Португалия-Испания-Париж, фотоэкскурс

ох-хо-хо))
осилила!
Ян, спасибо за вкусные подробности вашего путешествия и за мое отличное настроение!

кстати, пока рассматривала фотографии Порту, подумала, что он похож на сюрный кубик Рубика - все объемное, цветное, в разных плоскостях и под разными углами.. И да - почему-то приятное на ощупь

Наш готель находился в той части Порту, которая в ряде городов Европы называется "Новый город". Алгоритм тот же - в XIX веке город перерастает средневековые границы, идет масштабная застройка мажорными модными зданиями, и появляются "Старый" город, и "Новый". Сейчас, естественно, Новый город тоже очень старый.

Более того, такие новые города - мои любимые, потому что больше всего я люблю архитектуру и градостроительство рубежа XIX и XX-го. Тогда еще на что-то надеялись.

Не знаю, как Новый город называется в Порту, но примерно он весь прорезан подобными небольшими узкими улочками:



На одной из них, рядом с площадью Свободы, изображенной выше и застроенной в нужном мне стиле, жили и мы. Вид из окна г-г-готеля:



В номере мы, конечно, не задержались, мы же не месячные.

Надо было испытывать традиционную тактику "шаляй-валяй", еще ведь только обед, а мы еще ни бум-бум, вино выветрилось, дальние плавания остались позади, и в целях облагораживания души, очищения запыленного рассудка, мы решили сходить в книжный магазин, о существовании которого где-то выведал книгочей Валентин.

Книжный магазин в Порту - это пока самый лучший из всех, что я видел.

Впрочем, справедливости для надо отметить, что я по книжным хожу редко, так как это очень опасно. Попав в книжный магазин, у меня начинают трястись руки, я начиная листать одно, другое, неважно, на каком языке, начинаются приобретения, хочется унести с собой весь магазин (ну кроме Александры Марининой), а это невозможно. Идут мучения, терзания, ломка, и в итоге я принял решение - без совсем сильной надобности по книжным не ходить.

Языковой барьер меня не смущает - последнее приобретение, после которого и было принято волевое решение завязывать, было в феврале 2010-го в Белграде, где я отхватил огромный талмуд с изображениями и картами городов Европы эпохи Ренессанса, и пер его на горбу домой.

В итоге в книжный магазин в Порту я заглянуть согласился, но на морально-волевых на книги не смотрел, а закрывал глаза ладонью, косился, мучился, но не смотрел. А глядел я лишь на интерьеры этого книжного, которые, естественно, бесподобны.

Итак, вот он:



Первый этаж:



Самая чума, конечно, это лестница на второй:



Если раньше и существовали "лестничных дел мастера", то эта лестница однозначно была бы кульминацией их творчества:



Еще:



Снизу:



Сверху:



Ярославская синева добралась и до книжного в Порту:



На потолке - витраж. На витраже - девиз.

"Смысл - в труде":



Окончательно сносят башню рельсы, проложенные по полу. По ним ездит небольшая вагонетка с книгами - действительно, очень удобно, и не тяжело таскать товар хрупким продавцам:



Появилось это чудо в 1906 году, все, как надо, я же говорил, тогда люди во что-то еще верили, например, в то, что смысл - в труде, и создавали подобные книжные магазины. Хотя, конечно, можно просто книги разложить на полиэтилене на тротуаре - и так купят, не переломятся. Вернее, сейчас уже не купят, потому что книги уже почти никому нахрен не нужны.

Ну да ладно. Под впечатлением мы взяли бутылочку зелененького, не отходя от кассы:



И магазин, и касса находятся совсем рядом с главным собором Порту, и самой высокой колокольней в Португалии. Колокольня - черт с ней, а вот собор - полностью отделан изразцами, у меня очередной оргазм:



Вообще, по сравнению с Порту изразцы в Лиссабоне - не более, чем потрескавшаяся кафельная плитка на полу советской помывочной при бане №12. В Порту искусство азулежу достигло совершенства, здесь плиточный апогей, изразцовый пик эволюции, мечта миллионов. Изразцовые панно настолько превосходны, что мне хочется их лизать:



Это вход в рядовой музыкальный магазин.

Еще церковь в стиле азулежу:



И на вокзал Сан-Бенто я потащил этих двоих противников прекрасного лишь потому, что он тоже изразцовый:



Миньо и Доуру - это две крупных реки на севере Португалии, между которыми в свое время и зародилась мощная португальская незалежность. Ну и вообще, город Порту дал название всей стране, появился город хрен знает когда, еще когда мамонты ходили наверное, но римляне назвали его Портус Кале, тема прижилась, и дала название сначала небольшому королевству, а потом, в ходе очистки южных земель от неверных, и всей полосе земли на западе Иберийского полуострова.

Подобные темы еще пуще стимулируют гордый дух жителей Порту, мол, мы крутые, мать городов португальских, а все эти сталичные - лошары.

Изразцы могут быть и цветными (сверху), но классика - бело-голубые:



Как видно, ими можно выкладывать целые исторические панно из серии "Александр Невский топит всяких подонков на Чудском озере".

"У наших ушки на макушке, чуть утро осветило пушки и леса синие верхушки, французы тут как тут, швед, русский - колет, рубит, режет, бой барабанный, клики, скрежет, но тут из леса с криком вылетали новогородские полки. И первым, на коне огромном, к мохнатой гриве наклонясь, в немецкий строй врубился князь":



Напомню, вся эта феерия - на вокзале. Пассажиры не скучают, изучают португальскую историю, вглядываются в лики былых времен.

А вот композиция под названием "Понять и простить":



Город в целом - невероятно многогранный. Чего тут только нет, как не сплелись причудливо все и вся. Сверху весь этот превосходный компот обильно покрыт шапочкой патины и легкой разрухи. Для меня символ города - прекрасное изящное окно, в котором годами (судя по пыли) лежит пластиковая бутылка:



Фирменной портушный лючок, "галки":



Да, кстати, изначально все эти многочисленные орнаменты на люках преследовали не эстетическую функцию, ее потом подключили (правда, к нашим дням уже успели и похерить, как и многое другое), а сугубо практическую. Голый люк - скользкий, на нем в слякотную погоду пешеход падал и мог сломать себе голову. А людишек то беречь надо, это к XIX веку вроде более-менее поняли. И начали люки производить с узорами, на которых ноги не скользят.

У вокзала купили жареных каштанов, их там жарят и впаривают на каждом углу:



Полное говнище. Выкинули сразу же. Я уже пробовал каштаны до этого, да память то девичья, ну и плюс Валентин хотел незабываемого экстрима.

Там же, на вокзале, старый слепой седой мастер, последний из клана, хранитель традиций, единственный специалист по ремонту старых аппаратов на всем Иберийском полуострове, соответственно ремонтирует старый аппарат, наверное еще времен Крымской войны:



Кстати, о войнах, одна из малочисленных наций Европы, с которыми мы не воевали никогда - кажется, как раз португальцы. По крайней мере припомнить не могу. Это логично - из всех европейцев они от нас самые дальние, мы до них просто не дотянулись. Пусть живут, малыши, пусть живут.

Вообще, в Порту столько небольших, очень интересных деталек окружающего материального городского пространства, что все не объять. Их миллионы, одна краше другой. Да что там говорить - даже нежно любимых мной страховых досок здесь сотни, если не тысячи. Пожалуй, именно Порту - тот город, в котором этих свидетелей прошлого сохранилось больше всего, из тех городов, что я видел. Табличка висит, навскидку, на каждом третьем доме. Да вот, например, чугунная доска компании "Бонанса" ("Счастье"), килограмма два весит:



Именно такую мы с Валентином на следующее утро отдерем от развалин где-то на окраине города. Компания "Бонанса" основана аж в 1808 году и существует до сих пор.

А сейчас нас абсолютно случайно занесло в фирменный магаз "Веспа", полностью посвящен мопедно-мотороллерно-мокико-скутерной культуре. В Европе, особенно южной, такое любят, там мопед - это больше, чем мопед.

Фетиш, идол.

"Веспа" - культовая итальянская фирма, начавшая производить мопеды после войны, и сразу же ставшая легендой. Они и сейчас живы, но, как и положено любому капиталистическому хищнику, активно эксплуатируют не только сам товар, но и имидж, с ним связанный. Вокруг "Веспы" ("Оса" с итальянского) давно уже ходит настоящий культ, на этих мопедах выросло не одно поколение людей, и "Веспа" это активно использует, открывая подобные тематические магазины с сувениркой, девайсами, хуяйсами, в общем, делает денежки на собственном имени, и правильно делает.

Валентин сразу себе померил шлем, такое подозрение, что он с ним и родился, так идет:



Мне понравился магаз. Куча всякой старой рекламы, деталюшечек, хренюшечек, пинапа, не только Веспы, но и сопутствующих товаров, навроде Фиата, в общем, я такое люблю - погружение в эпоху. В данном случае эта эпоха итальянских 50-х, ну любой знает, только-только вздохнули от голода и войны, можно любить, Муссолини нету, аллилуйя, американские базы и американские иконы, кока-кола, шампанское, коммунизма у нас не будет, ура, свободная любовь, Фредерико Феллини, она идет в платье в фонтане Треви, дольче вита, ляляля, римские каникулы, в общем, приятное времечко. Мопед "Веспа" занимает достойное место в этой картинке. Ощущение легкости, свободы. На автомобиль бабла нет, зато всей семьей накопили на "Осу" (она, кстати, дешевая была), и теперь можно помчаться куда хочешь, на море, например, с любимой девочкой сзади. Ностальгия, романтика.

Мальчики, возившие девочек на "Веспе", выросли, и стали крутыми седобородыми дядями. Они то и ураганно сметают тематическую околомопедную продукцию, позволяющую им поностальгировать, и вернуться в те времена, когда они были молодыми.

"Веспа" прославилась своей крайне удачной рекламной кампанией в стиле "пин ап", действительно, неплохо - полуголые девочки с мопедом - мечта миллионов. Я приобрел себе классический календарик в этом духе, крутишь картонные кружки внутри тетеньки с мопедом - даты меняются. Класс!



Аналогичное можно было бы сделать и у нас, у нас же все еще проще. На Западе подобных явлений и вещей, вроде "Веспы", объединивших миллионы, не так уж и много. У нас, в Советском Союзе, все было инкубаторным, следовательно, теоретический спрос есть от Балтийска до Душанбе.

У нас выросло не одно поколение, которое ностальгирует по тем временам, но ностальгирует оно не по Советскому Союзу, и уж не упаси господь, по Леониду Ильичу, а по своей молодости, по обычным бытовым вещам, которые окружали людей. По своему детству.

Тема ностальгии - великая вещь, Запад давным давно научился делать на этом деньги, воспроизводя старую рекламу, старые открытки, вещи, события, фильмы, в общем, возвращая людей в свою молодость. У нас, как обычно, тупят.

Поколение выросло, ностальгия есть, но максимум, во что все это вылилось - это в майки с надписью "СССР", и в крокодиловы слезы на тематических сайтах по кубикам-рубика, монетницам, сырку "Орбита", треугольным пакетикам молока, и, конечно, не забываем, что бананы должны дозревать на шкафу. Отстой.

Нет бы поставить на рельсы тематику тех же мопедов - у многих приличных советских пацанов была "Рига" или "Карпаты", а те, у кого не было, очень хотели ей владеть. Вот и надо эту тематику использовать. Выросшие пацаны уже катаются на черных жипах (чем больше, тем лучше), но круче "Карпат" все равно ничего нет.

Нанять профессиональных дизайнеров, верстальщиков, сделать календарь с этими "Карпатами", другой сувенирки, раскрутить. Баб полуголых на мопеды посадить, еще лучше брать будут. Одеть их еще под семидесятые и восьмидесятые. Тогда ж вообще улет наряды то были, слюной можно истечься.

Вообще, все мужские товары лучше всего продают женщины - это маркетинговая аксиома, которую, правда, многие не знают. Взяла женщина с декольте от пупка бензопилу в руки - сразу купят. Будет мужик бородатый держать, ну, типа истинная целевая аудитория - так ну его нахрен, мужика.

Да что там говорить, вон какие-нибудь бритвенные причиндалы. Их же всё чмо какие-то рекламируют, оговорился, мачо. Мне так вот лично не очень приятно смотреть, как там какие-нибудь новые восемь супер-лезвий бороду у какого-то волосатого мужика режут, да еще смачно, в подробностях, с замазанными прыщами. Или он лосьоном мажется. Ну тьфу же, тьфу. А вот если в рекламном ролике себе на подол юбки, типа случайно, тот же лосьон выльет какая-нибудь модная ногастая фря, и начнет его выжимать - всё, я первый помчусь занимать километровую очередь за лосьоном. Все будут ролик пересматривать десятки раз.

Так же и с мопедами. Посадить на "Карпаты" красаву с расстегнутой блузкой, джинсы "варенки" эффектно расстегнуты, руль сверкает, бак залит - так всё, я первый календарь смету, добавлю себе в конторе в свою Коллекцию Отборной Дряни. И подарю еще кому-нибудь. Два подарю. Три.

Вот, бесплатный бизнес-проект, не понимаю, чего все теряются.

А впрочем, понимаю - зачем напрягаться и париться, календари какие-то дизайнеры, модели, мопеды, идеи, работать же надо, деньги вкладывать, ну нахрен, проще газ перепродавать, или бюджет п@здить.

Что-то я распоясался, вот до чего может довести календарь пинап с полуголой мадам.

Пойдемте лучше на мост.

Поскольку мы уже находимся на скале, сверху, то и мост с нами уже почти на одном уровне, а река далеко, внизу, в ущелье.

По дороге к реке были проделаны очень важные вещи:

- был обнаружен люк из Лондона (походу, еще тех времен, когда в Португалии толком не было литейных заводов)



- приобретена еще одна бутылка зеленочки, обнаружен новый сорт:



- Валентин разогнал всех голубей на районе:



- наконец-то вблизи обнаружен ретро-трамвай, отличный от лиссабонского, но не менее симпатичный:



- и наконец, обнаружена великолепно сохранившаяся страховая табличка, красоты дивной, невиданной:



Едва ли не самая красивая, что я видел. Надпись снизу - "страхование против огня". Сверху - название компании, "Спокойствие портуэзцев". Она основана в 1871 году.

Блин, и дом то был брошенный, да висит больно высоко.

Оживленная улица, будний день, Порту кует баблосы:



Вот фишка города - дома, отделанные плиткой, узкие, и пестрые, как одеяло:



Вход в магазин. Ускользающая красота:



По крутым улицам подниматься наверх нелегко. По троутарам идут люди, по дороге - Валентин:



По мозаичным тротуарам бродят отборные персонажи:



Оживленно, и симпатично. Вон самая высокая колокольня страны, кстати, ладно, раз уж попала в кадр, черт с ней:



Телефонная будка:



Еще один лондонский след. На самом деле, и у Португалии в целом, и особенно у Порту, очень много связей с Англией. Особенно в XIX веке, когда, по большому счету, Британия руководила португальской внешней политикой - настолько страна была зависима. Да что там говорить - основным потребителем портвейна был флот Её Величества. Её Величества, королевы Виктории, конечно.

А хорошо так сказать, кстати, красиво звучит: "Я основной потребитель португальского портвейна".

Старички кучкуются. Кажется, делают ставки в букмекерской конторе:



Хреначьте экспресс, мужики. Мыскина не выиграет, "Шинник" не забьет в течении трех матчей, гол во втором тайме забьет Жан Пьер Попен.

А вот это интересно. Всю Португалию нас сопровождали эти плакаты, но в Порту их концентрация зашкалила:



Это наша группа Гоголь Борделло, ее участники - украинцы и русские, но эмигранты. Наши ребята. Даже по плакату видно, что это - на голову пришибленные алкоголики и дебоширы, которые по всему миру сеют доброе и вечное. Горланят, как правило, на английском, но на нужные темы. Водка, медведи, разорванная тельняшка, селедка стекает по стене. Ну что еще можно сказать про группу, которая начинала свое триумфальное шествие по планете с клуба "Pizdets". Жаль, не удалось попасть на их концерт в Португалии.

Ладно, мост уже близко.

Самая крутая скала, откуда и можно попасть на мост, занята перестроенным замком, вот внутренний двор:



Но это всё фуфло. Главное, что есть на скале - панорама:

На реку:



И на город:



Столб, небось, как обычно, чумной:



Сейчас прилагательное "чумной" часто означает "классный", но здесь классическое значение - столб поставлен жителями города в избавление города от чумы, в каком-нибудь мохнатом средневековом году.

Верно, Бог хранит Порту:



Андрюша здесь встретил на своем пути равного себе по силе героя, и отступился перед его маной и мощью:



Вот, наконец, и легендарный мост. Составы вылетают на него из тоннеля:



Но можно и пешком. Для защиты пешеходов от трамваев используются трамваеотбойные тумбы:



С моста очень удобно плевать в чье-то частное пространство:



Вышел вот так вот вечерочком шашлычка, то есть сардинок, пожарить, зеленочкой запить, а тебе вот так вот сверху какие-нибудь мутные упыри хренакс - и бутылку из-под "Клинского" прислали.

Узенькая улочка под мостом:



ААААА!!! ИЗРАЗЦЫ!!!! Дети мои! Вы погибаете!!!



Трамваи, легкое метро, фуникулеры, шныряют по скалам во всех направлениях и под самым разным углом:



На фоне стены, защищающей портвейн, апельсины. Это март:



И еще одна бытовая зарисовка с моста:



- Бэтме-е-ен! Пора домой! Ужин готов!
- Ну бабушка, ну можно я еще погуляю? Я же еще не добрался до Джокера! Все наши еще во дворе! Супермен, Капитан Америка, Спайдермен еще гуляют!
- Пойдем, пойдем, внучек. Стол уже накрыт, тебя уже ждут Робин и Женщина-Кошка.

Кстати, Бэтмен и бабушка Бэтмена проходят мимо все той же чумовой вещи, которую мы видели в Лиссабоне - каменной стиральной машины. Только она закрыта доской:



Вот, наконец, мы и на Луише I.

Высоко. Вид сверху на то место, откуда мы утром начали знакомство с городом:



Правый берег с моста:



...и левый:



И оба вместе:



На этом мосту можно вечность простоять - до того красиво во все четыре стороны.

Но любому мосту приходит конец, вот, собственно, и он. С моста сходит классический португалец, да-да, именно так они все и ходят, со снарядами в задних карманах:



На скале на том берегу - еще одна опупенная смотровая площадка. Весь центр города, находящийся на противоположном берегу - как на ладони.

Андрюша сразу достал свою дальнобойную артиллерию и со стратегической высоты начал обстрел позиций противника:



Этим занимался не только он. Рядом с нами фотосессию устроили девачки:



Мы воодушевились и сами устроили фотосессию девачкам:



Ишь, какая. Модная. На каблуках. Небось с собой в пакете принесла, а до дому в сланцах стоптанных. Ни для кого не секрет, что европейки на каблуках ходить не любят, и делают это крайне редко, либо в торжественных случаях, либо она чокнутая, либо эмигрантка. Неудобно же на них.

Это вообще отдельная история. Однажды все женщины Европы собрались, и подумали - что-то неудобно ходить на каблуках, в кроссовках лучше. И юбки тоже как-то не очень, джинсы оптимально. И майка - очень практично.

- Но как же мужчины? Ведь мы им нравимся именно такими - женственными. На каблуках, в юбках, в блузках с декольте. А так, в кроссовках и штанах, они на нас и не посмотрят.

- Ничего, девочки. Если мы переоденемся все одновременно, им некуда будет деться, все же будут одинаковыми, мужикам будет не из кого выбрать, и будут жениться и так. В итоге, проклятые мужики и жениться на нас будут, и нам будет удобно и практично ходить.

Так оно и вышло. Европейские женщины в массе своей ходят черти в чем (особенно американки в этом преуспели), мужики грустят, сглатывая слюну, листают сайты знакомств с русскими невестами (у нас ведь еще договориться не успели, и по прежнему ходят на каблуках), покупают жаркое порево, женятся на латиноамериканках, но у основной массы все равно выбора нет - приходится брать, какие есть. В сланцах и трениках.

Единственное, чего я не понимаю, почему европейки и американки теряются, и останавливаются на достигнутом. Джинсы, треники, кроссовки, бесформенные кофты - это все равно геморрой. Одежда же, покупать, одевать надо, лень ведь. Гораздо удобнее - мешок из-под картошки или сахара. Прорезала дырки для рук-ног и головы - и пошла. Тепло, не дует, экономно, париться не надо, а главное - если все одновременно оденут, то мужики по-прежнему никуда не денутся - все равно женятся и трахнут прямо так. В мешке из-под сахара.

Как бы почувствовав такие мои крамольные мысли, девочки застеснялись после нашего внимания и фотосессии, и пыренько свалили.

Оставив нам возможность в гордом одиночестве любоваться видами:



На приколе стоят шнявы с драгоценным грузом:



Кстати, о ценном грузе. На этом берегу, на котором мы сейчас и находимся, расположились гигантские портвейн-склады. Здесь культовые бренды выдерживают в дубовых бочках свою бесценную продукцию:



Вон стоит нам уже знакомый Зорро - портвешок Сандеман. Подмигивает коллеге с другого берега:



Чайки терпеливо ждут, когда же им что-нибудь обломится, и наконец-то можно будет внедрить нектарного напитка:



Кошка воровато крадется по крышам, нет-нет, а потрогав лапкой черепицу-другую, вдруг отвалится, и можно будет упасть вниз, ТУДА, в рай, к бочкам:



Спустились на портвейн-набережную. Здесь находятся входы в склады. Мы опять-таки у полюбившегося нам Зорро:



Портвейн - это культ Порту, его фетиш и смысл. Вся портвейн-набережная занята кафехами, бочками, рекламой, магазинчиками, и, конечно, качающимися на крутых волнах Доуру портвейн-шнявами:



Это Офли, один из самых известных брендов. Многие название английские, потому что, напомню, именно Британия на протяжении не одного века была основным потребителем.

Набережная:



Не удивительно, что именно в этом культовом месте я впервые за поездку и пригубил этой амброзии:



Выпил - и рассудок то и потерял.

Я всегда очень любил портвейн, особенно, конечно, португальский, потому что как-то раз с "Массандры" у меня на утро были звезды в глазах, и с тех пор я ласковым солнцем Крыма больше не балуюсь.

Здесь, в тематической атмосфере, я проникся им, как никогда.

Это оптимальный напиток - не крепкий, не слабый, очень вкусный, он веселит, опьянение от него особенное, но сильно не срубает, и много его не выпьешь, что тоже на руку.

Собственно, и сами португальцы его бутылками не хлыщут, ограничиваясь стаканом перед обедом, великолепно для аппетита.

Я был очень доволен:



Не знаю, почему терялся Валентин, но его портвейн не впечатлил - он остался верным идолопоклонником Вино Верде, с которым я после этой дегустации у стен завода завязал. Сейчас Валентин одумался, и хлещет портвейн только в путь, но Португалия то уже далеко.

На заводе организовывались экскурсии каждый час, показывался процесс и стадии приготовления напитка, ближайшая была на испанском, и вроде бы, годится, я еще помню слов сто, но она будет только через час, а наш темп "шаляй-валяй" такой роскоши не терпит.

В местном магазине я втарился сувенирной портвейн-продукцией. Настолько ошалел, что стал покупать изразцы с изображением ссущих мальчиков и девочек (на туалеты), и даже купил невероятную для себя вещь - кухонный ПЕРЕДНИК, но слава всевышнему, меня за всем этим делом пропалили товарищи, и вытащили оттуда.

Рядом со складами множество узких, уютных улочек, прыгающих по скалам, и в итоге сбегающим к реке:



Здесь также очень симпатично. Свинособачка водит носом - чует разлившийся в воздухе аромат портвешка, возбуждена:



Обычные кварталы, в которых живут рядовые портуэзцы:



Портуссцы? Портушцы? Португородцы? Порты и портянки?

Вот, кстати, карта, наглядно демонстрирует уникальное географическое расположение города, и количество мостов:



Детальки этой части города.

Ниша для Девы Марии, заботливо закрытая стеклом, чтобы Дева не намокла:



А этот рисунок на изразцах, наверное, как красная звезда на доме для тимуровцев, это метка, знак, здесь живут свои:



Что это такое, мне до сих пор неизвестно. Датировано 1909 годом, и все бы ничего, если бы таких по всему городу не было раскидано:



Уровень воды во время наводнения?

Так, местный лючок у нас уже был, лондонский был, дело за французским:



Это современщина. Французский концерн Rexel наводнил своими люками с узнаваемым дизайном множество стран мира, и даже дотянул свои волосатые мохнатые загребущие капиталистические лапы и до мирного городка на Верхней Волге.

Катафалк семидесятых годов. Думают о людях - усопшего всем видно, удобно, если такое слово можно применить к подобному процессу, как похороны:



А вот эта фотография послужила бы наглядной иллюстрацией к цитате модного нынче итальянского писателя Умберто Эко:



Как там... "...алкоголь и христианство - два наркотика европейского мира"

Однако, пора бы и честь знать. На мост! На этот раз пройдем по низу:



На набережной с открытого второго этажа автобуса, увидав троих таких бравых алко-красавцев, рыскающих между бочек с портвейном, нас поманили три бравых алко-девочки:



По их просьбе, мы их сфоткали, послали воздушные поцелуи, и помахали на прощание ручками с ярко сверкающими в томном вечере обручальными кольцами на безымянных пальцах.

У входа на мост - ресторан:



Там, наверное, подают завернутые в сардинки блины, а пельмени запивают портвейном. На десерт - коктейль из Вино Верде и Ягуара.

Топаем с песней по мосту:



На чугунных конструкциях я первым делом смотрю клейма - была такая хорошая традиция лет сто назад, чугун клеймить. По ним можно сделать выводы о многом - в каком городе находился завод, проследить экономические связи, пофантазировать, да и в конце концов, просто интересно. На мосту Луиша I клейма есть. Фермы отлиты в Браге, это такой город в Португалии к северу от Порту. Чтобы сомнений не было, что такую серьезную для конца XIX века вещь изготовили именно на аграрной Родине, напоминают, в какой именно стране находится Брага:



И снова набережная Рибейра. Кафехи, для посетителей играет группа Коррозия Металла:



В одной из кафех перекусили и мы, решили сыграть в "Колесо фортуны", мне, как правило, не везет, но на этот раз не повезло товарищам - им принесли редкую ересь, а мне, хоть и загадочное на вид, но очень вкусное блюдо:



Кажется, какое-то сугубо местное, городское, очень известное, названия, конечно, не помню, да и черт с ним.

Главное, что мы наконец-то качественно втарились в магазине портвейна, которые там на каждом углу. Вон шокированный Валентин бродит, как призрак, между этим изобилием:



Портвейн продают по всей стране, самый разный, я даже и не думал, что возможно столько сортов, ну, думал, ну сто, ну двести. Их тысячи. Разные производители, разные сорта, разные регионы, разные года, выдержка, в общем, портвешок - это один из тех напитков, с которым можно "поиграть".

Некоторые бутылки стоят тысячи евро, выглядят на столько упоительно старинно, покрытые вековой пылью, что даже смотреть страшно - вдруг разобьется.

Поскольку я, как уже отметил, очень люблю портвейн, в магазине я был немного приятно удивлен:



Именно в этом лабазе я прикупил портвешок десятилетней и двадцатилетней давности.

Тут же и пригубил. Один из очередных безусловных плюсов портвейна - для него штопора не надо:



Ну что сказать... нега... нектар.

А что такое нектар? Правильно, это неизвестная субстанция (но тем не менее, похожая на вино, как замечает Гомер), которой питались греческие боги на горе Олимп. Нектар разносил богам красавец Ганимед, и все были счастливы.

Теперь я уверен, что боги на Олимпе питались портвейном.

Иду по улицам Порту, развиваю тему дальше. Боги полажовее, вроде Артемиды и Гефеста, хлестали "Массандру". Боги средней руки, навроде Аполлона и Посейдона, баловались на Олимпе "семьдесят вторым". Ну и наконец, Зевс по-любому нахлобучивал денно и нощно "три топора". Отсюда и настоящий мужской характер.

Ладно, а то так далеко можно зайти.

И вообще, надо завязывать, уже вечер, а завтра ехать далеко, мне за руль.

Зайдя в кондитерскую, и под занавес полюбовавшись великолепными изразцами на соборе неподалеку от дома (хотя что уж там темнить - я любовался, а эти двое стояли рядом и делали вид, что им очень интересно), мы и отправились ко сну.

Портвейн, таблички, мост, тысяча деталек, изразцы, незабываемая городская атмосфера сплелись в молодеческом сне в единый хоровод.

За этот день Порту меня очень впечатлил. Очень.

"Неизвестное, но вкусное" блюдо похоже на лазанью болоньезе с этого ракурса

невероятно, кто-то еще осиливает)

спасибо

про Порту - очень близко... чувствуется человек с воображением)

похожа и по виду, и по вкусу, но не она

хозяйка кафе так и сказала - это блюдо у нас в Порту фирменное, местное, из поколения в поколение рецепт передается

название не запомнил, но это не удивительно

есть такой грех, да

Спасибо! Круто! Купил вчера портвейну....
П.С. Панцыря пожалей...

увидительно здорово. изразцы - просто ааааа!

ААААААА! Ян, разбередил душу!
заселиться бы в такой магазин, да в режиме «книжной лавки Блэка» - больше и мечтать не о чем!
это ж в стотыщмильонов раз лучше, чем витрина с тортами

ничосе пироженка))).

Это сообщение отредактировал anka1010 - 7.12.2011 - 13:34

обоссаное какое-то)

Не ешьте желтый снег...

что, ты тоже котофей, как и Валентин?

оговорился, книгочей

Masquerade

Да и не просто осиливает, а с нетерпением ждет следующей серии

С самого раннего утра Андрюша умотал в аэропорт на таксо, улетал в Париж к своим кучерявеньким. Мы с Вальком должны были проделать аналогичную процедуру, но лишь на следующее утро, а сейчас у нас впереди целые сутки, благодаря которым в названии этого рассказа можно встретить слово "Испания".

Проснулись мы, тем не менее, тоже очень рано, у меня в голове вперемешку еще кружили страховые таблички и бутылки десятилетнего портвейна, но это армия, сынок.

На улицах девственно пусто, рано, и только пара небритых доходяг, уроженцев ярославщины, нарушает покой огромной площади Свободы:



Как бы предчувствуя их появление, жители города приковали легкие стулья к земле - мало ли что вон этим в голову взбредет.

Ласковое португальское солнце нежно золотило взметнувшийся вверх изящный дилдо городского муниципалитета:



Заглянули на местный рынок, наверняка, очень известный, смачно описываемый в путеводителях ("пройдитесь по сердцу древнего города - его торжищу, окунитесь в каскад незабываемых звуков, ароматов, гортанных криков колоритных торговцев, попробуйте божественные козьи кишки - они чудо как хороши, и конечно, не забудьте купить апельсинов у Махмуда, второго торговца в третьем ряду, который проплатил этот абзац").

Традиционно, спозаранку айзеры делят с армянами хлебные места:



Зашли в кафе, выпили чаю с круассанами. Как приятно быть белым человеком! Вслушаться только в это словосочетние - ЧАЙ с КРУАССАНОМ. Не ВИНО и ВЕРДЕ, не ТРИ и ТОПОРА, не "два пива, пожалуйста", а ЧАЙ с КРУАССАНОМ.

Мне же за руль. Я трезвый человек. Приличный член общества. Идеальный турист. Я не ору на палубах прогулочных теплоходов "ЧТО ТЕБЕ СНИТСЯ, КРЕЙСЕР АВРОРА?!", я не бегаю с сумасшедшими глазами по всяким там вокзалам с полными пакетами пива в руках, я не допрашиваю негров "а откуда, и зачем вы приехали в Португалию?".

Я пью чай с круассанами. Я не позорю Отечество за его рубежами. Мною может гордиться бабушка. Фотография со мной может попасть на разворот путеводителя с подписью "маленькие уютные кафе в Порту всегда полны людей".

Валентин проявил международную солидарность, и тоже пил, как лошарик, чай с круассанами, хотя за руль ему не надо было.

Во-первых, я сам умышленно пошел на это - быть за рулем весь день, чтобы дать молодеческому организму алко-передышку на сутки, потому что завтра Париж, а этот город, как известно, очень лютый.

Ну и во-вторых, вписать второго водителя (то есть Валентина) стоило бутылок десять-пятнадцать Вино Верде, а на такое моральное преступление мы пойти не могли.

Пункт машиновыдачи был совсем недалеко, пришли мы туда еще до его открытия, чуть ли не за час. Недалеко он оказался, естественно, не случайно, потому что правильный выбор машинопункта еще до поездки - половина дела.

Многие крохоборят, не желая переплатить лишнюю десяточку за машинку, но при этом прутся на другой конец города, или вообще в аэропорт, теряя и времени, и средств значительно больше, чем эта десяточка. Деньги то ладно, как любят говорить генералы в годах, "деньги - брызги", но время - это всегда важно.

На этот раз мы его употребили на очень важное дело - отодрали страховую табличку с развалин дома недалеко от машинопункта. Подробнее об этой операции - опять-таки в серии "Охота за страховыми досками", ну а в этом рассказе можно ограничиться парочкой фото.

Вот она, родимая, висит, пропадает, радость наша, малюточка ты моя чугунная, ненаглядненькая:



Вот еще очень важный кадр, не знаю, почему такие не печатают в путеводителях. Португальская помойка, в который мы рылись, когда искали инструментарий для отдирания таблички:



Помойка - важный социальный срез той или иной страны. По её содержимому можно понять, чем живут люди. Если там стоят годовалые телевизоры - все понятно, государство давно пора раскулачивать. Если там лежат отрезанные человеческие конечности, тоже есть над чем подумать.

В португальской помойке ничего крамольного нет, впрочем, как и инструментария, единственное, что мне приглянулось - двухметровая дверь от шкафа, которой я пытался поддеть табличку.

В итоге лестницу мы нашли во дворе у старьевщика, равно как и отвертку, и, бинго:



От здания во время операции отлетел изразец, прямо чуть ли не в мою лживую башню, потому я держал лестницу внизу, но я был очень счастлив такому подарку с небес. Частица Португалии - теперь у меня, освещает своим нежным голубым светом серое ярославское декабрьское утро.

Кстати, да, изразцы даже в этом районе не хотели заканчиваться, полная феерия:



Небольшая деталька полуфашистского толка:



Наверное, когда жильцы проходят под этим орлом, им так и хочется на автомате взметнуть правую руку вверх.

Очередная афиша Гоголь Борделло, украшенная местными весельчаками:



"Я люблю тгахаться"

"Твоя мама была здесь"

Уличная зарисовка. " - Держи суку, сардинку украла!"



Однако, пора бы и машину брать, уже открылись, пока мы тут с лестницами и отвертками бегали. С табличкой, счастливые просто до усрачки, мы погрузились в наш новый дом на колесах, на португальских номерах (на каких же еще, не на марроканских же):



Вот насколько я счастлив. Чугунная!



Сзади в машине лежит традиционный набор российских туристов, то и дело катающихся на прокатной машине туда-сюда из Португалии в Испанию и обратно. Набор включает в себя столетнюю чугунную страховую табличку, облицовочную плитку аналогичной давности, походную карту, фрукты, сок:



Да-да, фрукты и сок. Да здравствует здоровое раздельное питание! Продлим себе жизнь вместе с плодами щедрой португальской землицы и Еленой Малышевой!

Мы мчимся на север от Порту, к испанской границе. Она недалеко, может, километров 70-80. Испания приближается неумолимо:



До Испании всего 200 метров!



На этой эпической отметке и стоит сделать небольшое отступление о нашем маршруте и наших сомнительных целях, если у таких людей, как мы с Вальком, вообще могут быть какие-то цели.

Мы едем в Галисию - испанскую северо-западную провинцию.

Меня всегда она манила, потому что она дальняя и заштатная. Если посмотреть карту, это самый медвежий угол континентальной Испании, причем угол в прямом смысле слова.

Галисия - автономная область, и живут там не совсем испанцы, а так, полуиспанцы, галисийцы, которые называют себя гальего. У них и свой одноименный язык. Вместе с другими братами-акробатами, Страной Басков и Каталонией, Галисия - один из регионов, где люди не считают себя испанцами в прямом смысле этого слова, но именно Галисия - тот регион, где подобные стремления выражены наименее явно, по сравнению с Каталонией и уже тем более, со Страной Басков.

Ну, гордятся своим незалежным прошлым, ну, свой язык, ну, автономия, ну, некоторое количество одержимых фанатов-еб@натов, требующих независимости - но не более.

Мне вообще очень нравится север Испании, хоть я и был там один раз, в Стране Басков как раз, он для меня явно предпочтительнее отурищенного, раскрученного, жаркого средиземноморского побережья страны. На Севере - горы, скалы, леса, Атлантика, совсем другие люди, и вообще, Север - это Север.

В Галисии и так немного туристов, а русских - и подавно, полтора землекопа на пятьсот квадратных километров. Непуганный край. Пока еще уцелевший.

Именно в этот край, самобытный и естественный, с морем, фьордами, горами, я и стремился. Тем более, сейчас март, туристов не то что русских, а вообще никаких нет, и можно увидеть регион во всей его естественной красоте. Хоть у нас на него и всего один день.

Два самых крупных города региона на слуху - это Ла-Корунья и Виго. Но столица, она поменьше - Сантьяго-де-Компостела. У нас о ней мало слышали, но в Европе знает каждый - потому что это один из мировых центров католического мира.

Здесь находятся мощи Святого Иакова, который закончил в этом городке свой жизненный путь. Святой Иаков, он же Сантьяго, он же Сан Диего, в общем, даже по мировой географии, где встречается это название сотни раз, можно представить всю степень крутости этого святого. А главный город Сантьяго - здесь, в Галисии.

Сотни тысяч паломников ежегодно идут сюда последней дорогой Святого Иакова (она идет из Франции), в общем, культовое место.

Именно этот город мы и отмели из наших так сказать целей, потому что величественные соборы, мощи, святые, паломники, это все здорово, но глядя на Валентина, не скажешь, что он похож на паломника. На уголовника - может быть, но не паломника.

Гораздо приятнее нам мотаться по горам и долинам, по обычным сельским дорогам - это мое любимое занятие в Европе на пересеченной местности.

Поэтому конечной целью мы выбрали мыс Финистерра - это самая крайняя западная точка Испании. Кстати, именно так всю эту местность называли римляне - Финис Терра, конец земли. Действительно, в Европе это глухой угол.

По дороге к самому крайнему мысу, где кончается земля, мы решили посетить небольшой старинный портовый городок Понтеведра, а на обратном пути - крупный город Виго, который меня всегда манил, уж не знаю почему.

На деле мы посетили четыре города, ну да обо всем по порядку.

Первый город, который мы посетили, стала Понтеведра, которая, конечно, сразу же была переименована в "понтовое ведро".

Галисия - это лабиринт из гор, холмов, рек, речных долин, и затопленных океаном многочисленных речных устьев, визуальных аналогов норвежских фьордов, но имеющих иное происхождение. Масса скал, утесов, островков, сосен, камней, обожаю такое.

Именно поэтому Галисия всем обязана Атлантике, на побережье и находятся её крупнейшие города, ну кроме может быть, Сантьяго, ну да святой особо не выбирал, где умереть.

Понтеведра - один из таких рыбацких городов-портов, находящихся на кончиках фьордов. Сейчас разросся, и стал довольно крупным даже по меркам всего региона - 80 тыщ народа там живет.

Как раз мы отпахали километров 150 и решили сделать здесь первую остановку. И не прогадали:



Городок - очень уютный, камерный, но совершенно не деревня. Исторический центр прекрасно сохранился, Галисию обошли все войны, даже гражданская.

Центральная площадь:



На площади как раз проводился смотр пожарной техники.

Это прекрасная традиция - городские службы, ну вроде тех же пожарных, полиции, сантехников, ассенизаторов, регулярно проводят дни открытых дверей. Показывают обычным смертным, как работают, как это опасно, какие они молодцы, и что вы, уважаемые смертные, не зря тратите свои налоги на нас. Мы, полицейские, вовсе не угрюмые серые коррумпированные вурдаллаки, которые п@здят мирных граждан дубинками в переулках, и проверяют документы за тысячу рублей, пардон, оговорился, евро.

Мы - дружелюбные ребята, вот наш участок, вот наши столы, вот так мы принимаем вызовы, на обед я хожу в это кафе, стоп, надо бабушку перевести. Не хотите померить мою фуражку?

Хорошая традиция, гражданское общество еще больше чувствует себя единым.

На этот раз пожарные демонстрировали себя и свою технику детям:



Тоже хороший ход. Пожарный - это не такой чувак, который ходит по конторам, смотрит на отсутствие огнетушителей, и собирает денежки, а бравый статный парень в шлеме, который ездит на красивой красной машине, а между делом спасает жизни.

- Хочешь померить шлем?
- Когда я вырасту, я хочу стать таким же, как вы, дядя пожарный, я хочу служить обществу:



Дети лазали по всем машинам, сидели за рулем, и, конечно, включали сирены - вой на весь город стоял оглушительный, особенно, когда детишки включали синхронно сигналы на нескольких автомобилях. Где-то рядом дети под присмотром пожарных лили воду из брандспойтов - в общем, идиллия.

Мне близка пожарная тема, я оценил и проникся. Чуть сам не полез мигалку включать. Пиу-пиу-виу. Класс.

Но я, наверное, уже слишком толстый для пожарного, и в кабину не влез бы.

Понтеведра - небольшой лабиринтик улочек, часто расступающихся скромными уютными площадями и двориками:



Солнечно, выходной, народ высыпал. Вдобавок, по всей Галисии сегодня какой-то праздник, как мы потом выяснили - традиционный карнавал, который проводится в начале марта, и кажется, в честь какого-то очередного святого.

Голоногие девочки репетируют вечерний парад, оголодавший Валентин нарезает вокруг девочек круги, как акула вокруг атолла:



Я кормлю голубей вместе с бронзовой мадам:



Как у любого порядочного русского человека, у меня немедленно возникает мысль о сдаче мадам на металлолом. Это выгодно. Работать не надо, а денежку дадут. Куриц можно сдать, и купить по пузырю за каждую. За мадам удастся выручить, наверное, целый ящик водяры!!!

Вообще, функциональные памятники - это всегда очень хорошо. С ними можно покормить куриц, можно посидеть и полазать детишкам:



Я боюсь даже представить, сколько можно купить водяры, если сдать всех этих мужиков со столиками.

Зашли на рыбный рынок. Морепродукты, рыба - основа галисийской кухни. Это моя страна. Я скоро сам буду как рыба.

Понтеведра - один из основных рыболовецких портов не только Галисии, но и всей Испании. Еще, собственно утро, и ночной улов еще не разобрали:



Кругом лотки с креветками, рыбой, мидиями, устрицами, лангустинами, осьминогами (кстати, национальное блюдо галисийцев - осьминог в медном горшке), и все это трепыхается, шевелится, шевелит усами, бегает по лоткам...

Валентин чуть не проблевался и убежал, а я так в эти лотки сам бы упал и шевелил там усами.

Фото нашего трио вместе, Андрюха как никуда и не улетал:



Языкастый фонтан на одной из маленьких площадей городка, прекрасная идея:



Ну и вообще детальки понтового ведра.

Испанские страховые доски, жаль, светло:





Бар только для своих да наших:



А вот такими бл@мбами в мостовой в ряде городов часто обозначаются тропы от одной достопримечательности до другой, для интуристов:



Ну и конечно, роскошный люк с картой Галисии:



Мы сейчас находимся в левом нижнем углу карты.

Едем вверх, вдоль левого края.

А, да, действительно, уже едем:



Едем вдоль побережья, и автострада постоянно пересекает фьорды, языки Атлантического океана:



Наконец, свернули с автострады, и поехали по второстепенным сельским дорогам, те, что я люблю больше всех. Тихо, спокойно, леса, горы, море, деревушки крохотные, идиллия!



Трактора, опять же:



Сельское хозяйство, наряду с рыболовством - одна из основ экономики. Несмотря на каменистость и горы, почва здесь прекрасная, и климат - великолепный, круглый год тепло, но не жарко, это все Атлантика.

Правда, в середине XIX века как-то несколько раз хуякнуло минус пять, все померзло, по всей Испании начался голод, особенно как раз в Галисии.

Именно тогда галисийцы повалили за кордон в поисках лучшей доли.

Аргентинцы, уругвайцы, венесуэльцы, кубинцы - значительная часть испаноговорящей белой Латинской Америки - это как раз потомки гальего. Да что там говорить - Фидель Кастро, в общем-то, тоже галисиец.

Значительная часть Буэнос-Айреса - тоже выходцы из Галисии в том или ином поколении.

Мы едем, огибая фьорды по второстепенкам, обожаю! Заливы, хрустальные речки, рыбацкие лодки, горы, леса, нет-нет, а мелькнет вдали открытая Атлантика... и крохотные рыбацкие деревушки, зажатые между горами и морем:



Дорога к мысу Финистерра была долгой и извилистой:



Решили тормознуться и исследовать небольшой городок Нойя, 14 тысяч жителей. Центр какого-то очередного фьорда-залива, и всех окрестностей.

Для крохотного городка, который живет рыбой, совсем неплохо:



ЭДЕМ! АНАПА!!!



Обожаю склепы. Обожаю чугунное литье. В галисийском городке Нойя зафиксировали дату броска бомбы Игнатием Гриневицким в Александра II:



Если нужно как-то заменить старое, или сделать что-то новое, не нужно лепить никчемной параши, люди, жившие на рубеже XIX и XX доказали, что вряд ли кто-то уже сделает что-то лучше их. Просто скопируйте, что было, и не прогадаете:



И речь не про этого бравого галисийца на переднем плане.

Даже в крохотном городке появилось разделение на "старый" город и "новый", хотя что уж там делить то, на двух километрах квадратных. Новый город:



... и старый, средневековый:



Там всего-то улиц восемь:



Тишина. Никого. Все мертвые лежат:



На деле, все готовятся к вечернему карнавалу, даже в этом малюсеньком городке. И взрослые, и дети. Если бы мы уже не осознали, что на Галисию надвигается ураган карнавала, то можно было подумать, что приморский городок захватили еб@нутые фрики:



Нет-нет, а пройдется туда-сюда Супермен со своими собутыльниками:



Здесь живут свои:



Городской собор мохнатых времен:



Площадь такая маленькая, что собор даже в объектив не влезает, отойти некуда.

Знакомьтесь, Атлантический океан:



Национальная испанская телефонная компания использует люки с квадратной подложкой и дизайном "вафли":



Новое звено эволюции по версии нойанцев (нойивцев? нойигородцев?), Человек Покупающий:



А вот и следы тех самых фанатов-еб@натов, которые ратуют за Свободную Галисию:



Судя по озверелому выражению валентинова лица, он первым готов пролить кровь за независимость гордого горного региона, возглавить поход ополчения на Мадрид, потом вести сопротивление федеральной армии высоко в горах, жить в пещерах, питаться говном летучих мышей, и наконец, гордо удалиться на моторной лодке в изгнание, возглавить Правительство Свободной Галисии в вынужденной эмиграции, и продолжать яростную борьбу за правое дело на проспекте Толбухина в Ярославле, за компьютером и с пивом.

Мы прощаемся с Нойёй. Там есть аж три бара Гинесс, но все кафе без исключения закрыты - владельцы ходят наряженные в костюмы плюшевых собак по набережной, или лежает пьяными под мостом в клоунских колпаках.

Прощальный кадр. Больше похоже на курорт, нежели на трудовой рыболовецкий поселок:



В Нойя за руль переместился лояльный Валентин. За день мне нужно было проделать около 600-700 километров, хотя бы небольшой перерыв не повредил:



Валентин хоть и не вписан, да и хер то с ним.

Не с Валентином, с ситуацией.

Все равно, чтобы тебя остановили, надо очень сильно постараться, например, превысить скорость километров на сто, или поджечь машину и так и ехать, со шлейфом черного дыма. Тогда, может быть, и остановят.

В этих краях не то, что полиции - людей то не видно. Все либо в море, осьминогов ловят, либо пьяные на горах лежат в честь праздника.

Небольшие скопления лишь в центрах городков, которые мы проезжали - туда приводят наряженных детей, идут какие-то тусовки:



Огибаем один холм за другим, одну гору за другой:



Деревня за деревней:



Одна краше другой:



Если заранее не знать, что это за сооружение, можно долго ломать голову, то ли небольшая церковь, то ли семейный склеп. Встречается через дом:



Я знал, потому что я пришибленный и читаю всякую дурь.

Это называется орреос, один из символов севера Испании, особенно, как раз, Галисии.

Каменные амбары, зернохранилища, приподнятые на каменных столбах высоко над землей - от влаги и грызунов:



Некоторым чуть ли не тыща лет - из камня ведь.

Они мелькают везде, сейчас используются по назначению мало, больше уже как историческое наследие, символ каждого дома, каждого семейства - потому как все разные, и украшены по разному.

Классно быть жителем этого городка!



Муж - сардина, жена - сардинелла, дети - сардинки. Мечта!

Наконец, живописная трасса стала подходить к концу, потому что земля стала заканчиваться. Бухты стали все шире, океана - все больше:



Мыс Финистерра... он же Фистерра... нами сразу и город, и мыс был для удобства перименова в мыс Фистинга.

"Крайняя земля"... дальше некуда. Действительно, проехав небольшой одноименный городок, спрятавшийся под мысом, навигатор показал нам - действительно, земля кончилась, всё, ребята, приехали, конец:



Мыс Финистерра - довольно известное в Испании место, и даже локальный туристический объект. Для испанцев это символ дальности, некоего края, конца. Здесь кончается страна и начинается океан - именно в этой точке.

Маяк на мысе:



С этим маяком связана интересная история, которая лет пятнадцать назад гуляла по планете. Лучше процитировать.

"Реально зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на
частоте "Экстремальные ситуации в море" навигационного канала 106 в
проливе Финистерра (Галиция). 16 Октября 1997 г.

Испанцы: (помехи на заднем фоне) ... говорит А-853, пожалуйста,
поверните на 15 градусов на юг, во избежание столкновения с нами. Вы
движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль.

Американцы: (помехи на заднем фоне) ...советуем вам повернуть на 15
градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами.

Испанцы: Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на юг
во избежание столкновения.

Американцы (другой голос): С вами говорит капитан корабл@ Соединенных
Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание
столкновения.

Испанцы: Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным,
советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас.

Американцы (на повышенных тонах): С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДУЮЩИЙ АВИАНОСЦА USS LINCOLN, ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРОГО ПО ВЕЛИЧИНЕ ВОЕННОГО КОРАБЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ "СОВЕТУЮ", Я "ПРИКАЗЫВАЮ" ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО УБЕРИТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!!!

Испанцы: С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас 2 человек. Нас
сопровождают пес, ужин, 2 бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит.
Нас поддерживают радиостанция "Cadena Dial de La Coruna" и канал 106
"Экстремальные ситуации в море". Мы не собираемся никуда сворачивать,
учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком А-853 пролива
Финистерра Галисийского побережья Испании. Мы не имеем ни малейшего
понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков.
Можете принять все еб@ные меры, какие вы считаете необходимыми и сделать все что угодно для обеспечения безопасности вашего еб@ного корабл@, который разобьется вдребезги об скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежания столкновения.

Американцы: Ok, принято, спасибо."

История тогда конечно нашумела, смеялась вся планета, а все происходило здесь:



Тут вообще очень красиво:



Вот она! ОТКРЫТАЯ АТЛАНТИКА!



Если плыть прямо, и никуда не сворачивать, через несколько тысяч километров будет Бостон.

Сам городок Финистерра спрятался с другой стороны мыса, он выходит на залив, а не в открытый океан, и это логично. Залив:



Городок, естественно, весь морской и рыбный, такой впечатление, что он весь просолен:



Валюша побежал мочить сапоги в Индийском океане, ну то есть ноги в Атлантическом, а я качественно втарился в местном продуктовом, в частности, вместе с Испанией в ассортименте появился хамон серрано, который мне импонирует. Особенно, когда я за рулем. А я, собственно, давно уже за рулем, потому что напарник отрулил километров пятьдесят и слился.

На улицах Финистерры тихо:



Ваще мрак, как после атомной войны, выжили только собаки:



Как и везде, все многочисленное население городка (пара-другая тысяч) кучковалась на небольшой центральной площади, с разряженными детишками:



Сегодня праздник у девчат, сегодня в клубе танцы:



Валентин выше всех участников действа на голову, ему и костюма не надо:



Собирали музыкальную аппаратуру на сцене. Скоро здесь наверняка будут бить бутылки "Золотой Бочки" о головы друг друга, ссать в арках, и блевать в море с мыса. Надо тикать отсюда.

Тем более, уже темнеет, а мы сейчас в самой дальней точке маршрута, дом, то есть Порту, хрен знает где. А нам еще в Виго.

Помчались, но другой дорогой, вглубь провинции, через окружную Сантьяго-де-Компостелы.

План нашего набега на мирную, ничего не подозревающую Галисию:



Уже и стемнело. Еще не вечер, но все-таки март, светает рано, но и темнеет тоже. Очень хотелось бы на обратном пути посетить Виго.

Я проявлял чудеса ловкости, выруливая на федеральную автостраду по горным проселкам, лавируя среди тракторов, зернохранилищ, возов с сеном, бэтменов и принцесс.

Совсем скоро большое море огней на берегу большой бухты - нас встречает самый крупный город юга Галисии!

Виго - старинный город, известный, но исторических построек там сохранилось немного, он больше примечателен своим расположением - на огромной скале, нависшей над прекрасным фьордом. Там потрясающие виды, которые мы не увидим, потому что уже хоть глаз выколи. Только множество огней, отражающихся в спокойной воде.

У меня с Виго было несколько ассоциаций. В первую очередь, конечно, из Жюля Верна, в бухте Виго капитан Немо на своем "Наутилусе" черпал свои богатства. Это целая история - в 1702 году испанцы потопили в гавани Виго 17 галеонов с золотом и серебром, чтобы они не достались англичанам, которые уже подплывали к городу. Ну и вообще, гавань большая, очень удобная, кто здесь только не базировался, кто здесь только не тонул.

В бухте Виго лежит немерено добра, и все его всегда ищут, до сих пор, с разной степенью успешности.

Вообще, все галисийское побережье - полоса скал, утесов, островков, водоворотов, бурных течений. А поскольку мимо проходят важнейшие пути из северной Европы в Средиземноморье, в обход Иберийского полуострова, то не удивительно, что кто здесь только не тонул. Тысячи кораблей и множество моряков нашли своей конец именно на побережье Галисии. Бухта Виго - один из эпизодов этой вечной драмы.

Он и сейчас один из крупнейших испанских портов, вся его жизнь связана с морем.

Валентин знал о Виго одно - здесь играли в клубе "Сельта" Карпин и Мостовой. Именно поэтому при въезде в город Валентин показывал на разные лачуги, сарайки, хибары, предполагал, что именно здесь жили оные Мостовой с Карпиным, и при этом ржал, как конь.

Заехал в центр. Очень крутые улочки. Я хоть и люблю ездить по горам, но мой родной город - плоский, как блин, да и местность в радиусе пары тысяч километров от родного города тоже крутизной не отличается.

Все улицы были забиты машинами - как выяснилось, в разгаре карнавальное шествие, и приткнуться было просто нереально. Тесно, круто, односторонки кругом, лестницы, в общем, стало сдаваться, что скоро мы с утеса свалимся в море и пополним собой и своей машиной сокровища бухты Виго.



Вообще, там как-то темновато:



Закончилось все естественно - кружили с полчаса, заехали в тупик с шириной движения в одну машину (то есть нашу), слева, справа - вплотную припарковано. Угол наклона - градусов 45. Снизу дорога переходит в лестницу. Сзади еще машина подперла, куда-то во двор хочет проехать.

Стою я значит, на тормозе на уклоне в сорок пять градусов, до левой машины сантиметров десять, до правой - десять, спереди - крутая лестница, сзади - сигналят, и думу думаю. Я люблю, тебя жизнь, что само по себе и не ново.

Заднюю машину прогнал Валентин, она больше не появлялась.

Я нашел клочок места и начал разворачиваться, потому задом выехать было еще сложнее - далеко, круто, с поворотами. Разворачивался долго, с ручником, Валентин даже пропотел, я чуть не въеб@лся сначала в другую машину, потом в пьяного Бэтмена, но в итоге все-таки сдюжил, и влетел на горку с помпой.

Поставили тачку на подземную стоянку, и пошли на карнавал зырить, и по городу гулять.

Фото с карнавала почти нет, потому что было очень темно, а фотик дерьмовый, других не держим. Другие большие и тяжелые, их носить везде надо. Не пойдет.



Каких только фриков там не было, один краше другого:



Карнавал, как карнавал, шествие тянется, люди стоят вокруг, смотрят. Ничего особенного, День Города в Рыбинске - гораздо увлекательнее.



Виго славится своей кухней из морепродуктов, причем свежайших, но благодаря этому карнавалу много было закрыто. Нашли, в итоге, мажорно-нажорное место, где гады в аквариумах плавают, заказали по меню на шару, принесли сковороду моих любимых уродцев, Валентин исплевался конечно, ну и ладно:



В отместку мне Валентин взял себе графин Сангрии, которую почитает, и картинно его выжрал. Потому заказал второй. Я жестоко страдал, потому что уже вечер, морепродукты, Виго, набережная... ну как без Сангрии...

Ну я выпил один бокал, который мне позволяет законодательство ЕС и собственная совесть.

Потом выпил и второй, который законодательство уже позволяет с трудом, а совесть - еще более-менее, это с учетом того, что мы еще до отправления попрыгаем по скалам в центре города.

Центр Виго - куча крутых лестниц и переулков, архитектура не сильно впечатляет, так как, повторюсь, город не шибко сохранился. Но атмосфера, аутентик - на ура.

Карнавал закончился, улицы опустели (гады, не могли пораньше), мы находились, пора бы и честь знать. Машинка стоит в гордом одиночестве:



Выйдя из лифта, мы не поверили глазам... вдалеке прошел моряк Северного флота!

ТОВАРИЩ!!! - орем ему мы.

Он остановился, как и его семья.

"Наше слово гордое "товарищ"
Нам дороже всех красивых слов

С этим словом мы повсюду дома,
Нет для нас ни черных, ни цветных,
Это слово каждому знакомо,
С ним везде находим мы родных"



Мужик, конечно, шел с карнавала.

Дожили. Дожил Северный флот, и все остальные флота тоже.

Где он взял форму, объяснить не смог. Но был очень доволен, что "русо" с ним сфоткались.

Я уже устал. Темно, вечер. Дома в номере стоит портвейн. Я взял на старт. Автострада - дело нехитрое, просто вопрос времени. Уже через час после Виго нас встречал ставший родным Порту.

Пара глотков двадцатилетнего перед сном, для сновидений, и всё... спать... позади 4 города, шестьсот километров пути, куча впечатлений, а завтра в Париж...

В таких поездках каскад впечатлений меняет представление о времени - казалось, позади целая жизнь, а на деле закончился лишь третий день нашей поездки, половина маршрута была на Финистерре, и впереди еще два дня.

Всю ночь прямо под окном орали португальские дебоширы, потому что у нас отель, как надо, был в алкорайоне. Иногда казалось, что я сплю прямо на улице.

Вот кстати, наш отель, и наши окна, это уже утро, мы собрались в аэропуэрто:



Обратил внимание - с утра город захватили чайки. Очень наглые. Бегали по улицам, сидели на машинах, что-то жрали, галдели, допивали портвейн.

Интересно, как их горожане к обеду выживают.

Ехали мы на той же бибизике, которую вечером бросили где-то на улице, а в аэропорту отдали, наконец, в заботливые руки.

Аэропорт:



Последние приготовления к рейсу, трофеи домой:



... и совсем скоро наш самолет какой-то мутной алжирской авиакомпании взмыл в ясное португальское небо и взял курс на Париж - как известно, самый романтичный город на свете, а в нас с Валентином, естественно, романтики хоть отбавляй.

Ах, Пагиж!