцветными. Перед посевом их не надо замачивать и дезинфицировать. Сеять их нужно сухими во влажный грунт.

Ошибка номер 3 . Слишком переувлажненный грунт для посева. В таком грунте практически нет пор для доступа воздуха к семенам . Что у нас получается ? На самом семечке обработка , она медленно растворяется и семечку для развития проростка нужен кислород из воздуха ,который должен быть в грунте влажном и которого нет в грунте переувлажненном . Оболочка вашего домашнего семечка без защитного покрытия еще как то способна из переувлажненного грунта добыть глоток воздуха для жизни, гибридное семечко в переувлажненном грунте вы обрекаете на гибель. ПРАВИЛО : ПОЛИВАТЬ ГРУНТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РАСПЫЛИТЕЛЬ , что бы не допустить уплотнения грунта.
По этой же причине нельзя сверху посевы поливать . Сеют семена во влажный грунт и сверху присыпают сухим грунтом, который уплотняют , что бы семена скинули семенную оболочку, проходя верхний слой грунта.
Грунт увлажнен не достаточно , а только его верхний слой . После посева семечки ,влага опускается в нижние слои грунта и семечко остается в сухом грунте , оно так и будет лежать без движения. вы поливаете грунт сверху и тем самым создаете на поверхности грунта корку, через которую нет доступа воздуха к семечке или же в этот момент допускаете перелив грунта.

Ошибка номер 4 - покупной грунт ,который не отвечает требованиям гибридов , это может быть грунт с переизбытком удобрений , с повышенной или пониженной кислотностью . Грунт ,который вы приготовили самостоятельно также может не удовлетворять требованиям гибридов , особенно гибридные семена на дух не выносят золу ,добавленную в грунт ВЕСНОЙ, золу добавлять можно для гибридных семян только осенью 100 гр на 1 ведро 10 л грунта.

Ошибка номер 5 . Грунт для гибридных семян вы как для своих( или сортовых из магазина ) ,поливаете раствором марганца. Вы не учли, что семена обработаны и при реакции с раствором марганцовки могут закиснуть в грунте и погибнуть. В грунте могут быть инфекции , которые способны погубить проросток как только он покажется . Вот не доверяю я покупным грунтам и готовлю грунт всегда сама с осени . Весной в готовый свой грунт я обязательно добавляю перлит, вермикулит и триходерму вериде ( био фунгицид ,1 чайную ложку на 20 литров грунта от грибных болезней и инфекций ) . Мой грунт меня ни разу не подводил. Всхожесть гибридных семян 98 % - 100 %.

ГРУНТ ГОТОВЯТ С ОСЕНИ :
ГРУНТ. 35 % торфа , 20 % покупного качественного грунта с удобрениями и
микроэлементами, 30 % пропаренной до Т
60* огородной земли (не из под томатов) , 10 % своего или покупного
биогумуса, можно 100 гр золы на 1 ведро грунта . Весной к этой смеси добавляют 4 -5 % перлита ,1-2 % вермикулита и 1 чайную ложку на 2 ведра ( 20 л ) триходерма вериде.
Ошибка номер 6 . Слишком глубокий посев семян или не дождавшись всходов вы поливаете посевы сверху и семена затягивает глубоко в грунт, где они задыхаются. Сеять семена во влажный грунт нужно на 1 см ,сверху присыпать только СУХИМ грунтом и сухой грунт уплотнять.
После посева стаканы ставят в ящики и сверху накрывают пленкой так, что бы между пленкой и поверхностью грунта в стаканах БЫЛО ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО 15 - 20 см , пленка не должна лежать на стаканах . Семенам нужен доступ воздуха для прорастания - это ОШИБКА 7 - нет воздушного пространства или оно недостаточно.
Что бы приподнять пленку можно использовать любые предметы , у меня это фломастеры ... и пленка не лежит над рассадными стаканами.
Ошибка 8. Вы накрываете всходы пленкой сверху и под ней образуется конденсат , который выпадает в грунт и приводит к его переувлажнению и гибели семечки. В пленке обязательно должны быть проколы для доступа воздуха .
Если гибридным семенам созданы все условия для их успешного прорастания , то они и дома порадуют 100 % всходами.
На фото всходы перцев и баклажанов. С момента появления петельки всходы перемещаются под подсветку.
Богатого всем урожая ! Избегайте ошибок при посевах гибридных семян.
28 фев

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 4.12.2017 - 02:22

Помещаю еще один материал о томатах. Может кому пригодится
Мастер -класс по выращиванию томатов.Не претендую на категоричность, просто делюсь своим опытом и своими размышлениями. (Кушнаренко Зоя Васильевна.)
СЕКРЕТЫ ТОМАТОВ.
1. Первое, что мы должны сделать, это определиться , сколько нам нужно помидоров для еды и сколько для консервирования. Определившись с количеством, выбираем сорта: по типу роста существуют лиановидные помидоры, которые растут до 5 метров, высокие (до 2 метров) и низкие кустовые, у которых 4-5 кисти. Для теплиц выбираем высокорослые (чтобы рационально использовать высоту теплицы), для грунта целесообразнее сорта умеренно или низкорослого вида.
В условиях нашего дальневосточного климата предпочтение следует отдавать раннеспелым и среднеспелым сортам.
Теперь мы должны выбрать, какие сорта нам хочется посадить: гибриды или сортовые (с них потом можно собирать свои семена).
Следует обратить внимание на цвет плодов: желтые сорта дольше хранятся, в них больше сухих веществ , они слаще и в них больше каротина.
Моя практика: Мне больше требуется салатных помидоров(сажу всего 50-70 кустов)
для консервации мне достаточно 5-6 кустов сливовидных засолочных томатов

2. Сроки посева рассады очень важны. Помидоры надо вывозить на дачу с бутонами ( к моменту высадки в грунт рассада должна быть 60-70 дневной). Растению очень тяжело тратить силы на приживание и одновременно нести на себе плоды.Переросшая хилая рассада никогда не даст полноценный урожай. Считаем: рассада всходит 7-10 дней, на 7-10 дней рассада приостанавливает свой рост при пикировке, значит, мы должны посеять помидоры 20-25 марта. Какой смысл сеять рассаду рано, а потом изо всех сил тормозить ее развитие? У томатов есть биологическая особенность - чем позже посеяны томаты, тем короче их вегетационный период, тем скорее они будут завязывать бутоны, это определяется фотосинтезом (чем больше солнца, тем быстрее проходят стадии развития).

3. Почва-это живой организм, я против пропаривания ее в духовке, при этом гибнут полезные микроорганизмы, которые кормят растения. За неделю до посева я проливаю землю фитоспорином: вредные микроорганизмы уничтожаются, полезные остаются живы.
Рассадная земля-это 1 часть огородной, 2 части перегноя, 1 часть песка. Песок делает стебель порочным,т.к корешки извлекут из него кремний. На ведро этой земли добавляем стакан золы и 4 стол. ложки суперфосфата. Ни в коем случае не делайте землю слишком удобренной, корни лучше развиваются в несытых условиях, разрастаясь вглубь и вширь для поиска пропитания. В грунте корни томатов могут поникать на глубину 2 метра и расползаться вширь на 1, 5-2 метра

4. Стимуляторы для семян? Я от них отказалась. В природе существует естественный отбор, когда сама природа отбраковывает нежизнеспособные семена. Стимуляторы пробуждают к жизни и хилые семена, а «от плохого семени не жди хорошего племени» Лучше посеять чуть больше семян, а потом из них выбрать самые сильные с хорошей энергией роста. Когда у меня всходят семена , я спичкой отмечаю самый шустрый и быстрый росток, чтобы затем именно его, с сильной энергией роста, пикировать в горшочек.

5. Нужно ли протравливать семена томатов? Нужно, если на растениях были болезни. Против бактериальных болезней обрабатываем семена настоями чеснока и лука. Против грибных болезней –замачиваем в растворе марганцовки, потом промываем семена, пока вода не станет бесцветной. Или же прогреваем семена в воде с температурой 50-60 градусов.
Если вы уверены, что семена взяты из здоровых растений, то обработка не нужна. Существует такой прием закалки семян к холоду: на полчаса замачивают их в 7% растворе двойного суперфосфата, затем промывают водой.

6.Семена надо сеять на глубину в 3 их толщины. Удобно на карандаше сделать зарубку, например 1, 5 см и этим кончиком делать в земле углубления. Раньше крестьяне ложе для семян утрамбовывали. Ученые заинтересовались, а зачем? И оказалось, что, попав на твердое ложе, семя всю свою энергию, свой вектор усилия направляет вниз, а значит сильно и мощно развивается корень, который сам найдет себе и питание и воду. Сеют семена на расстоянии 3 см . Как только рассада взойдет, надо на 5 дней ее ставить в помещение, где температура 13-15 градусов, чтобы она не вытянулась.

Почему семена плохо всходят?
1-протравили семена раствором слишком высокой концентрации.
2- семена слишком старые, у них не хватает энергии роста, урожай из таких семян будет плохой
3-семена находятся в слишком переувлажненной земле, без кислорода они задыхаются.
4- слишком глубокая посадка

Почему некоторые семена всходят, не сбрасывая семенной оболочки? Это происходит по трем причинам:
1- вы посеяли семена мелко.
2- вы не утрамбовали почву, росток должен при всходах пройти через плотную землю.
3-энергия роста у семян настолько слабая, что они не имеют сил освободиться от оболочки.

Полив рассады лучше делать талой водой, так как в кране вода чаще всего щелочная, с большим количеством кальция, жесткая.

7.Программа развития растения закладывается в первые дни жизни рассады!
Помидоры, перцы и баклажаны-растения короткого дня, Если рассада освещается 13-14 часов в сутки, то в нее закладывается программа на быстрое плодоношение, при таком коротком дне фаза бутонизации наступает на 45-50 день. Если же ваша рассада освещается больше 13-14 часов (горит в комнате свет до 11-12 ночи) , то бутоны появятся только на 60-70 день. Короткий день делается так: освещают рассаду помидоров с 6-7 часов утра и до 19-20 вечера, плотно закрывая ее вечером от света.

8.Освещенность для нормального развития рассаде нужна 8000 люмье[/u]р, а у нас на окне только 2000-3000 люмьер. А свет-это основное питание растений! Только при свете происходит фотосинтез. Уже через 8 секунд, как попадает на растение свет, в его листочках образуется глюкоза, углеводы. 90 % питание растений –это фотосинтез (свет , углекислый газ и вода) и только 10 % питание из почвы (из корней поднимается мин .питание для выработки белка).
Что происходит при недостатке освещения? Вместо соцветия на стебле томата закладываются зачатки листьев, и так будет продолжаться до тех пор, пока не наступят благоприятные условия по освещенности. А это происходит только в середине марта.
Чтобы рассада получала достаточное освещение, не росла в тесноте, не тянула свои головы, стараясь перехватить свет (питание!) у соседа, нельзя рассаду сеять слишком рано, а также обязательно нужна досветка рассады люминисцентными лампами. Вешают их над рассадой на высоту 20-30см.

9[u].У растений есть только один способ общения с людьми - это своим видом сигнализировать о своем состоянии.
Поэтому мы должны усвоить этот язык растений.
Дачники стараются перед высадкой рассаду томатов закалять низкими температурами и радуются, когда листья томатов приобретают фиолетовый оттенок. Но радоваться здесь нечему - ведь фиолетовый цвет листиков - это признак фосфорного голодания, так как в условиях низкой температуры растения перестают усваивать из почвы фосфор и калий. В этом случае нужно опрыскать листочки томатов раствором двойного суперфосфата(1-2стол. ложек на ведро). Суперфосфат нужно залить на ночь кипятком в 1 литре воды, а потом развести ведром воды.
Если на листьях краевой ожог,стебли слабые и полегают – таким образом растения кричат вам о дефиците калия. Требуется подкормка : ложка сульфата или нитрата калия на ведро воды. Или же полстакана золы под куст.
Если вдоль жилок листьев темно-коричневые пятна –это сигнал недостатка марганца. Опрысните 0, 1 % раствором марганцовки.
Лист светлый, а жилки остаются зелеными- недостаток железа. Подкормка: 0, 5 чайной ложки железного купароса на ведро воды.
Листья у томатов побелели, и их краешки загибаются кверху - дефицит магния . Полейте 0, 5 % раствором сульфата магния или 1 чайную ложку нитрата магния на 10л.воды. Или же в ведре воды разведите стакан доломитовой муки.
Желтая или кремовая окраска молодых листиков означает дефицит серы. Опрыскиваем сульфатом калия или сульфатом магния.
Верхушки томатов загибаются и могут отмирать- это недостаток бора. Опрыскивайте по листьям борной кислотой(10 гр на ведро воды).
Если листья матовые, сероватые, мелкие или светлые – требуется подкормка азотом(1 стол.ложка мочевины на ведро воды).
Если листовые пластинки изгибаются дугой, кончиками вниз, затем начинают подсыхать с краев - это признак перекорма растения. Уж лучше недокорм, чем перекорм.

10.Пикировку томатов надо делать при появлении 2-3 настоящих листочков. Пикируйте рассаду в просторные горшочки глубиной не менее 8 см и расставляйте их пореже, на 10-15см друг от друга, тогда рассада будут приземистая.
Нельзя сразу же заглубл@ть растение до семядольных листочков: тоненький нежный стебелек может в земле сгнить. А вот когда растение уже принялось (через 10 дней), то землю постепенно к стебельку можно подсыпать. После пикировки желательно рассаду дня 3-4 не поливать, тогда корень усиленно начнет расти вниз в поисках влаги и пищи.

11.Нормальная температура для роста томатов 22-25г градусов. Если температура опускается ниже 15 градусов - томат цвести не будет, а при температуре 10 градусов останавливается его рост. При слишком высокой температуре не прорастают пыльцевые зерна, а при влажном воздухе не происходит опыления, так как влажная пыльца не может отделиться от тычинок.

12. В грунт для посадки томатов рекомендуется добавлять песок, он улучшает прогрев почвы и ее теплоемкость, а кремний создаст растению прочный скелет. Если при высадке рассады в грунт корни пострадали, то помогите им , полив высаженные томаты раствором гумата калия, разведенного до светло-коричневого цвета.
Нельзя в одну лунку класть много золы (зола-это щелочь, калий и кальций) и суперфосфата. Они вступают в химическое взаимодействие и перестают усваиваться растениями.
Те, кто советует скручивать стебель и закапывать его в землю, делают это для того, чтобы скрыть свое неумение выращивать крепкую приземистую рассаду. Стебель не предназначен природой находиться в земле! По искривленным сосудам питательные вещества поступают плохо, растение, чтобы выжить, вынужденно выращивать на стебле мелкие корешки, которые плохо приспособлены из глубины земли добывать питание, при этом главный стержневой корень перестает выполнять свою функцию добытчика питания. Такая рассада начинает плодоносить намного позже.
Часто дачники, не обращая внимание на сроки посева и длину дня, торопятся посеять рассаду пораньше. Потом вытянувшуюся рассаду обрезают и начинают в воде отращивать корешки, тем самым нанося растению чудовищный стресс, нарушая баланс между листиками и корешками.

13.Нельзя у помидоров за один раз обрывать больше 3 листьев, т.к. резко уменьшается испарение воды через листья, влага увеличивается в плодах и они начинают растрескиваться. Есть дачники, которые обрывают все листья на растении. Странно, ведь именно листья кормят растения.

14. Томат- самоопыляемое растение. При жаре в 30-35% рыльца пестиков высыхают, опыление прекращается. При большой влажности пыльца слипается. Во время цветения нужно потряхивать и постукивать кусты помидоров. Желательно опрыскивать помидоры раствором борной кислоты ( 10 гр на ведро воды).

15. Помните, что ¾ пищи для растений- это углекислый газ. Фотосинтез возрастает пропорционально содержанию углекислоты. Углекислый газ образуется в результате гниения и брожения. Для увеличения углекислого газа в теплице ставят бак, где бродит трава и органика. Но нельзя при этом открывать дверь в теплице,т.к. газ стелется внизу(днем крышку бака закрывать, а на ночь открывать для выхода газа, при этом дверь теплицы должна быть закрыта). Когда масса перебродит (выйдет весь углекислый газ) этот раствор можно вылить на грядку, в нем много питательных веществ.

16.Помидоры подкармливаю за лето всего два раза:первый раз для развития всего куста раствором коровяка(1 часть на 5 частей воды),а вторую подкормку проводят, когда надо ускорить формирование и созревание плодов, раствором птичьего помета(1 часть раствора птичьего помета на 10 частей воды). Поливать первую подкормку на 6-8 см от стебл@, а вторую на 10-15 см от стебл@ по 1 литру под растение.Если вы подкармливаете мин. удобрениями, то вторую подкормку делают так:на ведро воды 70 гр суперфосфата и 20 гр калия.

17. Созревание помидоров стимулирует хвойная вытяжка. Как только чуть покраснел первый помидор, опрысните куст хвойной вытяжкой, все томаты начнут быстро спеть.
Если хвойной вытяжкой опрыснуть рассаду, то ее рост усиливается. Как сделать в домашних условиях хвойную вытяжку (СИЛК)? Нужно пучок кончиков сосновых побегов 7 дней подержать в холодильнике. Потом мелко порубить, залить 2 частями воды и прокипятить 5 минут. Отвар процедить и разбавить водой в 3 раза.
Когда помидоры зацветут, их полезно подкормить золой, которая богата микроэлементами и калием, это ускорит переход растения к плодоношению. Во время формирования плодов проводят подкормку сульфатом магния.
Помидоры любят регулярные подкормки очень слабым раствором птичьего помета. Но не переборщите, чтобы не начался рост вегетативной массы в ущерб урожаю.

18. Бывает такая погода, когда несколько дней стоит температура ниже 12 градусов. В это время корни томатов перестают работать, растение испытывает резкое голодание. Именно при таких низких температурах нужно делать внекорневую подкормку.

19.У томатов мощная корневая система, которая в поисках влаги уходит на большую глубину. Если кусты томатов слишком часто и регулярно поливать[/u], то корни расстилаются по поверхности и становятся иждивенцами, перестают сами искать воду. Если однажды вам некогда будет их полить, то сосущие волоски на корнях отмирают, томаты могут сбросить цветки и завязь.

20. [u]Индетерминантные сорта размещают не более 3 растений на 1 кв.м. В лунку добавляют столовую ложку смеси суперфосфата с сульфатом калия. Высокорослые томаты формируют в 2 стебл@. Второй стебель формируют из пасынка, расположенного под первой кистью. Остальные пасынки удаляют, а также все листья до первой кисти.

21. Если ближе к осени ожидаются заморозки и нужно, чтобы помидоры побыстрее поспели, на высоте 12 см от грунта в стебле томата делают продольный разрез и вставляют туда щепочку, толщиной полсантиметра и шириной 2 см. Вставляют щепку так, чтобы стенки стебл@ раздвинулись. Питание в растение будет поступать ограничено и плоды начнут быстро спеть.

22.Болезни томатов.
Фитофтороз: возбудитель болезни гриб, который поражает плоды, листья и стебли. На листьях и стебл@х появляются темно-коричневые пятна. Если погода влажная, то можно заметить на нижней стороне листа беловатый налет. На плодах бурые и коричневые пятна. Причина болезни:
1- избыточная влага
2- туманы и росы, дождливая погода.
3- пониженная температура ночью
4- загущенные посадки
5- Выращивание томатов вблизи с картофелем.
Профилактика от фитофторы: 1 раз в 2 недели опрыскивать томаты фитоспорином. Используют также дрожжи(100гр дрожжей на 10 л.), настой чеснока(100г чеснока измельчить, залить 2 л воды , настоять полчаса и поливать по листьям и плодам каждые 10-15 дней.). Если заболевание уже появилось, то поможет йод (10мл 5 % йода на ведро воды).
Лечение. Если в конце лета весь куст уже поражен фитофторой, то листья нужно оборвать и сжечь, а плоды опрыскать 1% раствором хлористого кальция. Он продается в аптеке во флаконах по 200мл 10% раствор. Этот флакон надо растворить в 2 литрах воды. Опрыскать помидоры и особенно плодоножку, потому что именно через нее болезнь проникает в плод.

Белая пятнистость.
Грибная болезнь. На нижних листьях одиночные беловатые с темным ободком и черными точками пятна. Лист буреет, засыхает и опадает.
Лечение. При появлении первых пятен нижние листья обработать медно-мыльной эмульсией( 20 гр медного купароса или хлорокиси меди и 200 гр мыла)

Сухая пятнистость(макроспориоз).
На листьях образуются крупные коричневые пятна, они сливаются, лист засыхает, на стебл@х такие же пятна. На плодах темные пятна у плодоножки, если большая влажность, то пятна покрываются налетом.

Бурая пятнистость.
Поражает томаты в начале цветения и в начале плодоношения. На листьях желтоватые пятна, а с нижней стороны они покрываются бурым налетом.
Все грибные болезни лечатся препаратами с медью

Серая гниль.
На листьях бурые мокнущие пятна с серым налетом. Стебли становятся полыми, отмирают. На плодах водянистое пятно, плод покрывается плесенью. Особенно серая гниль сильно развивается на кислых почвах.

Вершинная гниль.
На вершине плода появляется вдавленное пятно, плод размягчается со специфическим запахом.
Причины болезни:
1- Резкие перепады температуры
2- Неравномерные поливы, сильное переувлажнение
3- Недостаток кальция в почве.
Если появилась вершинная гниль, то поможет внекорневая подкормка кальциевой селитрой (1 столовая ложка на ведро) или же полить под корень.

Буду очень рада, если мои советы вам пригодятся и помогут вырастить хороший урожай. С уважением ко всем любителям природы, дачникам.
Кушнаренко Зоя Васильевна.

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 15.11.2017 - 15:30

Добрый день, спасибо за очень нужную информацию! Все очень подробно и доходчиво описано. Давно выращиваю рассаду, но что-нибудь да сделаю не то.
Теперь буду пользоваться шпаргалкой. Спасибо.

Стащила с форума про формирование кустов томатов

ПОМИДОРНАЯ НАУКА. ВАРИАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОМАТНЫХ КУСТОВ

Разбираемся с разными вариантами формирования томатных кустов

Как получить хороший урожай?

Когда читаешь статьи о пасынковании томатов, кажется, что они написаны на китайском языке. Вот, к примеру: «детерминантные томаты формируют с переводом точки роста на боковой побег». Буквы вроде русские, а смысл уловить практически невозможно. Нет, специалист, конечно, сразу поймет, о чем речь, а вот рядовые дачники пребывают в недоумении. Что делать-то с томатами? И что это за звери такие - «детерминанты»?

Давайте разбираться.

Но сначала все-таки термины, поскольку без них в современном садоводстве никуда не денешься - их указывают на пакетах с семенами, а формирование томатов в первую очередь зависит от принадлежности сорта к той или иной группе.

Индетерминантные томаты

У этих томатов рост неограничен. Первая плодовая кисть закладывается высоко над 10 - 12 листом. Нужно много времени, прежде чем куст наберет необходимую высоту. И только потом он зацветет. Соцветия расположены редко, через 3 листа... К этой группе относятся самые поздние сорта. Именно эти сорта способны давать самые большие урожаи. Но в средней полосе их можно выращивать только в теплицах. И обязательно нужно формировать (см рис. слева).

Причем в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла - пока они зацветут, лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а силы растение потратит.

Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.

В 7 кистей (1). Тепличный вариант, при котором на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла - они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием надо оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.

В 5 кистей (2). Вариант для открытого грунта. Здесь, как мы уже выяснили, лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий. Над последним - 1 лист, затем обрезаем верхушку.

Детерминантные томаты

Детерминантные - томаты-середнячки, такие сорта появились в 80-е годы, и их сейчас больше всего. Достигают высоты 80 - 120 см, но не растут бесконечно - после закладки 3 - 6-го соцветия их рост прекращается. Первую цветочную кисть закладывают над 8 - 9-м листом. Плодовые кисти расположены через 1 - 2 листа. И по сроку созревания они среднеспелые.

Варианты формирования - см рисунок вверху. Растения в этой группе формируют, как правило, двумя способами.

В один стебель (1). Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл - лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляем только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все - их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.

В три стебл@ (2). Для теплиц. Для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий вместо 6 (максимум, который дает один побег) - теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит - помидорки на них все равно не поспеют.

С переводом точки роста на боковой побег (3). Вот он - тот самый вариант, который многих дачников ставит в тупик. Он тоже предназначен для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не на главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен - 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая. Поэтому мы идем на хитрость - боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него - еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10. И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя, что ли, оставить один боковой побег - на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. А чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз-таки пасынок от пасынка.

Суперетерминантные томаты

Эти помидоры самые низкорослые и ранние. Но у них низкая урожайность. Растение образует всего 3 соцветия на одном побеге.

Удалять все пасынки (боковые побеги) у этих томатов нет смысла, поскольку на одном побеге образуется всего 3 плодовых кисти. А этого, согласитесь, маловато будет. Их можно вообще не пасынковать. Но чтобы получить максимальный урожай хорошего качества, формировать кусты все-таки нужно. И тут есть 2 варианта.

В три стебл@ (1). Эта схема идеальна для теплиц. Суть ее такова: на растении, помимо главного побега, оставляют еще 2 самых нижних пасынка. Итого получается 3 стебл@. На каждом будет по 3 плодовых кисти - больше эти сорта не образуют.

В два стебл@ (2). Данный вариант используют в открытом грунте. В этом случае оставляют только 1 самый нижний пасынок. На каждом побеге сформируется по 3 цветочных кисти. Плодов в итоге получится меньше, но зато они вырастают крупнее.

А почему в открытом грунте нельзя оставить 3 побега, как это делают в теплице? Дело в том, что, если лето короткое и, возможно, прохладное, растение попросту может не хватить теплых деньков и помидорки на 2-м пасынке получатся какими-то «недоделанными». В то время как теплица позволяет продлить лето, и этого дополнительного времени хватает на созревание дополнительных томатов. Да и теплее там.

ВОПРОСЫ - РЕБРОМ

1. Как узнать, к какой группе принадлежат томаты?

Отечественные производители обычно указывают это на упаковке.

2. А если не указано?

Так бывает с импортными сортами. В этом случае формируйте томаты в 1 стебель с 6 цветочными кистями (даже в теплице) - не ошибетесь.

И обсуждение



Я бы предостерегала вас от этого варианта, иначе не будут наливаться плоды на той последней кисте. Лучше оставить 3-4 листа ибо макушку оставить, только удалить бутоны, кисти, также кисти с мелкими завязями. А те листья еще послужат последним плодам на верхней кисти.

Это сообщение отредактировал vera-yar - 4.02.2017 - 22:30

Для начинающих.
По материалам агрофирмы «СеДеК»
Памятка огороднику или Сейте семена правильно!
(рекомендации по посеву семян овощных и цветочных культур, или маленькие хитрости, которые должен знать каждый огородник.).
И так, если долго нет всходов. Не впадайте в панику, а подробно проанализируйте свои действия и выявите допущенные Вами ошибки, исправьте их. Если же Вы не допустили ошибок, то мы Вам советуем подождать недельку–другую.
1. Сроки прорастания семян различных культур варьируется от 4 – 5 суток (редис, редька, репа, огурец, кабачок, тыква) до 15 – 25 суток (лук, морковь, петрушка, сельдерей, укроп), и даже до 30 – 40 суток (некоторые многолетние цветочные культуры).
2. Даже в пределах одной культуры различные сорта и гибриды всходят в разные сроки.
3. И помните, что оптимальная температура прорастания теплолюбивых культур (баклажаны, перцы, томаты и др.) – 25–30оС, а холодостойких культур (капусты, редис, редька, репа, морковь, луки и др.) – 20–25оС. И такая температура должна держаться круглосуточно, а не 1 – 2 часа в период наибольшей солнечной активности. Поэтому при посеве в открытый грунт защищайте посевы от ночного похолодания.
4. У некоторых культур свежие полугодичные семена имеют очень низкую всхожесть от 10% до 20%, но к концу первого, на второй и последующие годы она составляет 85–95 %.
5. Особой строкой необходимо отметить то, что зарубежные фирмы несколько подсушивают семена овощных культур, для увеличения сроков их сохранности. И чтобы вывести эти семена из такого глубокого покоя, требуются больше времени и лучшие условия для прорастания. Поэтому они и всходят дольше
6. И совсем уже нонсенс, когда отдельные огородники, с «древними подходами» к современному семеноводству, пытаются отбраковать инкрустированные семена замачиванием в воде. Такие семена, как правило, не тонут.
7. К тому же инкрустированные, дражированные и обработанные семена огурца, перца, томата и других культур ни в коем случае нельзя замачивать, т.к. в период замачивании с них смывается инкрустация вместе с пестицидами, и после высева они остаются практически беззащитными перед возбудителями различных заболевании и вредителями. Такие семена следует высевать сухими. Высеянные сухие семена уже с момента набухания адаптируются к условиям прорастания.
8. Если же вопреки рекомендациям, Вы решили замачивать необработанные семена, то ни в коем случае нельзя начинать замачивание обработкой в растворе марганцовки, делайте это после того, как семена набухли. Т.е. после того как семена пробыли в воде в течение суток их можно выдержать растворе марганцовки в течение 10–20 мин. Когда Вы замачиваете в растворе марганцовки сухие семена, за 20 – 30 минут они впитывают «убойную» дозу раствора марганцовки, которую нельзя удалить промывкой семян, что и приводит к гибели зародыша. При обработке раствором марганцовки уже намоченных и набухших семян, впитывание раствора происходит менее интенсивно и обрабатывается большей частью только их поверхность и при промывке семян излишняя марганцовка удаляется с поверхности семян. Ведь практически все микроэлементы, в микродозах являются необходимым элементом питания, а в больших дозах – это яд для растения.
При замачивании семян в воде, меняйте воду через каждые 5 – 6 часов и не держите семена в воде более 24 часов. При замачивании семян в марле, на фильтровальной бумаге и прочее, постоянно следите за увлажнением этих материалов, ведь даже кратковременное и незначительное подсушивание приведет к гибели семян, и чаще промывайте в воде, дабы избежать сбраживания выделений и плесневения самих семян.
Хотим обратить всеобщее внимание: будьте осторожны с прогреванием, ведь ни у кого нет точных лабораторных термостатов, а в бытовых условиях очень трудно точно выдержать требуемую температуру, а любое, даже незначительное, касание семян к металлическим поверхностям при температуре 50оС, может привести к непоправимым последствиям. И вообще осторожнее экспериментируйте. Если же желание ставить опыты непреодолимо, то обвиняйте только себя, ведь семена это живой организм, и как грудной ребенок, требует особого отношения и тщательно выверенных действий.
9. Первая и наиважнейшая ошибка многих огородников: слишком рано (январь – февраль) высевают перец, баклажаны и томаты на рассаду. В этот период ощущается острый недостаток солнечного освещения и тепла, слишком холодно и сквозняк идет со всех щелей. И даже при полной герметизации окна, воздух, охлаждаясь от стекла, оседает вниз, и на подоконнике образуется подушка холодного воздуха, а теплый воздух от батареи парового отопления из-под подоконника устремляется строго вверх под потолок. Это усугубл@ется еще тем, что с поверхности влажного грунта происходит испарение, что в свою очередь снижает температуру грунта еще на 1 – 2 оС. Поэтому в холодную погоду, если у Вас в комнате 18 – 20 оС, то на подоконнике будет 15 – 16 оС, а на поверхности влажного грунта и вовсе 14 – 15 оС. Можете убедиться в этом сами, только не измеряйте температуру, когда в окошко ярко светит солнце, а рано утром или в ночное время, и термометр необходимо ставить осторожно, чтобы не было смещения воздуха от ваших движении и только через 50 – 60 минут снимайте показания термометра. При такой температуре перец не взойдет, а если взойдет через 30 – 40 дней, то может погибнуть от от различной инфекции или корневых гнилей. В период выращивания рассады постоянная температура ниже 18о С приводит к загниванию корневой системы, а в последствии этого и гибели растения, особенно при сильном увлажнении почвогрунта.
На неблагоприятный температурный фактор накладывается недостаток солнечного освещения, поэтому расте-ния растут и развиваются очень медленно, получаются хилыми, тоненькими и с длинными междоузлиями. От такой рассады нечего ждать какого-либо урожая. И действительно, когда по всем срокам уже пора убирать урожай, а она даже не думает зацветать. Для сравнения, раннеспелым сортам и гибридам перца от всходов до созревания плодов достаточно 90 – 110 дней, а некоторые огородники выращивают только рассаду перца 120 –140 дней. Где же логика и практичность, а вместе с тем и выгода? При посеве на рассаду в начале марта, и даже если перец у Вас взойдет через 15 – 20 дней, возраст рассады перца к моменту высадки составит 60 – 70 дней, а рекомендуемый возраст 55 – 60 дней.
Перец - теплолюбивая культура и поэтому в период прорастания семян необходима температура воздуха 25-28 оС, после появления всходов на 3-4 дня снижают температуру воздуха до 20-22 оС, а затем в период выращивания рассады поддерживают на уровне 22-25 оС днем и 20-22 оС ночью. Обратите внимание, что такая температура необходима, а не «и так сойдет». Поэтому не доверяйтесь своим чувствам, ощущениям и опыту, а ставьте термометр непосредствен-но на почвосмесь, где у Вас прорастают семена и добивайтесь необходимой температуры подручными средствами или светите настольной лампой.
9. При раннем посеве перца (январь–февраль), если Вы дождались и добились появления всходов перца, это не значит, что Вы получите качественную рассаду. Давайте проанализируем вместе. И так, у Вас появились всходы перца (в теплом, защищённом от холода месте). Дальше им нужен свет и поэтому, Вы всё равно ставите плошечку (ящичек, горшочек) со всходами на подоконник, а там холодно и света почти нет, ведь все дни пасмурные и ветренные. Поэтому охлаждается почвосмесь, а при температуре почвосмеси 15–16оС и ниже, усиленно развиваются корневые гнили и «чёрная ножка», и корневая система рассады перца и томата очень быстро отмирает, что приводит к гибели растения. Перец предпочитает супесчаную плодородную почву, богатую гумусом и органическими веществами, с хорошей пористостью и влагоудерживающей способностью. Ни в коем случае нельзя брать старую огородную землю, которая насыщена всеми известными возбудителями болезней и вредителей, а также чистый торф или перегной, т.к. торф обладает высокой влагоемкостью (до 1000%) и высокой кислотностью.
Пожалуй, самым эффективным будет посев сухими семенами в почвосмесь, увлажнённую раствором любого гу-минового удобрения. В дальнейшем по мере необходимости поливают этим же раствором.
10. Не забывайте постоянно следить за увлажнением почвосмеси. Перепады влажности почвосмеси приводят к гибели ростков в период прорастания. В фазу рассады в результате подсыхания почвосмеси растения сразу сбрасывают листья, цветы и даже мелкие завязи, а при переувлажнении загнивает корневая система, что тоже приводит к опадению листьев, цветов и даже к гибели рассады. Поэтому полив необходимо проводить систематически и маленькими порциями, слегка увлажняя почвогрунт в горшочках.
11.Как проверить правильность полива: почвосмесь на вид и на ощупь должна быть влажной, а при переминании пальцами должна слегка мазаться. Через полчаса после полива, при нажатии пальцами на почвосмесь, не должна вы-ступать вода.
Для предотвращения подсыхания верхнего слоя почвосмеси закрывайте горшочки сверху п/э плёнкой или стеклом, а для предотвращения переувлажнения или застоя воды, необходимо в горшочках или в подстилающей пленке делать дренажные отверстия. При использовании пакетов «Тетрапак» из-под молока необходимо делать дренажные отверстия с диаметром в 0,7-1 см.
Перец очень требователен к увлажнению почвы, особенно в фазы интенсивного роста, цветения, завязывания, и созревания плодов. Запомните одну закономерность: перец первоначально наращивает размер плода и только потом наращивает толщину стенок. А теперь представьте, что в момент роста плодов ощущается недостаток влаги, в итоге плоды сразу перестают расти и начинают созревать, не успев вырасти до необходимого размера и не нарастив толщину стенок, а при недостатке элементов питания плоды просто не вырастут до нужного размера и необходимой толщины, поэтому не забывайте в этот период о подкормках
При выращивании рассады перца, баклажана и томата, особое внимание следует уделять приготовлению и составу почвенной смеси, глубине заделки семян, температурному и водному режимам почвы и воздуха, особенно в период прорастания семян.

Однозначно не правильное фото! Нельзя ни в коем случае оставлять один лист даже в начале августа, когда прщипываем верхушку- удаляем точку роста, оставлять нужно не менее 3 листьев, лучше больше, а если здоровые, то оставлять максимально больше, но при условии хорошего проветриванмя и незагущенных посадок.
Если хотим получить более ранний урожай , то оставляем в 1 стебель, если хотим более крупные плоды- формируем завязи - удаляя лишние и уж точно все пуговки на концах кистей, которые точно не вырастут, а вот тормозом для налива основной кисти будут ....
Если хотим увеличить урожай- то конечно в 2-3, иногда можно и в 4 стебл@, если кусты хилые (малооблиственные).
Я лично оставляю первый пасынок под самой первой кистью - это и будет второй стебель, третий оставляем - какой больше нравится- как правило самый мощный.
Но удаляя лишние листья и листья загущающие и заслоняющие от солнца наливающиеся кисти внутри двухстрочной посадки, нужно иметь ввиду, что листья все же нужны растению - для фотосинтеза и подачи питания плодам- поэтому удаляем без фанатизма....
Как правило удаляются первыми листья под первой завязью,( касающиеся земли) далее после наливания второй кисти и т.д, но удаляем не все сразу, а по 1-2 листа и не сразу после полива или перед поливом- нужно подождать чтоб подсохли ранки. ИМХО

А вы как делаете?

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 6.02.2017 - 14:32

Немного размышлений от Юрия Кузьминых

СНАЧАЛА ГУСТО, ПОТОМ ПУСТО....
Хочу выделить в отдельную тему эту проблему.
При выращивании томатов ЧАСТО получается:
Первые ДВЕ кисти завязываются нормально,а потом происходит сброс цветов, и только к самой осени появляются НОВЫЕ завязи которые не всегда успевают вызреть.
ВИДИМАЯ КАРТИНКА:
Растение растет и прекрасно развивается. Кисти цветущие как и полагается, появляются во время, и красиво цветут.
Начинает появляться завязь на первых кистях и растение дальше хорошо развивается.
Наступает БОЛЕЕ ЖАРКАЯ погода и тут начинаются НЕПОНЯТКИ.
И поливать приходится чаще и БОРНЫЕ обработки проходят, но не всегда это работает. ПОЧЕМУ?
Земля хорошо заправлена, питания должно хватать, но цвет продолжает осыпаться.
Если бы дело было в нехватке питания, то и осенью бы не было новых завязей.
Так выглядит ЗРИТЕЛЬНАЯ картинка и садовод начинает думать.

ЧТО ЖЕ ПОЛУЧАЕТСЯ И ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ:
Тут тянется целая ЦЕПОЧКА начиная с посадки рассады.
Высаживаем растения когда еще земля прохладная и томат с нежеланием осваивает корнями более глубокие слои почвы.
А если сразу еще добавляем поверхностный полив, то корни так и ОСТАЮТСЯ В ВЕРХНЕМ слое.
А если сажаете ЛЕЖА там получается ОБРАЗОВАНИЕ новых корней по закопанному стеблю и постепенное отмирание старых(опять все корни в верхнем слое)
Да и ничего бы страшного (где там эти корни)
Питание есть полив тоже. Растение нормально растет и развивается.
Но наступает жаркий период и СРАЗУ ПОЯВЛЯЕТСЯ ДЕФИЦИТ ПИТАНИЯ!
ПОЧЕМУ?
Питание вроде есть и полив. Откуда взяться ДЕФИЦИТУ?
Посмотрим на обычную траву и ее рост в течении лета:
Солнышко начинает прогревать землю и трава активно растет.
Кто косит у себя,знает, что в первый период лета это приходится делать очень часто. Но потом рост замедляется и косить можно уже редко.
ПОЧЕМУ?
Все дело не в САМОМ питании а в ПРОМЕЖУТОЧНОМ ЗВЕНЕ.
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЗВЕНО от элементов питания до получения их в растение -это БАКТЕРИИ.
Жизнь и главное АКТИВНОСТЬ бактерий , происходит в определенных температурных рамках.
Вот поэтому в жаркий период, даже при наличии питания в почве,растение испытывают ДЕФИЦИТ.
ДЕФИЦИТ идет по всем элементам питания и поэтому ПОДКОРМКА только БОРОМ не всегда эффективна.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, что бы помочь растению ?
1. Притенение как самой почвы(мульча) так и теплички(побелка, лутрасил сверху). Это понизит общий температурный фон.
В ОГ это может быть солома в междурядьях или обработка растений ВАПОР ГАРДОМ.(защитная пленка на растениях, которая препятствует испарению) или Пуршейд (препарат на основе Кальция, при нанесении на растение создается эффект ОТРАЖЕНИЯ солнечных лучей и дополнительное питание Кальцием).
В ОГ посадка без полива заставляет уходить корни растений на значительную глубину и там нет такого угнетения для бактерий и они продолжают работать.
В ОГ хорошо ОБЛИСТВЕННЫЕ растения способны сами регулировать температурный режим в растении.
2. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВЫХ ДВУХ-ТРЕХ кистей.
Важный момент для общего урожая и развития.
Как правило первые кисти формируются в Стрессовых ситуациях(днем жара,ночью прохладно) и растение набирает в первых кистях большое кол. цветков.
НУЖНО
Как только появляются первые БУЛАВОЧНЫЕ завязи, оставлять 4-6 штук и остальные и цветы и завязи обрезаются ножницами.
ЭТОТ ПРИЕМ позволяет равномерному распределению питания и продолжению нарастания корневой системы(она начинает заметно тормозиться в развитии при образовании завязи на третьей кисти)
3.Пожалуй самое важное:
НАСЫЩАЕМ и почву и опрыскиваем растение полезными БАКТЕРИЯМИ. Это могут быть и специальные препараты, типа ЭМ-ки, Стимексов и др и просто различные настои трав и перегноя.
Вносятся бактерии совместно с питанием(им то же нужно питаться)
Это и питание получается и ЗАЩИТА (подавление ) болезнетворных бактерий.
ДЕФИЦИТ питания из за жары ОСЛАБЛЯЕТ растение и ему хватает сил только для ВЫЖИВАНИЯ.
Именно в это время растение может быть атаковано и ФФ и др.
А раз оно ослаблено то и функция ЗАЩИТЫ не полноценна.
Даже внесение бактерий (а тем более если это не сделать сразу) не сразу восстанавливает растение и здесь ЖЕЛАТЕЛЬНО давать ему питание в готовом виде(аминокислоты,витамины и пр)
ВСЕ КАК И У БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА.
Это все как правило есть в АНТИ СТРЕССОВЫХ препаратах.
И вот только тогда, на бактериальном фоне и дополнительном питании, БОРНЫЕ подкормки дадут ОЖИДАЕМЫЙ ОТВЕТ.
ДЕРЗАЙТЕ, и добавляйте в комментах СВОИ мысли по этой проблеме
Юрий Кузьминых

Это сообщение отредактировал НинаЯр - 19.11.2017 - 16:30

С форума ( г.Коломна)

Для хорошего урожая ОГ, помимо обычного ухода, нужно (ИМХО):
1. Добавлять плодородный грунт в гряды(перегной,чернозём, торф)
2. Укрывать 60-ым агроспаном в начальный период после высадки
3. Делать хорошее мульчирование
4. Не позже 20 июля делать первую обработку от ФФ (я применяю Ордан и т.п., можно использовать био препараты, но я не уверен в их эффективности пока...)

У меня с двумя обработками в ОГ до середины сентября томаты растут без проблем.

ТАМ ЖЕ:
Достоинства препарата Ордан:

Многофункциональность: Ордан применяют для защиты овощных, ягодных и клубнеплодных культур от различных заболеваний, вызываемых паразитическими грибками.
Сразу 3 направления воздействия фунгицида: профилактическое, лечебное, искореняющее.
Комплекс веществ способствует пониженной резистенции возбудителей инфекций к их действию.
Отсутствие негативного влияния на сельскохозяйственные культуры.
Препарат не опасен для человека при соблюдении правил обработки.

Вредные факторы:

Ордан оказывает среднее токсическое действие на пчёл и других насекомых;
Препарат вреден для водной фауны, поэтому нельзя обрабатывать участки, которые находятся вблизи рыбных ферм;
Для человека фунгицид практически безвреден (относится 3 группе токсичности);
По воздействию на окружающую среду также относится к 3 группе опасности, так как быстро разрушается в почве.

Это сообщение отредактировал Читающий - 7.02.2017 - 13:59

Многие задавали вопрос, сколько кустов и на каком расстоянии сажать. Вот нашла хороший расчет, но опять, все познается на практике.

Если в теплице три грядки ↑
Это более удобный вариант, остается меньше «гуляющей» площади, тогда расчет следующий. Крайние грядки вдоль стен делают шириной 60-65 см, среднюю грядку 90-100 (двойную) и две дорожки по 40 см. Ширину дорожек можно увеличить за счет сужения крайних грядок до 50 см. При таком внутреннем устройстве теплицы крайние ряды можно занимать детерминантными сортами томатов, так как высота у стен ниже, чем в центре теплицы. Подобрать скороспелые сорта средней высоты. Покупая семена, обязательно до конца ознакомьтесь со всеми характеристиками сорта или гибрида. На средней грядке можно разместить в шахматном порядке два ряда индетерминантных сортов или гибридов томатов и сформировать их в один стебель. Уплотнить расстояние до 30-35 см. При длине ряда 600 см, получаем: 600:30=20 кустов в ряду. Средняя грядка имеет 2 ряда 30х2=60 кустов на средней грядке. В теплице 3 гряды Крайние ряды занимают детерминантными сортами, формируя в 2 стебл@, то есть расстояние в ряду увеличится в среднем на 10 см и составит 40 см. Высаживают рассаду рядовым способом, так как кусты более объемные и требуют большей площади питания. Рассчитываем количество кустов: 600:40=15 кустов в ряду. Всего на крайних грядах получается 15х2=30 кустов. В целом в теплице разместятся 60+30=90 кустов томатов с растянутым сроком уборки урожая. Для крайних грядок подбираем ранние скороспелые сорта, для средней грядки среднеранние и среднеспелые. Каждый ряд можно засадить разными сортами и гибридами по скорости созревания, качественным показателям плодов, и получить конвейер вкусной продукции. В теплицах других размеров расчеты количества кустов проводят аналогичным способом с учетом схем посадки.
Источник: http://teplicnik.ru/posadki/sxemy-posadki-...-v-teplice.html[b]