Рекомендации по съемке, соберем народный опыт в сжатом виде

Так как у меня Nikon D90 некоторые разделы будут касаться его. Приемлется любая адекватная критика. Данная рекомендация не является последней инстанцией. Для этого и создается данная тема. Обмен опытом. Позитив приветствуется

Рекомендации по получению четких, резких, адекватных снимков (НЕ ПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ, СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ АВТОРА)

Диафрагма (дырка для света)

При ярком солнце, когда много света:**
F- поменьше (большее значение f от 15 до 32 в зависимости от света),
ISO- поменьше (света и так много, чувствительность ограничить 200 при ярком солнце)

При облачной погоде, недостатке света:**
F- больше (меньшее значение f от 2,8 до 3,5 в зависимости от света),
ISO- больше (света и так мало, чувствительность ограничивать в зависимости от освещения)

*ISO – для Nikon D90 iso 800 предел хорошей картинки, для использования большего ISO необходимы дополнительные условия (штатив, настройки баланса белого, температура и прочее). По желанию включаем или нет шумоподавление. См. полученный снимок.
**Ориентироваться по полученному кадру.

Фокус-покус (сосредоточение) и стаб.изображения.


Фокус делать в ручном режиме. Заранее выбираем точку.
Стабилизатор включен когда съемка идет с рук и наоборот, если со штатива или подручных плоскостей (экономим энергию, в таких режимах съемки он не нужен)

Экспозиция (замер)

Точечный замер экспозиции

При точечном замере экспозиции фотоаппарат измеряет свет, отраженный от объекта съёмки, (яркость) только в небольшой точке изображения. Обычно это центр кадра, хотя многие аппараты позволяют задать эту точку и в других местах.

Точечный замер используется, когда в сцене присутствуют объекты с большим диапазоном яркостей. Например, при наличии в кадре очень яркого источника света, использование точечного замера по сюжетно важной части объекта позволяет изобразить его корректно и проигнорировать лишнюю засветку. И хотя яркая область получится при этом с большой передержкой, нужный объект получится правильно.

Центровзвешенный замер экспозиции

В этом режиме фотоаппарат использует для расчёта экспозиции информацию от всего изображения, но свету от центральной части кадра придаётся больший вес. Это означает, что камера ожидает нормальной экспозиции по всему полю кадра, придавая особое значение центру, где обычно находится основной объект съёмки.

Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции

В этом режиме фотоаппарат измеряет освещённость в нескольких фиксированных точках кадра, причём более «продвинутые» камеры делают это в большем числе точек, чем недорогие, а затем, на основе интеллектуальных алгоритмов, пытается предположить сюжет кадра и подобрать ему подходящую экспозицию. Например, если камера видит, что верхняя часть кадра заметно светлее нижней, то она предполагает съемку пейзажа, при наличии объекта недалеко от камеры в центре — съёмку портрета и т. д.


Выдержка (время открытого затвора)

Заранее предугадывайте, что будет твориться в кадре, если начинается «движуха», то целесообразно поставить малую выдержку (ориентироваться на характер движения). Спортивные мероприятия снимают с выдержкой не менее 1/500 и больше (разница в том кто находится в кадре – человек или машина, что быстрее). Снимать серию снимков. И не быть кадру смазанным. Не забывайте ориентироваться на вышеуказанные пункты!

Вспышка

Использовать когда:
В солнечную яркую погоду – искусственно подсвечивает, смягчит тени (не будет резких переходов, провалов глазниц)
В темное время суток (ночь, вечер) – искусственно подсвечивает снимаемый объект (применять дозированно)

При использовании вспышки необходимо подобрать ISO (обращать внимание на направленность вспышки, отраженная). На портативных вспышках выставляется сила вспышки. См. на полученный кадр. Подбирать.
Не забывайте ориентироваться на вышеуказанные пункты!
Формат снимка

Снимать фотографии только в формате RAW! Только в этом формате можно, при помощи специализированных программ, вытягивать свет, работать полноценно с экспозицией, цветом, менять температуру кадра, цветовой баланс и прочее. Самый комфортный формат для обработки.

Штатив

При съемке с большим оптическим увеличением – снимаем со штатива. Это вам только кажется, что вы не пьете и не курите и занимаетесь зарядкой, и РУКИ не трясутся. Для кадра на большом увеличении любая вибрация не полезна, возможна «шевеленка». При возможности снимаем с пульта.

Отражатели и рассеиватели

Подсвечиваем темные зоны (в переменно-облачную погоду), делаем акцент на снимаемое.


И ГЛАВНОЕ!
СНИМАЙТЕ ТОЛЬКО ТО ЧТО ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НРАВИТСЯ! ТОГДА И ПОЛУЧАТЬСЯ БУДЕТ И ВДОХНОВЕНИЯ БОЛЬШЕ! УДАЧИИ, БОЛЬШЕЙ ПРАКТИКИ. ПРИСТРЕЛИВАЙТЕСЬ, ИЗУЧАЙТЕ СВОЙ ФОТОАППАРАТ, СМОТРИТЕ РАБОТЫ ДРУГИХ, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ СПРАШИВАТЬ!

garneva13
а в режиме АВТО как снимать?
у меня тоже такая же камера, очень хочется получать хорошие фотографии

plutON, в режиме авто все АВТО. Он и называется "влючи и снимай". Он сам ставит все параметры, максимум можно повлиять на фокус, те сделать его ручным, убрать вспышку (что б не мешала, ибо иногда она не нужна), далее, головой думать, те что хочу снять? что хочу получить по итогу? смотреть ракурсы, освещение, вообщем креативить не заморачиваясь на настройки.

Круто, спасибо, я попробую

Опус прекрасен!

Одно только:

Заслушивает чтобы всё произведение в граните отлить.

Аффтар, пешы ищщо.

Спасибо

Ребят, может кто поделиться мудростью народной))) ? Ибо надо)

garneva13
а тогда ещё вопрос
у меня Никкор 85/1,8 на нём плоскость фокусировки немного выпуклая.
Какую точку для фокусировки лучше выбирать, центральную и перекадрироваться? Или сразу выбирать необходимую без перекадрирования?
И по брекетингу: Какой шаг брекетирования выбирать при съемке высококонтрастных сюжетов для сшивания в HDR ?

Хуячо, в Никоне свои особые законы физики штоле?

нет, просто у меня только один объектив

plutON вопрос хороший. Я обычно делаю по-разному. Пробую разные варианты и ищу именно ту схему работы, которая мне по душе. Не существует какой то одной верной формулы работы что бы получать интересные снимки. Ведь 90% снимка это ты сам, а остальные 10% это техника. Не боятся пробовать.

Что касается динамической фотографии, то скажу что есть разные способы. Лучше об этом расскажут блоги на данную тематику. Но скажу одно. Лучше делать рельное ХДР чем псевдо. Шаг брекенга разный бывает. Грубо говоря -2 0 + 2, те три кадра с разной экспозицией, которые потов сливаются в один с доработкой каждого, Но некоторые делают и более 3 кадров.


Предлагаю обратиться к знатокам
или погуглить))) а еще есть видео по созданию ХДР. Обязательно посмотри, но не одно а несколько ибо увидишь что есть различия в получении желаемого результата. Удачи!

Это сообщение отредактировал garneva13 - 15.11.2011 - 14:41

Максимальная резкость на большинстве стёкол на дырках 8-10, потом резкость падает (см. дифракция) зажимать дырку уже 10 имеет смысл только на макро.

garneva13

вот и я про то же)
вам бы погуглить сначала чем писать такое пособие тут на форуме.
Ведь люди могут такое прочитать и принять за истину.

Нужно будет попробовать) Спасибо

Так там и написано (в начале поста) что это не руководство к действию, а личный опыт. У каждого он свой. Для этого и создана данная тема, а именно для выработки практичексих рекомендаций, объективных так сказать.