Виноград в Ярославской области

Mishana Д.д. Если в двух словах- сухость квартиры, это первое. Так и будет продолжаться, выставьте их на лодж. или балкон заст. где нет минуса. И второе не менее важное не правильно подобран грунт, кислый, бактерии и т.д.

Владимир Александрович, добрый день, подскажите, по вашим наблюдениям, в теплице виноград просыпается (плачет) при какой в среднем температуре почвы?

Основой покупного грунта является торф. В его составе часто встречаются фрагменты грубых волокон и кусочки древесины, что предполагает к размышлению о продолжающемся процессе разложения органики. Разложение всегда связано с высокой кислотностью (комфортная среда для бактерий). Торф перед продажей раскисляют (добавки доломитовой муки, гашеной извести), но насколько производитель грунта для рассады добросовестно это сделал, - мы узнаем чаще, когда растюхи начинают "загибаться". Кислые почвы, как правило, плотные, плохо дренируемые (застой воды), соответственно и их аэрация ничтожна. В таком грунте корневая либо будет очень медленно развиваться, чаще "загибается". На почвосмеси не стоит экономить. Много здесь раннее писалось о составе почвосмеси. Если много песка, то при поливе он имеет свойство уплотняться. Надо опытным путем смешивать и проверять на образце (допустим одного стаканчика) без растения, производить полив и наблюдать за уплотнением почвосмеси, влажностью, всего два-три дня дадут "картинку" (пальцами руки сжимать почвосмесь, если комочек рассыпается после полива через 2-3 дня, то возможно много торфа, добавить земли (лучше не с огорода, луговой и лесной из под лиственных деревьев, под соснами и елками закисленная). В почвосмеси желательно содержание песка не менее 1/4 ее состава. Агроперлит по своим возможностям и наличию, он будет играть и роль дренажа, воздухообмена (аэрации) и накопителем и поставщиком влаги (при редких поливах) для формируемой корневой системы саженца. Сам настои золы перестал делать (зола должна быть прогоревшей, без фрагментов угольков) , добавляю в воду (столовая ложка золы на 1 л. воды, зола раскисляет почву, повышает ее показатель PH), размешиваю и поливаю. В стаканчике на дне и с боков сделайте больше отверстий (для дренажа воды и аэрации). Если вопрос снижения кислотности решен, то гнилостных процессов не будет и это на 50% успешного выращивания саженца.
Горожане заложники сухого и перегретого воздуха в своих квартирах, нет балкона, лоджии, - надо открывать форточку (окно на проветривание), опрыскивать листочки саженца (повышать влажность воздуха). Два месяца с момента вегетации (роста) питание на образование листьев и корневой системы идет из самого черенка (запас в нем пластических веществ), только потом корневая начинает усваивать минеральное питание из почвосмеси. И запаса этого питания не хватает, если идет активный рост листочков, а корешки на черенке не образуются. Еще питание расходуется на снижение температуры, заложенной природой функцией выделения влаги самими листьями, что в условиях скудного запаса пластики в самом черенке иногда становится фатальным для укореняемого черенка с большим разрывом (отставанием) в росте вершков (листочков) и корешков.

При сокодвижении в зависимости от силы (мощности, развитости корневой системы) показатели давления могут достигать до двух атмосфер. Пасоку остановить не возможно, да и не нужно.
При глубине залегания корневой системы до 60 см. плач начинается при прогревании почвы (на этой глубине) до + 4 град. С для амурцев, Vitic vinifera x Labrusca до + 6 град. C, сорта Labrusca, Riparia до + 8 град. С, Vitic vinifera от + 10 град.
До сих пор зимнее укрытие не снимал. Не хочется при таком активном солнце и прогреве воздуха в теплицах преждевременного открытия почек без работающей корневой системы. Снег на дачном участке в районе теплиц около 50 см.

likmoy
Спасибо. В теплице молчат, в ОГ под укрытием заплакали только те, которым уже за три года, однолетки - молчат, видимо корневая слабая еще.

Земля еще проморожена, не стоит торопить события. Сам буду снимать укрытие после 15 апреля. Весна в этом году с опозданием.

ИльяХант
Д.в. Да есть свои набл. хотя не хочу их озвучивать. По причине сейчас появилось очень много теоретиков, а не практиков. Выращивают один два куста,второй третий год, начитались все подряд и начинают спорить и учить. Вся литература нам говорит, что корни нач. работать при +8+10 на их уровне. А как быть с теми ест. наблюдениями -вот сейчас и нед. назад открываем кусты, вокруг снега море. Земля проморожена, хотя и не сильно--а виноград не только в теплице но и в ОГ плачет. И какие на фиг там на уровне его корней +8 ??? дай бог +1+2 а они уже работают. Набл. и размышляю над этим уже не первый год, и не хотел поднимать эту тему. Хотя как то писал, что многое все не так как написано в литер. Ежегодно с виноградом все по разному год на год не похож-в смысле вегетации и роста. Возможно из за наш. погодных усл. Но это только мои наблюдения и мысли.

Владимир, спасибо за ответ, я в общем-то хоть еще и начинающий , но глазам своим верю, в ог +2 на см - плачет, хоть и не весь, видимо где успело немного больше талой водичкой подтопить, чуть выше по склону, суше - молчит. В теплице тоже молчит, но связываю это с тем, что не укрывал почву, все-таки под укрытием не так промораживает.

volkovvvv Владимир, привет! В городе снега нет, причина, наверное, в аккумуляции весеннего солнечного тепла каменными строениями, асфальтовыми покрытиями, да и теплом от жизнедеятельности человека. Разрыв температуры воздуха в городе и дачным участком до 5-ти градусов. Снег на даче лежит и это факт, а не что-то надуманное. Володя, у тебя тоже город и особый микроклимат. Сравнивать можно сопоставимые условия. На моем участке снег не убирался и как теплоизолятор сохраняет промороженность почвы, сокодвижение в ОГ в моих условиях что-то из области фантастики. Южная сторона строений за городом тоже имеет преимущества, там снега почти нет, в т.ч. в районе заборов с солнечной стороны.
Хорошо, если виноградарь имеющий несколько кустиков наблюдает за своими растениями, ведь, это и есть наш коллективный опыт, для этого и делимся здесь своими наблюдениями, жаль что мало сообщений об этом.
В теплице, если снято основное укрытие, прогрев почвы произойдет достаточно быстро. У теплиц ежегодно в апреле убираю снег по периметру полосой до метра, пока не чистил.

Моя 8-ми метровая теплица с северной стороны торцом примыкает к забору (около метра до забора) и справа от вагончика в метре. Каждый год долблю лед по два метра с каждой стороны и с торца теплицы, как аномалия какая-то, не хочет сам стаивать. С обеих сторон на грядах в торце теплицы посажены Загадка Шарова и РПС, верхний слой почвы в районе этих кустов под зимним укрытием всегда проморожен, кусты позже других начинают вегетацию, но почему-то быстро догоняют другие в этой теплице.

volkovvvv

Добрый вечер! Владимир Александрович, а чем можно опрыскать лозы сейчас по нераспустившимся почкам, подскажите, пожалуйста.

Весной после снятия зимнего укрытия лозу на винограде обрабатывал 3-х % раствором железного купороса один раз за все время. Мне показалось, что это занятие ничего не дало. Но в этом сезоне, наверное, обработаю. Можно ли сжечь почки? Каждый сам решит после просмотра видеоролика https://youtu.be/nZhfaIoW9XM

gshsm Д.в Вопрос интересный. В первую оч. надо уточнить для чего и от чего. Сам за все время, что занимаюсь виноградом, весной обр. один раз. И то по причине, что в прошедшем сезоне у меня свирепствовал Оидиум. Обр. строби и колоидной серой и то больше для св. успокоения. А вот уже по 4-5 листу идут ст. обработки. Осенью вообще ни когда не обрабатываю и вам не сов. Не вижу в этом смысла, а если в двух словах- то там где(на лозе) зимуют споры грибов, нам туда ни какими растворами не добраться.

Прошедшая зима была достаточно теплая. В яме, где хранились лозы на черенки, было сухо. Лоза подсохла, не заворачивал пленкой, не хранил в пэт мешках (а стоило бы для сохранения влаги в них, либо во время хранения пучки с лозами в районе пяток ставить в воду на сутки - двое). На вымачивание поставил поздно, 10 марта. Резал больше на 3-х глазковые черенки. Вымачивал в родниковой воде без добавок чего-либо, большую часть с 10-го по 16-ое марта, часть - по 17-ое. "Дрова" приобрели вид. Рез проводил по самому глазку или чуть ниже, не бороздовал. Черенки поставил на укоренение в литровые банки на родниковую воду, метод укоренения по Радчевскому. Банки установил на столе. Температура для корешков +24-25 град. соблюдалась, а вот вершки при той же температуре, конечно, отреагировали первыми, набухли почки и вскрылись. Образование корней либо не началось, либо идет с задержкой. Правильно для корешков +24-25 град, для вершков от +15 град и ниже, для этой цели лучше смастерить кильчеватор (в интернете пруд-пруди вариантов). Цель моего укоренения выявить легко укореняемые сорта (формы) и те с которыми надо поступать не так жестоко. Лидер по проращиванию РПС, фото прилагаю. Цветоносы подлежат удалению, чтобы не расходовать питательные вещества из черенка, но при удалении их следует обращать внимание на точку роста. На фото один и тот же цветонос с разных ракурсов, точку роста не трогать.

Женя, привет! Твои фото радуют глаз! Всех с открытием сезона!