Виноград в Ярославской области

14.09.2013 был в гостях у Владимира. Отнял у него три часа драгоценного времени.
На большую часть вопросов получил исчерпывающие ответы. Попробовал на вкус ягоды разных сортов (более 30 видов). Простым и доходчивым языком Владимир объяснил особенности каждого сорта. При сравнении вкуса ягод одних и тех же сортов для открытого грунта (ОГ) и теплиц (Володя меня так тестировал для себя) пришел к выводу, что сорта Чарли, Алешенькин и Тукай были вкуснее (насыщеннее) растущие в ОГ. Для себя понял, что рекомендации Владимира по выращиванию в ОГ или теплице проверены опытным путем для нашей ярославских земель и их я точно буду придерживаться.
Был поражен качеством грунта. Рука без всякого инструмента свободно проникала в грунт, который в руках рассыпался - это сравнимо с украинскими "жирными" черноземами. Рецепт прост. Готовится пирог из слоев соломы и навоза (приблизительно: слой соломы 30 см. на него навоз 5-7 см. и т.д. на любую высоту, ширину и длину). Все это преет год - два. Результат - удобрение высший класс.
Владимир от закладки песка в грунтовую смесь отказался по причине уплотнения последнего. Для меня это точно подойдет! Володя спасибо за науку!

likmoy Спасибо, что поделились информацией!

Удалено мной

Это сообщение отредактировал likmoy - 11.02.2018 - 23:29

Так я готовил яму для куста винограда (пересадил Алешенькина). Глубина от уровня почвы чуть более метра, но 1 м. ширина от верха до дна шла на сужение от 80 см. до 70 см. Это видно по лопате в яме. Дно ямы застелил досками в два слоя (меняя направление - перекрест), а сверху, как и рекомендовал Волков, постелил старую фуфайку. Забил яму целиком перегнившим кампостом. На снимке видно, что плодородный слой колеблется от 30 до 40 см., а далее песок. Каждый слой посыпал золой, заливал водой и чуть позже трамбовал. Сверху засыпки насыпал холм компоста и посадил куст. Ком земли с корневой размыл водой из шланга. Установил куст пяткой на вершину холмика, расправил корни по окружности вниз и все присыпал кампостом на высоту от пятки на 25 см. От дна ямы до наружной части штамба примерно 140-150 см.

Это сообщение отредактировал likmoy - 17.12.2014 - 11:14

likmoyНа сколько я помню, в радикале нужно копировать 3-ю ссылку. Тогда нам не придется по ссылкам Вашим бродить, а будем видеть сразу фото.

Касательно приобретения саженцев.
К моему глубокому сожалению на координаты Волкова я вышел после покупки 4-х кустов. Приобрел их в Карачихе (Сад удачи питомник-магазин). Когда "поерзал" по интернету, прочитал книгу М. Абузова - понял саженцы не формировались. Показал Володе их фото на ноутбуке. Он подтвердил мои догадки, сказав что весной 2014 г. мне прийдется все начинать сначала по формированию одного сильного побега для получения двух почек ( в 2015 г. от них также сформировать два сильных побега, которые и станут рукавами). Упущено время. Я научился на своей ошибке.
В Карачихе, не в обиду их хозяевам, продажа саженцев - бизнес.
Для себя решил приобретать у того, кто их сам выращивает и отвечает за качество посадочного материала (качественные черенки, их правильная формировка).
Видел саженцы у Волкова - вопросов к ним нет.
Володя, по твоему отношению по выращиванию винограда у меня сложилось впечатление некоего фанатизма в этом вопросе - без обид.

Удалено мной

Это сообщение отредактировал likmoy - 11.02.2018 - 23:31

Почему посадил на холмик.
Этот вопрос я задал Володе во время моей пока первой поездки к мастеру.
Ответ был банально прост. Грунт под кустом, если,конечно, в его составе преобладает перегной и дерновая земля, - имеет свойство просядать (усадку к весне дает и яма приготовленная и заправленная прошлой осенью).
На память, кажется, куст Шуни у дома Володи был посажен на холмик на 40 см., но просел до уровня почвы.
На качество заправки ямы составом смеси перегноя, дерновой земли, золы и удобрений обращает внимание любой виноградарь со стажем. В этом случае не стоит скупиться. У Владимира я это качество грунта под кустами винограда видел своими глазами и трогал руками.

Володя вопрос к тебе.
Стоит ли копать ямы и траншеи глубиной в 1 метр.
Актуальность вопроса такова - ярославские земли находятся в зоне рискованного земледелия. Лето у нас достаточно короткое и в целом бывает жарким редко.
По исследованию Виктора Дерюгина: "Корни винограда любят тепло. Самый активный рост корней (до 2 см в сутки) происходит при температуре почвы 28–30°С. Этим летом я (Дерюгин) измерял температуру почвы на различных глубинах. В конце июня, например, при температуре воздуха 31°С она прогрелась до 23°С на глубине 30 см и до 14°С на глубине 60 см. Самая высокая температура почвы наблюдалась в середине августа: 27°С на глубине 30 см.После таких исследований я решил не сажать виноград на глубину 40–60 см, как рекомендуется в пособиях, основанных на "южном" опыте. Часть саженцев я разместил так, чтобы пятка корней была на уровне почвы, а затем присыпал основание ряда земляным валиком (высотой 20–25 см и шириной у основания около 80 см).
Еще часть посадил с заделкой пятки корней на глубину 20 см. В обоих случаях посадочных ям не делал. Толщина снежного покрова в европейской части России позволяет винограду нормально переносить морозы и при мелкозаглубленной посадке. Для равномерного прогрева почвы ряды ориентированы по линии север-юг.
Из любопытства я (Дерюгин) несколько раз откапывал корневую систему вегетирующих растений. Торфяная почва позволяет это делать. Так я убедился, что основная масса корней у растений, посаженных разными способами, расположена всегда на глубине 20–40 см, в хорошо прогреваемом горизонте. И даже при посадке на глубину 40–60 см растение само переходит на верхние корни, как бы исправляя ошибку садовода."

Володя вопрос формировки куста уяснил при встрече. Согласен, что северным виноградарям лучше подходит куст с низким штамбом и формировкой в кордон с горизонтальным расположением рукавов. Вопрос касается расстояния до первой шпалеры. Ты рекомендовал - 30 см. Аргумент в твою пользу "железный" - более теплое место у куста в нижней части, что способствует более качественному развитию плодовой кисти ( в т.ч. набиранию сахаров). А как это может отразится на болезнях винограда (мильдью и др.), ведь во время дождя капли ударяются о землю и споры от нее рекошетом могут достигать и листьев и гроздей в ОГ. Вопрос 30 - 40 - 50 см. эти расстояния уже апробированы твоей практикой, либо сам по себе низкий штамб обязывает 30 см. и не выше.

likmoy
На протяжение всего времени ни разу не сажал кусты по южному, тоесть загл. корни на 40-50 см. Все кусты посажены на гл. 20-25 см, что советовал и вам. Замерами темп. на глубине и в зоне корней занимался еще лет 10 назад . Да и любому без замеров понятно чем глубже ныряешь тем холодней вода, так же и здесь. Все корни практ. нах на гл. 40-50см. редко некоторые уходят глубже. Ну а насче ям копать или нет решать вам. Пробовал сажать без ям, куст развивается медленнее, требует ежегодных подкормок- особенно на песках и всеж почва пром. сильней (тоже делал замеры даже зимой) Если внимательно смотрели и чит. Дерюгина то должны обратить вним. что междурядия у него ежегодно засеваются и перекапываются и не один раз за сезон, да наверняка вносится много всевозм. подкормок в перекоп. А каждый ли дачник сможет себе это позволить ? да и винограда не захочешь.Заряженой ямы хватает на 6-7 лет питания, а дальше легче вносить подкормки когда тебя уже куст радует. Да и всеж теплее пяточным крням ведь все тлеющ. и преющ. с низу отсекает нижний холод. Глубину можно делать и 60-70- соотв. поднимите уровень гряды вот и получите свой метр,+ холм и наклонная поверхность прогр. лучше.А с В. Дерюгиным у нас общие учителя.

likmoy
Немного невнимательно смотрели. нижний ряд и меня везде 40 и в некот. местах до 50 см. Выше делать. мне укрывать не удобно. А на счет заболеваний. если делать проф. обработки, прополку травы под кустами и переод. мульчирование почвы, правильно нормировать гроздями и побегами, а так же правильная формировка куста, то болезни и споры этих грибков вам не страшны. Хотя каждый волен поступать как ему захочется , а мои наработки. и советы вас ни к чему не обязывают.

Володя благодарю за ответ. Вероятно 30 см. это расстояние между проволоками от первой на шпалере (в память эта цифра врезалась). Хотел во время встречи весь разговор записать на диктофон, но посчитал, что этим могу оскорбить тебя.
Володя под все 4-е куста с Карачихи ямы копал. Да вот по совету продавца посадил прямо в коме, сняв только пленку.
Дерюгин для себя взял за правило саженцы с закрытой корневой освобождать от грунта и расправлять корни:
"Сроки посадки (текст Дерюгина)
Чаще виноград рекомендуют высаживать весной либо в начале лета. Саженцы с открытой корневой системой сажают в начале весны, до распускания почек, а контейнерные (обычно с зелеными листьями) – когда минует угроза заморозков. Но мой опыт показывает, что у весенне-летней посадки зелеными саженцами есть один недостаток: корни в это время хрупкие, их приходится аккуратно освобождать из контейнера и сажать вместе с комом. А они к этому времени уже сильно переплетены, и направление их роста в дальнейшем непредсказуемо.
Мне доводилось откапывать при пересадке 3–4-летние растения, высаженные из контейнера. У одного корни росли однобоко. Видимо, контейнер долго стоял на солнце, корни от перегрева прижались к неосвещенной солнцем стороне и остались в этом положении после посадки в грунт. Такое растение не может использовать всю отведенную ему площадь питания. Лучше всего при посадке контейнерных саженцев разрушить ком и расправить корни. А для этого пересадить купленные в контейнерах саженцы в более крупные емкости и продержать до осени, а сажать после листопада.
Мне довелось пересаживать двулетние селекционные сеянцы винограда. Пересадку делал в середине октября 2008 года. Частично приходилось укорачивать корни, при этом была возможность хорошо их расправить: осенью они эластичные и достаточно прочные. Результат – 100%-ная перезимовка."
Сегодня под дождем занимался пересадкой всех 4-х кустов. Результат - ни один саженец в коме за месяц с лишним не дал прироста корней. Замачивал корневую в ведре и затем из шланга струей воды размывал ком без остатка. Констатирую, что корневая у всех хорошая, но сформировалась в коме так: на каждом саженце было от 4-х до 6-ти крепких корней с развитой мочкой, но все они совершили движение по кругу (от полутора до двух кругов
переплетая друг друга). Все корни распутал и расположил вниз с промежутками по кругу.

likmoy
Труды Дерюгина практически знаю наизусть. На счет направления их, это его мнение. У меня немного другое, все равно выкап. любой куст, и те корни кот. направлены на юг они развиты лучше, а те что на север менее развиты. Вот это мое мнение.

Это сообщение отредактировал volcov - 28.09.2013 - 22:08

Володя, я воспринимаю тебя, как мастера и если делаю ссылки на Виктора Дерюгина, то только с одной целью - постигать азы виноградарства. Тем более, учителя-то у вас общие (без обид).
Шпалера по Дерюгину:
"Принципиально все конструкции можно свести к двум типам: одноплоскостная и двухплоскостная различных модификаций. В южных условиях двухплоскостная шпалера – идеальное решение, она обеспечивает максимальный урожай и способствует притенению почвы в междурядье. Нам же, на севере, больше подходит одноплоскостная: она способствует лучшему проветриванию и освещению растущих побегов и, главное, освещению и прогреву почвы в междурядьях. На моем участке шпалеры одноплоскостные, высотой 2,3 метра, с Т-образным завершением (40 см), для свободного свисания побегов. Расстояние между рядами шпалер 2,8–3 м."
Володя, вопрос к тебе. Мне очень понравились твои V-образные шпалеры. Но у тебя впритык к забору стоит такая и там растет куст Чарли. Достаточно ли ему света, проветривания после дождя. Ведь, у меня вдоль вагончика посажено 4-е куста и в дальнейшем я планировал смастерить там копию твоей V-образной шпалеры.