Виноград в Ярославской области

Это что, можно уже забирать посадочный материал? Хранить негде мне - только лоджия, где скоро будет тепленько. Я у вас заказать хочу два - три сорта для открытого грунта. Думаю только вот два или три?

натали-я Это решать вам сколько. а забирать скоро можно.

Это сообщение отредактировал volcov - 3.03.2017 - 23:28

Варнавский Юрий Евгеньевич виноградарь Подмосковья об обрезке винограда:
Общие требования (предисловие к формировке)

1. При обрезке лозы (когда бы мы это ни делали) оставляем пенек перед почкой величиной 3 см (рис. 1б)


2. Чтобы стимулировать рост из определенной, выбранной нами почки, надо закрепить лозу так, чтобы эта почка оказалась выше других и смотрела вверх. Если ниже нужной нам почки будут другие почки, их надо ослепить (сковырнуть) рис. 2б.


3. Формировка лозы делится на два основных этапа: осенью – предварительная обрезка, и весной – окончательная обрезка и расположение на шпалере. Осенью мы оставляем всю вызревшую лозу, а весной ждем, когда почки на лозе набухнут (т.е. убедимся, что они живые), подвязываем лозу, таким образом, как показано на рисунке 2б и 3а и обрезаем, оставляя 5 ближайших живых почек. И если после весенней обрезки лоза начинает плакать как берёза – это хороший признак. Значит с корнями всё в порядке и в лозе хорошо работают каналы питания. Этого явления опасаться ни в коем случае не надо.

Варнавский Юрий Евгеньевич виноградарь Подмосковья о формировке винограда (статья от 01.04.2012)

Веерная формировка куста винограда

Первый год. В этот год мы даем винограду свободу роста. Шпалера нарисована схематически. Не обязательно выдерживать именно такие расстояния между уровнями. В первый год сама шпалера (как сооружение) вовсе не обязательна. Достаточно одного кола, к которому привязан побег. В середине августа укоротим побег на треть, чтобы оставшаяся часть быстрее вызрела (рис 1). После листопада, осенью, удаляем ту часть, которая вызреть так и не успела. Определить ее очень просто – она остается зеленой, травянистой. Остальную лозу пригнуть к земле, пришпилить, укрыть (если надо (рис 2.)). Необходимость укрытия зависит от сорта и ваших условий.



Второй год. Формируем веерный куст. Вариантов формировки существует великое множество. Обо всех говорить не буду. После того, как попробуете и освоите один вариант, все остальные (по желанию) освоите сами. Главное - понять основные принципы. Обо всем разнообразии формировок прочитаете в книгах. Сегодня в них нет недостатка.

Освобожденную от укрытия лозу поднимаем с земли, слегка подвязываем к шпалере (рис. 3) и ждём набухания почек, чтобы выявить живые почки. После этого оставляем на привязанной лозе 3 верхние почки 1, 3 и 5, и делаем окончательную подвязку, а остальные почки, которые ниже 1-ой или дальше 5-ой, ослепляем. Так же ослепляем 2-ю и 4-ю. Если в качестве 1-ой почки будет выбрана нижняя, то выросший из неё побег замещения при осенней укладке на зимовку просто отломится. Лозу подвязываем к шпалере осторожно (набухшие почки легко отламываются) с перегибом (не изломом!!!) таким образом, чтобы ростовые почки в этом месте смотрели вверх и находились по возможности в одинаковых условиях, т.е. находились на одном уровне, но выше чем 5. Это для того чтобы из них пошли сильные побеги.



За лето из оставшихся почек разовьются вертикальные побеги. Цветочные кисти, возникающие на побегах из почек 1 и 3, необходимо удалять. На побеге 5 можно оставить одну кисть, если очень уж не терпится попробовать.

Я рассказываю о двухрукавном веере. Те ростки, которые разовьются из почек 1 и 3, на следующий год будут называться рукавами. Так как в нашем случае их два, то и формировка будет называться двухрукавная веерная.

Но на второй год кисти могут и не появиться - это зависит от сорта. Но на третий год обязательно появятся у всех сортов.

Небольшое отступление к терминологии для того, чтобы вам проще было понимать специальную литературу. Побеги, пока они зеленые, пока они растут свободно вверх, плодоносят или не плодоносят, так и называются – побеги. Одревесневшие побеги, которые мы будем привязывать горизонтально на следующий год, называются рукавами или лозами.

Осенью 2-го года мы отрезаем плодовую часть, т.е. лозу около почки 3 вместе с отплодившим побегом из почки 5 (рис. 4). Оставшиеся 2 лозы обрезаем до вызревшей части, снимаем со шпалеры, собираем в пучок, укладываем на землю и пришпиливаем. Точно так же, как и в первый год.

Третий год. Весной поднимаем лозу и разводим рукава в разные стороны. Ждём набухания почек и производим подвязку лоз так, чтобы 1-я и 3-я почка были наверху (рис. 5). На каждом рукаве оставляем по 5 почек. Первые две почки (1-я и 3-я) должны смотреть вверх (из них будут побеги замещения). Почку между ними (2-ю, смотрящую вниз), удаляем. И оставляем еще по 2 почки на каждом рукаве. Из этих почек разовьются плодоносящие побеги.
И снова на побегах из почек 1 и 3 летом плодовые кисти удаляем. А на остальных ждем урожай!
Осенью все отплодоносившие побеги удаляем, а побеги из почек 1 и 3 укорачиваем до вызревшей части и отправляем на зимовку (рис. 6).



Четвёртый год. Весна. Теперь мы уже имеем веерный куст с 4-мя рукавами.
Весной 4-го года мы располагаем рукава на шпалере так, как на рисунке 7 и получим плодоношение уже в двух уровнях.
Осенью удалим отплодоносившие и невызревшие части и снова останемся на уровне 4 года (рис. 8). Все последующие годы мы будем иметь следующий вид куста: на каждом рукаве, из оставленного предыдущей осенью побега, формируем плодовое звено, состоящее из одного побега замещения и 4-х плодовых побегов. Это звено называется плодовая стрелка. В нашем кусте их будет 4. Мой совет: на каждом плодовом побеге, а их у нас на весь куст 16, оставлять не более 2х кистей. Тогда они будут более крупные, и масса ягод останется та же самая, как если бы вы оставили на каждом побеге по 4 кисти (а в некоторых сортах бывает и по 4 кисти на побег, например Изабелла).

Большинство сортов требуют обрезки на 5 почек. Больше почек оставлять не стоит, потому что побеги из крайних (6,7, 8-х почек) будут обделены питанием и превратятся в ненужный балласт для куста. Лучше сделать ещё пару рукавов. Ваш куст, если он будет недогружен (а недогружен он практически всегда, так как корневая система у него развивается, а верхушка всё время обрезается), будет давать поросль от своего основания - волчки. Их нужно выламывать. А можно оставить парочку и из них сформировать дополнительные рукава.

Почему я выбрал для формировки именно веерную форму? Потому что она позволяет убить одновременно двух зайцев: создать красивую садовую ширму и не отказать себе и близким в удовольствии пользоваться урожаем.





Моя маленькая хитрость для того, чтобы не ошибиться с обрезкой. Перед почками, из которых планирую получить плодоносящие побеги, весной завязываю красный бантик. Осенью мне не приходится задумываться, первым делом обрезаю лозу в местах этих бантиков. Снимаю и убираю отрезанные части. У остальных лоз остается отрезать невызревшие верхушки. И можно укладывать лозу на зимовку.

Вот мы и закончили основную формировочную обрезку. Нет, пока жива лоза, обрезать и формировать ее мы продолжим. Зато урожаи год от года будут расти.
А чтобы это было именно так, надо соблюдать еще одно несложное правило. Над каждой кистью должно быть не меньше 8 листьев, которые будут питать эту кисть. Можно просто оставить нужное количество листьев на прямом участке выше кисти. Если высота вашей шпалеры позволяет это сделать, хорошо. Если же нет, можно укоротить верхушку примерно до 3-х листьев. Тогда из листовых пазух над кистью пойдут боковые пасынки. Они и будут дополнительным питанием для нашей кисти. Когда это надо делать? Тогда, когда кисть достаточно сформировалась, завязались ягоды величиной с горох. По мере роста пасынков оставляют ближайшие к кисти: из пазухи листа напротив кисти, из следующего над кистью листа и из предыдущего. Остальные пасынки выщипываем.

И завершит цикл моих статей последняя, небольшая, но очень нужная. В ней будет рассказано: что нужно сделать для того, чтобы всё, что выращено и сформировано, не погибло, а росло и плодоносило. Этот последний рассказ «Полный цикл вегетации винограда» должен идти в параллель с данной статьёй.

Полный цикл вегетации и уход за виноградом

Весна, почки набухли, лоза подвязана, ждём начала вегетации.
А на дворе ещё только конец апреля, или начало мая. А почки вот-вот раскроются. А ведь до начала июня ещё целый месяц, и в этот промежуток времени может случиться самый главный катаклизм, губительный для винограда, – ЗАМОРОЗОК. Набухшие почки слабый заморозок выдержат. Морозостойкость же появляющихся побегов такая же, как у огурца – -0,5 град.
Что же делать? Укрывать!

Если вы находитесь на участке всё время, то можно укрыть перед явной опасностью. Если же вы уезжаете, надо сделать следующее: лутрасил, спанбонд 40 обернуть вокруг шпалеры и закрепить у какого-нибудь столба. Снизу у плёнки обязательно должен быть контакт с землёй (придавить камнями), а сверху – прищепить прищепками к верхней проволоке выше привязанной лозы на 50-80 см, чтобы не мешать растущим побегам. Над одногодком делается шалашик из проволочных дуг.

Если вы готовы к таким манипуляциям, у вас с виноградом всё получится, если нет – бросайте это дело. Винограда с морозостойкими побегами не существует. Правда есть сорта типа «Восторг», способные при замерзании основного побега дать урожай на пасынках из запасных почек. Но это в других странах, в Ростовско-Кубанско-Астраханских губерниях. А у нас короткое лето, - не успеет.

Продолжим. Приезжаете, открываете и смотрите: из некоторых почек могут выходить двойные, даже тройные побеги. Оставляете один, на ваш взгляд самый сильный, а остальные удаляете. Уезжаете – закрываете.

Побеги должны расти вертикально. Они вообще-то сами цепляются за проволоки, но иногда им надо помочь, и легонько подвязывать или цеплять крючками из алюминиевой 2 мм проволоки.
Последние 2 года заморозков не было, и многие садоводы пребывают в эйфории, мол, глобальное потепление. Я призываю к трезвоумию. Для Московской и прилегающим к ней областям отсутствие заморозков - явление аномальное. Заморозки бывают даже в Краснодарском крае почти каждый год или через год.

Глобальное потепление – это миф, который активно эксплуатирует пресса. Нынешний геологический период называется «Очередной Ледниковый». Простите за экскурс.

Июнь. Угроза заморозков прошла. Открываем и любуемся, ждём, он вот-вот зацветёт и завяжется. После завязывания (ягоды чуть больше спичечной головки) делаем подкормку раствором золы и производим опрыскивание любым медьсодержащим препаратом.
Особенно нижнюю сторону листьев (защита от мильдью). Это нужно делать обязательно. Прошлым летом я видел, что такое мильдью. Погибали целые кусты. Листья, побеги и кисти – всё в плесени. Зрелище напоминает больной крыжовник только более грандиозное. Приходилось вырезать куст до пня. Слава Богу, это благороднейшее растение настолько живучее, что при хороших корнях новый куст вырастает за одно лето. Уже на следующий год из одного пенька 4 лозы вам обеспечены.

Виноградное меню: никаких аммофосок. Три опрыскивания за лето (июнь, июль, август). Три подкормки раствором золы (июнь, июль, август). В конце августа опрыскать листья раствором сернокислого калия для лучшего вызревания лозы. Дозировку на препараты не указываю – она написана на упаковках.

Для винограда главное 3 вещи: хорошая шпалера, весеннее укрытие, и зола, зола, зола. Её много не бывает. Если земля бедная, удобрить перегноем.

Июль. Если засуха, надо поливать, потому что у половины сортов ягоды склонны к растрескиванию. Это случается, когда после засухи начинают лить дожди (вспомните грушу «Лада», она тоже склонна к растрескиванию). Опрыскиваем.

Август. Ягоды наливаются. Если сухо – поливаем в ящик, но не устраиваем болота, обязательно мульчируем. Опрыскиваем. Пасынки, как на помидорах, всё лето выщипываем (вырезаем). В конце августа укорачиваем побеги на 1/3 и уничтожаем активно появляющиеся пасынки.

Сентябрь. В начале месяца у многих сортов уже можно пробовать ягоды на вкус, а в конце месяца уже у всех сортов поспел урожай.

Октябрь. Падают листья. Обрезаем виноград. Прижимаем лозу к земле. Укрываем, если надо.

Это заключительная статья. Дорогие садоводы, не бойтесь выращивать виноград. В своих рассказах я пытался Вам объяснить, насколько это благородная и непроблемная культура. Для примера могу сказать: куст изабеллы около моего дома на шпалере 6 кв м даёт в среднем 20-25 кг ягод даже в неблагоприятные годы. И другие сорта от него не отстают.

Автор: Юрий Евгеньевич Варнавский , Москва 01.04.12

здесь на ярпортале в совместных закупках девочки его выкупали, наверное если наберутся желающие, то еще можно собрать:

http://yarportal.ru/topic781399.html
стоимость такая была:
10 мл - 140 руб.
20 мл-280 руб.
50 мл - 700 руб

+ 15р. тара (пузырёк аптечный темного стекла).
Был

Кто производит весеннюю обрезку с "плачем лозы" остерегайтесь повреждениея почек от пасОки - если на почку капает текущий из среза сок ,почка погибнет.Нужно обрезать дальше от почки , либо зафиксировать лозу в положении ,когда пасока стекает мимо. Не пытай тесь ее остановить - бесполезно.Проверено на собственной шишке. С уважением Аркадий.

То же самое происходит и при весенней обрезке актинидии, почки, на которые попадают капли сока, засыхают.

Весной обрезку лозы (актуально для первогодков, отмершая не вызревшая часть, либо излишняя по количеству оставленных побегов) можно произвести после завершения плача, а в период открытия почек (росте побегов) удаляем двойников (тройников), в т.ч. из нижних открывшихся почек, слабых побегов и за пределами предполагаемой обрезки (это делаем в период плача).

О погоде. Радует, что по прогнозу не будет резкого повышения температуры, а контраст с небольшим разрывом от плюсовых днем до слабых минусовых ночью задержит таяние снега.
При таком сценарии не будет угрозы паводков (наводнений), земля лучше пропитается.

volcov
Д.в., Вл. Алекс.! На укорененных черенках первые листья хорошие, ровные по размеру. Но вдруг стала замечать, что верхушки замедлили рост ,листики маленькие,очень изрезанные, у некоторых по краю черная высохшая полоска, под пальцами шелушится, у некоторых половинка листа светлее,чем вторая пол-ка. Верхние листья какие-то деформ. . Подумала,что вредитель,сегодня опрыскала фитовермом. Поливаю скупо,правда, место под лампами заняли перцы , черенки пришлось потеснить. У нескольких есть пасынки Подскажите, какая может быть проблема. Спасибо.

Valentinovna сухость квартиры, и все же неб. переувлажнение. Нужна влажн. воздуха и темпер . 10-12. Вынесите на заст. лодж. или балкон и вообще не поливайте пока. Еще жел. пересадить в др. емк. и грунт, а то уже запущен процесс гибели корней.

Это сообщение отредактировал volcov - 6.03.2017 - 22:50

Видно кол. полива.

Это сообщение отредактировал volcov - 6.03.2017 - 22:55

volcov А Вы поливаете в поддон или сверху? Спасибо.