Путешествие на Кавказ и Южную Америку

потратила радостно час на прочтение)спасибо

Часть 7. Иисус Христос и паства.

Надо отметить, что в особо чувственные моменты мы с Валентином любим горланить в публичных местах песни.

Это одухотворяет.

Репертуар наш очень широк, и зависит от тонкости момента. Это может быть и "Боже, царя храни", и "сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его, и НЕ ПРОПЕЙ!", и конечно, замечательная композиция от Сектора Газа "Тёща моя - злая свинья".

Особенно хорошо нам с Валентином удается Селин Дион и песня под кодовым названием "из Титаника".

Это довольно забавно, когда два небритых мужика дико ревут:

НИР! ФАР! ВЕРЕВЕР Ю АР! АЙ БЕЛИИИВ ВЭТ ВЕ ХАРТС ДАЗ ГОУ ООООН!

Но в вагончике с латиноамериканскими школьниками был не тот момент. После знакомства импортных детишек с легендарной русской песней "Варяг", мы перешли к не менее великой "Лай ла!"

ПРОЩАЙ СО ВСЕХ ВОКЗАЛОВ ПОЕЗДА УХОДЯТ В ДАЛЬНИЕ КРАЯ!!!

- неслось из вагончика поезда, поднимающегося на гору Корковадо.

Надо было не упасть в грязь лицом перед заокеанскими девачками:



Латиноамериканские школьники оживленно болтали и аплодировали двум белым импортным туристам, которые, судя по всему, были веселыми людьми.

Школьники все были одеты в одинаковую форму, и в вагоне приятно голубело:



Как и в других продвинутых странах, старшеклассницы развиты гораздо лучше своих сверстников. Девочкам уже нужны серьезные отношения, чтобы с признаниями и цветами, а мальчики до сих пор не могут "Геров Меча и Магии" пройти:



Знойный мачо, стоящий в углу вагона - это не местный мафиозо, а учитель класса:



Учитель-мафиозо молчал, изредка поглядывал на нас с Валентином, и наверняка думал что-нибудь вроде "Господи, ну за что? Из всех вагонов надо было сесть в вагон с двумя белыми дурачками"

Надо отметить, что люди в Латинской Америке весёлые. Вот и школьники стали петь вместе с нами. Горланили они в основном что-то футбольно-фанатское. Мы же все-таки в Бразилии.

А у нас, как я уже отметил, репертуар широкий. Мы с Валентином в ответочку затянули одну из самых известных стадионных композиций, наверное, самая популярная в мире - это марш "Триумф" из оперы "Аида". Когда её поет тысяч пять человек, это до мурашек.

В конце композиции выкрикивается какое-нибудь слово - или название команды, или страны, или на худой конец "Вперед!".

Поскольку мы с Валентином уроженцы губернского города, в котором играют великие кудесники кожаной сферы всех времен и народов - Футбольный Клуб "Шинник", то у нас, соответственно, это завершающее слово - "ШИННИК!"

Ну вот, стало быть затянули мы эту волынку, школьники её отлично знают, подпевают - так веселее подниматься на гору Корковадо.

Завершающий рёв в нашем с Валентином исполнении: - SHINNIK!!!

В вагоне установилась гробовая тишина.

Нам стало ясно, что великих кудесников кожаной сферы в Латинской Америке не знают.

Гробовую тишину прервал мальчик, сидящий за нами:

- Вотц зе фак?! CHILIE ???

Конец этой музыкальной феерии положили облака, в которые снизу въехал поезд. Школьники забегали, заволновались, забегали от окна к окну, крича одно и то же слово, смысл которого было сложно не понять: - ОБЛАКА!

Облака означали, что с горы не видно будет ни хрена. Высота Корковадо - 710 метров, и облака там висят часто. Школьники загрустили. Мы как-то не очень.

И вот, конечная. Ехать минут 15-20, не больше.


От конечной станции наверх, к Иисусу, идет крученая лестница о 220 ступенях, называемая Караколь ("Улитка"). И только поднявшись по лестнице, на самую вершину Корковадо, ты оказываешься у Его ног:



Статую Иисуса Христа Искупителя было решено построить продвинутыми горожанами в 1921 году - к столетию обретения независимости Бразилии от Португалии. Рио-де-Жанейро был тогда столицей страны, и статуя должна была стать символом не только города, но и всей Бразилии.

Заморочились, долго думали, проектировали, и строили почти 10 лет - до 1931-го.



Детали и конструкции делались во Франции и везлись морем.

Статую Свободы кстати тоже делали во Франции - что у них там, во Франции, намазано что ли.

Строительство преследовало несколько целей - и создание символа города и страны, и увековечить независимость Бразилии, и защитить город именем Христовым от всех напастей, и благословить его, и показать мощь христианской веры.

Все цели были достигнуты. Иисус Христос Искупитель - самая известная достопримечательность не только Бразилии, но и всей Южной Америки, её символ.

Иисус выполнен с раскинутыми руками, что придает ему форму католического креста. Он благословляет этот город и эту землю:



Статуя смотрится внушительно:



Хотя высота её - всего 38 метров, и волгоградской Родине-Матери Иисус по пупок.

Для меня самым большим открытием стала та феерия, которая творится на площадке у статуи. Как я уже говорил, одна из целей, с которой она была построена - это увековечить мощь христианской веры. Показать её величие и силу, чтобы человек, смотрящий на Иисуса, чувствовал себя частичкой чего-то большого, мощного, вечного. Проникся чем-то, подумал о чем-то. Там и часовенка у подножия есть.

Поведение посетителей показывало, что нравственные идеалы несколько изменились.

Величие и мощь христианской религии ушло даже не на второй, а на дальний план, а на первый вышло величие и мощь человеческого эго.

Такого триумфа человеческого Я мне пока не встречалось нигде, даже пресловутые "фото на фоне Эйфелевой башни" кажутся жалкой пародии на те грандиозные фотосессии, которые происходят на фоне Иисуса Христа.

Основной смысл - надо любой ценой отхватить козырное место, и сфотаться, как будто ты и есть Иисус Христос - с благословляющими объятиями:



Все бегают, галдят и суетятся, потому что фото, что ты побывал здесь - это главная цель поездки:



Целиком Иисус Христос в большинство объективов не влазит, и поэтому половина посетителей - стоит с поднятыми руками, а вторая - лежит, чтобы те влезли:



"и меня, и меня распните"



Групповые композиции:



- А ты почему сел и плачешь, Мигель?
- Я толстенький, не влезаю в кадр и мне тяжело поднять руки



За всей этой муравьиной возней молчаливо наблюдает Иисус:



Впрочем, он уже две тысячи лет наблюдает.

А меж тем, за всем этим самолюбованием, мало кто обращает внимание на детали. Например, что на груди у Христа маленькое сердце:



Памятные таблички:



Надо отметить, что в связи с невероятным рельефом, статуя - чрезвычайно сложное инженерное сооружение. Её постройка стала возможно только благодаря тому, что в конце 19 века умельцы-швейцарцы проложили до вершины высокогорную железную дорогу. По ней подвозились материалы.

И в наши дни реставрация статуи - очень трудозатратная вещь. Её реставрировали уже дважды, в 1980 и 1990 году, более того, раз пять в год в Иисуса бьет молния и откалывает что-нибудь. Для этой цели на вершине запасливо соскладированы запчасти - для ремонта.

С тылу у Христа расположилось кафе. Заморские дивные плоды так и угрожают стукнуть посетителей по балде:



Недавно сделали крутую иллюминацию статуи:



Ночью Иисуса видно практически из любой точки города. Он величественно сияет в черном бразильском небе, напоминая: - Я здесь, людишки. Я с вами, я пока еще не оставил вас.

Хотя я, конечно, давно оставил бы.

Ну вот что за япона мать?

Как я и говорил, в подножии статуи есть часовня:



А там - классика жанра, игровой автомат "зажги свечу именем Господа за одну монетку":



Не, аттракцион не нов. В Европе тоже при многих храмах стоит такая аппаратура - кинул монетку, зажглась лампочка в свече, потом выключилась. Хочешь, чтобы еще погорела - еще денег давай. А то грехи не отпустим.

Легкая форма средневековой индульгенции наших дней.

Правильно, а что мучиться то, настоящие свечи ставить, пачкаться, молитвы какие-то читать. Сами монеток накидают, а вечером только придти выручку забрать.

На мой взгляд, во многом превращение христианской веры вот в такой вот игровой автомат, и способствовало тому, что люди сверху, на площадке у Иисуса Христа, и ведут себя так, как они ведут.

Ну да ладно, это всё ни о чем.

Потренькать что ли на Лире Просвещения, а то что нам, все песни что ли в поездах горланить.

Вот там, на религиозном автомате, изображена рыбка. Такое изображение встречается повсеместно, особенно на багажниках автомобилей, в том числе и в России.

Когда я был дьявольски молод, и ничего в этой жизни не понимал, я думал, что за рулем рыбак. А рыбка - это типа символа загадочного сообщества рыболовов.

Также в российском обществе бытует мнение, что так помечали и помечают б-у машины перегонщики из Европы. Много что бытует в российском обществе.

Однако, шли годы, и ко мне пришло озарение. Рыба - это символ Иисуса Христа в частности, и христианства в целом.

Почему рыба?

Рыба = ИХТИС, древняя монограмма имени Иисуса Христа.

"Иисус Христос Божий Сын Спаситель"



С тех пор рыба - это один из символов христианства, означающий имя Христово.

Символ обрел вторую жизнь в конце 20 века, когда верующие стали так помечать свои машины - рыбкой на багажник. Это означает, что я свой, я верующий христианин, в любой момент открыт и готов придти на помощь.

Особенно это было популярно в Америке и протестантских странах Европы.

Так что байка про то, что так помечают б-у автомобили с европейского рынка, имеет под собой почву - большинство авто с рыбками появилась на русских дорогах именно из-за бугра.

- О, Светка, смотри какая рыбка прикольная на моем Фольксе! Блестящая! Давай оставим.
- Да, дорогой, клевая! Красиво машина смотрится. Только давай еще наклейку "Трофей из Берлина" купим.

Сеанс тренькания Лиры Просвещения окончен. Лира грустно замолкает и валится в придорожную грязь.

Мы с Валентином продолжаем шариться по вершине горы Корковадо.

Как гласят все порядочные путеводители и туристические издания, "с вершины горы Корковадо для вас (и только для Вас) откроется изумительный, сказочный вид на белоснежные пляжи Копакабана и Ипанема, стадион Маракана, центр манящего Рио, незабываемую гору Сахарная Голова и конечно, потрясающий залив Гуанабара. Вы не забудете эти волшебные панорамы сказочной Бразилии никогда, конечно, при условии, если наберете наш телефон"

Собственно, вот они, волшебные панорамы сказочной Бразилии, изумительный вид на белоснежные пляжи Копакабана и Ипанема, ну и далее по списку:



Облака носились со свистом вокруг нас, над нами, и под нами. Просветов не было видно.

Ну что же, значит как-нибудь в другой раз - рассудили мы с Валентином, и начали спускаться назад.

Обратный вагончик был более благопристойным, горланить "Варяг" и "Теща моя - злая свинья" здесь как-то не хотелось:



- Валентин, отстань ты наконец от бразильской старушки! Хватит выносить людям мозг на всех континентах!



И вот мы снова на родном районе Копакабана.

Жить в таком районе, и не сходить на одноименный пляж - это преступление перед Отечеством. Пляжи я не очень жалую, особенно раскрученные и блатные. Равно как и все эти шезлонги, зонтики, песок в трусах, чужие дети с голыми писями, немецкие пенсионерки во всей красе, а потом обязательно в море медуза ужалит.

Я лучше с исследовательскими целями полазаю по брошенному дому, или попытаюсь вскрыть крышку люка городской канализации и посмотреть, что там. Как она там, канализация города Рио де Жанейро, все эти годы без Яна Александровича.

Вдобавок, она так и наманивает, как будто издевается:



Но, раз уж мы всё-таки живем на Копакабане, надо соответствовать пляжному стайл.



Чтобы не отличаться от местных, Валентин купил дебильную соломенную шляпу. И снял штаны:



Я позаимствовал у Валентина очки и стал похож чем-то неуловимым на американского озабоченного неудачника из штата Калифорния:



Если честно, я так и не понял, почему бразильцы растерялись и так нас и не ограбили. Я бы таких ограбил сразу же, как только увидел.

Но видимо, звезда Здорового Пох*изма, под которой мы существуем, ведет нас везде и всегда, и Рио де Жанейро - не исключение.

Ну, пойдем покупаемся что ли.

Это мост через пролив Большой Бельт в Дании. Сверху его не видел, а вот под ним с полсотни раз проходил.
Читаю рассказ и наслаждаюсь.Жду продолжения.Просто неравнодушен к Латинской Америке - там такой коллорит!

Часть 8. Я вышла на Копакабану. Новый альбом обворожительной Лаймы.

Как я уже заметил, не покупаться в океане, будучи в РДЖ (не путать с РЖД), тем более на пляже Копакабана - было делом греховным, кощунственным.

Это как будучи в Ватикане - да не отправить открытку домой с изображением Папы, это как в Барселоне - да не пройтись по Рамбле под Сангрией, это как в Париже - да магнитик у негров с Эйфелевой Башней не купить, это как в Москве - да в ОВД "Хамовники" не попасть, за распитие в общественном месте.

В общем, надо, надо было искупаться на Копакабане, место то знаковое.



Копакабана - легендарный пляж, прославившийся в 1950-е годы благодаря богемной публике и богемно-тунеядствующему образу жизни. Эталон счастья.

Сам район находится далеко от центра Рио де Жанейро, и отделен от него горой. В 1892 году в горе прорубили тоннель, пустили трамвай, и деревушка Копакабана на берегу океана расцвела.

В 1923 году здесь построили роскошный отель Копакабана Пэлас и понеслась:



К середине XX-го века на Копабакану стали пачками стекаться местные и заморские артисты, актеры, художники, голливудские звезды, поэты-песенники и прочие тунеядцы.

Здесь, на берегу Атлантики, они вели беседы о прекрасном, лежа в шезлонгах, потягивали коктейли, обсуждали новое платье Мэрилин Монро, и устраивали искрометные распутные оргии в шикарных особняках в стиле ар деко.

Скоро всем захотелось на Копакабану.

За голливудскими звездами и поэтами-песенниками район активно заселяют богачи, сделав его самым привлекательным местом для жизни во всей Латинской Америке.

Ну а там, где известность, где богачи, там и туристы, ну и всё, приплыли.

Негры, продающие солнцезащитные очки и поддельные сумки, сплошная феерия из шорт, сланцев, магнитиков, легкие наркотики, потом потяжелее, детская проституция, "кукуруза, кому вареная кукуруза", короче, к концу XX века Копакабана деградировала.

Богачи и богема попыталась скрыться за мысом, и потекли туда, на соседний пляж Ипанема, но в наши дни туристы настигают их и там.

На данный момент преследуемые богема и богачи перетекают на следующий пляж, лежащий еще южнее, называется Леблон. Это их последний оплот, так пляж упирается в гору, а за ним самая крупная фавела во всей Южной Америке - Росинья.

Все три атлантических пляжа прекрасно видны на карте - самая северная Копакабана, за мысом южнее Ипанема, перетекающая в Леблон:



Красная точка - это штаб-квартира Яна и Валентина.

Сейчас Копакабана потихоньку восстанавливает свои позиции. И район, и пляж - считается прибежищем среднего класса. Ипанема попрестижнее, Леблон - самый мажорный.

Но у Копакабаны есть одно преимущество, делающее остальные районы. Это Авенида Атлантика, легендарная улица, огибающая пляж длинной подковой. Это один из символов всего Рио, здесь проходят общегородские мероприятия, шествия, парады, выставки хорьков.

Копакабана и Авенида Атлантика с воздуха:



Авенида Атлантика с земли:



Когда любой вменяемый человек видит под своими ногами подобную черно-белую брусчатку с узорами, то естественно, первое, что он должен подумать - что он находится в бывшей португальской колонии. Ну или в самой Португалии.

Что касается узоров, то это еще один символ Рио де Жанейро. Каждый пляж имеет свой тротуар и свою символику, и "волны" Копакабаны, естественно - самые знаменитые.

Собственно пляж Копакабана - это четыре километра песочка, шириной метров в двести. Народа было немного. В качестве народа лучше всего, конечно, фотографировать женщин - они интереснее.



Совсем мало людей. То ли не сезон, то ли не то время дня, то ли действительно времена былой славы пляжа позади. Не знаю. Да и неважно.

" - Папа, папа, а что такое некомпетентность и равнодушие?"
- Не знаю, сынок, да мне и пох*й"

Пляжная жизнь бурлит, можно сказать яблоку негде упасть:



- Кому пирожки, свистки, гондоны? Вареная кукуруза, семечки, шмаль? Кому кукуру-уза!?"



Еще одна популярная тема на пляжах Рио - это гигантские композиции из песка. Негры построят что-нибудь, а потом собирают за своё бессмертное творчество денежки. В творчестве фигурируют, в основном, Иисус Христос и жопы:



Композиция. "Жопы наблюдают за ковбоем":



Надо отметить, что песчаные жопы вышли аппетитно. Я не удивлюсь, что по ночам к ним пристраиваются оголодавшие туристы и таджикские гастрабайтеры.

Еще Иисус Христос и жопы:



Надо отметить, что композиции неплохо передают лаконичный набор ценностей современного западного мира.

Впрочем, справедливости ради, из отечественных современных ценностей Иисуса Христа можно вообще убрать.

Тут Валентин не выдержал накала, и кинулся, как касатка, в бушующий Атлантический океан:



Молодая негресса взглядом провожает Валентина. "- Плыви, плыви, Ихтиандр х*ев"



Ян Александрович тоже не побрезговал окунуться в океанские бездны. Только после Валентина Андреевича, потому что говорят, одежду крадут и так, даже без материальных ценностей.

После купания очень важно не перетрудиться. Надо отдохнуть. И вообще, пора было ловить кубинский ритм жизни, с его "маньяной".



Молодые кокосы, конечно, продаются на каждом шагу:



Кстати, в губернском городе на Верхней Волге я давным-давно обнаружил место, где продают молодые кокосы, и иногда ностальгирую по путешествиям по тропикам, приобретая парочку-другую.

Купить - это полбеды. Надо открыть.

Я - не знойный уроженец Юга, и с молодых ногтей ловко вскрывать коконатосы одним движением мачете не привык. Я - суровый уроженец Севера, и поэтому дома с размаху рублю кокосы своим топором.

Топор я приобрел по случаю и вожу в багажнике.

- Зачем тебе топор в машине, милый? - спросила меня жена.
- Не знаю. Люблю топоры. Пусть будет. - ответил я.

Ну да ладно, что-то я отвлекся, вернемся на Копакабану.

Каждое кафе на Авениде Атлантика кто-нибудь держит. Это - кафешка дона Мигеля, это - криминального авторитета по прозвищу "Кровавый Коротышка", это кафе - ментовское, ну а это держит компания Мастеркард:



Кафе вдоль Авениды Атлантики - одни из самых дорогих в городе. В основном там трапезничают туристы. Но нас с Валентином это не смутило, ведь мы вроде тоже как туристы, и спустя неделю по возвращению в Рио де Жанейро, первым делом порвали два баяна в одном из заведений на Копакабане.

Но это будет позже, а пока надо уходить.

Переходим Авениду Атлантика и углубл@емся в собственно район Копакабана:



Компактные автозаправки, надо отметить. Наверное, и Россия когда-нибудь придет к тому, что автозаправка - это не такой комплекс размером с полфутбольного поля, при въезде на который по нормативам до сих пор надо высадить всех пассажиров.

Когда маленькую заправку на две колонки у нас сделают на первом этаже жилого дома в историческом центре, как в ряде европейских городов, я, наверное, поседею. Хотя нет, к тому времени я и так уже буду полностью седой.

Дошли до нашей штаб-квартиры на соседней улице. Мокрые - переодеться надо было. Планы были имперские - покушать. И достигнуть центра Рио де Жанейро, чтобы проинспектировать его, и понять, как жили бразильцы все это время без Яна с Валентином, не потеряли ли они что.

Ради такого случая я одел свою парадную майку и прихорошился:



Что же, совершим небольшую прогулку по району Копакабана, посмотрим, как живёт простой бразильский копакабанский люд.

Улица на районе:



Осатаневшие от транспортных проблем, бразильцы штурмуют автобус:



По улицам ходить страшно - нешуточная преступность. Только такси:



Духовное сердце района - столики под навесами, где сидит пара сотен жителей и дуется в карты:



Беззаботные бразильцы шарятся туда-сюда. Совсем расслабились тут без нас:



Кака идет по улице:



В толпе легко узнать белых туристок, даже с тылу:



Полиция и охранники всех мастей, стоя по кустам, тщательно оберегают покой белых туристок:



Скоро Чемпионат Мира 2014 года, не дай Бог что! Что о нашей Бразилии подумает цивилизованное мировое сообщество? Что мы какие-то дикари?

Не бывать тому! Где надо, там и броневиков подгоним:



...и только мощные решетки на всех окнах первых этажей, у входа в каждый подъезд, напоминали, что с криминальной обстановкой в городе все-таки не всё в порядке:



На каждом углу продают свежевыжатые соки:



Гидрант неплох, скорее всего, это время расцвета Копакабаны - середина XX века:



А это вещичка еще постарше. Электрический фонарь? Или даже газовый?



Странно, что его еще не спилили и не сдали на лом. Можно было купить две бутылки кашасы, бутылки потом сдать, а деньги - снова пропить.

Прекрасный кадр:



Прекрасна она, конечно, не мной (самолюбование - это фу, фу, брось, выплюнь!), а замечательной решеткой - творением наших дней. Это показывает, что до сих пор не перевелись мастера на земле бразильской.

В общем, так то мы и наткнулись на некий гаштет под названием "Карретао".

Это оказалось классической чураскарией (или шураскерией) - типичный бразильский формат. Ты платишь только за вход и напитки. Далее - шведский стол из салатов, а главное - между столиков постоянно ходят чуваки с шампурами, которые тебе нарезают разных видов мяса, до тех пор, пока ты не взорвешься, забрызгав всю чураскарию.

В общем, отличная возможность попробовать разные вариации мяса, которым Бразилия славится.

Классический южный шведский стол - лохань со всякими полупонятными вещами. А, неважно, давайте всё:



Фишка чураскарии - это табличка с разноцветными сторонами.

Кладешь на стол зеленой стороной вверх ("Да, пожалуйста") - и тебе постоянно подносят и нарезают разного мяса, пока не треснешь.



Поэтому в нужный момент надо перевернуть табличку красной стороной ("Нет, пощадите"), и к тебе больше не подходят:



... переключаются на других несчастных, у которых зеленая карточка:



Мы не абы какие там адские чревоугодники, мы больше испытатели и экспериментаторы, попробовали всего по чуть-чуть, съели килограмм по пять - ну и хватит.

Только бутылочка "Ангары" и спасала:



В общем, после подобных экспериментов надо было немного прогуляться, желательно километров двадцать. Поехали в центр Рио де Жанейро, шариться.

Город ждет!

Часть 9. Рио де Жанейро. Исторический центр.

Рио де Жанейро начинался отсюда, с низенького берега залива Гуанабара, прости Господи за ругань. Узкая равнина, зажатая между прибрежными горами и водной гладью.

Сейчас здесь исторический и деловой центр города, даун так сказать таун.

Особых иллюзий от встречи с сердцем Рио я не питал - как и множество подобных городов-гигантов, экономическое развитие пагубно сказалось на его внешнем облике, проклятые капиталисты пустили под нож историческую застройку ради сиюминутной выгоды.

И правильно. Денежками можно наслаждаться прямо сейчас, а историческая застройка - это вообще хрен знает что такое. Вероятно, это будет интересно потомкам, но потомки, как следует из самого слова, будут потом, а денежки - вот они, здесь и сейчас. Выбор очевиден.

Однако, все не так плохо. Попробуем же прошвырнуться по центру Рио де Жанейро, и не быть ограбленными.

Вылазим на площади перед театром. Здание театра авансирует, что не так уж все и печально в Рио с визуальными образами:



Перед театром раскинулась площадь Синеландия - одно из знаковых мест города:



Синеландию, конечно, очень хочется перевести как "Земля синих", но все еще более изощренно - это народное название, "Земля кино", на площади долгое время размещалась масса кинотеатров.

Площадь застроена в основном в начале 20 века. Национальная Библиотека, Муниципалитет, театр мы уже видели, в общем, духовное сердце города. Здания зачастую выполнены в модном тогда стиле боз-ар, что, кстати, роднит некоторые куски Рио с городом-героем Нью-Йорком, где боз-ара, как известно, хоть попой ешь.

В Рио де Жанейро ради этого боз-ара, и тогдашней современной планировки города, на рубеже XIX и XX веков пустили под нож почти всю колониальную застройку, но к концу XX века умудрирились просрать и сам боз-ар.

Все ради этого:



В Рио де Жанейро находится ряд крупнейших компаний мирового уровня, это второй по величине (после Сан-Паулу) экономический центр Бразилии, а крупнейшие компании мирового уровня, как известно, не любят сантиментов.

Всю середину XX века город застраивался бездушными небоскребами, в наши дни процесс продолжается.



Исторической застройки столетней давности, кою я так люблю, немало, но сохранилась она небольшими кусками:



Архитектурная целостность в связи с этим у города отсутствует. Рио де Жанейро - классический пример т.н. "брюсселизации", когда комплексная историческая застройка разрывается (а то и вовсе сносится) ради архитектурных экспериментов на потеху сегодняшнего дня.

В Рио много интересных зданий самых разных эпох, от колониальной до современной, но все они намешаны в кучу, нет целостного облика.

Осколки прошлого сгорбились перед величием стекла и бетона:



Здание болеет, всё в прыщах:



А теперь перестанем задирать голову, и опустим свой взор на улицы:



Как мы видим, идет активная торговля золотыми ремнями. Блин, надо брать, форсануть потом по проспекту Машиностроителей.

Очередь в фастфуд:



Сахарная Голова:



Людей в рабочий день в даунтауне очень много, дикие толпы, некоторые перекрестки напоминают тот же Нью-Йорк:



Впрочем, не в рабочий день мы вряд ли бы сюда приперлись, потому что предусмотрительный Валентин целыми днями зачитывал выжимки из "техники безопасности в Бразилии".

Так... читаем... "в выходные дни даун таун Рио вымирает. Офисы компаний закрыты, уличная торговля практически отсутствует. Лишь приморский бриз гоняет по широким авенидам мусор, и нет-нет, да промелькнет вдалеке уличная цветная банда с ножами в руках"

Валентин вообще уделил повышенное внимание вышеупомянутой технике безопасности, потому как, повторюсь, Валентин опасливый и всегда ждет ограбления.

Идешь вот по проспекту в Рио де Жанейро, смотришь на стены домов, детали фотографируешь, и нет-нет, а выхватишь ухом бубнилово Валентина:

"... после чего французских туристов затащили в фавелу, сняли все деньги с кредитных карт, и три дня насиловали".

Или сидишь на лавочке, пьешь пиво, на пальмы смотришь, на мулаток страшных любуешься. А Валентин уже читает с бумажки:

"... среди бела дня в центре Рио де Жанейро банда несовершеннолетних подростков окружила туристическую пару, приставила ножи, и забрала не только деньги, но и кроссовки"

Рио де Жанейро - классический город контрастов, где нищета живет рядом с богатством на одной улице. Фавелы подступают прямо к центру города и престижным районам. Преступность, что логично, и правда зашкаливает.

Однако, как назло, нас так и не ограбили. Даже как-то обидно.

Наверное, это произошло по двум причинам. Во-первых, как я уже говорил, в преддверии Чемпионата Мира по футболу 2014 году были приняты беспрецедентные меры безопасности. Во-вторых, мы пошли на поводу у "техники безопасности в Бразилии", которая гласила:

- не носить на себе никаких дорогих украшений.

Я как прочитал, сразу снял свою золотую рубиновую серьгу с серпом и молотом.

- недорогих украшений тоже лучше не носить, негры фианиты от алмазов не отличают, особенно на бегу.

Так что мой браслет с поддельными аквамаринами, сплетенный из волос индийской девы, также пришлось снять.

- не светить дорогой техникой, особенно фото.

Ну это нам не грозит, у нас никогда не было никакой дорогой фототехники, только обоссанные мыльницы в карманах.

- брать с собой денег по минимуму.

Пришлось оставить свой традиционный пухлый пресс баблища дома. Еще, кстати, очень действенно ходить с вывернутыми наружу карманами шорт.

- не ходить по безлюдным местам.

Это правило, грешны, нарушали. Какой еще смысл ехать в Бразилию, как не шариться по безлюдным местам.

- постараться не выделяться среди толпы.

Это правильно. Мне удалось прекрасно закосить под местных, я буквально слился с толпой:



"Штирлиц шел по Рейхстагу, стараясь оставаться незамеченным. Но что-то его выдавало: то ли буденовка, то ли орден Ленина, то ли парашют, волочащийся за спиной":



Ну и наконец, последнее правило из техники безопасности, не оказывать сопротивления при ограблении, а спокойно все отдать, нам так и не пригодилось.

Надо отметить, это правило соблюдается всеми ограбл@емыми беспрекословно, в отличие от вышеизложенных.

Наверняка, исключение составляют жители Мытищ после литра кашасы.

"ЧЁЁЁЁЁЁ???! Эй, черномазый, а ну подь сюды, я щас тебе твой нож в твою черную ж*пу засуну! А ну куда побежал? А ну стой, сука!"

В принципе, мы с Валентином могли бы внести и свои дополнения к "технике безопасности в Бразилии". Лучшие советы, как и обычно, дает культовый фильм ДМБ.

Итак, совет импортному туристу, чтобы его не заметили в Рио де Жанейро и не ограбили:

"... иди на кухню, и из бачка у стены еденные продукты на себя мажь.
Потом бери бачок, и иди с ним в город за водкой. Такое говно ни один патруль не остановит."

Однако, хватит криминала, давайте лучше вернемся к красотам города.

Риодежанейрские детали.

Прекрасная чугунина на столбе перед театром, который построен в 1909 году:



МТ - это Муниципальный Театр.

Виднеется фирменная портоплитка, да-да, перед театром свои узоры:



На соседней улице - свои:



Надо отметить, что брусчатка во многом делает облик Рио де Жанейро. Она везде, и везде разная. Брусчаточный сюр:



Люки прекрасно вписываются в брусчатку:



Крышки люков, их дизайн, красота, качество, умение вплести их в городской ландшафт - один из первых показателей развитости государства. Бразилия в этом плане на уровне, смотришь на люк, и сразу понятно - страна в порядке:



А вот и мои любимчики - колесоотбойные столбики. Столбик мужественно встретил атаку колеса, был ранен, но свою задачу выполнил - колесо отбил, пешеходов защитил:



Риодежанейрский мотознак:



Торговать в Бразилии цветами - это наверное что в России снегом:



Указатели улиц хоть и сделаны из современных материалов, но относительно симпатичные:



Опытный путешественник должен понимать всё, что он видит перед собой. Кажется на кустах висит мусор?



Опытный путешественник должен сразу идентифицировать мусор. Перед нами пакет от лазерного картриджа Q5949X, подходит для принтера HP LaserJet 1320.

Это приходит с годами.

Паркуются вполне по-европейски:



В Любезномъ Отѣчестве при виде такой парковки, наверное, вся улица потеряла бы сознание.

Пункт вызова такси. Что хранится в синем домике - неизвестно. Наркотики?



Специально обученного человека также не видно, только стул да рация осталась. Наверное, уже ограбили и утащили в фавелы - насиловать.

То здесь, то там, на брусчатых тротуарах кто-то спит:



"Край небоскребов и роскошных вилл,
Из окон бьет слепящий свет.
Ах, если б мне хоть раз набраться сил,
Вы б дали мне за все ответ.
Откройте двери, люди, я ваш брат,
Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват"

Край небоскребов и роскошных вилл - это про Бразилию, именно здесь происходит действие фильма "Генералы Песчаных Карьеров".

Стикеры - важный срез того или иного общества. По ним сразу видно, чем живут люди:



Бразильские стикеры от прочих выделяются повышенным содержанием Иисуса Христа, а также интересна местная интерпретация герба города Москвы (в нижнем правом углу).

С проституцией в стране порядок:



Ну слава Богу, сразу видно - развитое капиталистическое общество. Если телефонные будки обклеены проститутками - это явный признак, что капитализмом общество занимается давно.

А вот и он, владелец тысячи борделей, король бразильского преступного мира, человек, который купил полицию с потрохами, владелец подводного флота, перевозящий кокаин в США, знакомьтесь - Мигель Гомеш да Силвейру II:



Опачки, опачки, что такое? Да мы уже веселенькие? Потеплело никак на душе?



Это всё кайпиринья виновата:



Кайпиринья - фирменный бразильский коктейль на основе кашасы. Смахивает на мохито, да не совсем. Кашаса, лайм, тростниковый сахар, лед.

Потом мы попробовали кашасу в чистом виде:



... а потом я осознал себя на берегу залива Гуанабара, докапывающемся до чувака из Сан-Паулу:



- Слышь, земляк, а где здесь русские живут?
- Я не местный, я из Сан-Паулу
- Ну ты же бразилец, должен всё тут знать

Кстати, на берегу залива Гуанабара красиво, лодочки чем-то напоминают Грецию:



На дальнем плане виднеется таможенный замок Илха-Фискал, построенный в неоготическом стиле по заказу императора Педру II в 1880-х годах. Для многих будет откровением, что Бразилия некогда была империей и называлась Бразильская Империя, причем была таковой на протяжении большей части XIX века - с 1822 по 1889 год. В Бразилии было всего два императора, живучие оказались - Педру Первый, и Педру, что логично, Второй.

В 1889 году империя бескровно заменилась на республику. А в этом замке Педру II буквально за несколько месяцев до этого события закатил грандиозный бал на 5000 человек, ну, в прямом смысле выражения "как в последний раз". Замок и стал известен как место проведения "последнего бала Империи", а сейчас там музей.

Не пошли, конечно, это ж музей.

Лучше порванный женский лифчик под деревом сфоткать:



Вот они, южные страсти.

" - Диего, возьми, возьми меня прямо под этим деревом!
- Подожди, только лифчик порву"

За южными страстями наблюдает спокойный и величественный залив Гуанабара:



На том берегу виднеется город-спутник Рио де Жанейро - Нитерой.

Мы в порту - в месте, откуда начинался город. К порту примыкает площадь 15 ноября - сердце старого Рио. 15 ноября Бразилия стала республикой. Вокруг площади сохранилось множество интереснейших зданий самых разных эпох, в том числе и колониальной:



Однако, повторюсь, цельного ансамбл@ как такового нет. Исторические здания (причем очень достойные) оставляют впечатление "понатыканных", ну а сама площадь наполовину вообще находится под гигантской эстакадой.

Ну или вот, место отстоя автобусов - а за ним притулился боз-ар:



Однако, колорита можно хватануть и здесь:



Интересная башенка стоит у самой воды:



Это ни что иное, как единственная сохранившаяся из четырех угловых башен гигантского рыбного рынка, построенного в 1908 году. Башни привезли из Антверпена, а сам рынок укокошили в 1960-х годах - под парковки.

Осталась последняя башня, занимаемая и в то время, да и в нынешнее, мажорно-нажорным рестораном Албамар - одним из самых известных в городе.

Здесь хорошо, благостно. Легкий прибой, бриз. Почти нет людей. Тишина. Только иногда слышно бубнилово Валентина, идущего рядом:

"... прижав к стене в глухом переулке, заставили снять не только серьги, но и обручальное кольцо"

Надо отметить, нам вконец похорошело после кайпириньи, вернее, трех-четырех. Я изредка выкрикивал:

- Я выпил, мне так нравится! ЕЕЕЕЕ!

Как я уже замечал, я не пил до этого добрый месяц. Как вышла такая конфузия - сам не пойму. Помнится, я в целях экспериментаторства и тяги познания ко всему новому зарегистрировался на форуме анонимных алкоголиков, рассказал свою историю, и ребята меня так поддержали, что мне как-то даже стыдно было потом пить.

Несколько недель спустя я признался, что случайно выпил два пива, тем самым перешел в рубрику "Сорвавшиеся", ну и тем самым окончательно развязал себе руки.

И вот результат - пьяненькие, на берегу залива Гуанабара, в Рио де Жанейро, пристали к манекенам:



Смеркалось. Первые ласковые лучи заката падают на Сахарную Голову:



Чем бы таким полезным заняться? Куда податься? Энергии - масса. Надо куда-то тратить.

В итоге мы не нашли ничего лучше, чем снова поехать к Иисусу Христу.

"- А давай посмотрим на закат над городом от Иисуса Христа.
- ЫЫЫЫ давай."

И вот, снова швейцарский поезд на гору Корковадо:



Темнеет в тропиках очень быстро. Солнце как хренакс за горы - и нет его.

В итоге наш дьявольский план "посмотреть на закат над городом" быстро превратился "а давай позырим на ночной город с высоты".

И вот, наконец, опять прикатили на вершину. Блин, к Иисусу Христу ездим уже, как на работу.

Ну, здравствуй:

Очень и очень интересное повествование и фотографии, как сам побывал. Когда же будет продолжение?

Часть 10. Бразильское утро и панорамы с горы Сахарная Голова.

Происходящее поздно вечером на вершине горы Харьковадо, что в Рио де Жанейро, больше напоминало какую-то мистерию.

Свистел ветер, с большой скоростью пронося облака и клочья тумана, и мимо нас, и мимо Иисуса Христа.



Били мощные прожекторы.

Вокруг, в кусках тумана, постоянно мелькали согбенные человеческие фигурки, то падая на землю, то постоянно расставляя руки - да-да, это жертвы человеческого тщеславия не могут найти утоления своему пороку даже в впотьмах бразильской ночи.

- Хотя бы еще одно фото, Джулия, умоляю!
- Но темно, Иисуса плохо видно!
- Да и х*р с ним. ФОТОГРАФИРУЙ!!!



Их тьмы, и тьмы, и тьмы... все эти падающие силуэты, хохот, крики, свист ветра, клочья облаков, несущиеся сквозь тебя, суровый взгляд Иисуса Христа сверху - фантасмагория!

Я почувствовал себя Индианой Джонсом как раз в тот момент, когда глупые нацисты открыли Ковчег Завета.

- ТОЛЬКО НЕ СМОТРИ НА НИХ, ВАЛЕНТИН!!! ЧТОБЫ НИ БЫЛО, НЕ ОТКРЫВАЙ ГЛАЗА!!!



Взгляд мог отдохнуть только на панораме города, которая, впрочем, опять была в тумане.

Ночные панорамы с большой высоты, надо отметить, очень похожи. Их фотографии что показывай, что не показывай.

В принципе, если сказать, что это Ташкент, мало кто заподозрит подвох:



- На север, как видит зритель, улетает стремительная стрела проспекта Амира Темура, ей вторит яркая, залитая светом магистраль проспекта Шарафа Рашидова - символы нового Узбекистана, ведомого вперед к светлому будущему уверенной, крепкой рукой нашего великого капитана - Ислама Кар... упс, пардон, загнался.

В общем, посмотрели мы с Валентином на город сверху, о, ну да, ночной Рио, о, никогда не видел ничего подобного, ну и поехали спать.

Предварительно мы пропустили по бокальчику-другому свежевыжатых соков у нас на районе, как я уже говорил, местная сокодавка - духовное и культурное сердце ночной Копакабаны.

Валентин поспешил привнести в нее свой колорит:



Спали мы у себя в штаб-квартире долго, сладко, и крепко, так, как могут спать только люди с чистой совестью и горячим сердцем.

На завтраки при отелях я в импортных странах хожу редко, предпочитая питаться в местных аутентичных забегаловках - посмотреть на людей, как хоть живет без меня простой люд.

Но сейчас я был с Валентином, который, как известно, любит пожрать. С ним надо сходить и на завтрак в отеле, и потом в аутентичную забегаловку. Ну ладно, надо так надо.

О факте завтрака я вспомнил, увидев у себя в фотоленте бразильско-шведский стол.



Фотографию я, помнится, сделал в качестве эмоционально-психологического эксперимента.

Дело в том, что в самых разных странах на шведских столах я вижу множество людей, которые их (столы) фотографирует. И даже не сказать, что это исключительно соотечественники, хотя они конечно в авангарде. Эта каста фотографов любит даже фотографировать не сколько сам стол, сколько себя на фоне стола.

Я долго думал о природе этого феномена. Зачем? Быть может, чтобы запечатлеть особенности местной кухни? Так она в отелях на завтраках по всему миру почти одинаковая. Или может быть, отчитаться перед женой, что мол да, дорогая, вот я покушал?

В общем, никакого логического объяснения всем этим людям, которые только проснувшись и умывшись, первым делом достают лопаты айпэдов и фотографируют блины с джемом, я не нашел.

Вероятно, они знают что-то, что неподвластно мне. Они прочувствывают каждый кадр, фотографии отельных шведских столов их эмоционально питают! И я решил проверить эту гипотезу, и сфотографировал шведский стол в отеле в Рио де Жанейро.

Сфотографировал - и замер, закрыв глаза, ожидая каскада эмоций, который пройдет через всё моё я. Некоей фотофеерии, удовольствия эстета, доступного лишь избранным.

Прошла минута. Волны и каскада не было. Пришлось расстроенному, сесть и жрать вышеупомянутые блины с джемом, генерируя версии дальше. Может, голодное детство, и вид большого количества еды придает человеку силы, веры в будущее, и хочется унести этот вид с собой?

Мы продолжим свои творческие изыскания на тему человеческого поведения на шведских завтраках. Я не отступлюсь.

А пока выйдем на утреннюю Копакабану.

Духовное и культурное сердце района начинает работу:



Соки кстати, реально очень вкусные, ну да это почти везде так в субтропиках и тропиках.

Начинается новый день, и машины туда-сюда:



Взгляд прорывается сквозь толпу на пешеходном переходе, и раздвинув в стороны пешеходов, наконец останавливается на чем надо:



Надо сделать небольшие этнографические жопозаметки. Попы у женского полу в Бразилии действительно большие. Собственно, это всё, что можно сказать про бразильский женский пол. Потому что все девушки, что мы видели в Бразилии, страшные, как моя жизнь. Видели мы их много, мы все-таки любим шариться по улицам и пялиться на всех подряд, мы же типа это, этнографы-бытоописатели, и так вот, НИ ОДНОЙ симпатичной.

Может, мы не там ходили, может, мы просто давно изнежены красотой окружающих нас русских дамъ, но факт есть факт: слухи о знойной тропической красоте бразильянок в значительной степени не более, чем стереотип, навеянный соотечественникам рекламой Баунти из детства, и сиськами с карнавала на очередном фото из глянцевого мужского журнала.

Под занавес поездки при взгляде на девушек мозг давал отчетливый рефлекс "глаза б мои их не видели", и отводил оный взгляд в асфальт.

Даже в Аргентине, в которой почти нет всех этих мулатско-негритянских примесей, и то дамы симпатичней, хотя там преобладает итальянско-испанский тип внешности, а в этих странах с женской красотой, как известно, тоже не всё слава Богу. Надела растянутые джинсы, в мешок из-под картофеля руки вставила, я же продвинутая европейская эмансипэ, и пошла по улице.

Ну да тему итальянской якобы красоты я уже поднимал на страницах рассказа об Италии, так что пока этнографические жопозаметки закончены.

Вернемся на улицы Копакабаны, где Ян Александрович уже употребл@ет пиво в местной рыгаловке:



Местная синева, с утреца в рыгаловке занимавшаяся правильным делом (гоняла пивас), искренне обрадовалась, узнав, что я из России.

Правда, у меня возникло подозрение, что эта публика вообще всему искренне радуется, что происходит у них на жизненном горизонте, в том числе и парням из России.

Наверное, будет лишним упоминать, что пиво в Бразилии - полный отстой:



Однако, будет справедливым сказать, что 90% пива в мире - это полный отстой, так как представляет собой банальный безликий евролагер, газированную мочевидную алкоголесодержащую жидкость желтого цвета, которой, однако, прекрасно утолять жажду.

В тропических странах евролагеры (а точнее, их разновидность пилснер) наиболее популярны - как раз по причине хорошего утоления ими жажды.

Самых популярных марок в Бразилии три - Брахма, Антарктика, и Итаипава (прости, Господи). Думаю, если любому бразильцу предложить попробовать все три, закрыв глаза, разницы никто не поймет.

Ну да и ладно, мы же не ради пива тут, пилснер, так пилснер, буду пить его, раз он так хорошо жажду утоляет. Поскольку жарко, эффекта никакого, для эффекту мы же с собой бутылочку с Гуарой носим.

Ну, вроде всё, можно ехать по делам.

Дело у нас было важное - подняться по канатной дороге на легендарную Сахарную Голову и с нее обозреть город. Сахарная Голова гораздо ниже Харьковадо, там облаков нет, а следовательно, оттуда точно будут прекрасные виды.

Ловим такси, и вот, на месте. Впереди призывно маячит и манит Сахарная Голова:



Подниматься на гору надо в два прыжка - перед Головой стоит гора поменьше, с романтическим названием Урка, и на которой, впрочем, тоже есть обзорные площадки.

Стартовая площадка канатной дороги, она же телеферик, внизу, у подножия:



Странно, что в русском языке не прижилось слово телеферик, которое используется по всему миру:



Канатная дорога - говорить дольше и сложнее, а ведь куда более сложное слово фуникулер у нас прижилось на ура, хотя до сих пор многие всё путают. Фуникулер - это исключительно рельсовая дорога, а телеферик - канатная, а у нас фуникулером часто называют и то, и то.

Канатная дорога на Сахарную Голову - первая в Южной Америке, третья в мире, и построена аж в 1912 году!

Подтверждение:



Эта дорога считается одна из самых эффектных в мире, т.к. взмывает очень высоко вверх и под крутым уклоном. Первый прыжок до горы Урка - 254 метра, а сама Сахарная Голова - 330 вроде.

И вот, под восторженный вой японских туристов прыгаем вверх:



Оператору вагончика очень нравится работать на легендарной столетней канатной дороге:



А вот так вот выглядит сам вагончик:



Мы на первой станции, на горе Урка. Вершина горы, в отличии от Сахарной Головы, относительно плоская, и здесь нашлось место для разного рода кафех, увесилительных зон, здесь проходят какие-то концерты на высоте, пьяные оргии с киданием женских трусов в пропасть, ну и прочие радости жизни.



Есть место и для вертолетной площадки:



Мы тоже захотели полетать на вертолете над Рио, и даже почти полетали, но надо было найти еще двоих попутчиков, а наши соседи, японские туристы - они же как единый организм, их по двое никогда не бывает, минимум по сорок.

Так мы и не нашли желающих полетать с нами, а потом нам и самим стало впадлу. Жаль, жаль, с вертолетов всегда открываются классные ракурсы, особенно над таким живописным городом, как Рио де Жанейро.

Надо отметить, что вертолетов над городом летает множество, от прогулочных до военных, порой такие назойливые со своим жужжанием, прям как мухи, так и хочется марлей отогнать.

А теперь к главному. К панорамам. Они, конечно, обалденные. Без преувеличения могу сказать, что панорамы с разных высот - это самое путевое, что есть в Рио, так как город чрезвычайно симпатичен именно сверху, спустившись на улицы, все воспринимается совсем по-другому, и вообще, на улицах постоянно ждешь негров с ножами, не до красот.

Но сюда, на вершину, неграм с ножами не добраться, здесь можно почувствовать себя в безопасности.

После многих дней напрягов и лишений, европейские тинейджеры наконец-то смогли расслабиться. Отсюда их не утащат в фавелы:



Да-да, прям вот туда:



Виды.

Центр Рио, в дымке:



Снизу - собственно район Урка:



Район модный, продвинутый, студенческий. Здесь находится множество университетов, институтов, исследовательских центров, школ бизнеса, и прочих заведений по социализации личности и её адаптации в мир капитализма. Район исторический, и здания все представительные, 19 век.

Университеты:



Далее уже виден еще один исторический район Ботафого ("Огнедышащий"), место обитания среднего класса и богачей мелкого пошиба:



Над Ботафого высится гора Харьковадо, где богачей мелкого пошиба покровительственно благословляет Иисус Христос:



Вверх от Ботафого по холмам ползут фавелы:



В Рио де Жанейро, собственно как и во многих других городах Латинской Америки, многое перевернуто с ног на голову. Обычно на окраинах, тем более на холмах, обитают богатеи. Богачи любят селиться на холмах - там свежий воздух, прохладнее, отличные панорамы, удобно плевать сверху вниз на макушки беднякам, которые, в свою очередь, все сгрудились внизу, в долинах, ближе к центру города. В долинах копится смог, жарко, знойно, грязно, все стекает с холмов, в том числе отходы производства богачей.

В Рио исторически сложилось наоборот - фавелы растекались по окраинам, по холмам, и нависают над богатыми районами, которые в основном расположены в долинах, примыкающих к океану.

Бухта Ботафого:



Бухта - часть залива Гуанабара, он на севере от горы. Если посмотреть на юг, вниз - там уже открытый океан, и маленький, но очень симпатичный пляжик Вермелья:



На него то мы и положили глаз, планируя искупаться после горы, так как припекало нещадно.

Неожиданно мимо пролетел самолет:



Здесь, у горы Урка, самолеты делают разворот, заходя на посадку в один из аэропортов города, расположенный прямо рядом с центром:



На заднем плане - гигантский мост Рио-Нитерой, через весь залив (13 километров)

Эффектно:



А вот и прекрасный художественный этюд. Холст, масло.

"Самолет компании Гол заходит на посадку на фоне грифа, который терпеливо выжидает, пока один из японских туристов наконец-то упадет"



Поднимаемся дальше, на Сахарную Голову. Оттуда виды ещё чумовее.

Вперед, на штурм!



Стоит отметить, что горы покрыты буйной растительностью:



Видимо, оттуда понабежали к людям разнокалиберные твари, вроде подобных обезьянок:



С наслаждением доедает отбившегося от группы японского туриста:



С Сахарной Головы, контролирующей весь город и вход в залив Гуанабара, потрясающие виды во все стороны, докуда хватит глаза.

Центр города, север:



Зум позволяет приблизить пирамиду современного Кафедрального собора, и небоскребы над ним:



Издалека кажется, что небоскребы образуют крест. "Бразилия Святая, храни веру православную!".

Запад - Копакабана и Авенида Атлантика:



На юге - обрыв и открытый Атлантический океан:



Восток - вход в залив Гуанабара, который фланкируют три военных форта:



Приобретенная фестивальная банка очередного пилснера на фоне Копакабаны:



На фоне Ян Александрович, на фоне банки пилснера, фотографируемой на фоне Копакабаны:



Под нами - гора Урка, мы только что оттуда с первым поездом:



Бухта Ботафого, район Ботафого, гора Харьковадо с Иисусом Христом на макушке:



Самолеты заходят на посадку уже прямо под нами, велик соблазн запустить в них кокосом:


Прямо под нами - небольшой полуостров, частично застроенный военными объектами, частично - мажордомными домами:



Прямо к Сахарной Голове, внизу, прижался небольшой полуостров, застроенный нажорными виллами и домишками:



Да-да, это к ним обращался главный герой фильма, когда он есть просил и замерзал:



С другой стороны горы, обращенной к океану, у подножия - еще один форт, судя по внешнему виду начала XX века:



Отчетливо видно, что поскольку Бразилия находится черти где, то все беды и войны бразильцы ждали со стороны океана. Со стороны суши бразильским городам могли угрожать только индейцы племени гуарани, которых, как известно, немного, и вообще они голые.

Судно выходит в открытое море на фоне очередного форта:



Наверняка, это или "Дон", или "Магдалина", больше же туда никто не ходит.

Кстати, о "Доне" и "Магдалине".

Где-то вдали, за морями невежества, водяры и песен Стаса Михайлова, за тьмой мракобесия и ограниченности, пустоты и безысходности, раздался нежный, мелодичный перезвон Лиры Просвещения. Он становится всё увереннее и увереннее. Все громче и громче. Его величество Просвещение рассеивает мрак, озаряя всё вокруг себя своим благостным, мощным, ярким светом.

Миллионы истерзанных невежеством душ, блуждающих в потемках отечественной действительности, тянутся к этому свету, как к маяку, как к последнему шансу, как к свету в конце тоннеля. Он идет им навстречу, он обволакивает их, наполняя сердца гармонией, счастьем, ощущением обладания его величества Знания, слаще которого, как известно, для человеческого существа, которому неспроста выдали головной мозг, нет.

Итак, "Дон" и "Магдалина".

Эта песенка Никитиных известна каждому с детства. Представляешь себе загадочную страну с обезьянами, Амазонкой, джунглями, к которой спешат два кораблика под красным советским флагом. Почему "Дон", конечно, понятно, но почему несоветская "Магдалина"?

Но вопрос надо поставить иначе. Почему "Дон"?

Ведь оказывается, эти стихи написал Редьярд Киплинг, позже перевел Самуэль Маршак, а уж на этот перевод спели Никитины.

I've never sailed the Amazon,
I've never reached Brazil;
But the "Don" and "Magdelana",
They can go there when they will!

Yes, weekly from Southampton,
Great steamers, white and gold,
Go rolling down to Rio
(Roll down--roll down to Rio!)
And I'd like to roll to Rio
Some day before I'm old!

Ну, то что Маршак с легкой руки отправил Дон и Магдалину не из Саутгэмптона, а из Ливерпуля - это ладно, для благозвучности.

Но почему судно называется "Дон", это же русская река?

И вот, развязка. В Англии тоже есть река Дон, 112 километров длиной, течет в Йоркшире. Судно названо так из-за неё. Этот то корабль и отправил в Рио Киплинг напару с "Магдалиной", и точнее, с "Магделаной". Никитины вообще не при делах.

Вот так вот. Начинаем с обзора фотографий с Сахарной Головы - заканчиваем знанием о существовании в Йоркшире реки Дон. Триумф Знания.

Всё. Лира Просвещения издает последний аккорд, грустно тренькает, и прощально булькнув, снова тонет в море водки.

Продолжаем.

За смотровыми площадками ступеньки ведут прямо в заросли, где сделано несколько импровизированных площадок для отдыха:



Как известно, организованный турист, особенно японский, не может отбиться от группы, иначе его расстреляют, поэтому здесь ожидаемо никого не было.

Можно было почувствовать себя наедине с бразильской природой, и сотнями мартышек, которые что-то истерично верещали где-то высоко на деревьях:



— Он все знает! Он все умеет! Он такой же как мы, только без хвоста!



Здесь благостно. Кажется, что сейчас кто-нибудь с деревьев дунет из трубки иглой с ядом кураре:



Бамбуковые заросли:



Естественно, Валентин сразу схватил бамбук, и побежал с ним, пытаясь прыгнуть:



Жаль, не довел дело до конца. Улететь с бамбукового шеста с высоты 336 метров в залив Гуанабара - это красиво, о таком даже в газете бы написали.

Эх, как бы тут ни было хорошо, но надо прощаться с Сахарной Головой... время не ждет... Дела, дела... надо идти искупаться, а то на этих горах уже семь потов сошло.

Вперед, ну то есть вниз, и прощай, великолепные панорамы!