Италия. Январь 2011., фотоэкскурс

Фредерико Беллини то?

Фредирико Фридерико,вон у тебя на фотках есть розовое пойло)

кстати, о пойле

думаю в Венецию парнями опасно ездить - велика возможность подскользнуться и упасть в канал

да, видать местные жители, испугавшись понаехавших рашн-хардкористов - приклеили этот люк скотчем к асфальту дороге, чтобы сохранить его для ценителей прекрасного...)))

Это сообщение отредактировал Имя Пользователя - 11.11.2011 - 09:37

После двухсот километров умилительных равнинных сельскохозяйственных пейзажей долины реки По впереди показались приметы большого города.

Болонья!

Я прицеливался к этому городу давно, побывав в ряде окрестных крупных городов северной Италии, и вот, наконец...

Болонья удивила сразу же, даже до отеля не успели допилить.

- Фотографируй! - возбужденно ору я жене, хотя она сидит рядом, и не ждет подвоха. - Сталинградская улица по городу идет!



Умница.

Лавирую я дальше по пробкам, пробиваясь к историческому центру, и думу тяжкую думаю - что же здесь, в итальянском городе, Сталинградская улица делает.

Подобное название не удивительно встретить среди стран соцлагеря (кроме самого СССР, конечно), или на худой конец, на территории Союзников (например, в Париже, помимо площади и бульвара, есть станция метро "Сталинград"). Все-таки победили в войне, а эта битва была одной из решающих, надо чтить и помнить.

Но здесь, в Италии, в стране, которая тоже участвовала в Сталинградской битве и проиграла её? Это то же самое, что немцы добровольно назвали бы центральные улицы в своих городах а ля "Курскаядугаштрассе".

Первая мысль - это американцы заставили итальянцев назвать улицу. К концу войны Италию вывели из строя, а потом там началось американское засилье. Вот типа победители и назвали одну из улиц Болоньи в честь одной из ключевых побед войск Союзников, типа заставили проигравших.

Но как то нелепо, американцы все-таки не фашисты - так издеваться. Да и времена поменялись - уже отыграли бы назад, если бы итальянцы были против.

Тогда я пришел к следующей версии, которая в итоге и оказалась правильной.

Немногие знают, что 8-я итальянская армия сражалась на Восточном фронте (то есть против нас), приняла участие в Сталинградской битве, и была полностью разгромлена.

Мне знакома вся эта тема, потому что как-то под руку мне попалась книжечка "Немногие возвратившиеся", мемуары итальянского офицера, имени не помню, который все-таки выжил в сталинградской мясорубке, о чем, собственно, и свидетельствует название.

Вообще историю лучше изучать не учебникам, а по мемуарам и прочим первоисточникам (при наличии хотя бы зачатков критического мышления). Вот я, стало быть, эти мемуары лет семь назад залпом и проглотил.

Смысл в чем - пока элитные немецкие армии рубились в самом Сталинграде, фланги прикрывали их союзники - итальянцы, румыны, венгры. На них и пришлись основные направления наших встречных контрударов Юго-Западного и Донского фронта зимой 1942 года. Лоховатых немецких союзников мы смешали с говном, это позволило окружить крутых немцев в самом Сталинграде, и потом заставить их сдаться. Это если вкратце история битвы, от меня так сказать.

Вот о роли итальянцев и своем взгляде на происходившие рассказывает выживший итальянский офицер.

Подробностей помню мало, но выводы в голове остались:

- война с русскими - это п@здец
- немцы не доверяли итальянцам, считали их вояками второго сорта (и правильно делали)
- итальянцы - не солдаты, они совершенно не умеют воевать, и за последние пару сотен лет не умели
- так что мы (итальянцы), дураки, что ввязались в союз с Гитлером, и вообще в войну. И Муссолини дурак. Но мы бJльшие дураки, потому что не боролись с Муссолини, а кто-то даже его поддерживал.
- и еще раз, это п@здец

так что можете не читать книжку - выводы автора перед вами.

8-я итальянская армия ("Экспедиционный итальянский корпус в России") под Сталинградом потеряла убитыми более ста тысяч человек. Около шестидесяти тысяч попало в котел и далее в советский плен, из них большая часть там погибла. Около сорока тысяч уцелело (включая моего офицера).

Потери в рамках всей войны не самые значительные, но для итальянцев (погибла почти вся армия) - ужасающие. Маленькая трагедия в рамках войны и большая трагедия в рамках этой страны.

Европейцы не живут по принципу "умер Максим - да и х@й то с ним". Они чтят память павших, даже если они не выиграли сражение или войну, а проиграли.

И вот, в память своих погибших солдат в проигранной Сталинградской битве, в городе Болонья называют одну из крупных улиц. Чтобы ездили по ней, помнили, что была такая трагедия в жизни нации, и не повторяли ошибок.

Парадокс конечно - у нас, русских, выигравших битву и войну ценой неимоверных потерь, нет ни одной Сталинградской улицы. В стране, проигравшей войну, есть улица, названная чужой победой.

А все потому, что нехрен писать историю под себя, под нужды сегодняшнего дня. Надо относиться к ней объективно - что было, то было, и делать выводы из ошибок. Но мы не делаем, постоянно все перекраиваем, и постоянно платим за это.

На таких мыслях я и докатил до отеля. Вот до чего может довести человека табличка с названием улицы.

А у гостиницы, как назло, новый объект для размышлений: видение каким-то чуваком картины мировых религий:



Ну что за город, а. Побухать нормально не дадут, знай думай и думай, размышляй да размышляй.

На морально волевых плюнул, отстранил думы, это вредно, и решил просто насладиться атмосферой вечернего красивого города.



Болонья - очень красивый город, с ярко выраженной физиономией.

Большой, крупный, мощный. Здесь нет ощущения туристического центра, несмотря на гигантское количество красот. Ответ прост. Болонья - город большой (400 тысяч человек, это много для Италии), и путешественники, прибывающие сюда, просто растворяются в местных жителях. Здесь нет каких-то специализированных кафе, магазинов, центров, ориентированных на облапошивание, простите, на обслуживание, туристов. Типичный итальянский город. Английский многие знают, потому что Болонья крупный образовательный центр, ну и все-таки как-то надо с путешественниками общаться. Но большинство, конечно, все равно не знает.

У того, что подобная жемчужина до сих пор не выхолощена и не отурищена есть и другая причина. Болонья - очень богатый по итальянским меркам город. Здесь промышленность, развитая сфера услуг, город - центр обширного сельскохозяйственного региона, крупнейший транспортный узел. У них нет такой уж сильной необходимости развивать туризм - им и так хорошо.

Поэтому характерных чуваков с открытыми ртами и путеводителями в руках мы почти не видели - кругом сплошь местные жители, в самом сердце исторического центра:



Одна из главных примет города - большое количество крытых галерей вдоль улиц. Это чисто южная фишка прижилась и в этом городе. Можно пройти целые улицы, не попав под дождь, и не быть ошпаренным солнцем - удобно.



Вторая примета, которая сразу бросилась в глаза - цвет. Вся Болонья - красно-коричневая.

Вот так она выглядит сверху:



Когда в городе преобладает какой-то определенный цвет, сразу же можно подумать о причинах. Как правило это цвет известняка или песчаника из местной каменоломни, или мрамора, или цвет глины данных мест, из которой сделан кирпич. В Болонье - именно этот вариант. Она преимущественно кирпичная, отсюда и цвет.

Могут быть и другие причины. Например, мало кто задумывается, почему сталинские районы в наших города имеют желтые оттенки. Желтый, белый, максимум - светло-коричневый - вот цвета сталинок. Не черный, не салатовый, не ярко-красный, и даже не синий, хотя все эти цвета имеют правло на существование. И это объяснимо. Сталинская архитектура впитала в себя много чего, но основа - классицизм.

А все классические дома XIX века красили именно в эти цвета - мягкие оттенки желтого и белого.

И даже это имеет объяснение. На рубеже 18 и 19 века, по всей стране государство обязало состоятельных граждан строить в городах особняки из камня, на улицах по регулярным планам, и исключительно по предоставленным государством проектам зданий. Логично - в каком-нибудь Угличе откуда взять архитектора, который может построить так, "как надо". А в большинстве городков и архитекторов не было.

Для этого сделали специальную книжечку с типовыми проектами усадеб, которую высылали на места. Домов много, найдется по вкусу каждому. А для того, чтобы особняки, а следовательно, и городки выглядели не совсем убого, а радостно, светло, тепло, к книжечке прилагался и колер. Цвет тоже можно было выбрать только из определенных - а это именно оттенки желтого, белого, розового.

В общем, я к тому, что везде и всегда можно найти ответы на все интересующие вопросы. Например, если бросилось, что Болонья вся коричневая. Или почему сталинки желтые.

Идем на Самую Главную Площадь Ваще. Она так и называется - Главная, Большая, пьяцца Маджоре.

Она, конечно, тоже коричневее некуда:



Елка стоит. Совсем недавно было Рождество, синие итальянцы наверняка водили вокруг хороводы, прыгали через костры, били елочные игрушки из рогаток.

Фонтан Нептуна - один из символов города. Упоительно старинный, страшно даже посмотреть, не то что сесть - вдруг развалится. А тебе потом счет пришлют по почте, миллиардов на восемь. Ну что делать, буду по решению суда отчислять 25 процентов от белой зарплаты.

Сам господин Нептун стоит в позе: "Я всех прощаю", или "Сдачи не надо":



У ног Нептуна сидят четыре пухлых мальчика и борцовским захватом душат каких-то гадин. Гадины душатся и из последних сил блюют водичкой.

Снизу - ваще полный разврат. Вроде солидная дама, а из грудей так и хлыщет на прохожих молозивом:



Площадь окружает по периметру несколько дворцов, ратуша, и собор Сан-Петронио, это такой крутой городской святой.

Ратуша:



Собор:



Сан-Петронио реально огромный. Как и водится, в Болонье решили построить самый красивый и брутальный храм в мире, это естественное желание присутствует у любого приличного амбициозного города. Да и у человека собственно, тоже. Всегда хочется иметь что-то самое крутое, не как у всех. Но как обычно, желание упирается в возможности.

Болонья начала строить Сан-Петронио, кажется, в конце 14 века, строила аж 4 столетия, пока к середине 18 века не выдохнули наконец: всё, ребята, кажется, мы переборщили, бабла нет, завязываем.

Получилась гигантская внушающая коробка длиной с четверть километра, но с очень скромной внешней отделкой. Внутрь не пошли - не самый большой любитель.

Бьют часы на старой башне:



Изменить бы цвет на насыщенный красный, чуть-чуть золота, и что-то бы уже напоминало:



На улицах весьма оживленно. Прямо рядом с Главной Площадью активно снует общественный транспорт, много людей, город живет:



Вечереет, прошлись по близлежащим переулкам:



У Болоньи прозвище: "толстушка". Это логично - общепризнанный гастрономический центр всей страны. Итальянская кухня очень разнообразна,но в каждом регионе есть свое блюдо, которое местные делают лучше всех. Лучшие из лучших таких региональных блюд составляют визитную карточку итальянской кухни, узнаваемой по всему миру.

Болонья находится в центре севера страны, на пересечении основных транспортных и культурных потоков, и логично впитала в себя, усвоила ряд блюд и изысков со всех концов Севера.

Лавки радуют глаз:



Где тут великая сосиска.ру и микояновские колбасы? Здесь все должно быть:



Так что весьма логично, что именно в Болонье мы разыскали самую лучшую кафеху за всю поездку:



Все кафе полны местным народом. Итальянцы любят сидеть за столиками на улицах, да погода не позволяет. Для самых идейных газовые факелы:



Факелы подкручиваются, регулируя жар. Чуваки сидят, им подкрутили, не холодно:



Узнавал, почему такие факелы не ввозят в Россию, нам бы пошло, на что получил два убедительных ответа:

1. Настолько дорого ввезти из-за таможни, что на одну чашу весов надо ставить такой факел, на другую класть героин.
2. Посетители быстро сломают факела, будут открывать о них "Балтику", а после употребления содержимого в приступе безудержной радости разбивать о факела и сами бутылки.

А вот Сан-Петронио, невинная жертва людского тщеславия, с тыла:



Улицы тихи и приятны. Болонья вообще не очень похожа на классический итальянский город, шумный, разбитной, веселенький, грязненький, есть в ней что-то от северной Европы. Улицы чистые, кругом все чинно:



Много иллюминации. Наследие Рождества.



Пассаж тоже красиво иллюминирован:



Кажется, что это просто посетители пассажа ходят на первом плане, ан нет. В пассаже вообще очень мало посетителей, а перед нами на самом деле - что-то невероятное, доселе невиданное!

ОЧЕРЕДЬ В ЛУИ ВЬЮТОН!!!



- Шо дают, шо выбросили то, Сергеевна, за чем хвост?
- Сумки дают, ремни, авоськи какие-то привезли с райцентра, ловутон какой-та!
- Аааа, ловутон! Тогда и я встану.

Самый главный символ города - две башни. Одна из них достигает почти ста метров, и сейчас такое не везде встретишь, а это построили почти тысячу лет назад.

Башни издалека:



Вблизи обе башни в мою обоссанную мыльницу, конечно, не влезли, пришлось фоткать по частям. Маленькая башня и низ второй:



Верх высокой башни с соседней улицы:



Подобные башни - чисто итальянская фишка. Они сохранились во многих городах, в одной Болонье их были десятки, если не больше, многие дошли и до наших дней. Смысл в чем. В доме каждого богатого семейства города строилась такая башня. Если вдруг какой шухер, враги там внешние подошли подло, или другие семейства надумали тебя порешить, а денежки твои поделить, то тогда ты прыг с семейством и верными слугами в эту башню - и закрылся изнутри, а лучше вообще дверь заложил.

В башне - запасы еды, воды, девок, оружия. Залез на самый верх - и сидишь там, как сыч, осаду пережидаешь, пока враги внизу скакать устанут. Можно сверху злобно хохотать, смачно харкать вниз на лысины врагов, а если совсем обнаглеют, и подойдут вплотную, то не грех им и кипяточку полить, или смолы.

Единственный момент, что у соседей может быть башня выше, и тогда это они тебе будут харкать на лысину. Задача: построить башню выше, чем у всех соседей, чтобы самому контролировать все их лысины, а не тебя контролировали. Так-то и получилось соцсоревнование, плодами которого мы можем наслаждаться и поныне. Перед нами - башня рекордсмен, сто метров. Этот, наверное, мог дрызгаться всем, чем угодно, на расстояние в несколько сотен метров.

Красивый особняк:



Ну и детали, конечно.

Мужик украл кирпич и несет домой:



Политические интриги:



Знак "кирпич" - вообще самый оптимальный из всех дорожных знаков для размещения рекламы - на него люди чаще всего обращают внимание.

Я очень уважаю традицию украшать вход в парадные. Мозаикой - особенно. Можно выложить имя владельца. Или архитектора. Или любимой жены. Или напоминание какое-нибудь ("не забудь купить кефир"). Но самое распространенное - дата постройки здания:



Это ежедневное напоминание о своем месте во времени и пространстве:



Зашел в свою хрущевку в подъезд, а там на бетонном крыльце осколками бутылок выложено "1963" - и жить радостней.

Замурованный сигаретомат:



Фирменная болоньезская решетка дождевой канализации:



Отдельная песня - чугунные болоньезские настенные крепежи для флагов и фонарей.

Такой фонарь может послужить неплохой декорацией для съемок замка злого князя:



Эти три чудовища-держателя превосходно мы смотрелись на здании администрации города Егорьевска:



Ну а этот настолько изящен и прекрасен, что у меня даже комментариев нет, язык отсох, пальцы перестали печатать:



Кстати, вообще о слове "болоньезский". Производных осело немало и в русском языке - собачка болонка, болоньевая ткань, соус болоньезе и одноименные макарохи - все оттуда.

Но пора бы и честь знать - надо домой уже топать, спать.

В темноте Нептун выглядит, как брутальный мачо:



Улицы опустели, даже пьяные студенты куда-то расползлись (в Болонье находится самый старый в Европе университет, ну и сейчас он мега-крут). Кругом молчаливая красота:



Замершие праздничные улицы:



...и слава Богу, хозяин кондитерской, уже закрывался, пошел навстречу и продал пару пирожных:



Вообще классный чувак. Улыбался, шутил, жонглировал пирожными - от такого иначе, как в великолепном настроении, не уйдешь. Не понимает он в жизни ничего. Нет бы нах@й нас послать ( "- Че, не видно штоли, что закрыто!?"), и пойти смотреть Ворониных. Ну или кто там у них.

У самого отеля мы стали свидетелями невыносимой драмы:



Так паркуются по всей Европе, но мы же знаем, что европейцы жить не умеют.

Как же так?! Поцарапался бампер!!! Это же п@здец! Вы не понимаете, БАМПЕР!

Необходимо расстроиться на весь день, потому что жить нужно так, чтобы вещи руководили людьми и их настроением. Надо вызвать всех, кого нужно, и фиксировать, фиксировать, фиксировать, а потом судиться, судиться, судиться, со страховой стряхивать, стряхивать, стряхивать. Потратить пару неделек. Это же БАМПЕР! ИМУЩЕСТВО! Моя ВЕСЧЬ! А за весчи надо биться до конца. Да что там, надо ваще тому мудаку, кто мне его поцарал, в морду дать! Он че думает, он лучше меня что ли? А я теперь как лох буду поцарапанный ездить!

Вот так, казалось бы, две поверхности соприкоснулись, ан нет - это ДРАМА.

На утро проснулись, перекусили где-то, да и пошли по магазинам, я жене давно обещал, и морально готовился. Я просто так по магазинам пойти не могу - мне хотя бы недельку нужно помедитировать, собираясь с духом.

Главная улица, Независимости, вся в крытых галереях, забита магазинами всех мировых брендов и марок, по самое не балуйся. Более того, помимо выходного, сейчас первый день, когда в Италии наступили традиционные зимние скидоны.

Ну и понеслась душа в рай. Народищу - не пукнуть. Руки не поднять, чтобы фотоснимок сделать. Я мужественно отходил магазинов десять, потом, зная свои резервы, стоял на улице, наблюдал за людьми, изредка фоткал.

Кажется, гламурные гопники? Нет, так выглядят итальянцы зимой:



Еще:



" - Значит, закидывает он мои ноги себе на плечи... страстный оказался, а по виду так и не скажешь, вроде обычный такой старичок..."

Собственно, панорама самой виа Индепенсиа:



Фирменный болоньезский лючок:



Дизайн сложный, даже не знаю, "паутина" это, или "шашки". Это целый микс разных дизайнов.

Оживленно, солнечно:



После еще пары магазинов я подумал, что у меня поднимается температура. Это у меня такой "магазинный" эффект - бросает то в жар, то плечи ломит, то отваливается что-то. Эффект поднятой температуры. А тут сходили домой - действительно, температура, никакого обмана.

Я наконец-то заболел. Держался я еще с декабря, вокруг переболели все, кто можно, и только я стоял, как форт Аламо. Я списывал это на то, что я выпивал еще с предновогодней разминки, а в Болонье после венецианских возлияний решил сделать перерыв, и вот организм, оставшийся без алкозащиты, был немедленно атакован давно сидевшими в нем вирусами.

День был похерен. Провели мы его в номере, жена меня лечила всем, чем могла, и надо отметить, удачно.

На следующее утро надо было ехать назад в Римини, там я выпил вина, алкосаркофаг над организмом снова был активирован, и я выздоровел.

Но это будет завтра, а сейчас уже ночь, и мы с женой лежим под одеялом, тесно прижавшись друг к другу, широко раскрытыми глазами глядя на телеэкран - там идет фильм ужасов на итальянском языке.

Ничего не понятно, но от этого еще страшнее.

Иногда даже смешно.

Было видно, что фильм старый, снят очень качественно, мне понравился, и было видно, что это какая-то знаковая вещь в мировом синематографе. Хорошо, я запомнил его название - "Экзорцист".

Дома почитал про него, решил пересмотреть на русском.

Фильм действительно знаковый, с кучей любопытных подробностей.

Его сняли в 1973 году, это один из самых первых фильмов ужасов. Люди не ожидали, что такое вообще бывает, и по всему миру фильм произвел шок и фурор.

В штатах его запретили к показу во многих городах (сердечные приступы, смерти), на этом сразу же стали делать деньги, организовывая автобусные туры в кинотеатры в соседние города. У кинотеатров дежурили кареты скорой помощи.

В общем, круто. В Болонью стоило ехать только ради того, чтобы посмотреть "Экзорциста" на итальянском.

Но вот, утро, завтрак... и в путь... назад, к морю, в Римини.

Город оставил приятное впечатление. Основное ощущение - НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ город, без всяких там туристических прикрас, приблуд, примесей, живущий своей жизнью, и знающий себе цену.

Мы покинули Болонью, унося с собой святую истину, которой поделились с нами щедрые болоньезские стены - НИКОГДА не верь хиппи:

Masquerade
Газовые обогреватели уличные в хоуме продавались по 30 с чем то.
Но у нас ведь другой менталитет, нам на улице не надо, нам надо пройти фейс контроль и потом внукам рассказывать как мы сделали охрану в дудки баре)))

я видел газовые обогреватели у нас в продаже, но они выглядят некомильфо, не такие нефтяные факелы)

по менталитету, в общем-то, в точку

еще можно в качестве эксперимента поставить его на пересечении Свердлова и Володарского, зажечь на полную катушку, и посмотреть на реакцию)

необязательно. может это не глагол "атакует", а "русская ядреная атака!"
ну это я так, в стиле коммента про тупорылую деревню)))))

осилил. прекрасно)

жаль, что нет фотки мега-парковки в Венеции.

Masquerade
у нас в Башне есть такие газовые грибочки, выглядят конечно не так феерично, как факелы, но обогревают хорошо. и миленькие такие зимой ночевать в промерзшей башенке именно под грибочком здорово
а еще мне очень понравилось применение газового обогревателя в одном ресторанчике в Пеште: внутри курить запрещено, но есть небольшой внутренний дворик, там что-то типа беседки, стоит газовый грибочек, рядом подогревающийся глинтвейн и орешки жареные. т.е. едокам не надо плестись в гардеробную, натягивать свой пуховик, выходить на улицу через массивные парадные двери, впускать холод и сквозняком протягивать по ногам сидящих жрунов, затягиваться, разоблачаться снова - выскочил прям как есть, в небольшую дверку, постоял под грибком, поп@здел ни о чем за кружкой глинтвейна со случайными соседями, и пошел снова пить-есть-стриптизерш мацать. красота, в общем

я хз, какую имеет в виду автор, но на въезде, на пласа дель Рома, их несколько
одна, самая высокая, видна издалека - типа башни
но мы, потыкавшись в пару-тройку, решили, что отдавать ключи от машины, где все наши вещички (останавливаться планировали не в Венеции, а дальше) - это не айс
на одной парковке нас в ответ обматерили по-русски! соотечественник оказался)

в итоге сдали чутка назад, поставили в порту на автоматическую, в город попали на спец электричке, прямо над портом идет

Товарищи, это правда, что в Европе все парковки платные? (естественно, окромя супермаркетовских)

izzi
не во всей) зато они там есть, цивильные и в достаточном количестве
так что иногда, учитывая криминогенную обстановку, спокойнее поставиться на платной, чем на улице бросить

лытдыбр, что значит "зато они там есть"?)
стоянки везде, по-моему, есть. я про цену