Италия. Январь 2011., фотоэкскурс

После поездки в Литву в начале ноября (http://yarportal.ru/topic249702.html) прошло добрых два месяца до следующей, причем месяцев не из лучших - ноябрь и декабрь, и только набег на Кинешму и Юрьевец несколько утолил жажду к перемене мест.

Кинешма и Юрьевец в декабре 2010 года были посещены в формате "Охота за страховыми досками", который описывает мой отдельный одноименный проект. Подробнее об этих великолепных зимних русских городках можно прочитать в отчете моего компаньона Ильи (http://yarportal.ru/topic65581s315.html?#entry4370732)

На новогодние же праздники мы с женой решили поехать в Италию.

Почему Италия?

Во-первых, жена никогда не была там, а очень хотела.
Во-вторых, Италия - одна из немногих европейских стран, в которую мне хочется возвращаться снова и снова
В-третьих, по традиции собственного раздолбайства, я просрал все сроки, которые можно, и которые нельзя, и умчаться в какие-нибудь другие голубые дали было почти невозможно.

Я, собственно, и Италию почти просрал, потому что билетов на нужные даты уже не было, а те, что были, надо было оплачивать золотыми слитками.

Тут то и пришел на помощь организованный туризмо.

Иногда брать турпакеты и лучше, и выгоднее, нежели организовываться самому.

Самая важная и глобальная причина - наличие авиабилетов, и их возможная дешивизна. Смысл в том, что туроператоры на популярные направления либо организовывают чартеры, либо пачками выкупают билеты на регулярные рейсы. Подобные билеты могут стоить дешевле в разы обычных, присутствующих в розничной продаже, а при определенных обстоятельствах - в разы и еще с хвостиком.

Особенно разница заметна на дальних направлениях, в первую очередь на Таиланде, но зачастую и билеты в комплекте тура в Европу стоят значительно дешевле, нежели в свободной продаже. Регулярно туроператоры и самостоятельно невольно организовывают дороговизну - выкупят себе на планере 90 мест из 100 за 50 баксов каждое, а оставшиеся 10 автоматически будут стоить тысячу каждое.

В таком случае выгоднее купить тур у оператора, который накинет свои 20 баксов за место, и еще 200 за какой-нибудь клоповник, и купить билеты вместе с клоповником, "поддержкой" и прочей передержкой будет гораздо интереснее.

А если выкуплены 100 мест из 100? Тогда ты уже заложник, сколько бы слитков золота не было, и по-любому придешь к туроператору, у которого места есть.

Я был заложником, потому что долбоеб и не думаю о своем отдыхе загодя.

Так то мы с женой и попали в Римини.

Этот дважды краснознаменный город на Адриатическом море за долгие годы настолько пропах русским духом, что туда летают чартеры пачками даже зимой, когда там делать, в общем то, нечего, разве что покупать сапоги.

Билеты на чартер были на руках, и поскольку мы надумали хорошо выспаться и отдохнуть по прилету на месте, то в качестве приложения к билетам в виде отеля выбрали не совсем полный гадюшник (как обычно в таких случаях), а что-то вменяемое.

Поскольку поездка была недельной, и была привязана к Римини, и жена не хотела шпарить в моем ритме "один день - три города, одни развалины, плотина, и еще две деревни", то общие планы были совсем не размашисты.

Из Римини едем на север, в Венецию, там пара дней, затем в Болонью, еще на пару, и домой в Римини. Небольшой треугольник на машине по северу Италии.

Еще одна жертва - билеты были только на третье января, а это означает страшное испытание для рассудка - встречу за многие годы Нового Года дома, пардон за тавтологию.

Но что только не сделаешь ради сказочного Римини.

За последние пару лет мы повадились ездить до московских аэропуэрто на собственной машине, там её оставлять, и по прилету снова на ней же в богохранимый город на Верхней Волге. Это очень удобно.

" - Действительно, это очень удобно, так ведь во всем мире делают" - подумали московские аэропорты и установили конский прайс на свои парковки.

В интересующем нас аэропуэрто Мододедово на тот момент, кажется, парковка с ценой в 500 рублей\сутки была забита вечно и постоянно, на парковке за 800 рублей\сутки кажется, иногда место найти можно было.

Оставил так на время стажировки в Бразилии машинку у аэропорта, на пару месяцев, вернулся, и начал продавать нательную одежду, чтобы расплатиться с любимым Мододедово.

Но на выручку страждущим, навроде меня, пришла русская смекалка.

Вокруг аэропортов присутствует куча частных парковок всех мастей и фасонов. Одну из подобных облюбовал за последние пару лет и я.

Я слежу за её развитием, так как в основном летаю из Домодедово, и не устаю каждый раз заливать жене, какой же молодец мужик, который все это дело замутил.

Расскажу вкратце эту шокирующую историю, пропади все пропадом.

В общем, жил в частном доме на окраине города Домодедово мужик. Все вокруг, конечно, ноют, как все херово, кризис, во всем виноваты Путин, чтоб ему сралось ежами, или хачи, или евреи, или директор, нужное подчеркнуть.

А мужик смотрит - а прайс то на парковку у Домодедово варварский.

Он хренакс - и половину своей фазенды в шесть соток под парковку. И прайс раза в 3-4 вниз от домодедовского. И рекламку скромную бесплатную в сети.

Все те 10-15 мест, что влезли к нему на участок, были забиты постоянно, поэтому скоро мужик арендовал один из гаражей брошенной автобазы рядом с домом. Туда влезало еще машин 100. Недавно он арендовал еще один гараж. Помощников нанял.

До этого поселка от аэропорта километра 3-4, поэтому до места стоянки туда-сюда мужик запустил несколько минивэнчиков, по 500р с носа - ведь все равно заплатить 200р за сутки и 500р за вояж, все равно дешевле чем озолачивать бриллиантовых мальчиков из аэропорта.

Все четко, продумано до деталей, по прилету скидываешь смс с номером машины и рейса, выходишь - тебя уже ждет машина. Еще через 15 минут уже сидишь в своей и рулишь на богохранимый город.

Все просто, все довольны. Ну может кроме Домодедово, но ему то конечно пох@й, у них и по 800р все забито.

В общем, всегда меня радовал этот мужик, открывший нам радость мотаться до аэропортов и обратно на своей машине, а не с постоянными просьбами выключить шансон и не ехать сто шестьдесят.

Приперлись мы в до боли знакомый зал улета по утру, тут то и начались первые весточки собственной безалаберности. Рейс то чартерный, я хоть и планировал больше чартерами не летать, но жизнь есть жизнь, она суровая штука, в Италию ехать то надо.

Вылет был, кажется, в 10.15 утра, мы забурились в аэропорт в начале восьмого. Все улетают нормально, и только напротив нашего проклятого корыта горит информация, мол, информация будет в 18.00

Столь точно я запомнил время вылета потому, что этими 15 минутами коварно воспользовались корыстные авиаперевозчики. Это обычная фишка мудаков - при задержке рейса в дневное время на восемь часов и более авиакомпания должна обеспечить пассажиров ночлегом, следованием до места ночлега, едой, в общем, зачем им убытки. Официально они сейчас типа не задерживают рейс, а лишь обещают информацию через 7.45 (то есть типа, может и полетим в это время и уложимся в 8 часов, хотя все знают, что этого не будет).

Можно никому ничего не давать. Талон разве на стакан чая и булочку.

Расчет верен. Значительное число пассажиров - москвичи, они глянули, расстроились, да поехали домой выпивать, ну или в Мавзолей. Меньшая часть, кому податься некому, паникует, но значительный процент из этой меньшей части не знает, что им компания что-то должна, и пойдет в зал ожидания спать и грустить.

Незначительный процент знает, что им должны, и атакует представителей компании, мол, что еще за сраная информация, пидарасы, вы же опаздываете, давайте места в гостишке и жрать! Таким можно сказать, что мест в аэропортовских гостиницах сейчас нет, извините, мы ничего не можем поделать с этим беспределом, не мы одни опаздываем, все везде занято.

И лишь одному, самому агрессивному, подкованному пассажиру, который речитативом выкрикивает все тематические статьи всех кодексов РФ, и вдобавок угрожает расправой членам семьи представителей авиакомпании, вот от этого то и предпочтут отделаться, дав ему шконку в профсоюзной гостинице в Капотне.

Меня вся эта ботва ни разу не устраивала. Мы совсем не спали, жена загрустила.

Представителей не было - а зачем они, вон на табло же написано, что инфа будет через 10 часов, а сейчас мы ничего не знаем.

В итоге я разыскал представителя конторы, забившегося под лестницу, опасающегося справедливой расправы, и вежливо таки выпытал у него ситуацию.

Она типична - где-то когда-то самолет опоздал, компания вроде и известная, но шняжная и прижимистая, других бортов они предоставить не могут, вот по всем городам люди сидят и ждут этот единственный планер, как манну небесную.

На данный момент наш доблестный Боинг только вылетел из Римини. Затем он из Москвы полетит на город-герой Хургаду. Оттуда он должен был забрать туристов и летать назад в Москву. И только потом снова полетит в Римини.

Примерно прикинув расклады, и осознав, что вылетим мы отсюда часиков этак через 14-15, я сделал самый правильный выбор:



В кафе я кумекал, что делать. Сильно хотелось спать, особенно жене, я то ладно, я старый, меня не жалко. Ехать назад в богохранимый город, там спать, и опять ехать в аэропорт, как-то совсем не комильфо.

Надумал купить билеты в любую точку шенгена, визы то есть, вообще плюнуть на Италию, брони гостишек и авто отменить, перед поездкой публично нассать на логотип авиакомпании, и назад по приезду всю свою жизнь посвятить джихаду с ней.

Посидел в сети, походил по другим конторам. Хрен. Не то что нет билетов - нет даже вылетов на Европу. Татары, летящие в Германию, попали почти в такую же ситуацию, и грязно матерились у стойки своего "Татарстана", пытаясь плюнуть на прилавок. И вообще все нормальные конторы, особенно зарубежные, базируются в Шереметьево, а в этом Хаузе оф Грендфазер только Трансаэро, миллион разной чартерной шушары, и изредка залетающие именитые гости.

Подумал ехать в Шереметьево, и далее по списку, но время шло, и овчинка уже не стоила выделки.

И тут нам на помощь снова пришел мужик из поселка под городом Домодедово.

Естественно, раз он заметил такую нехитрую штуку, как заоблачный прайс на парковку, и воспользовался ей, он не мог не подумать и о таких, как мы. Люди же хотят выспаться после перегона из дальнего города, поспать после дальнего перелета, в конце концов, всякие пидарасы подводят и опаздывают - этим людям тоже надо где-то время коротать.

Поэтому на второй половине своих шестисоток мужик построил огромный гостевой дом, на первом этаже которого живет сам, а на втором - несколько номеров для сдачи шановним пассажирам.

Там то мы и провели весь день, выспались, я пил традиционное предполетное пенное, и третировал барышню из авиакомпании по телефону. Сделать это было сложно, потому что барышня всячески скрывалась, понятно дело, ей же уже звонили не только мы, но и из Хургады, и из самого Римини стали звонить, потому что наш самолет должен был забрать туристов по прилету и лететь назад в Москву, ну и до бесконечности.

И вот результат - информация в 18.00 плавно перенеслась на 19.00, потом на 21.00, и в 21.00 сообщили, что в 22.00 будет посадка. Вылетели в 23.00 - самолет опоздал всего-то на 13 часов.

В Римини мы вместо обеда прилетаем за полночь, но и на это всем похуям.

В тот день я в очередной раз зарекся летать чартерами, как бы не била жизнь.

Два часа ночи, отель, бонжорно, Италия, бл@дь.

Проспавшись после дорожных лишений, можно было обнюхаться и оглядеться.

Наш отель находился в районе Сан-Джулиано, это как бы административно не Римини, а географически - очень даже он, через речку от центра.

Вот, собственно, и эта лакшери апартсмент голден вилла:



Как мы видим, в отеле четыре этажа, но портье расстарался и специально для нас нашел пятый. На пятом этаже находился одинокий номер, он то и стал нашим.

Вид из номера:



В принципе, если здания чуток обшарпать, на траву накидать побольше пластиковых бутылок, и кого-нибудь положить в грязной одежде в центре композиции , очень будет похоже на микрорайон Lipovaya Gora в богохранимом городе на Верхней Волге.

Отель был полупустой, почти все русские, собственно, такая же картина наблюдалась и по всему городу. Большая часть отелей закрыта, в той небольшой части, что работала, проживали соотечественники, которых никакой мороз, никакие льды не остановят в неукротимом налете на именитый итальянский курорт.

Портье по поводу не сезона был расслаблен, наверняка тоже хотел закрыться, но увы, поэтому найти его было сложно - в основном он спал в ресторане на диване.

На улице + 5, но солнечно, а главное, нет серого снего-соляно-песочного говна под ногами, которое меня с каждым годом нервирует все больше, иногда я его даже пинаю в припадках ненависти. Но оно не пинается, потому что жидкое.

Район тишайший, чтобы встретить человека, нужно пройтись несколько кварталов, а если и встретятся - то это русские, расползающиеся из торговых центров по отелям, с сапогами под мышками.

И даже плакаты через дорогу никак не хотели выпускать из объятий Родины:



"Со Сталиным навсегда"

Мда, хотелось бы этих ребят из итальянской марксистко-ленинисткой партии отправить хотя бы на месяцок в год этак 38-ой, в степи северного Казахстана, чтобы еще раз крепко подумали.

Главный центр нашего района - круговое движение с клумбой:



Инсталляция на клумбе, видимо, представляет собой пухлых трехмесячных младенцев с длинными шевелюрами, сцепившихся вместе, и уплывающих в виде круга в дальнее плавание под парусом в виде знака Евро.

Пошли гулять по городу, время то уже обеденное, пора питаться.

Мы вошли в город с северо-запада:



На календаре 4 января, недавно Рождество и Новый Год, весь мост через реку украшен ракушками (символ города) с пожеланиями и прокламациями:



Слева желают гарного настрою братья-славяне, справа сухое официальное поздравление от соотечественников:



Традиционно как-то, вяло, без изюминки. Нет бы написать "С Рождеством Христовым, счастливого Нового Года, и будьте прокляты, гореть вам в аду!" Итальянцам все равно, а последующие соотечественники, навроде меня, оценили бы размах.

Река используется как гавань для стоянки катеров и яхт, а то в море в январе всех унесет нахрен через море в Албанию, и поминай как звали. А потом они еще могут вернуться с бонусом в виде самих албанцев.

Одна из них служит плавучим рождественским украшением:



На другой чувак готовится выйти в море с бабой-ягой на мачте. Браво.



Маяк в устье реки, на выходе в Адриатику:



Пошли по набережной в поисках провианта.

Я был до этого в Римини дважды, и её не узнать. Чрезвычайно оживленная, всегда переполненная народом, она девственно пуста. Народу никого. Все закрыто. Оно и логично - делать в Римини зимой совершенно нечего, потому как главная достопримечательность города - море, а оно чуток охладело.

За другими достопримечательностями стоит ехать в другие итальянские города. Сейчас же город полностью вымер, и все 135 тысяч его жителей наконец могут выдохнуть и пожить нормальной жизнью:



Я пытался найти знакомые кафе, но закрыто вообще всё, работает лишь пара лавок. И даже гигантский паб, на который я делал серьезную ставку еще до поездки, оказался заколочен. Кажется, именно в нем летом 2008 года я в красивом состоянии горланил на весь кабак гимн Советского Союза на английском языке:



ауа глори вилл лив ин зе мемори оф нэйшнс
энд олл дженерейшнс вилл хонор хё нейм!!!

лоооооооонг лив ауа Совиет Мааазерленд
бииииилт бай зе пипл'з маааайти хенд

пардон, увлекся

А вот и одна из центральных площадей набережной Римини - Фредерико Феллини (он, кстати, местный уроженец), и Гранд Отель 5 звиозд на ней.



"Элегантный и изысканный, мебелирован оригинальной венецианской и французской мебелью 18 в. Представляет собой изысканный отель для притязательных клиентов, любящих старину и роскошь. В стильный, наполненный светом интерьер прекрасно вписываются гобелены, венецианские зеркала XVIII века, хрусталь, мрамор."

Да-да, дорогие притязательные клиенты, сначала только штаны задерите, чтобы в говне не испачкаться по дороге к элегантному и изысканному отелю, а потом может и увидите свои родные гобелены, хрусталь и мрамор. И панораму на помойку.

Ладно, отдам должное - судя по всему, на площади вчера была какая-то тусовка, и мусорщики уже убирают. А так то да, в Европе всё с шампунем моют, никто не мусорит, везде стерильно, а мы, русские, лохи, пачкаем везде, и вообще свиньи.

Прошли еще пару километров. Картина не меняется - все закрыто. И лишь еще центрее нам встретилось что-то подходящее, когда уже темнеть начало:



В заведение манила крупная надпись на русском: "У НАС ЕСТЬ УСТРИЦЫ!!!"

Соответственно, в самом заведении пировали, кидаясь устрицами, истощенные кризисом соотечественники, уже похудевшие и осунувшиеся с рокового сентября 2008 года.

В нем то, в этом ристоранте, и началась наша с супругой макаронная стезя, потому что их, итальянские макароны с приблудами, мы очень любим:



- Это не макароны! Это паста! - возмущенно вскрикнут профессионалы кулинарного дела.

И будут посланы, потому что я не очень уважаю людей, которые исправно одергивают собеседников в стиле "это не суши, это же суси", или "это не макароны, это паста", или "сасими надо саворасивать в нори". Потому что в большинстве случаев подобные поборники за грамотную адаптацию в родной речи заморских изысков преследуют не какие-то благие цели, а самые что ни на есть корыстные - самоутвердиться а ля "я знаю, как правильно, я ох@енный эстет, а вы деревня тупорылая".

Стемнело.

Скоро День Победы - подумает советский человек, и скупая слеза скатится по небритой щеке на засаленную майку "Red Sea Diving":



В христианских странах, где нет культа победы в войне, подобные звезды могут означать одно - Рождество. Это Вифлеемская звезда, символ Рождества, и вообще всего доброго и хорошего, что может быть на свете.

Пошли в историческую часть. То, что она в Римини присутствует, я знал, и даже в ней был, но как то она прошла мимо меня, потому что оба раза, что я посещал этот развратный город запретных удовольствий, я был в добротном состоянии "Прощай, со всех вокзалов поезда-а".

В уже упомянутом 2008 году я тоже прилетал в Римини на чартере, и он тоже опоздал часа на 4-5 (не сделал никаких выводов в этот раз, дурак), но тогда я был холост, ветер в голове, и поэтому после стольких часов сурового ожидания, в городе я высадился пьяным в дугу, с шестью флягами "Бейлиза", смеялся, лежал в прибрежных волнах в виде морской звезды, и так бы меня и унесло в виде звезды через море в Хорватию, если бы меня иногда не прибивали к берегу друзья.

В общем, на исторический центр, в котором я уже бывал, я, как и жена, взглянул впервые:



Он небольшой, есть несколько достопримечательностей, даже еще времен римской империи. В целом, чтобы осмотреть все, заслуживающее внимания, нужно часа три. Все рядом.



О, кажется, эту арку я помню, мы мимо нее проезжали веселые на электромобиле, который взяли покататься:



Центральная площадь более-менее оживленная, идет торжище:



Огороженные римские развалины. Не удивлюсь, что это часть мостовой:



Вообще, после того, как я посетил Ближний Восток, я скептически отношусь к развалинам и прочим руинам в Европе. Там, на востоке, эти самые развалины в гораздо большей сохранности, их много, а главное, в прямом доступе, ничего не огорожено, бегай-прыгай-нюхай. И народа никого нет.

Здесь каждый камушек любовно огородят, под пуленепробиваемое стекло поместят, выстроят очередь за деньги, а потом все потной толпой стоят вокруг и мастурбируют на очередной жалкий кусок мостовой. Не дело. Нельзя так с наследием.

Мост Тиберия:



Очень старый римский мост. Он строился, а в это же время на другом конце Средиземного Моря ходил Иисус Христос. И дело Иисуса живо, и мост до сих пор стоит, по нему бегают машины.

Ну и наконец, русский хардкор атакует:



Хардкор - третья форма единственного числа. Надо добавлять на конце глагола attack букву -s, хардкор х@ев. Даже в Европу стыдно грамотеев выпускать.

Это последнее фото по пути домой. В супермеркадо мы втарились ништяками, пировали в номере, а на утро поехали в аэропорт - брать машину.

Там в ряд, как на выданье, куча прокатных контор, штук семь-восемь. Наша - Sixt, и единственная закрыта, все в жанре поездки, хотя должна работать уже час.

Из отеля мы выписались, барахло забрали, сидим в пустом аэропорту на чемоданах, мрачно наблюдая амбарный замок на прокатном пункте. Прошел еще час, и только тогда появилась мадам.

Наверное, из моего дружелюбного личика уже стреляли молнии, трещали волосы, скрежетали уши, поэтому мадам старалась быть по максимум дружелюбной, и даже перешла на ломаный русский.

В зимнем городе наши туристы - единственный хлеб для работников сферы туризма, услуг, ну и вообще что с этим связано. Мы их единственные не подводим, исправно засылая по несколько чартеров в день. Риминоградцы ценят это, и открыто протягивают руку дружбы братскому денежному народу.

Кругом надписи на русском, почти в каждом кафе есть русское меню, ну или вот, кое кто владеет языком основных клиентов.

- А я думала, что никого сегодня не будет, потому что рейс из Москвы снова задерживается на шесть часов, а больше у нас машины никто не берет, я и пришла попозже - сказала мадам, чем вызвала у меня новый приступ скрежетания - из-за этой долбаной авиакомпании, которая продолжала везде опаздывать, мы опять теряем время.

Ну да ладно, вот и наша машинка, чистенькая, умытая, сели, и поехали на север. Выехали из Римини, и пересекли речку Рубикон, которая течет в нескольких километрах от города.

Кстати, вот и наша машина:



А что это за декорации вокруг? А это старинный город Равенна, в который мы заехали пообедать и осмотреться на пути в Венецию.

мы продолжим

Равенна - город упоительно старый, как и многое в Италии.

При поздней Римской империи там была столица (в Риме жить было опасно, его грабили все кому не лень), поэтому много чего понастроили, и что-то даже осталось. Особенно в послеримский период, в темные века, век этак седьмой, восьмой, нигде ничего не осталось, а в Равенне осталось.

Архитектура этого периода не очень выразительная, и если не писать кипятком от осознания того, что эти здания построены до того, как славяне топор в руки взяли, то можно и мимо пройти.

Сохранилось тут все потому, что Равенна скоро потеряла свое значение, и все на нее положили большой болт, так и варилась в собственном соку, и это пошло ей на руку - теперь ездят туристы, Юнеско, почет, самоуважение, магнитики, все дела.

Стоит посмотреть Равенну.

Подъехали мы к историческому центру, и пошли вглубь пешком. В старый город, по традиции, ведут упоительно старинные ворота, и не одни:



Давно хочу овладеть даром моментально понимать римское число передо мной, а не стоять как дурак полминуты, загибая пальчики и вспоминая правило Касперовича. Mы Dаем Cоветы Lишь Xорошо Vоспитанным Iндивидам.

В европейской традиции, а также в её наследниках, вроде американской, до сих пор здания маркируют римскими цифрами, потому что косить под античность всегда было круто. А я здания люблю, детальки люблю, и хочу знать, когда они построены.

Кажется, передо мной арка 1568 года.

Вглубь идут улочки, характерные для итальянского города 19 века:



Но регулярно эти домики расступаются, и перед нами показываются базилики, колокольни, баптистерии, церкви самых разных фасонов, только бросив взгляд на которые, сразу видно - давнишние:



Они до того старинные, что даже не хочется узнавать время постройки, чтобы не впасть в благоговейный транс:



Лучше оценим прекрасную держалкостоянку для велосипедов в виде кипятильника:



В Равенне тоже не турсезон, и город живет своей спокойной, обычной, традиционной зимней жизнью. Никакой летней суеты, никаких потных мужиков с фотоаппаратами наперевес, никаких дам в сланцах и с белыми ленточками от купальника на красных плечах, никаких визжащих детей с сахарными ватами и шариками, кругом благостность и умиротворение:



Покой и неторопливость:



Поймал себя на мысли, что последнее время я все больше кайфую от двухсторонних уличных часов, как на снимке выше. Глянешь - и на сердце тепло. Жить хочется. Ради таких классных часов можно.

Самая Главная Площадь Ваще, положенная любому порядочному старинному городу, да и не только старинному, даже в промышленном городке должна быть CГПВ, с памятником Ленину и администрацией района, так вот, такая площадь в Равенне упорно не находилась.

Наверное, дело в том, что городок некогда сжимали крепостные стены, особо не размахнешься, поэтому площадь была узенькая и вытянутая - так во многих итальянских городках. Однако, нырнув в очередную щель, небольшая, но главная площадь все-таки показалась прямо по курсу:



Вот она, аж с двумя колоннами:



Другой ракурс, колонны наверняка тоже очень старинные, на них стоят наверняка очень знаменитые чуваки:



Мне, как обычно, больше по души детальки. Капитель колонны на главной площади в коринфском ордере, любопытна. Традиционные листья аканта мутировали в подозрительные водоросли:



Вероятно, таким образом равеногородцы выражают скорбь о море, которое когда-то плескалось у стен города, а потом ушло на десять километров. Собственно, после тех то пор Равенна сильно расстроилась, и зачахла.

Недалеко от площади, даже не хочется назвать её CГПВ, настолько она узенька, наконец-то приземлились пообедать.

Заведение сугубо для своих, небольшое, английского меню нет, ни на каком языке, кроме итальянского, никто не говорит. Я по местному знаю слов двадцать, и то в основном из серии "сдачи не надо, это тебе за верность"

В таких случаях очень хорошо испытать тактику "колесо фортуны". Тыкаешь в первое попавшееся блюдо на местном языке, а потом сидишь потеешь, ножки трясутся, ждут, что принесут, глаза носорога, или обойдется сырыми корнями дуба в собственном соку.

Решили сыграть.

Жена выиграла суп-пюре ядовито-зеленого цвета, а я салат из сельдерея с сырыми шампиньонами. Спасло ситуацию то, что я подстраховался, и заказал знакомую карбонару:



После роскошного незабываемого аутентичного ланча мы продолжили прогулки по Равенне.

Тоже какое-то очень известное старинное здание:



Продолжаются нескончаемые базилики разных эпох, скрывающиеся в крученых переулках:



Детали. Удивительная металлическая колокольня "три в одном": колокола, флюгер, крест. Вернее, крест, использующийся в качестве флюгера. Ничего святого нет:



Барельеф "Ангел спасает хорошего мужика, а плохой мужик тонет. Так ему и надо":



Равеннский ларек моего любимого класса "пирожки-свистки-гондоны". Я вижу свистки, пирожки чуть дальше на прилавке, гондоны, видимо, только из-под полы:



Я никуда не уеду из города, если не обнаружу местный аутентичный люк, или не убежусь в его отсутствии. Равеннский люк, выполнен в дизайне "вафли":



Кусочек Англии на итальянских улицах:



Культура пития виски, кстати, сильно развита в западном обществе. Особенно среди мужиков. Книжек много, в каждом городе подобные магазины, разбираются в сортах, чувствуют аромат шотландского клевера на нижних сосочках языка, в общем, своя культура.

Однако, поры бы и честь знать.

В Равенне мы были часа четыре, конечно, это совсем не то время, за который можно познать и понять этот город - это не Римини. Вдобавок, основные сокровища города находятся в его стенах, а не на довольно аскетичных улицах. Это мозаики, базилики, коллонады, витражи, прочие элементы интерьера. Но что-то у нас как-то не то настроение, чтобы ходить по базиликам.

Вышли через другие ворота:



Голуби летят над нашей Равенной, голубям нигде преграды нет:



Машинка одиноко стоит на миниатюрной стояночке, ожидая, когда временные владельцы вернутся к ней, наполнят жизнью, поедут на ней в Венецию.



Владельцы и поехали.

В дороге я пытался послушать свежеподаренный мне диск - аудиокнигу "Москва и москвичи" Гиляровского, но по приобретенному бесценному опыту, аудиокниги - совершенно не комильфо для поездок по автобану - засыпаешь сразу же.

После пары глав мы поймали старый добрый итальянский рэп (хуже только словацкий), на мажорной волне пересекли устье реки По, болотистые земли, въехали в Венето, вот город Местре, мост через лагуну, вдалеке куча красных крыш, шпили, виден Сан-Марко. Венеция!

В город-бренд мы прибыли, когда уже смеркалось, но был ранний вечер, все-таки зима



Я был в Венеции в августе, и в этот раз был приятно удивлен не самому большому количеству народа, прибывшего поглазеть на отель, в котором тусила сама (!) Анжелина Джоли в фильме "Турист".

По Венеции, как знают все приличные люди еще со школьного возраста, невозможно ездить на колесном транспорте, даже с велосипедами запара. Все автомобили можно оставить на одной из самых дорогих стоянок Европы на въезде в город. Переехал мост через лагуну, который связывает Венецию с материком, там большая площадь, на ней разворачиваются все автобусы, стоят возбужденные таксисты, сиротливо переминаются с ноги на ногу бекпекеры. Здесь же рядом вокзал, здесь же несколько гигантских парковок. Дальше в город только пешком, или по воде.

Наш отель был в самом центровом центре, в районе площади Сан-Марко (я умышленно не называю её традиционно Самая Главная Площадь Ваще, потому что подобные имена собственные должны быть записаны на подкорке у любого выпускника картофелетерочного института)

До отеля решили плыть, а не идти пешком, барахла же награбленного с собой, на целый пароход.

Можно на такси (моторка), можно на маршрутке (вапоретто). Поплыли на маршрутане, с остановками:



- Так, мужчина в черном пуховике, вон вы, лысый, передаем за проезд! Девушка, передайте деньги. Кто выходит у завода Риальто? Лёнь, тормозни.

Номер у нас в гостишке был очень бохатый. Палаццо. Парча, золото. Чем мы хуже Анжелины Джоли?

Шикарная люстра муранского стекла, ручная работа безвестного мастера из провинции Гуандун:



Картины позднего Возрождения, оригинал, конечно. Рама золотая, естественно:



Уникальную картину в золотой раме перегораживает более стоящий продукт - Стронг Эль. Не знаю уж почему, но это семиградусное пиво продается по всей Италии, на любой заправке. Везде в холодильничке стоят местные Перони, Бирра Моретти, и этот датский Стронг Эль. В других странах я его вообще не видел.

Если бы дело происходило в СССР, я бы подумал, что мы заключили договор именно с этой датской компанией, и другое импортное пиво в страну не пройдет. Только через труп самого СССР.

Расквартировались, и пошли шариться по вечереющему городу:



Венецианская романтика длилась метров сорок, до ближайшей двери с надписью "наливают":



Приятная кафеха, мы даже туда на следующий день вернулись, а это дорогого стоит. Держат, кажется, то ли филиппинцы, то ли малайцы. Явление характерно для всей Европы - даже такую традиционную нишу, как аутентичный небольшой общепит, потихоньку захватывают приезжие, особенно в крупных городах. Это объяснимо. Итальянцы (в данном случае) не то чтобы совсем ленивы, но просто есть люди поработящей. Перерыв на обед, закроюсь ровно в одиннадцать и ни на минуту не останусь, в августе в отпуск на месяц, выходной - он на то и выходной, чтобы не работать - такой итальянский подход обречен перед лицом азиатов, которые готовы въябывать круглосуточно, без выходных, перерывов, и августа, и скоро станут делать пиццу лучше коренного населения. Ну да на наш век хватит еще аутентика.

На туристической мекке Европы, площади Сан-Марко, никого. Поздно уже, все интуристы по отелям уже сидят, красные глаза на своих фоточках обрабатывают.

На площади шеренгами выстроились во фрунт столики, на утро готовые снова обилечивать легионы туристов:



Собор Сан-Марко частично реставрируется:



Вот они, сокровища Европы. Здесь хорошо снимать тематические фильмы с захватывающим сценарием:



"Нажмите на левый сосок у девушки, грифон замашет крыльями, под действием ветра книжка перелистнет страницу, там тайник, в котором хранится капсула с информацией на санскрите, что Христос был индусом"

Дворец Дожей - это круто. Один из памятников архитектуры, который получил свой статус за дело. Его симметрия, проработка деталей, композиция, легкость камня - совершенны:



На кампаниле напротив, по ночам уже который год показывают захватывающее шоу - снежинки-звездочки:



Фонарь у дворца Дожей, ускользающая красота Бернардо Бертолуччи:



Капитель колонны. Здесь листья аканта больше похоже на листья аканта, никаких водорослей. Значит, с морем в Венеции все в порядке:



Вышли на набережную. Большинство, простите, гондольеров, зимой не работает - нафиг надо. Если бы сообщество гондольеров (снова простите) не было цехово-кастовым, все гондольеры давно были бы китайцами.

Гондолы укутаны и зимуют:



Пошли шариться по переулкам. У меня это в Венеции стало любимым занятием. Город представляет собой лабиринт, состоящий из узеньких тротуарчиков вдоль домов, мостиков, дворов-колодцев, переулочков, крохотных площадей, и, конечно, воды. Любая улочка может закончиться тупиком - обрывом в канал.

Самый хит - это зайти черти куда, а потом попробовать выбраться без карты. Даже с моим компасом в башке это получается не сразу - лабиринт же.



Моя первая фотка из этой поездки. Еще немного, и застрял бы, надо меньше кушать:



Ну и последняя ночная венецианская деталька - угловые армированные стяжки:



Правильно, не надо, чтобы Венеция разваливалась, иначе никто не приедет, магнитик не купит, да и предков, гордых венецианцев, тоже жалко - столько веков вкалывали, строили-строли, боролись с морем, и чтобы потомки все просрали в миг, не поставив жалкую стяжку. Не дело.

Утро. Светло, хорошо, сыро.

Вид из окна нашего палаццо:



Снова вид, но с трансформацией:



Очень знакомая бутылочка, причем с детства.

В 1992-1993 годах по местному телеканалу в перерывах между мультиками постоянно крутили рекламу, я до сих пор помню наизусть текст и сюжет, но почему-то никто не вспоминает, видимо, это только моя ноша.

Там группа молодых людей, ну все такие дельные, плечистые, в галстухах, белозубые, лучезарно улыбаются всю рекламу, а потом разливают. И все под сопровождение: " - Отлично, ребята! Мы прекрасно поработали! А теперь выпьем Дисаронно Амаретто!" Типичная такая капиталистическая реклама - стремись к красивой жизни, к напиткам с красивыми заморскими названиями, хуячь на капиталистов, и станешь таким же, с галстуком, костюмом, и белыми зубами. Нормуль!

Я был тогда ребенком, почему и постоянно вынужден был смотреть эту рекламу в перерывах между мультиками (видимо, ставили молодое советское поколение на нужную дорожку), и никогда не думал, что попробую это самое Дисаронно Амаретто.

К тому моменту я впервые в жизни попробовал сыр - я же советский мальчик.

Живо помню - мне было лет 11. Пришли куда-то в гости, стол, стоит тарелка. Я спрашиваю - а что это там такое, желтое? Взрослые как-то очень странно переглянулись, и пододвинули мне всю тарелку.

Бананы я пробовал давно-давно, лет в пять, еще до 1988 года, когда все окончательно пропало, и помнил, что это очень вкусно. Следующий шанс выпал как раз в году 1992-ом, когда мне было 11. Два банана я ел очень тщательно и долго, около часа. Откусывал, и не жевал, ждал, пока во рту растает. Потом и кожуру сожрал.

Так-то, в Советском Союзе, конечно, жилось зае##сь - безопасно, преступности нет, путевки от профсоюза, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, мировое уважение, танки на большей территории Евразии, и опять же, радиолокационный центр в Лурдесе, на Кубе, под самым их носом!

Был вот только один нюанс - советские мальчики сыр пробовали годам к одиннадцати.

Сейчас меня не может отпустить чувство, что это за мой сыр построили радиолокационный центр в Лурдесе. Оно гнетет меня, иногда хочется с кого-нибудь спросить, хочется поменять Лурдес обратно на родимый Пошехонский.

Но я держусь. Я компенсировал детские ранения тем, что сейчас очень люблю сыр, и везде его ем. С бананами сложилось хуже.

Ладно, это лирика, а мы опять на Сан-Марко, только дневном:



Какие насыщенные краски!



Людей и днем немного.



В августе, помнится, было не пернуть, только цыган отгоняй, и прочих сенегальцев, которые постоянно пытаются кошелек у тебя перед носом потерять, а потом вместе поделить находку.

И это к лучшему. Венеция лучше всего воспринимается без суетной толпы, да и вообще без людей.

Летом этого возможно достичь ночью, зимой и днем люди только на основных туристических тропах. Объясняется это просто - сами туристы в подавляющей массе своей в Венеции не живут, их свозят из отелей со всей Италии на день, потом вывозят. Значительная часть индивидуальных путешественников предпочитает жить на континенте - в Местре, а в Венецию приезжать опять-таки на день, вечером назад. То же самое и с персоналом, который эту армию приезжих обслуживает - утром приехали, вечером уехали, причем ранним вечером.

Вот и получается, что на вечер и ночь город остается самим собой, с еще держащимися местными жителями (70 тысяч их вроде осталось), и малочисленными туристами, которые все-таки предпочли гостиницы в самой Венеции (они дорогие, и их не сказать чтобы очень много). Большая часть из этих туристов все равно по ночам не улицам бегает, а играет в айпад.

Поэтому выходите в венецианскую ночь, не стесняйтесь, это самое лучшее средство понять и почувствовать этот город.

"Препоручаю я вас, дети мои, и заклинаю: остерегайтесь выходить на Гран Канал в ночное время, когда силы зла властвуют там безраздельно"

Но сейчас день, и мы на Сан-Марко.

Мавры каждый час жарят в колокол, вот уже пятьсот лет:



А вот и сами часы со знаками Зодиака:



Теперь, кажется, понятно, откуда ноги растут у часов на башне ярославского вокзала:



Площадь открывается к Гран Каналу. Между этими колоннами нельзя ходить, плохая примета:



Мы и не ходили, исправно огибая.

Зимующие, простите, гондолы, на фоне острова Сан-Джордже:



В местах скопления жертв, например, в районе площади, идет массовое обилечивание дорогих пассажиров:



Пошли пешком к ближайшему мосту через Гран Канал. Город, на самом деле, большой, на две части его делит этот канал, потом куча всяких канальчиков делит еще на сотни островков. Через канала только три моста, иногда, чтобы попасть в другую часть города, нужно прилично пройти, даже если твоя цель видна невооруженным глазом через канал. Надо держать курс на ближайший мост, с километр, потом километр назад. А по прямой то было двести метров. Только по воде.

Мы стали держать курс на ближайший мост - Академии.

Вода в каналах еще лазурнее, чем летом:



Панорама Гран Канала с моста Академии в одну сторону:



... и в другую, на ближнем плане от пирса отваливается маршрутан:



Палаццо-хуяццо:



Гондольеры! Зимой! Живые! Труженики! Держи!



Надо отметить, что зимой гондольеры очень похожи на гопников, потому что одеты не полосато, и не в соломенные шляпы, а черти в че. Главное, всю романтику города вздохов на воде убивают шапки-пидорки:



Скорая пошпарила:



мы продолжим

. перейдя через мост Академии, мы оказались в районе, название которого мне очень нравится - Дорсодуро. Здесь и английское графство Дорсет, и ворс, и конечно, дура.

Венеция делится на шесть исторических районов - три на одной стороне Гран Канала, три на другой.

Дорсодуро:



Наглядно видно, что в Венеции есть не только отпидарасенные золотые дворцы, но и подобные пейзажи. И это прекрасно - значит, город живет, существует, дышит, а не превратился в туристические декорации.

И конечно, детальки, собранные по дорожке от Сан-Марко до Дорсодуро.

"Привет из Виченцы":



Непосвященный подумает - ну и каля-маля, и мимо пройдет. Посвященный оценит надрыв. Итальянские футбольные ультрас Виченцы (город такой недалеко), и Венеции, враждуют, и вот, однажды темной венецианской ночкой, воровато озираясь на ближайшие мосты через каналы, боевик из Виченцы трясущейся рукой оставил эту угрожалку-дразнилку. Типа Виченца с удовольствием разбомбила бы всю эту долбаную Венецию в труху. Привет, типа, помните о нас.

- Да как же так! Да нашу Венецию! Да всемирное наследие! Жемчужину! И с самолетов! Ах они пидарасы виченцовские! - заливаются, увидав адресованное им послание, венецианские тиффози (гражданские, а уж тем более туристы, конечно, вряд ли до чего то догонят).

На это и расчет. Обосрали, вызвали негативные эмоции. Теперь очередь венецианского фубольного хулигана темной ночью в Виченце что-нибудь придумывать на стене.

Продолжаем осматривать венецианские детальки. Традиционный памятник погибшим в Первой Мировой войне:



Снова можно вспомнить правило Касперовича про Vоспитанных Iндивидов, но даты 20 века читаются просто, это не какой нибудь там сентябрь 1387 года.

1915-1918 год, внизу дата установки памятного знака - 1931 год.

Что-то тревожное скрежещет на душе, что же тут не так? Ну конечно, даты Первой Мировой войны - 1914 - 1918 год, уверен, все американские туристы, пачками топающие мимо, волнуются, переживают, переводят цифры, замирают в недоумении.

Ответ прост - Италия вступила в войну не как все приличные страны, а в 1915 году. Нехорошо, нехорошо поступили ребята. Ай-ай, кинули Германию и Австрию, с которыми якшались до войны десятки лет, а как только заваруха началась, поняли, что запахло жареным, подумали с годик, и выступили на стороне Антанты.

Отсюда все итальянские памятники погибшим в Великую войну (коими я что-то заувлекался), датированы не как у всех правильных парней - 1914 годом, а 1915-ым.

Продолжаем. Дверные звонки:



Очень приятная европейская традиция. Грамотно оформленный звонок - половина успеха.

Так и хочется на какой-нибудь нажать, мелко захихикать, и побежать по улице вприпрыжку, а потом спрятаться за углом у канала, и зырить издалека, кто же выйдет, а потом, глядя на недоумение человека, смеяться.

Богато оформленная витрина:



В Венеции любят блеск и золото. Золотые маски, золотые скрипки, золотые перья, золотые кленовые листья, и, конечно, любая венецианская витрина не обойдется без золотой жопы.

Уже издалека при виде этой наклейки на ресторане послышалось задумчивое треньканье балалайки, вдалеке послышался стон гармоники, раздался нестройный хор баб, идущих с молотьбы:



и никуда, никуда Штирлицу не деться от запаха Родины...

В Дорсодуро решили перекусить в одной из харчевен, наконец утолить жажду, терзающую нас вечно:



Таверна была именитой - в мохнатом году ей выдали золотую вилку за все хорошее:



Подумал, что я ровесник этой вилки, и ужаснулся - значит, я тоже такой же мохнатый.

Панорама лагуны:



Кстати, Лагуна - имя собственное. Именно этим именем потом стали называть все географические объекты подобного плана.

После обеда решили сесть на маршрутан и поплыть в какую-нибудь нетуристическую часть Венеции, там тоже очень красиво, но нет визитеров, а главное, нас там не было.

Венеция похожа сверху на гигантскую пузатую рыбину, лежащую на воде:



Мы поплыли Венеции на самый хвост. Там находятся верфи, жилые районы, где, собственно, и живут, держа оборону, коренные венецианцы.



- Дамочка, не подскажете, я на этой маршрутке до фабрики "Венецианский ударник" доеду?

Несмотря на довольно промозглую погоду (+ 4, пасмурно), некоторые гондольеры в районе Сан-Марко все-таки катают туристов. Мужественные люди, настоящая сталь. И гондольеры, и туристы.



Профессия для настоящих мужчин. Гонять с огромным веслом по каналам, с оголтелыми японскими туристами, и в шапке-пидорке - не каждый сдюжит.

"Не хочу быть карабинером, не хочу быть гондольером, а хочу быть акционером ОАО ГАЗПРОМ!"

Венецианские контрасты:



Женщина на заднем плане: - Ах, Венеция!
Женщина переднем плане - Как же заеб@ли меня эти долбаные палаццо, видеть не могу

Проходим мимо острия здания морской таможни на стрелке Васильевского острова:



На самом кончике, на стрелке стрелки, скульптура Фортуны, с элементами золота, конечно:



Это символично. Я бы на месте российской таможни тоже взял бы Фортуну в качестве символа. Типа, кому-то повезет нас пройти, кому-то нет.

Сан-Марко с воды. Кампанилу видно из многих точек города:



И все-таки мне очень нравится дворец Дожей:



Выстроились по ранжиру кампанила, дворец, колонны, между которыми нельзя ходить, собор Сан-Марко, и часовая башня с часами с ярославского вокзала и маврами сверху:



Мы идем дальше, к самому рыбьему хвосту. Минут пятнадцать-двадцать. Вот и наша остановка, "Сады". Просьба освободить вагоны:



Мы в очередном историческом районе, Кастелло. Здесь, как я повторюсь, находятся старые верфи, базы, и живет много обычных горожан.

А вот кстати и они, коренные венецианцы, ждут нас на пирсе:



Девушка была настолько либо пьяна, либо обдолбана, что даже я, видящий множество людей в самых разных степенях полёта над реальностью, решил её сфоткать на ходу.

Сказка! Мечта!

" Мы познакомились с чиксой она была хороша
При взгяде на неё поднималась душа
Она была лучше всех, она была просто блеск
Меня возбуждал её бюстгальтера треск"

Пошли прогуляться. Сразу бросилось в глаза - каналов в этом районе меньше. Нашлось место даже для таких аллей:



Морская ростральная колонна:



Ростры - носа кораблей, а то я тут недавно слышал, как колонны в Питере назвали "астральными".

По аллее Гарибальди мы вышли на улицу Гарибальди, на их пересечении стоит памятник кому? Вы не поверите - Гарибальди:



Мне очень понравился памятник - оригинальный. Выполнен в виде альпийской горки в центре маленького прудика, горка даже зимой покрыта зеленью. На горке стоит сам господин Гарибальди (услышал бы этот революционер, что его назвали господином - поперхнулся бы наверное), у подножия - сидит лев. Сзади горки в кустах спрятался подлый партизан с винтовкой. В прудике должно быть очень много черепах, которые там вольготно плавают, и ползают по влажной, приятной горке.

Сейчас зима, и черепах нет. Надеюсь, их там не оставляют превращаться в ледяные панцирьки, а все-таки куда-то уносят, европейцы все-таки, им не чужды идеи гуманизма. О былом величии черепаховой колонии говорила табличка, что мол, то ли не кормите черепах, то ли не ешьте черепах.

Симпатичный уголок нетуристической Венеции. Топят углем или дровами:



Широкая улица Гарибальди - центр района Кастелло:



Здесь обычно тусят местные, но сейчас промозгло, местные по домам сидят, телевизор смотрят, чаевничают, любовно упаковывают в сундуки пачки евро, полученных с гостей города.

Отстоим Венецию, не дадим развалиться!



Водоразборная колонка дивной красоты:



Отсюда, видимо, местные жители берут воду для своих знаменитых венецианских картофельников и грядок. Все наверняка ходят с ведрами, а потом самый ушлый огородник воткнет шланг, чтобы ходить не надо было. Теперь чтобы другим набрать ведро, надо шланг выдернуть-вдернуть, а потом вода и вовсе кончится. С самым умным жителями поселка наверняка проводятся профилактические беседы из серии:

- Эй ты бл@, самый умный что ли! Весь кастельский поселок без воды оставил! Еще раз воткнешь свой шланг, мы тебе дом спалим нах@й!

Угол улицы Гарибальди и набережной:



Вот и каналы показались:



Пошел дождь, и мы решили по набережной идти назад в центр пешком.



Набережная называется Славянской, и является самым широким променадом в городе. Гордость берет, назвали в нашу честь, уважают, ценят. Хрен. Названа она так потому, что лет этак тысячу назад сюда привозили славян-рабов. По другой версии, именно сюда причаливали славяне-мореходы с другого края Адриатического моря, у Венеции там много колоний было.

А это похоже на памятную фотографию экипажа советской подводной лодки. "Северный флот 1974":



Дождик не унывал, и мы решили заглянуть в один из местных баров, согреться:



И еще раз согреться:



Уже вроде и согрелись, но надо же попробовать граппу:



"Очнулись они лишь под утро, мятые, на полу, босые, на съемной хрущевке в Филях"

Отставить! Идем домой, переодеться, отдохнуть, и в ночное. Немного поплутали по лабиринтам, позанимались моим любимым делом:



Дома от простуды выпил лекарства:



И в ночь! Город ждет!



Но сначала - немного перекусить:



Перекусили:



И по магазинчикам. Их в Венеции очень много, все очень разнообразные, много интересного, но почти все уже закрыты. Правильно, работать сейчас незачем, за лето все сундуки баблом уже забили, а новых сундуков доставить с большой земли не успели.

По мелочи успели накупить всякого интересного стекла (мне оно нравится, до сих пор не могу простить себе, что в Бордо не купили цветные стеклянные стаканы в виде мятых скомканных одноразовых стаканчиков), а потом осталось просто зырить в витрины магазинов - везде уже висели амбарные замки. Ну и ладно.

Больше всего я залип у витрины какого-то отеля, оформленного миниатюрами. Миниатюры я тоже люблю. Я вообще много чего люблю. Миниатюрная витрина:



Крупнее:



И еще:



Все это работает, карусельски крутятся, качельки качаются, человечки ездят, в общем, это просто феерия! В детстве я спрашивал, почему маленькие вещи стоят дороже больших, ведь они же меньше, большие должны стоить дороже, теперь иллюзии ушли.

И снова миниатюры. Все сделано из стекла.



Купишь вот так вот себе взвод солдатиков, а потом его расколотят в Мододедово, весь взвод погубят, останется инвалидная рота.

Да, забыл, помимо золота в Венеции любят гобелены, или на худой конец, парчу:



Еще один магазин из любопытных:



Сильно пожалел, что магазин с канистрами-чемоданами был закрыт:



Тема. Такой чемодан козырно бросить в аэропорту на транспортную ленту с криком "Во имя Аллаха! Ля Илльяху Иль Алла у Мхаммед Расуль Алла!!!", и побежать. Интересно, что выйдет.

Хватит о магазинах. Займемся любимым делом - пошаримся по грязным подворотням и поиграем в лабиринт:



Лабиринт выводил нас то к мосту Риальто:



То к девственно пустому Сан-Марко:



"Этот обменник находится под патронажем Богородицы":



Еще одна тема, не только венецианская, но вообще итальянская, просто в Венеции ярко выраженная - мозаичная реклама на тротуаре:



По подобной рекламе можно судить об эволюционной ступеньке, на которой находится социум.



В какой-то момент социум понимает, что реклама на асфальте - просто, эффективно, и бесплатно. Начинают малевать краской по трафаретам. В странах загнивающего Запада это поняли в начале XX века. В Москве несколько лет назад. В Ярославле год назад.

Затем приходит следующее понимание - что трафаретная реклама стирается ногами пешеходов. Надо тратить деньги, нанимать людей, ходить малевать снова. И так постоянно. Зачем нанимать, если можно сделать из прочного материала? Например, вмонтировать железки в брусчатку. Заказать табличку чугунную.

Следующий этап - сделать рекламу действительно красивой, например, из подобной мозаики. Чтобы она стала приятной глазу вещью, а не просто хренью. Чтобы даже залетным путешественникам из России захотелось её сфоткать, разместить у себя в рассказе о поездке, прорекламировав, таким образом, еще раз:



Ну и полный апогей - это когда государство понимает, что за эту типа бесплатную рекламу надо брать деньги, берет дело в свои руки, выдает квоты на размещение, берет бабло, а нелегалов хватает за яйца. Все довольны. Государство получает деньги, контора рекламируется без всяких бомжеватых конкурентов со своими трафаретами "Закрытие фирм. Быстро. Недорого. Теплый стан.", а глаз путешественников радуется красивым приятным деталям.

А на какой стадии находится ваш город?

Наконец, под вечер, мы с супругой подустали и решили поужинать в том же малайском заведении, где были вчера. Здесь было большое количество пицц, я так-то небольшой их любитель, но решил сыграть в "колесо фортуны", т.к. был в духе.

Мне никогда не везет. Даже в игре в пиццу. Вместо пиццы выиграл какой-то пирожок с подливой:



Потом еще поиграли в лабиринт. Весь день по мелочи я употребл@л алкоголические жидкости, но как обычно, поскольку много ходил, все выветривалось, голова была свежей. Вечером же за всякими там ужинами сидели на месте, а если и гуляли, то по окрестностям, выветривание шло медленнее. В итоге я сомневался, стоит ли в очередном романтическом месте брать еще один кувшин на двоих, стоит ли говорить, к чему привели мои сомнения:



Жена вероломно подвела, выпив пол-бокала, впрочем, что логично, а мне досталось остальное. Ну неужели я оставлю хоть грамм врагу. Погубила Яночку порочная тяга, проснулся он на утро в некошерном состоянии.

А ведь ехать надо, ведь ближайшее пиво и меня разделяет почти двести километров. Ну, что делать, надо, так надо.

Поплыли на маршрутке на большую землю, к машине:



Прошли весь Гран Канал, только уже днем, сюда то шли ночью. На маршрутане это занимает минут сорок. Никакое неприятное состояние не может остановить меня в фиксировании деталек:



Такси + рождественские столбы:



Подходим к мосту Академии:



Он, кстати, только в 19 веке построен, а до этого все парились с одним лишь Риальто.

Я горжусь тобой, чувак!



Богато, нажористо:



Менее богато, но все-равно нажористо:



А вот этот хуяццо мне понравился больше прочих:



Складывается такое ощущение, что на, простите, гондоле, можно не только в сени заплыть, но и дальше в комнаты, если дверь открыть.

В Венеции кто-то еще работает даже:



Каналы, как и улицы, тоже могут быть односторонними. Сюда нельзя, одностороннее движение:



Как говорится, Роисся вперде!



... и никуда, никуда Штирлицу...

Ну вот и всё. Снова показались автобусы, машины, люди. Прощай, Венеция.

Зимняя поездка мне понравилась значительно больше, нежели летняя. Относительно скверная погода полностью компенсируется почти полным отсутствием людей, особенно вечерами. С людьми, тем более, туристами, этот город воспринимается совершенно иначе, и, не побоюсь этого слова - кривовато.

Несмотря на весь мой площадный юморок, город я полюбил, что для меня совершенно несвойственно - обычно я не испытываю тяги к культовым раскрученным брендам, а сюда хочется вернуться. В Венеции и рядом еще тысячи уголков, в которых я не побывал, а стоит.

Однако, парковка, родной "народный автомобиль":



Интересно, что парковка настолько востребована, что нужно оставлять ключи - парковщики сами перегоняют машины по мере необходимости, целыми днями играя в своеобразный тетрис, пытаясь впихнуть всех желающих.

Мост, лагуна, впереди Местре, до свидания, парчово-золотой город!

Нас ждет толстушка-Болонья.

Я начал готовиться к встрече с кулинарной столицей Италии и трескал пармскую ветчину - это у меня на итальянских автотрассах любимое занятие, тем более, покушать с утра после ночных графинов не повредит.



Мчимся на всех парах на юго-запад!

Какая же жалость, что у нас нет с собой альбома легендарного Мистера Кредо, этого апофеоза отечественной интеллектуальной музыки.

Ты заложник автобана
Это твой наркоз
Значит нужно постоянно
Слушать шум колес

Ты заложник автобана
Это твой удел
Осторожней, под Болоньей
Полный беспредел!!!

После двухсот километров умилительных равнинных сельскохозяйственных пейзажей долины реки По впереди показались приметы большого города.

Болонья!

Я прицеливался к этому городу давно, побывав в ряде окрестных крупных городов северной Италии, и вот, наконец...

Болонья удивила сразу же, даже до отеля не успели допилить.

- Фотографируй! - возбужденно ору я жене, хотя она сидит рядом, и не ждет подвоха. - Сталинградская улица по городу идет!



Умница.

Лавирую я дальше по пробкам, пробиваясь к историческому центру, и думу тяжкую думаю - что же здесь, в итальянском городе, Сталинградская улица делает.

Подобное название не удивительно встретить среди стран соцлагеря (кроме самого СССР, конечно), или на худой конец, на территории Союзников (например, в Париже, помимо площади и бульвара, есть станция метро "Сталинград"). Все-таки победили в войне, а эта битва была одной из решающих, надо чтить и помнить.

Но здесь, в Италии, в стране, которая тоже участвовала в Сталинградской битве и проиграла её? Это то же самое, что немцы добровольно назвали бы центральные улицы в своих городах а ля "Курскаядугаштрассе".

Первая мысль - это американцы заставили итальянцев назвать улицу. К концу войны Италию вывели из строя, а потом там началось американское засилье. Вот типа победители и назвали одну из улиц Болоньи в честь одной из ключевых побед войск Союзников, типа заставили проигравших.

Но как то нелепо, американцы все-таки не фашисты - так издеваться. Да и времена поменялись - уже отыграли бы назад, если бы итальянцы были против.

Тогда я пришел к следующей версии, которая в итоге и оказалась правильной.

Немногие знают, что 8-я итальянская армия сражалась на Восточном фронте (то есть против нас), приняла участие в Сталинградской битве, и была полностью разгромлена.

Мне знакома вся эта тема, потому что как-то под руку мне попалась книжечка "Немногие возвратившиеся", мемуары итальянского офицера, имени не помню, который все-таки выжил в сталинградской мясорубке, о чем, собственно, и свидетельствует название.

Вообще историю лучше изучать не учебникам, а по мемуарам и прочим первоисточникам (при наличии хотя бы зачатков критического мышления). Вот я, стало быть, эти мемуары лет семь назад залпом и проглотил.

Смысл в чем - пока элитные немецкие армии рубились в самом Сталинграде, фланги прикрывали их союзники - итальянцы, румыны, венгры. На них и пришлись основные направления наших встречных контрударов Юго-Западного и Донского фронта зимой 1942 года. Лоховатых немецких союзников мы смешали с говном, это позволило окружить крутых немцев в самом Сталинграде, и потом заставить их сдаться. Это если вкратце история битвы, от меня так сказать.

Вот о роли итальянцев и своем взгляде на происходившие рассказывает выживший итальянский офицер.

Подробностей помню мало, но выводы в голове остались:

- война с русскими - это п@здец
- немцы не доверяли итальянцам, считали их вояками второго сорта (и правильно делали)
- итальянцы - не солдаты, они совершенно не умеют воевать, и за последние пару сотен лет не умели
- так что мы (итальянцы), дураки, что ввязались в союз с Гитлером, и вообще в войну. И Муссолини дурак. Но мы бJльшие дураки, потому что не боролись с Муссолини, а кто-то даже его поддерживал.
- и еще раз, это п@здец

так что можете не читать книжку - выводы автора перед вами.

8-я итальянская армия ("Экспедиционный итальянский корпус в России") под Сталинградом потеряла убитыми более ста тысяч человек. Около шестидесяти тысяч попало в котел и далее в советский плен, из них большая часть там погибла. Около сорока тысяч уцелело (включая моего офицера).

Потери в рамках всей войны не самые значительные, но для итальянцев (погибла почти вся армия) - ужасающие. Маленькая трагедия в рамках войны и большая трагедия в рамках этой страны.

Европейцы не живут по принципу "умер Максим - да и х@й то с ним". Они чтят память павших, даже если они не выиграли сражение или войну, а проиграли.

И вот, в память своих погибших солдат в проигранной Сталинградской битве, в городе Болонья называют одну из крупных улиц. Чтобы ездили по ней, помнили, что была такая трагедия в жизни нации, и не повторяли ошибок.

Парадокс конечно - у нас, русских, выигравших битву и войну ценой неимоверных потерь, нет ни одной Сталинградской улицы. В стране, проигравшей войну, есть улица, названная чужой победой.

А все потому, что нехрен писать историю под себя, под нужды сегодняшнего дня. Надо относиться к ней объективно - что было, то было, и делать выводы из ошибок. Но мы не делаем, постоянно все перекраиваем, и постоянно платим за это.

На таких мыслях я и докатил до отеля. Вот до чего может довести человека табличка с названием улицы.

А у гостиницы, как назло, новый объект для размышлений: видение каким-то чуваком картины мировых религий:



Ну что за город, а. Побухать нормально не дадут, знай думай и думай, размышляй да размышляй.

На морально волевых плюнул, отстранил думы, это вредно, и решил просто насладиться атмосферой вечернего красивого города.



Болонья - очень красивый город, с ярко выраженной физиономией.

Большой, крупный, мощный. Здесь нет ощущения туристического центра, несмотря на гигантское количество красот. Ответ прост. Болонья - город большой (400 тысяч человек, это много для Италии), и путешественники, прибывающие сюда, просто растворяются в местных жителях. Здесь нет каких-то специализированных кафе, магазинов, центров, ориентированных на облапошивание, простите, на обслуживание, туристов. Типичный итальянский город. Английский многие знают, потому что Болонья крупный образовательный центр, ну и все-таки как-то надо с путешественниками общаться. Но большинство, конечно, все равно не знает.

У того, что подобная жемчужина до сих пор не выхолощена и не отурищена есть и другая причина. Болонья - очень богатый по итальянским меркам город. Здесь промышленность, развитая сфера услуг, город - центр обширного сельскохозяйственного региона, крупнейший транспортный узел. У них нет такой уж сильной необходимости развивать туризм - им и так хорошо.

Поэтому характерных чуваков с открытыми ртами и путеводителями в руках мы почти не видели - кругом сплошь местные жители, в самом сердце исторического центра:



Одна из главных примет города - большое количество крытых галерей вдоль улиц. Это чисто южная фишка прижилась и в этом городе. Можно пройти целые улицы, не попав под дождь, и не быть ошпаренным солнцем - удобно.



Вторая примета, которая сразу бросилась в глаза - цвет. Вся Болонья - красно-коричневая.

Вот так она выглядит сверху:



Когда в городе преобладает какой-то определенный цвет, сразу же можно подумать о причинах. Как правило это цвет известняка или песчаника из местной каменоломни, или мрамора, или цвет глины данных мест, из которой сделан кирпич. В Болонье - именно этот вариант. Она преимущественно кирпичная, отсюда и цвет.

Могут быть и другие причины. Например, мало кто задумывается, почему сталинские районы в наших города имеют желтые оттенки. Желтый, белый, максимум - светло-коричневый - вот цвета сталинок. Не черный, не салатовый, не ярко-красный, и даже не синий, хотя все эти цвета имеют правло на существование. И это объяснимо. Сталинская архитектура впитала в себя много чего, но основа - классицизм.

А все классические дома XIX века красили именно в эти цвета - мягкие оттенки желтого и белого.

И даже это имеет объяснение. На рубеже 18 и 19 века, по всей стране государство обязало состоятельных граждан строить в городах особняки из камня, на улицах по регулярным планам, и исключительно по предоставленным государством проектам зданий. Логично - в каком-нибудь Угличе откуда взять архитектора, который может построить так, "как надо". А в большинстве городков и архитекторов не было.

Для этого сделали специальную книжечку с типовыми проектами усадеб, которую высылали на места. Домов много, найдется по вкусу каждому. А для того, чтобы особняки, а следовательно, и городки выглядели не совсем убого, а радостно, светло, тепло, к книжечке прилагался и колер. Цвет тоже можно было выбрать только из определенных - а это именно оттенки желтого, белого, розового.

В общем, я к тому, что везде и всегда можно найти ответы на все интересующие вопросы. Например, если бросилось, что Болонья вся коричневая. Или почему сталинки желтые.

Идем на Самую Главную Площадь Ваще. Она так и называется - Главная, Большая, пьяцца Маджоре.

Она, конечно, тоже коричневее некуда:



Елка стоит. Совсем недавно было Рождество, синие итальянцы наверняка водили вокруг хороводы, прыгали через костры, били елочные игрушки из рогаток.

Фонтан Нептуна - один из символов города. Упоительно старинный, страшно даже посмотреть, не то что сесть - вдруг развалится. А тебе потом счет пришлют по почте, миллиардов на восемь. Ну что делать, буду по решению суда отчислять 25 процентов от белой зарплаты.

Сам господин Нептун стоит в позе: "Я всех прощаю", или "Сдачи не надо":



У ног Нептуна сидят четыре пухлых мальчика и борцовским захватом душат каких-то гадин. Гадины душатся и из последних сил блюют водичкой.

Снизу - ваще полный разврат. Вроде солидная дама, а из грудей так и хлыщет на прохожих молозивом:



Площадь окружает по периметру несколько дворцов, ратуша, и собор Сан-Петронио, это такой крутой городской святой.

Ратуша:



Собор:



Сан-Петронио реально огромный. Как и водится, в Болонье решили построить самый красивый и брутальный храм в мире, это естественное желание присутствует у любого приличного амбициозного города. Да и у человека собственно, тоже. Всегда хочется иметь что-то самое крутое, не как у всех. Но как обычно, желание упирается в возможности.

Болонья начала строить Сан-Петронио, кажется, в конце 14 века, строила аж 4 столетия, пока к середине 18 века не выдохнули наконец: всё, ребята, кажется, мы переборщили, бабла нет, завязываем.

Получилась гигантская внушающая коробка длиной с четверть километра, но с очень скромной внешней отделкой. Внутрь не пошли - не самый большой любитель.

Бьют часы на старой башне:



Изменить бы цвет на насыщенный красный, чуть-чуть золота, и что-то бы уже напоминало:



На улицах весьма оживленно. Прямо рядом с Главной Площадью активно снует общественный транспорт, много людей, город живет:



Вечереет, прошлись по близлежащим переулкам:



У Болоньи прозвище: "толстушка". Это логично - общепризнанный гастрономический центр всей страны. Итальянская кухня очень разнообразна,но в каждом регионе есть свое блюдо, которое местные делают лучше всех. Лучшие из лучших таких региональных блюд составляют визитную карточку итальянской кухни, узнаваемой по всему миру.

Болонья находится в центре севера страны, на пересечении основных транспортных и культурных потоков, и логично впитала в себя, усвоила ряд блюд и изысков со всех концов Севера.

Лавки радуют глаз:



Где тут великая сосиска.ру и микояновские колбасы? Здесь все должно быть:



Так что весьма логично, что именно в Болонье мы разыскали самую лучшую кафеху за всю поездку:



Все кафе полны местным народом. Итальянцы любят сидеть за столиками на улицах, да погода не позволяет. Для самых идейных газовые факелы:



Факелы подкручиваются, регулируя жар. Чуваки сидят, им подкрутили, не холодно:



Узнавал, почему такие факелы не ввозят в Россию, нам бы пошло, на что получил два убедительных ответа:

1. Настолько дорого ввезти из-за таможни, что на одну чашу весов надо ставить такой факел, на другую класть героин.
2. Посетители быстро сломают факела, будут открывать о них "Балтику", а после употребления содержимого в приступе безудержной радости разбивать о факела и сами бутылки.

А вот Сан-Петронио, невинная жертва людского тщеславия, с тыла:



Улицы тихи и приятны. Болонья вообще не очень похожа на классический итальянский город, шумный, разбитной, веселенький, грязненький, есть в ней что-то от северной Европы. Улицы чистые, кругом все чинно:



Много иллюминации. Наследие Рождества.



Пассаж тоже красиво иллюминирован:



Кажется, что это просто посетители пассажа ходят на первом плане, ан нет. В пассаже вообще очень мало посетителей, а перед нами на самом деле - что-то невероятное, доселе невиданное!

ОЧЕРЕДЬ В ЛУИ ВЬЮТОН!!!



- Шо дают, шо выбросили то, Сергеевна, за чем хвост?
- Сумки дают, ремни, авоськи какие-то привезли с райцентра, ловутон какой-та!
- Аааа, ловутон! Тогда и я встану.

Самый главный символ города - две башни. Одна из них достигает почти ста метров, и сейчас такое не везде встретишь, а это построили почти тысячу лет назад.

Башни издалека:



Вблизи обе башни в мою обоссанную мыльницу, конечно, не влезли, пришлось фоткать по частям. Маленькая башня и низ второй:



Верх высокой башни с соседней улицы:



Подобные башни - чисто итальянская фишка. Они сохранились во многих городах, в одной Болонье их были десятки, если не больше, многие дошли и до наших дней. Смысл в чем. В доме каждого богатого семейства города строилась такая башня. Если вдруг какой шухер, враги там внешние подошли подло, или другие семейства надумали тебя порешить, а денежки твои поделить, то тогда ты прыг с семейством и верными слугами в эту башню - и закрылся изнутри, а лучше вообще дверь заложил.

В башне - запасы еды, воды, девок, оружия. Залез на самый верх - и сидишь там, как сыч, осаду пережидаешь, пока враги внизу скакать устанут. Можно сверху злобно хохотать, смачно харкать вниз на лысины врагов, а если совсем обнаглеют, и подойдут вплотную, то не грех им и кипяточку полить, или смолы.

Единственный момент, что у соседей может быть башня выше, и тогда это они тебе будут харкать на лысину. Задача: построить башню выше, чем у всех соседей, чтобы самому контролировать все их лысины, а не тебя контролировали. Так-то и получилось соцсоревнование, плодами которого мы можем наслаждаться и поныне. Перед нами - башня рекордсмен, сто метров. Этот, наверное, мог дрызгаться всем, чем угодно, на расстояние в несколько сотен метров.

Красивый особняк:



Ну и детали, конечно.

Мужик украл кирпич и несет домой:



Политические интриги:



Знак "кирпич" - вообще самый оптимальный из всех дорожных знаков для размещения рекламы - на него люди чаще всего обращают внимание.

Я очень уважаю традицию украшать вход в парадные. Мозаикой - особенно. Можно выложить имя владельца. Или архитектора. Или любимой жены. Или напоминание какое-нибудь ("не забудь купить кефир"). Но самое распространенное - дата постройки здания:



Это ежедневное напоминание о своем месте во времени и пространстве:



Зашел в свою хрущевку в подъезд, а там на бетонном крыльце осколками бутылок выложено "1963" - и жить радостней.

Замурованный сигаретомат:



Фирменная болоньезская решетка дождевой канализации:



Отдельная песня - чугунные болоньезские настенные крепежи для флагов и фонарей.

Такой фонарь может послужить неплохой декорацией для съемок замка злого князя:



Эти три чудовища-держателя превосходно мы смотрелись на здании администрации города Егорьевска:



Ну а этот настолько изящен и прекрасен, что у меня даже комментариев нет, язык отсох, пальцы перестали печатать:



Кстати, вообще о слове "болоньезский". Производных осело немало и в русском языке - собачка болонка, болоньевая ткань, соус болоньезе и одноименные макарохи - все оттуда.

Но пора бы и честь знать - надо домой уже топать, спать.

В темноте Нептун выглядит, как брутальный мачо:



Улицы опустели, даже пьяные студенты куда-то расползлись (в Болонье находится самый старый в Европе университет, ну и сейчас он мега-крут). Кругом молчаливая красота:



Замершие праздничные улицы:



...и слава Богу, хозяин кондитерской, уже закрывался, пошел навстречу и продал пару пирожных:



Вообще классный чувак. Улыбался, шутил, жонглировал пирожными - от такого иначе, как в великолепном настроении, не уйдешь. Не понимает он в жизни ничего. Нет бы нах@й нас послать ( "- Че, не видно штоли, что закрыто!?"), и пойти смотреть Ворониных. Ну или кто там у них.

У самого отеля мы стали свидетелями невыносимой драмы:



Так паркуются по всей Европе, но мы же знаем, что европейцы жить не умеют.

Как же так?! Поцарапался бампер!!! Это же п@здец! Вы не понимаете, БАМПЕР!

Необходимо расстроиться на весь день, потому что жить нужно так, чтобы вещи руководили людьми и их настроением. Надо вызвать всех, кого нужно, и фиксировать, фиксировать, фиксировать, а потом судиться, судиться, судиться, со страховой стряхивать, стряхивать, стряхивать. Потратить пару неделек. Это же БАМПЕР! ИМУЩЕСТВО! Моя ВЕСЧЬ! А за весчи надо биться до конца. Да что там, надо ваще тому мудаку, кто мне его поцарал, в морду дать! Он че думает, он лучше меня что ли? А я теперь как лох буду поцарапанный ездить!

Вот так, казалось бы, две поверхности соприкоснулись, ан нет - это ДРАМА.

На утро проснулись, перекусили где-то, да и пошли по магазинам, я жене давно обещал, и морально готовился. Я просто так по магазинам пойти не могу - мне хотя бы недельку нужно помедитировать, собираясь с духом.

Главная улица, Независимости, вся в крытых галереях, забита магазинами всех мировых брендов и марок, по самое не балуйся. Более того, помимо выходного, сейчас первый день, когда в Италии наступили традиционные зимние скидоны.

Ну и понеслась душа в рай. Народищу - не пукнуть. Руки не поднять, чтобы фотоснимок сделать. Я мужественно отходил магазинов десять, потом, зная свои резервы, стоял на улице, наблюдал за людьми, изредка фоткал.

Кажется, гламурные гопники? Нет, так выглядят итальянцы зимой:



Еще:



" - Значит, закидывает он мои ноги себе на плечи... страстный оказался, а по виду так и не скажешь, вроде обычный такой старичок..."

Собственно, панорама самой виа Индепенсиа:



Фирменный болоньезский лючок:



Дизайн сложный, даже не знаю, "паутина" это, или "шашки". Это целый микс разных дизайнов.

Оживленно, солнечно:



После еще пары магазинов я подумал, что у меня поднимается температура. Это у меня такой "магазинный" эффект - бросает то в жар, то плечи ломит, то отваливается что-то. Эффект поднятой температуры. А тут сходили домой - действительно, температура, никакого обмана.

Я наконец-то заболел. Держался я еще с декабря, вокруг переболели все, кто можно, и только я стоял, как форт Аламо. Я списывал это на то, что я выпивал еще с предновогодней разминки, а в Болонье после венецианских возлияний решил сделать перерыв, и вот организм, оставшийся без алкозащиты, был немедленно атакован давно сидевшими в нем вирусами.

День был похерен. Провели мы его в номере, жена меня лечила всем, чем могла, и надо отметить, удачно.

На следующее утро надо было ехать назад в Римини, там я выпил вина, алкосаркофаг над организмом снова был активирован, и я выздоровел.

Но это будет завтра, а сейчас уже ночь, и мы с женой лежим под одеялом, тесно прижавшись друг к другу, широко раскрытыми глазами глядя на телеэкран - там идет фильм ужасов на итальянском языке.

Ничего не понятно, но от этого еще страшнее.

Иногда даже смешно.

Было видно, что фильм старый, снят очень качественно, мне понравился, и было видно, что это какая-то знаковая вещь в мировом синематографе. Хорошо, я запомнил его название - "Экзорцист".

Дома почитал про него, решил пересмотреть на русском.

Фильм действительно знаковый, с кучей любопытных подробностей.

Его сняли в 1973 году, это один из самых первых фильмов ужасов. Люди не ожидали, что такое вообще бывает, и по всему миру фильм произвел шок и фурор.

В штатах его запретили к показу во многих городах (сердечные приступы, смерти), на этом сразу же стали делать деньги, организовывая автобусные туры в кинотеатры в соседние города. У кинотеатров дежурили кареты скорой помощи.

В общем, круто. В Болонью стоило ехать только ради того, чтобы посмотреть "Экзорциста" на итальянском.

Но вот, утро, завтрак... и в путь... назад, к морю, в Римини.

Город оставил приятное впечатление. Основное ощущение - НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ город, без всяких там туристических прикрас, приблуд, примесей, живущий своей жизнью, и знающий себе цену.

Мы покинули Болонью, унося с собой святую истину, которой поделились с нами щедрые болоньезские стены - НИКОГДА не верь хиппи:

ой как здорово, Ян! я в Болонье только проездом была, поздним вечером, и из окна автобуса увидела только какие-то явно римские развалины стен, на окраине. надо будет обязательно съездить в Болонью, решила я тогда, и вот смотрю твой рассказ, и убеждаюсь в этом еще раз)
я хотела тебя спросить, а ты не заезжал в маленькие итальянские городки? они же чудо как прелестны. Сиена, Ассизи...
блин, соберусь с силами и тоже отчет про пару поездок накатаю, в твоем стиле, фотки и чуть-чуть комментов))

masenysh

накатай) почему нет)

в маленькие городки заезжал конечно... мои любимые

в Сиене был в 2007 году... последняя серия этой поездки тоже будет посвящена маленькому чудному городку, в который попали случайно - Сан-Лео

... совсем скоро мы уже снова были на Адриатике - впереди по курсу нашей бибизики вновь замаячила столица мирового разврата - Римини.

Практически сразу же стало ясно - мы вновь пересекли невидимую границу зоны русской оккупации:



Зону окутал густой туман с моря - не было не видно ни хрена.

Хлопнули мы дверью, и потропали на каблуках в ночь.

На РКАДЕ находится какой-то крупный торговый центришко, его-то мы и искали, ведь в Болонье женские потребительские инстинкты не были удовлетворены по вине моей хвори.

С дороги не было видно не то, что центра, но и соседней машины.

Риминцы знают, как вести себя в подобных погодных условиях - надо мчаться что есть мочи домой, подрезая всех, обгоняя справа по обочинам, поворотников поменьше показывать - ведь главное, мне понятно, куда я поворачиваю, и , конечно, главное - при повороте налево не вставать в общий хвост, а домчаться до перекрестка по параллельной, а там уже и начинать влезать. Ведь я имею на это право, я устал после работы, я так спешу домой, пивка дернуть, а тут еще туман какой-то долбаный, и машины еще какие-то нелепые рядом ездят. И вообще, надо выводить старушку Италию в рекордсмены смертности на дорогах.

В общем, долго, очень долго, мы искали этот центр, перевозбужденные риминогородцы гоняли по автострадам двадцать километров в час.

Далее у меня из волшебного курорта на Адриатическом море осталось только две фотографии. Первая - это собственно сам торговый центр.



Можно сделать выводы, что я по традиции отходил свое, сидел на лавочке и втыкал на происходящее передо мной - народа было немеряно, выходной, и волна скидонов накрыла и Римини.

Мимо меня в разных направлениях носились с безумными жаждущими лицами крашеные упитанные блондинки лет сорока, в леопардовых костюмах в обтягон, сверкающими огромными брошками, и с ворохом новеньких кожаных сумок подмышками.

Интересно, кто они по национальности.

Думаю, это наверняка датчанки.

Местные жители тоже не отставали, и пачками скупали все, что видят - принято одевать всю семью именно в сезон скидок, а там до следующего протянем.

Кругом царил риминский хаос, ад потребления, скидочный апогей.

Я был за рулем, и не мог кастовать себе ману в виде защиты третьего уровня - то есть пары рюмок ликера.

Небольшая сатисфакция ждала меня лишь в номере - это, собственно, вторая, и последняя фотография из Римини:



На фоне усиливающейся тяги к крепким сортам пива, меня, конечно, в первую очередь заинтриговали крупные цифры 8,5. Сначала думал, голландское, потому что там что-то по голландски намалевано, но страна-производитель удивила - Суринам, Парамарибо.

Пока не задумывался почему, но обращаю внимание в который раз - в районе экватора любят крепкое пиво. Голландский язык тоже объясним, Суринам - бывшая колония Нидерландов.

Здоровый сон, и, наверное, так и закончилась бы на этой суринамской ноте наша поездка в целом, и этот рассказ в частности, если бы не наш долбаный туроператор.

Дело в том, что операторовскую девочку я еще при въезде в гостишку заклинал предупредить нас о времени вылета нашего долбаного самолета нашей не менее долбаной авиакомпании. Я жопой чувствовал, что опоздания на 12 часов - это не просто так, и вот просто так это закончится не может.

Вернувшись в Римини, я битый час потратил на поиск сначала девочки, потом оператора. Портье нашего разбудил, поднял с дивана в ресторане. Звонили мы им, все телефоны оборвали. Портье даже так обозлился, что его динамят, что посчитал это делом своей чести, и плевался в трубку, пытаясь попасть в далекого невидимого круглосуточного представителя туроператора.

Было воскресенье, кажется, никто ничего не знает, никого нигде нет. Телефоны молчат. Девочка умерла. Туроператор разорился. Самолета не будет никогда. Есть только я, жена, и портье. И банка суринамского пива.

В общем, поехали мы с утра в аэропорт вовремя, как приличные граждане.

Машину сдали.

Аэропорт уже выглядел очень подозрительно - никого не было, пустынно, затхло, как будто там последний рейс еще в семьдесят шестом приняли.

Так и есть. Наш самолет задерживается на семь часов. Мы прикатили за два часа, то есть еще девять ждать.

- А вас разве не предупредили?

Ну не пидарасы ли.

В принципе, уже прогресс - за неделю самолет нагнал пять часов и сократил опоздание с 12 до 7 часов. Сейчас, на момент написания рассказа, спустя почти год, наверное, опаздывает уже всего на час-два.

Я, в общем-то, где-то глубоко был готов к такому повороту событий, и сказал начавшей уже было дело расстраиваться жене (женщинам можно, мужикам нет):

- Ну что, погнали в Сан-Марино.

Так-то жена и посетила второе государство за эту поездку, а я открыл для себя его с новой стороны. Взяли, продлили машину еще на семь часов, и поехали - там не очень далеко.

Сан-Марино - одно из нескольких карликовых государств Европы, до сих пор каким-то чудом не павшего под молохом глобализации, укрупнения, усреднения, и прочего - нения. Там вроде даже Макдональдса нет, я, по крайней мере, не встречал, а осмотреть страну можно очень быстро.

Она со всех сторон окружено итальянской территорией, и находится совсем недалеко от Римини - километров пятнадцать.

Живет там в девяти городках тридцать тысяч человек, и все, конечно, ужас какие гордые.

Типа считается, что это самая старая республика мира, и самое старое государство Европы в нынешних границах. Как этот мужик, который его основал, сбежал в горы в четвертом веке, и там сидел на скале, так его никто и не трогал.

Сейчас этим типа гордятся, хотя ежу понятно, что не трогали не потому, что такие крутые, а потому что нахрен никому не нужны.

Но в целом там симпатично. Столица Сан-Марино город Сан-Марино (четыре тысячи жителей) находится на склоне столы Титано. На самом верху - замок, собственно, где первоначально и сидел отец-основатель.

Стена замка, машинка уютно ткнута в средневековую стену:



Я уже видел эту стену в 2007 году, был проездом, покушали, глянули, прониклись духом незалежности, да дальше поехали. Оказывается, самое вменяемое находится на самой верхушке горы, а поленились туда лезть. Ну да ничего, всегда можно компенсировать упущенное.

Внутрь крепостных стен, наверх, к замку, ведут пара крутых лестниц, начинающихся в башнях:



Все улочки идут вверх, много ступеней, лестниц, подъемов, ну а что мы хотим - скала же:



В государстве 80% территории - это скалы. На оставшихся 20 процентах и ютятся тридцать тысяч человек. Еще тысяч двадцать граждан в государство не влезли, и вынуждены жить в Италии.

Собственно, вот оно, государство:



Туманно, но здесь повыше, чем в Римини, на побережье, и тумана меньше, он висит внизу:



Идиллические гористые сельские пейзажи. По таким горкам хорошо носиться с флейтой, голым, с подружкой-пастушкой в одной руке, и куском овечьего сыра в другой:



Вернемся к содержимому замка.

Здесь мило:



Но не более. В принципе, в Европе в целом, и в Италии, подобных замков на горах, и городков, сползающих вниз, немеряно:



Они милы, симпатичны, там приятно, но их все за всю жизнь не объедешь. Этому замку и городку на горе уникальность придает одно: все это незалежно.

Одна независимая гора, со всех сторон окруженная чужаками. Сан-Маринцы эту свою уникальность раскручивают на полную катушку - своя символика, демонстрация самобытности, эмблемы, костюмы, магниты, сувениры, в общем, выжимают, что могут. Да сюда только ради уникального почтового ящика стоит прикатить:



Здесь почти всегда много туристов - прикатывают со всей Италии, стремятся именно сюда, чтобы "зацепить" еще одну страну, хотя, повторюсь, замков, подобных этому, в Италии масса. Огромный плюс играет близость страны к морю и к Римини - оттуда прибывают дикие организованные полчища экскурсантов. Зимой, преобладают, конечно, соотечественники, потому что больше в Римини никого нет.

Но сейчас и соотечественников нет, наверное, потому что начались скидки. Никто не гонится за духовной пищей, никто не хочет прочувствовать дух маленькой гордой республики, впитать всеми порами воздух вековой свободы, вдохнуть всей грудью пары независимости:



Обычно здесь не так. Как правило, все улицы забиты народом, сметающим содержимое местных многочисленных магазинчиков. С утра народ привозят на автобусах, через несколько часов увозят. Это очень удобный формат - выпустил содержимое автобусов через ворота в замок, а сам встал у входа, контролируешь, чтобы ни один гад не ушел. Экскурсанты никуда сами не разбегутся, потому что скала огорожена стенами, а где не огорожена - отвесные скалы:



Подопечные никуда не денутся с подводной лодки, и их там можно массово обилечивать, что, собственно и происходит. Продают вообще всё, ориентированы на всех клиентов сразу, хоть на русского, хоть на поляка:



Кстати, об оджиме. Я ведь догадываюсь, кто может допустить подобную орфографическую ошибку.

Вот все хвастаются, что Сан-Марино - самая древняя республика, там испокон веков выбирают двух капитанов-регентов, чтобы они друг друга контролировали, и ходили всегда парой.

На деле капитаны-регенты и республика - это миф, ширма. Сан-Марино давно контролируется молдаванами. Это реальная власть в стране, только об этом никто не знает. Многочисленная молдавская диаспора еще в 90-х годах променяла свои виноградники и благодатные земли Днестра на суровые Аппенины. Они давно положили глаз на далекое маленькое государство, и решили его захватить. Операция прошла успешно - мировое сообщество даже глазом не успело моргнуть, и до сих пор не осознало масштаб развертывающейся драмы.

Почти вся сфера услуг, туризм, ресторанный бизнес, краденый ликер Лимончелло, левые кожаные ремни, и, конечно же, магнитики, контролируются молдавской диаспорой. Отсюда и большое количество русскоговорящих продавцов, и большое количество надписей на русском.

Последние годы к молдаванам добавились западные хохлы, и все, пропала скала.

Сан-маринцы могут и до сих пор жить в мире иллюзий, и считать, что ими рулят капитаны-регенты. Но мы то знаем, что капитаны-регенты - это лишь марионетки в руках могущественного клана из Бендер.

А вот и она, карта территории, находящейся под контролем диаспоры, предавшей Родину, променявшей Белый Аист на Лимончелло:



Здесь есть и уютные интересные уголки. Традиционная европейская рождественская инсталляция, волхвы, овечки, сено, младенец:



Шар как будто плывет по воде, прекрасный визуальный эффект!



Настали тяжелые времена для нашей нации - итальянские гиды объясняют русским, почему столько крепостных стен в Италии похожи на московский кремль:



Ого, сколько ровного места нашли:



А ну ка, а ну ка, что там такое белеет у памятника? Ах ты скотина! Проклятая бело-черная масса!



Не удержался, чтобы не пнуть. Единственный раз, когда мы в этой поездке в Италии видели снег. Ах, ну да, мы же не в Италии, тут все по особенному.

Кажется, просто дом с магазинчиком:



Но нет, перед нами - консульство Мексики. Вон они ютятся на втором этаже:



Места мало в стране, вот и кучкуются. Не удивлюсь, если угол в одной из комнат консульство Мексики сдает консульству Албании. К гадалке не ходи, самый шикарный особняк должен быть у консульства Молдавии. Не удивлюсь, если оно находится в здании правительства.

И здесь не обошлось без Гарибальди:



Его везде там любят. Он, конечно, не как Рассел Кроу, но тоже ничего.

Напоследок - еще несколько пасторальных видов со скалы на государство:



Круговая развязка с очередной безумной инсталляцией. Их очень любят тыкать на круговые движения непризнанные гении, больше их работы никуда не берут, а на круг - можно:



Сверху все дома под контролем. Ничто не скроется от ока наблюдателя.

Как говорится, видите шикарную голую девушку в третьем окне слева? И я не вижу. А она есть:



Начало еще сильнее туманиться, с Адриатики туман стал подниматься все выше в горы:



Надо и нам от него убегать еще дальше, еще выше.

Времени еще более, чем прилично.

Куда едем, что будем пить, девочки?

Тут то моя воспаленная память и выдала название какого-то малюсенького городка в горах. Я ничего о нем не знал, кроме того, что там, вроде, живописно, от Сан-Марино не очень далеко, вглубь Аппенин, а главное, название городка запомнил! Сан-Лео!

Стало быть и поехали... уже через пять минут просвистела мимо государственная граница, проходила через какой-то магазин, пошли серпантины, жену на них укачало, она уснула, ехать недалеко, но с витиеватыми поворотами по сельским дорогам вышло нормальненько.

Скоро вдали показалась отвесная скала и силуэта замка на нем... так вот ты какой, цветочек аленький... Сан-Лео!



Как выяснилось в процессе, Сан-Лео - брат-близнец Сан-Марино.

Каменщиков, сбежавших от людей в горы, было двое, Лео и Марино, а не один (открытие года). Поселились на двух соседних скалах. В итоге Марино стал независимым, а Лео нет.

Имея общие векторы исторического развития, одинаковые географические условия, и вообще много чего одинакового, два городка представляют собой в наши дни полные противоположности.

У одного - капитаны-регенты, молдаване и огромная барахолка на скале.

У второго - несколько сотен жителей, тишина и благостность, вековой покой и умиротворение.

Нам с женой безудержно и неуемно понравился Сан-Лео.

Городок известен, туристы ездят, и даже автобусы с десантами иногда из Римини, но все это летом, а сейчас мы во всем городе были одни!

Обо всем по порядку. Я настолько пропитался городком, что запомнил малейшие детали, практически каждый дом. Это несложно - их всего десятка три.

Ciль в чем.

Среди восточных отрогов Аппенин, в этих краях еще довольно плавно-холмистых, нежели возбужденно-гористых, неожиданно вздымается небольшая по площади, но очень крутая скала - Монте-Фельтро.

Скала - как остров посреди плодородных полей. Вид скалы сверху:



Конечно, грех было не использовать такую хорошую скалу в корыстных целях. Например, засесть там, и контролировать местность. Отбиваться от врага. Нападать самому. Веселиться на верхушке с дамами. Одни плюсы, а не скала.

Так и было сделано. На горе образовался замок, около него - городок. Скала скалой, но верхушка плоская, есть где построиться, а главное - есть только один естественный подъем, который очень легко контролировать.

Как этот городок построился на рубеже тысячелетий, первого и второго, так и дошел до наших дней, потому что особо никому не нужен был - слишком маленький, сильно не пограбишь. Женщин опять-таки тоже негусто, а что есть, наверняка все страшные, как моя жизнь. И что делать в Сан-Лео любому порядочному захватчику, грабителю, насильнику? Правильно, нехрен там и делать.

Кстати, пользуясь случаем, это к теме женщин, хочу пролить свет на страшный секрет - итальянки в подавляющей массе своей страшные, как атомная война. Некоторые конечно могут приводить в пример три с половиной кино-звезды, и случайно встреченную незнакомку на Испанской лестнице в Риме, когда в похмелье эмоции были особенно сильны, но против правды то не попрешь.

Веселые, эмоциональные, импонирующие - но страшные.

К Сан-Лео.

Городок затихарился у себя наверху на скале, так до наших дней и дотянул, пока туда дорогу толковую не проложили. Въезд по-прежнему только один.

Приближаемся:



Въехали, проехали две улицы, городок закончился, не успев начаться, большая стоянка:



Сан-Лео - очень очаровательный, и очень, очень маленький. Две главных улицы, сходящихся под прямым углом, две окраинных улицы, три переулочка, стоянка, дорога наверх к замку, и сам замок - весь город. Всего там, наверное, домов тридцать, максимум сорок. Официально население Сан-Лео 2700 человек, но я не верю, что в сорок домов влезет столько народа, а обошел я все дома. Скорее всего, это население коммуны Сан-Лео, то есть городка и окрестности.

Вот сам город сверху, каждый дом на ладони:



Объемный план города, сходство с островом усиливается:



На острове в углу есть своя высочайшая точка, еще одна мини-скала. На ней то и находится замок, а город - на остальной части острова, имеющей более-менее ровный рельеф.

Вид замка из городка:



Замок, кстати, известный, ну как обычно, жемчужина в драгоценной короне, уникальное наследие, единственный из..., величайший памятник эпохи ... , и так далее. Главное - здесь закончил жизнь в тюрьме известный авантюрист, кумир молодежи, граф Калиостро.

Самое интересное - городок.

Первая главная улица начинается от единственного въезда на скалу, он оформлен красивыми воротами:



Она продолжается, здания становятся громадными, трехэтажными, это экономическо-культурный центр городка:



... и сразу заканчивается маленькой площадью с источником-фонтаном, благодаря которому собственно жители и не померли на протяжении тысячи лет с хвостиком:



На заднем плане - базилика, кажется, то ли 8-го, то ли 9-го века, какая разница.

Еще раз с площади обернемся назад на первую главную улицу:



И посмотрим вправо, на короткую вторую главную улицу, и замок, доминирующий над городком:



Всё. На этом центр города исчерпан. Пройдемся на гопнические окраины.

Они расходятся в разные стороны от центра - на одной улице домов десять, и на другой пятнадцать. Мы прогуляемся в дальний конец города, метров двести. Там виднеется строгая башня:



Визуально предназначение башни вроде бы понятно - в случае кипежа засесть там с бабами и в ус не дуть. Так и есть. Когда-то здесь была резиденция епископа. Рядом еще один собор - кафедральный, молодой собор, тринадцатый век.



Не знаю почему, но места мне почему-то напомнили Шотландию, в которой я никогда не был.

Жилые дома, как правило, двухэтажные, и судя по всему, аналогичных времен, идеально приспособленные к обороне, правда, наверное, сейчас внутри жить темновато:



Хотя нет, окна есть, просто они все выходит на обрывы, на потрясающей красоты дали:



В самом конце своеобразной "стрелки" скалистого острова, выступающей в море, находится небольшой парк с лавочками:



Здесь, по вечерам, наверное, все четверо молодых сан-леонцев пьют "Бирра Моретти" и хохоча, кидают бутылки вниз, на равнину.

Место для этого дела идеальное:



"Стрелка" огорожена, чтобы особо синие сан-леонцы в чувствах от созерцания красот не падали вниз головой, в долину:



А что это там за стела такая была? Не иначе, памятник павшим в боях за Родину. Ну конечно:



Вторая война у итальянцев начинается тоже не как у людей - с 1940 года. То 1915, то 1940, то спешат, то опаздывают, ну что за люди.

А вот так выглядит замок со "стрелки":



Можно представить себе размеры скалистого острова - замок на одном его конце, "стрелка" - на другом.

Повернули назад - остров кончился, дальше идти некуда. Надо топать в центр, это целых две минуты.

Конечно, заметно полное отсутствие народа на улицах - нет не только туристов, но и местных. Все магазины (штук пять) закрыты. Воскресенье. Две девочки играли на улице, но увидев нас (первых людей в городе за пять лет), в ужасе убежали.

Делай, что хочешь. Прыгай, валяйся, окна грызи зубами, все равно никого нет.

Как в фильмах - вымерший город. Сейчас солнце сядет за замок, и наконец-то из всех щелей полезут ОНИ.

Можно посидеть на тротуаре:



Водички попить из питьевого фонтана:



Да хоть подмывайся там, гуляй рванина, нам похрену мороз.

Можно было даже присвоить банку с пожертвованиями.

Но, конечно, мы этого не сделали.

Далеко стояла, не дотянуться.

Более того, я даже сам внес пожертвование - оценил идею. Мне нравятся оригинальные идеи сбора (например, плюшевая собачка в Каунасе, живая собачка в Брюсселе, но эксплуатацию животных не люблю, даже плюшевых).

Здесь же смысл в чем.

От главной улицы ведет несколько многовековых арок. Вот, например, одна из них:



За ней находится обрыв, ничего не подозревающий экскурсант проходит через арку - и падает в глубокую яму на колья, там то его и расхватывают оголодавшие сан-леонцы (кстати, вот они где все).

Рядом - такая же арка, но не проходная, а оборудованная под традиционную рождественскую тематику. Типа, это пещера:



В загончике в рождественской инсталляции живут курицы, кролики, и еще какие-то гады. На корм им и собирают. Банка с пожертвованиями отставлена далеко от ограды (видимо, опасаются дружеского визита молдавских соседей из Сан-Марино), а к ней ведет интересная система желобов.

Кинул монетку - и она покатилась по лабиринту:



Дзынь, прынь, шмяк, хренакс, звеньк - и падает в банку, под аплодисменты собравшихся кроликов - у них будет сегодня ужин.

Ну молодцы же. Придумали. Даже сделать пожертвование становится интересным занятием.

В городке мне нравится все больше.

Специально для нас открыли кафе - так то их в городе штуки три-четыре (надо же где-то горожанам пьянствовать вечерами, не смотреть же всегда итальянские фильмы ужасов), но сейчас не турсезон, и воскресенье вдобавок.

Но тут на входе в город появились клиенты - то есть мы.

Ради такого не грех и отворить лавку. Держит, конечно, сам хозяин, он за стойкой. Официантка - его дочь. Там симпатично:



На второй этаж винтовая лестница, оттуда виды в голубые дали:



В таких заведениях в небольших городках, уж не знаю почему, еда самая вкусная, может, потому что не на потоке, или там рецепты какие фамильные:



За обедом мы с женой обсуждали, что жить здесь можно. Прикупить домик средневековый, и засесть там.

Этот например:



Или этот:



И черт ведь с ним, что мы проклятые варвары, и никогда там не будем своими. Дом не сожгут, потому что он на века выстроен, максимум - дверь говном вымажут. А это нам нипочем.

Сошлись на том, что лучше в таких городках пожить полгодика-год, не больше, а то потом со скалы можно спрыгнуть с тоски. Кстати, где все-таки все горожане?

Прогулялись еще - время-то есть, российские авиакомпании веников не вяжут.

Еще одна таверна, но закрыта:



За время, пока мы гуляли, кто-то выставил на улицу еду. Значит, есть живые люди в городе!



Вот она, сытая Европа. Такое небось даже местные кролики из рождественского загона жрать не станут, а Эфиопия пухнет с голода.

Но главное, конечно, не это, а соседний вход:



?:%;№№""#$#%!!!!

:%;№;%;!!!

СТРАХОВАЯ ТАБЛИЧКА!!!



"Адриатический союз страхований от пожаров". Основан в 1838 году, жив и поныне. Табличка из латуни, ориентировочно её датировать можно концом 19 века.

Табличек в Римини почти нет, в Венеции особенно тоже - видимо, влажный климат, все в труху за столетия то. В жарких городах Италии все иначе. Италия - рекордсмен по числу сохранившихся страховых досок, потому как климат в целом приятный, сухой, а страховая история и культура очень богатая.

Конечно, я мог бы снять эту табличку, нет же никого, мертвые все лежат. Причем снять не спеша, сходить в предыдущее кафе, попросить табуретку, отвертку, нож.

Но табличка красивая, видно, что за ней ухаживают, она украшает дом, наполняет его смыслом, у него есть физиономия. Кощунство - брать такую табличку. Хоть и хочется.

И еще одна находка - в городке на пару сотен человек свой фирменный люк:



И еще один уголок города, наверное, последний из неосвещенных:



Попался, гад откормленный!



Побродив еще по пустому, солнечному городку (туман нас не догнал), решили подняться повыше к замку:



Здесь хаотичная выставка старенького оружия, небось, еще времен взятия Рима варварами:



Вход в замок. Стены и башни очень массивные:



А виды то какие кругом, это же самая высокая точка острова!



Итальянский хутор:



Там, видимо, засели итальянские бендеровцы с обрезами, и пьют горилку.

Но это не опасно - вон склоны то какие крутые, попасть на остров можно только по одному пути:



Внутрь не пошли - ехать уж надо, отечественные авиаперевозчики ждать не будут.

Выводы по Сан-Лео:

И мне, и жене, очень лег на душу этот крохотный городок.

По-большому счету он - открытие всей поездки. Если от Болоньи, Венеции, и тем более Римини и Сан-Марино хотя бы представляешь, чего ждать, то в случае с Сан-Лео было абсолютно спонтанно, неожиданно, и - удивительно.

Маленький, крохотный городок с очень яркой мордашкой. Вспоминаешь его - и на душе становится спокойнее.

Я даже не боюсь давать ему рекламу, потому что в случае чего местные жители всегда смогут перегородить единственную дорогу, а на пути эшелонов с экскурсантами из Римини вырыть ямы с кольями, рвы с водой, польют немного свинца, смолы у себя со скалы, в общем, им не привыкать сохранять свой традиционный уклад жизни у себя наверху.

Но... всё...

Нам надо снова улетать в суровый край мужиков с непробиваемыми лицами, в страну черных пуховиков с модной меховой оторочкой, в край кожаных курток, в океан шапок-пидорок (венецианские гондольеры слюной бы изошлись от зависти), и вообще, холодно у нас и темно в это время года.

Но не все так мрачно. Зато мы летим из страны с женщинами страшнее атомной войны в край красавиц, которые даже в царстве серо-черно-белого говна под ногами ходят в великолепных сапогах и стильных колготах. Кстати, я только за сапоги готов взять назад все свои дешевые подколы по поводу истерии соотечественниц в итальянских торговых центрах.

Для нас ведь стараются. Для нас, родимые.

Не уехал без покупки из Италии и я.

В аэропорту я набрел в магазине "тысяча и одна х@йня" на великолепную сампопальную вешалку "Гиннес", которую, наверняка, выточил вручную старый седой слепой мастер высоко в горах. Вешалка заняла достойное место у меня в бане, и одухотворяет:



Можно делать выводы - проехали немного, километров семьсот, далеко не удалялись, все размеренно, чинно, по-зимнему, без истерик и панибратства:



Рейс наш задержали еще часа на полтора, вылет из аэропорта был единственным, и, пожалуй, в этом случае можно смело сказать: весь аэропорт бухал.

Сидеть просто так скучно, а тут дути-фри, вылетающие соотечественники разложили на креслах поляны с коньячком и вискариком, и скоро весь самолет перебратался. Полиции, конечно, не было, потому что нечего в этом аэропорту делать - нет никого, а пьяные русские и так улетят рано или поздно.

И даже я выпивал свое любимое девятиградусное:



Кстати, да.

Вся это искрометная поездка прошла под звездой Анны Карениной.

Я как раз зачитался до поездки, а в Италии продолжил - так и вышло, что все эти Римини, Венеции, Болоньи меня преследовал призрак Вронского, Левина, лошади, которую погубил гад Вронский, и конечно, самой Анны, которую тоже погубила поганая аристократическая жизнь.

Да что уж там, легендарное начало произведения даже можно положить мне в эпилог, он красиво ляжет на нашу с женой поездку:

"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему."

Всемирная литература. Лев Толстой. Анна Каренина.

Спасибо, что были с нами.

Через два месяца состоится очередная классическая бесцельная поездка нашим мужским трио по маршруту Португалия-Испания-Париж.

И, как говорится, начнется на селе совсем другая жизнь...

Офигенно! Однозначно лечу в Италию

обожаю Италию

Спасибо за путевые заметки, замечательно!!!!!